Samsung Wireless Charger — разборка и тест беспроводного зарядного устройства.
Мне захотелось попробовать технологию беспроводной зарядки с прицелом на будущее сделать батарейный паяльник на базе JBC210 с функцией беспроводной зарядки. Ведь это идеальная гальваническая развязка!
Мотивация
Протестировать, разобрать, поделиться результатами с уважаемыми читателями.
Герой обзора
Коробочка с приятным софт-тач покрытием: 
Сзади резиновые ножки, под которыми есть четыре винта Philips. Серийный номер на моем экземпляре совпал с фото в магазине на Али, что говорит об «оригинальности»: 
Внутри плата с катушкой. Есть пады для вентилятора: 
Две половинки без начинки: 
Плата и катушка поближе, вид сзади: 
Плата с катушкой, поближе, вид спереди: 
Катушка, намотанная литцендратом, снизу ферритовый диск для повышения добротности: 
Отдельно плата: 
В роли приемников я использовал разряженные S23+ и IPhone 14 Pro Max.
В качестве блоков питания я использовал 45W PD Dell и очень мощный кастомный QC на базе чипов IP, разницы между ними не найдено в работе на эту зарядку.
Вот максимальные цифры по входу: 
По входу вышло 10Вт, хотя S23+ легко по проводному PD/QC берёт 25Вт+
Выводы
+Дешево.
+Красивый корпус снаружи.
-Не оригинал.
-Нет 15Вт.
+Вышло 10Вт до беспроводной части
Samsung ATADS30EBE обзор и разборка адаптера
Сегодня разберем очередное зарядное устройство для мобильных телефонов Самсунг, и некоторых других — список просто огромный. я все перечислять не буду. Этих устройств тысячи, а зарядных устройств еще больше.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Глянцевый корпус
Внешне зарядное устройство имеет стандартную форму, черный глянцевый корпус, с логотипом САМСУНГ сверху.
Вилка нашего стандарта — CEE 7/16, евровилка или Europlug (не надо путать с вилкой Schuko или Тип F, у которых толстые штыри 4,8 мм, против «наших» 4 мм). Маленькая этикетка.
На этой наклейке логотип Samsung, название устройства TRAVEL ADAPTER. Название модели ATADS30EBE. Входные напряжения 100-240 вольт переменного тока 50-60 Гц 0,15 ампер. Выходное напряжение: постоянный ток 4,75 вольта 0,55 ампера. Серийный номер изделия. Значки сертификаций, двойной защиты, использование в крытом помещении. Сделано в Китае.
Разборка зарядного устройства Samsung
Как разобрать это зарядное устройство? У меня есть еще несколько подобных. Винтов или шурупов нет. Есть стык, но какой-то непонятный. В результате я просто сильно сжал корпус зарядки по бокам, и верхняя крышка слегка отстала, а сжав пассатижами — она и вовсе отсоединилась. Эта крышка Г-образной формы.
Внутри мы видим, в общем-то, стандартное содержимое импульсного блока питания или зарядного устройства.
Извлекаем плату. Со штырями электрического разъема она контачит, прижимаясь контактными площадками, а выходной кабель подсоединен к двухпиновому разъему.
Плата частично залита каким-то весьма прочным клеем. который отодрать сложно. Он закрывает всю маркировку платы, удаляя клей, удаляется и маркировка. На плате два мне неведомых логотипа. Удалось прочесть из маркировки — ATADX3XXX и 08.02.09. По центру платы маленький трансформатор, пять электролитических конденсаторов производства CapXon и G-Luxon. Высоковольтный скоростной силовой транзистор PTM 13002. Элемент, обозначенный на плате буквами FT — это Fuse Resistor, низкоомный резистор, выполняющий роль предохранителя, сгорает при коротком замыкании (еще называется разрывной резистор). Диоды все — IN4007S, кроме D10 который на выходе — это SB160 и D6 — IN4148, он в стеклянном корпусе. Два стабилитрона с маркировкой Z5A6.
Обратная сторона платы, здесь два тех же неведомых логотипа, дорожки и SMD элементы.
Выходной разъем, который идет на телефон. Плоский, широкий.
Я решил и его разобрать. Сперва снял корпус из пластмассы. на стальном корпусе маркировка A90930.
Ну, вот такая маленькая платка, без деталей. На нее идут два провода, и к ней припаяны два контакта с позолоченными «усами».
На этом обзор и разборка зарядки Samsung ATADS30EBE закончена. Я не знаю – оригинал это или подделка, пока не хватает материала по количеству, для сравнения. Ну а здесь все сделано неплохо, хоть это устройство и устарело, но можно заменить разъем на нужный, и использовать для других нужд, конечно глядя на вольтаж и силу тока.
Как разобрать зарядку от телефона samsung
Сегодня разберем очередное зарядное устройство для мобильных телефонов Самсунг, и некоторых других — список просто огромный. я все перечислять не буду. Этих устройств тысячи, а зарядных устройств еще больше.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Глянцевый корпус
Внешне зарядное устройство имеет стандартную форму, черный глянцевый корпус, с логотипом САМСУНГ сверху.
Вилка нашего стандарта — CEE 7/16, евровилка или Europlug (не надо путать с вилкой Schuko или Тип F, у которых толстые штыри 4,8 мм, против «наших» 4 мм). Маленькая этикетка.
На этой наклейке логотип Samsung, название устройства TRAVEL ADAPTER. Название модели ATADS30EBE. Входные напряжения 100-240 вольт переменного тока 50-60 Гц 0,15 ампер. Выходное напряжение: постоянный ток 4,75 вольта 0,55 ампера. Серийный номер изделия. Значки сертификаций, двойной защиты, использование в крытом помещении. Сделано в Китае.
Разборка зарядного устройства Samsung
Как разобрать это зарядное устройство? У меня есть еще несколько подобных. Винтов или шурупов нет. Есть стык, но какой-то непонятный. В результате я просто сильно сжал корпус зарядки по бокам, и верхняя крышка слегка отстала, а сжав пассатижами — она и вовсе отсоединилась. Эта крышка Г-образной формы.
Внутри мы видим, в общем-то, стандартное содержимое импульсного блока питания или зарядного устройства.
Извлекаем плату. Со штырями электрического разъема она контачит, прижимаясь контактными площадками, а выходной кабель подсоединен к двухпиновому разъему.
Плата частично залита каким-то весьма прочным клеем. который отодрать сложно. Он закрывает всю маркировку платы, удаляя клей, удаляется и маркировка. На плате два мне неведомых логотипа. Удалось прочесть из маркировки — ATADX3XXX и 08.02.09. По центру платы маленький трансформатор, пять электролитических конденсаторов производства CapXon и G-Luxon. Высоковольтный скоростной силовой транзистор PTM 13002. Элемент, обозначенный на плате буквами FT — это Fuse Resistor, низкоомный резистор, выполняющий роль предохранителя, сгорает при коротком замыкании (еще называется разрывной резистор). Диоды все — IN4007S, кроме D10 который на выходе — это SB160 и D6 — IN4148, он в стеклянном корпусе. Два стабилитрона с маркировкой Z5A6.
Обратная сторона платы, здесь два тех же неведомых логотипа, дорожки и SMD элементы.
Выходной разъем, который идет на телефон. Плоский, широкий.
Я решил и его разобрать. Сперва снял корпус из пластмассы. на стальном корпусе маркировка A90930.
Ну, вот такая маленькая платка, без деталей. На нее идут два провода, и к ней припаяны два контакта с позолоченными «усами».
На этом обзор и разборка зарядки Samsung ATADS30EBE закончена. Я не знаю – оригинал это или подделка, пока не хватает материала по количеству, для сравнения. Ну а здесь все сделано неплохо, хоть это устройство и устарело, но можно заменить разъем на нужный, и использовать для других нужд, конечно глядя на вольтаж и силу тока.
Ремонт зарядки от телефона Samsung.
Внимательно рассмотрев плату вначале думал что погарели диоды на выходе трансформатора или какая из мелочевки.
(Вход с право. Выход в виде usb внизу с лево)
Диоды оказались целые как и все на плате. (Реально прозванивал надеясь на легкии ремонт)
Но увы((
Подключил плату в сеть
Тут же один из диодов из моста идущии уже на + в схеме начал сильно греться чуть ли не до кросна. И питания почти нет после выпрямительного блока.
Ну думаю все))) щас поменяю его и все я герой )))
Облом! Сняв его обнаружил что он целый. Как это так могло случится не поиму. Ну ладно думаю что-то садит дальше по схеме. Размыкаю блок выпрямления с остальной схемой отпаяв резистор на + и пару ног транфортамора. Включаю в сеть — все гуд! 300v прямого напряжения есть. Вот теперь думаю что тут новерное только остаётся подкинуть микруху что за питание отвечает, но беда в том что её у меня нет и даже дата шит найти не могу (даже на али нет).
Вопрос к людям знающим верно ли я копаю и если да то реально вообще наити эту микросхему?
Заранее всем спасибо за ответы, прошу не судить строго если что. Пишу с телефона. Буду благодарен за репост (вместе мы быстрее докопаемся до истины!)
Микросхема 350b1m-g1
806 постов 7.8K подписчика
Правила сообщества
Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.
Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.
За попытку приплести политику или религию — предупреждение. 2 предупреждения — бан.
Отпаять L2, подключить. Если диоды перестанут греться и после них будет напряжение, то замерить сопротивление схемы по питанию. Если оно равно нулю или очень маленькое, то выпаять фильтрующий кондёр и измерить ещё раз.
Репостов на пикабу вот только нехватало =)
Автор счастливый человек — есть время и желание заниматься таким трэшем. Да ещё и кучу народа вовлекать. А если спросить зачем этой муйнёй заниматься — ответит, что по-кайфу. И купить он новую в состоянии.
И да — только диод в пластмассовом корпусе может греться до кросна.
По фото и на кофейной гуще гадать не умею — вроде бы его схема должна быть.
Поменяй электролиты по высокой части, они сохнут чаще всего, как раз в результате длительного нагрева.
Я дико извиняюсь, но мне одному кажется что это не целесообразно. )) Для опыта не помешает конечно. Если для этого все разбиралось)
Надо прозванивать все диоды. Если один греется, то пробит второй, что в паре работает.
А, пропустил пост, что все диоды целые))) Ещё нужно прозвонить конденсаторы — их тоже пробить может.
Ищи схему по маркировке самого БП, найдёшь там модель ШИМаря.
Пара простых вопросов для раздумья:
— сколько времени Вы потратили и еще потратите на ремонт данного девайса?
— сколько стоит новый девайс?
— сколько в час Вы зарабатываете на своей основной работе?
Ответ на пост «Подключение беспроводного сабвуфера к саундбару Samsung harman kardon»
А я тут психанул и дал дал сделал саундбар своими руками.
Взял старые колоночки от муз центра, раздербанил их при помощи отвёртки и дремеля. Купил мебельные щиты, на Али заказал усилок D класса на сто ватт в канал..
Ниже процесс настройки:
ТТХ: электрическая мощность — 200 ватт, акустическая — 520, сабвуферы в пол. Медь безкислородная, подставки гранитные. 😂😉
Подключение беспроводного сабвуфера к саундбару Samsung harman kardon
Позвонил мне один знакомый с просьбой отремонтировать ко дню рождения жены акустику.
Мы, говорит сняли коттедж для празднования, хочется музыку погромче, но печалька: саундбар работает, а сабвуфер от него молчит. Мне бы до пятницы его исправить.
Ну, вези, гляну.
Вот он, побитый временем акустический организм.
Набор состоит из самой панели саундбара Samsung HW-Q60R
и беспроводного сабвуфера Samsung PS-WR65B
Вот он то и не хотел подключатся, мигал синим глазком, требовал сопряжения с панелью.
Вроде бы ничего сложного — саундбар в спящий режим, на пульте ДУ жмём 5 сек кнопку Mute, и вуаля!
Вся загвоздка состояла в том, что пульт был давно утерян.
Однако, есть в наличии смартфон Xiaomi с функцией ИК пульта.
Заходим в приложение MI пульт: Добавить пульт -> Усилитель -> Выбор производителя -> Samsung -> ищем из 6 вариантов тот, на который саундбар реагирует, и, в пульте присутствует кнопка Mute -> добавить пульт.
Ну а далее по мануалу подключаем саб.
Всем хорошего звука! )
Замена стекла Samsung Galaxy A50. Самая легкая серия
Сегодня речь пойдет о серии, которая принесла много бабла корейцам, хотя сами корейцы просто купили готовое решение и чуть подшаманили с дизайном. Samsung Galaxy a50.
Как мы уже знаем по предыдущим постам — никто из производителей телефонов не парится над бюджетками. А Xiaomi не парится даже над флагманами. Но сейчас не об этом)
Выкатили A50 в 2019 году вместе с A20 и A30 и позиционировали их как первые бюджетные безрамочники. Хотя эти трубки мало чем отличались внутрянкой от того же A9 выпущенного на месяц раньше. Но у А9 были огромнейшие рамки, поэтому про него благополучно забыли и побежали за бюджетками с рамками поменьше)
Завезли туда и подэкранный сканер и аккумулятор в половину телефона, и железо вполне вменяемое. Наклепали кучу моделей с разными буквами и окончательно запутали потребителя в выборе нужного аппарата. Но этим корейцы занимались и раньше)
И поначалу владельцы новой А серии радовались покупке, пока не сталкивались с кучей проблем.
Первое: из-за тонких рамок при падении дислеи тухли полностью, потому что матрица издавала звонкий хруст, при этом стекло оставалось целым. А замена дисплея была в половину стоимости телефона. И вот вы заменили дисплей за много денег и продолжили пользоваться телефоном дальше. Но не тут то было, ведь этот дорогущий амолед ещё и выгорал со скоростью света, потому что самсунг забила болт на защиту от выгораний, а на оставшиеся деньги положила болт и на ШИМ)
Что такое ШИМ расписывал здесь:
А так же была куча проблем с межплатным шлейфом, из-за чего телефон после падения выдавал вместо изображения — поломанный телевизор. Отвал процессора и трещины в межплатных слоях, которые приводили к тому, что отваливался один из микрофонов. Короче веселья было много, но трубка стоила 20к на старте, логично что там сэкономили на всем. При этом телефонов купили так много, что бабок хватило на исправление ошибок в последующих аппаратах, но не всех)
Ну а ко мне приехал потерпевший из другого города, которому повезло больше остальных.
Изображение без дефектов, а значит можно заменить только стекло, чем мы и займемся.
В комменты под предыдущими постами мне пришло несколько сообщений с просьбой показать как я клею именно эту модель. Якобы говорят что это «Ад для переклейщика».
Мне стало интересно откуда растут ноги у такого убеждения и я нашел видео Mobileservice365, которое называется «SAMSUNG A50 (A505F) — Худший кошмар для переклейщика. Замена стекла».
В видео Mobileservice365 долго ковыряет такую же модель, смотрел я конечно с интересом, потому что ту же модель я выклеиваю за минуту. И считаю А серию 19 года — самыми простыми аппаратами в переклейке и совершенно не разделяю мнение Ильи из MS365 по данному вопросу. По сравнению с P40 Pro или Mi 11 Ultra, а50 даже рядом не стоит по сложности. Поэтому заголовок в видео Ильи не больше чем кликбейт, за что осуждать его не стоит тк это стандартный формат ведения канала на ютубе.
А вот и видео как я выклеиваю дисплей из рамы. Видео без ускорений. На все минута времени.
А затем видео как я режу данную модель, тут времени чуть больше. Целых 2 минуты, половину из которых я потратил чтобы сходить за скотчем)
По-моему ничего сложного. Но если не знать что делать и как, то конечно провозишься столько же, сколько и MS365. Либо вообще убьешь матрицу. Вопросов к Илье всегда было много и не только у меня. Но как ему вести дела решать не мне. Я могу только показать как делаю сам, а вы уже сами увидите в чем разница.
Затем чистим от остатков клея и герметика на шлейфе. Склеиваем с новый стеклом в вакуумном прессе и проверяем результат.
Затем наносим по периметру дорогущий термоклей. Куда же без него)
А вот ещё одна подлость от корейцев. Оптический сканер отпечатка.
Но подлость не в его наличии, а как раз наоборот. Если включить телефон без нижней платы или случайно отключить сам сканер, то функция разблокировки по отпечатку слетит и телефон потребует везти его к ОФИЦИАЛАМ на калибровку. Как вам такое хейтеры яблочников?)
Собираем все в обратном порядке и проверяем готовый аппарат.
Ну и проверку олеофоба по традиции не забудем)
Идеал, возвращаем корейца откуда взяли.
А я пойду переклеивать очередного бойца.
По цене вышло 3000р.
Всем удачных ремонтов.
Я в телеграме: @mountancore
Интересные посты для ликбеза:
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Патриком из Губки Боба. Всем добра)
Ну и напоследок от меня патрик в адаптации от нетфликса)
Замена стекла Samsung Galaxy Note 8. Первая народная лопата
Сегодня расскажу про замену стекла на Samsung Galaxy Note 8. Первая лопата, которую полюбили многие)
Я прям представляю как Ли Джэ Ён копал картошку на даче у своей бабули, когда на его новый s8+ упало колесо от трактора, расплющив его и сделав в 2 раза больше. Ли посмотрел на все это и добавил: «Огонь, осталось только стилус запихнуть»
Восьмая серия сама по себе легендарная. Такие объёмы продаж не снились даже самой Самсунг. Эти телефоны были везде. При этом стоили как локомотив. А это, на секундочку, 2017 год. Спустя целых 3 года после фееричного скачка доллара до 80 рублей. Времена, когда флагманы стоили косарь баксов. Сейчас они стоят в 2 раза дороже и при этом не вызывают такого сильного восторга. Но это нормально, времена меняются. Не всегда же инновации пилить. Прогресс — штука цикличная.
Закругленные края корейцы показали ещё в galaxy note 7, но владельцев этих телефонов перестали пускать на самолеты и они остались только в одной Корее)
Поэтому по-настоящему закругленные края любители лопат опробовали именно в Note 8. Шустрый, большой, зарядки хватает на день и экран пушка. Расхватали эти телефоны быстрее чем владельцы самсунга успели моргнуть. И трубка все ещё в строю и хорошо себя показывает.
Именно такой боец попал ко мне в руки.
Пока непонятно куда его поцеловал асфальт? А так?
Прилетело не сильно. Изображение показывает без дефектов, а значит можно заменить только стекло.
У Note 8, так же как и у s8+ есть отдельный слой тачскрина, который любит умирать от любого чиха, поэтому эти две модели нужно переклеивать максимально аккуратно, иначе влетим на замену тача в половину стоимости переклейки. А нам этого не надо)
Спиливаем края и заводим струну между стеклом и матрицей.
Затем медитативно пилим пока не снимем битое стекло, оставив только матрицу в раме.
Теперь выклеиваем дисплей из рамы.
Чистим матрицу и проверяем ее на тестере.
Супер, можно склеивать матрицу со стеклом.
Сначала закидываем все на специальную форму и чистим матрицу, чтобы не было ни малейшей пылинки.
А затем отправляем этот бутерброд в вакуумную шайтан-машину и прессуем.
Выгоняем пузыри в барокамере и дисплейным модуль готов.
Наклеиваем новые влагозащитные проклейки на раму.
Собираем все в обратном порядке и любуемся готовым результатом)
Огонь. А что с олеофобом?
Идеал, возвращаем живого корейца обратно довольному владельцу.
А я пойду переклеивать очередного бойца)
Цен ни в постах, ни в комментах здесь писать не буду. Админы пикабу меня очень любят и любезно БАНят)
Всем удачных ремонтов.
Интересные посты для ликбеза.
Я в телеграме: @mountancore
Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)
А тем, кто напишет, что пост реклама — пришлю мемы с Леонидом Каневским. Всем добра)
Добавление протокола Power Delivery в электронную нагрузку
Всем шалом! Понадобится мне кабель с поддержкой протокола PD (power delivery), да не простой, а чтобы была мягкая силиконовая изоляция, держал токи и стоил дешево. Такой кабель нашел за примерно 400 руб , вот только протестировать его не мог, так как заставить выдавать 20В источник питания без платы триггера не получится. Можно, конечно, использовать связку кабель type-c далее устройство триггера (как на фото), а затем тестируемый кабель.
Но это плохая идея, так как будут потери на проводах, разъёмах и на самом тестере (он же триггер), а значит только апгрейд электронной нагрузки. Как это будет работать? При подключении кабеля к зарядному устройству с поддержкой протокола PD (это всегда зарядки для работы которых нужен кабель, имеющий с двух сторон разъем Type-C) нагрузка будет запрашивать 20 Вольт от зарядки (вроде максимум для таких зарядок, но это не точно), а если зарядное по как-то причинам не умеет выдавать такое напряжение, то будет выдаваться максимальная напруга.
Приступаю к прокачке �� Мне понадобится плата Ip2721 на 20В (стоит около 1$), инструменты для работы + прямые руки.
1. Прикинув расположение платы фиксировать ее рядом с разъемом, а для этого необходимо провести некоторые хирургические манипуляции. Для начала убрал разъём Type-C.
2. Отрезаю все лишнее и прохожу мелкой шкуркой, чтобы убрать все неровности. В микроскопе проверяю, не оттяпал ли я что лишнего.
Выглядит неплохо, по этому переходим к следующему этапу.
3. Фиксирую плату на клей.
4. Распаиваю тонкой проволокой от какого-то импульсного трансформатора
Ну и наконец самое интересное.
5. Проверка работоспособности
Больше вытянуть не смог, зарядное устройство уходит в защиту.
По итогу, кабель не греется за 10 минут работы (дольше тестировать не вижу смысла), напряжение на кабеле не теряется, что тоже хорошо. Из заявленных 100Вт удалось протестировать 75Вт.
Да, возможно кто-то скажет: "у тебя в нагрузке есть разъём USB для подключения внешнего тригера, а ты изобретаешь велосипед". Да, разъем такой есть, но через него можно запустить только quick change (QC2.0/3.0), правда токи там меньше, а значит кабель на полную мощность я не протестирую.
После доработки, поддержка протокола QC через внешний триггеры осталась.
P.S. На фото выше максимальная мощность которую я смог вытянуть через протокол QC на том же зарядном.
P.S. Кому интересно, зарядное устройство Baseus 65W, кабель Joyroom PD 100W.
В погоне за DATA. Samsung s7 edge
Добрый.
Все знают линейку телефонов серии s7 от самсунга с его знаменитым процессором exynos, который очень любит спустя 5 лет зависнуть, дать команду моргнуть синим светодиодом смерти и уйти с платы в отпуск отвал, предварительно похерив все данные )
Именно с такими симптомами и обратился ко мне мой клиент.
Да. Было это очень давно и возможно неправда. Страшный сон кумпутерщика)
Итак. Отвал процессора или износ памяти внешне могут себя вести одинаково, а вот по внутренним замерам и запускам питаний по разному.
Телефон принесли трупом.
В недружественном сервисе, когда телефон смог еще висеть на заставке решили прошить, якобы без потери данных и вот прошивка оборвалась на середине и телефон больше не включился.
Карточки получше фокусом увы нет.
Этому ремонту более 2 лет, поэтому буду довольствоваться тем, что есть)
Думать и подключать к компу нет смысла. Сразу на разборку:
От блока питания потребление 400мА, что может говорить о мёртвой памяти. Да, тут двояко, так как это может быть так же отвал проца по одной из парной шин передачи данных. В этом случае часть данных теряется и проц не может нормально выдать картинку.
Что бы проверить и исключить мёртвый чип памяти, его надо снять
Ограждаю процессор от перегрева и отвала снимаю защитку памяти, предварительно пройдясь припоем по её кругу, что бы уменьшить температуру отпайки.
Шутер от первого лица)
И отпаиваю феном
Снимаю защитку и получаю доступ к чипу.
Чип залит компаундом. При незначительном нагреве он начинает крошиться.
Уничтожаю его по краям чипа для того, что бы с памятью не поднялись с платы рядом стоящие конденсаторы и резисторы
Пока плата ещё горячая сразу зачищу место для обратной посадки этого чипа
Накатываю шарики на микросхему и в программатор
Чип живой, а значит виновником выключения телефона стал отвал процессора.
Теперь его на реболл.
Кстати ремонт делал в 2019 году)
Снимаю защиту процессора
Вах какое охлаждение жаркого чипа)
Понятен теперь почему отвал. Но опять же тут двоякое мнение.
Одни считают, что деградирует пайка под чипом, другие — деградирует точечный припой самого кристалла.
Но об этом судить можно только тогда, когда снимаешь чип
В моём случае произошел отвал кристалла от подложки, так как припой тут идеальный.
Это конечно печально, но с другой стороны при реболлинге я прогрею чип как на старых видеокартах и он какое то время ещё поработает, если уже совсем не развалился.
Цель ремонта — извлечение данных. О дальнейшей работоспособности речи вообще не шло.
Тут я сделал маленькую хитрость.
Сам чип сборный: процессор, а над ним оперативка. Разделять я не стал по причине того, что чип широкий и подложка текстолита слишком тонкая и её ведёт даже при демонтаже. Хотите или нет, но снять идеально можно только оставив оперативу на процессоре, либо выпилить плату с обратной стороны и перенести проц и память на донора.
Но нахер такие загоны. Без чпу тут сложно, долго и нехочу)
Видите хоть один серый пятак? А его нет) Я просто прошёлся немного оплёткой для снятия припоя. Контакты не лудил.
Щас тут похлёбка из флюса и компаунда, который необходимо убрать.
Добавлю для скептиков, что озу в таком случае обязательно нужно реболлить. Не всегда. Важно знать как греть и при какой температуре снимать проц.
Зачищаю кашу из флюса и компаунда и замазываю маской сомнительные дорожки
Сушу маску под ультафиолетищем
Важно не обмануться и прорисовать каждую отвалившуюся заводскую маску
А далее сажаю проц, качаю на шарах память и вот результ
Последствие великих прошивальщиков и доламывателей техники.
Хорошо бы, что бы они знали как нужно прошивать без потери данных, а то в этом случае тут уже и спасать нечего.
Прошиваю как положено, что бы схоронить дату
Данных нет.
Похерили.
Но увы, за ремонт уже придётся заплатить 7 тысяч. Вернее уже заплатили, так как я в некоторых случаях беру предоплату за это.
Думаете можно же снять дамп флешки через программатор и его расшифровать?
Данные шифрованы ключом процессора совместно с зоной rpmb и код-паролем пользователя.
Понятное дело, что userdata прошивается не полностью, а только стирается табличка раздела с именами филесов, но достать то их никак. Нечем.
Всё. Конец.
Телефон после ремонта отработал пару недель и снова погиб. Но я тут предупреждал, что как повезёт.
Итог ремонта.
Телефон восстановлен на 2 недели грубо говоря.
Данные похерили в предыдущем сервисе.
За попытку восстановления было отдано 7 тысяч.
Бывает.
Такой ремонт линейки Samsung s6 и s7 с реболлом процессора имеет смысл исключительно из за данных, такой ремонт стабильно работать не будет.
Что же делать в этом случае если хочется именно этот телефон?
Искать на него плату.
Но! Искать нужно платы с синей раскраской текстолита. Они самые свежие. Остальное на авитах это шлак, который перестанет работать в скором времени и так же моргнёт светодиодом и гудбай)
Мне удалось найти у китайских ребят почти новые платы, которые даже года не отработали. Правда купил я их по цене выше рыночной. Зато надёжно)
Задать вопрос по сильно мёртвым трупам можно мне в повозку или полудохлую инсту, а также на почту, контакты которой можно найти по моему нику в адресной строке Вашего любимого браузера. Но либо напрямую позвать меня тут по призыву @R.Fon
РРs: Мастерам, которые отписываются в моих постах:
"Я бы сделал в 19 раз дешевле"
"Вчера такой же был и я сделал за копейки"
"У тебя конский ценник" и т.д.
Если прийдут (ключевое если), то делайте как хотите. Мне плевать. Я вижу, что вы пистиде. Покажите хоть один Ваш подробный ремонт хоть какого то плана из моих постов, тогда и поговорим.
На словах я могу и транзисторы в процессоре перекатать)
Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками
Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.
Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.
Телефон не заряжается от зарядного устройства – что делать?
Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.
Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.
Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.
Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.
Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками
Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.
На фото – зарядка с проблемой в шнуре.
Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.
Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.
Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.
Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.
В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.
Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.
Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.
Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.
Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.
Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.
Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.
Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.
Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.
Вид с противоположной стороны.
А вот на фото дорожки для входных контактов.
Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение. Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник.
При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.
Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.
Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.
По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.
На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.
Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.
Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.
Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.
Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.
Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.
Теперь защелкиваем заднюю крышку.
Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.
Комментариев: 2 на “ Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками ”
Здравствуйте. Что именно не можете, уточните ваш вопрос. Приложите фото к комментарию, чтобы можно было понять, что вы делаете.
Здравствуйте. Помогите сделать зарядку не могу наити, где припаевается провод на двести двадцать
Как разобрать и починить зарядку для телефона
Зарядное устройство для мобильного телефона за последние годы стала неотъемлемой частью быта современного человека. Пословица «дом человека там, где его зарядник» давно потеряла смысл – многие держат адаптер и на работе, чтобы при необходимости пополнить запас энергии. Если зарядка сломалась, это иногда граничит с катастрофой. Но зарядник можно починить, и это не так сложно.
Принцип работы
Адаптеры с питанием от сети в подавляющем большинстве случаев выполняют по импульсной схеме. Это позволяет получить легкие, компактные, экономичные устройства. За это приходится платить усложненной схемотехникой и сниженной, по сравнению с трансформаторными БП, надежностью.
Большинство сетевых зарядников имеют одинаковую структуру:
- выпрямитель с фильтром;
- генератор импульсов;
- инвертор;
- импульсный трансформатор;
- вторичный выпрямитель с фильтром;
- цепи индикации;
- цепи стабилизации (могут отсутствовать).
Выпрямитель часто выполняется по однополупериодной схеме – потребляемая мощность зарядника невелика, поэтому этого достаточно. По этой же причине емкость сглаживающего конденсатора невелика. Генератор импульсов часто схемотехнически объединен с инвертором – один и тот же транзистор генерирует колебания и коммутирует обмотку. Но иногда этот узел строится и на специализированной микросхеме. Вторичный выпрямитель также обычно однополупериодный, чтобы избежать излишнего падения напряжения на диодах. С этой же целью применяются диоды Шоттки. Цепи индикации в большинстве случаев – светодиод с резистором.
Стабилизация производится методом широтно-импульсной модуляции через обратную связь. Во многих схемах для ее организации применяется оптрон. Так обеспечивается гальваническая развязка выхода от высоковольтной части.
Схемы зарядок для мобильных телефонов
Так как за процессом пополнения аккумулятора энергией следит встроенный контроллер телефона, адаптеры питания для мобильников выполняются по достаточно простой схеме. Некоторые из них даже имеют нестабилизированный выход.
Сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 и фильтруется конденсатором С1. На транзисторе VT1 собран автогенератор, который из постоянного напряжения «нарезает» импульсы, которые подаются на первичную обмотку импульсного трансформатора TV1. Трансформированные во вторичную обмотку импульсы выпрямляются диодом VD5, напряжение фильтруется емкостью С5 и поступает к потребителю. Светодиод VD6 служит для индикации наличия напряжения на выходе. Так как выходной уровень этого адаптера не стабилизирован, то напряжение будет меняться в зависимости от тока нагрузки.
Другая схема зарядки для телефона имеет цепи стабилизации выходного напряжения. Входные элементы, генератор, импульсный трансформатор и вторичный выпрямитель построены аналогично предыдущему варианту. Стабилизация осуществляется посредством обратной связи, выполненной на оптроне U1. Чем выше напряжение на выходе, тем выше ток через светодиод оптопары, тем больше открывается приемный транзистор оптрона.
Таким способом изменяется напряжение смещения на базе транзистора VT1 и уменьшается длительность генерируемых импульсов. При понижении выходного уровня происходит обратный процесс, ведущий к увеличению длительности импульсов.
Блоки питания, предназначенные для заряжания телефонов от автомобильной бортсети, устроены еще проще – они не имеют преобразовательной части. Они состоят из стабилизатора, который часто строят по линейной схеме, и фильтра.
Как разобрать зарядное устройство телефона
Часть корпусов зарядных устройств собирается на винтах или саморезах. Но многие недорогие устройства заключаются в оболочку, которая просто склеивается.
Если возникла необходимость разобрать подобный адаптер, его придется разрезать по шву. Сделать это можно с помощью ножа или другого острого инструмента. Разрезать корпус надо с соблюдением мер предосторожности, чтобы нож не соскользнул и не нанес травму. Также надо следить, чтобы в процессе не повредить внутреннее содержимое.
Если надо вновь собрать устройство после ремонта, его придется склеить. Это можно сделать дихлорэтаном или другим клеящим составом. В крайнем случае, можно замотать корпус изоляционной лентой, пожертвовав эстетикой.
Видео-пример вскрытия оригинальной зарядки Samsung ETA-U90E.
Основные неисправности и ремонт
К основным неисправностям можно отнести проблемы с разъемом питания, со шнуром и с электронными компонентами. Для каждого вида ремонта надо иметь свой уровень квалификации, набор инструментов и приборов.
Как самостоятельно заменить разъём
В процессе эксплуатации разъемы питания адаптеров разбалтываются механически. Процесс зарядки превращается в мучение или становится невозможным. Заменить разъем своими руками несложно, имея минимум навыков.
На этом процесс замены завершен, устройство готово к эксплуатации. Можно заряжать телефон.
Если адаптера-донора в наличии нет, подходящий разъем можно купить в специализированном магазине или в интернете. Старый коннектор надо так же отрезать, а новый припаять, строго соблюдая полярность.
Как отремонтировать провод зарядки
Во время эксплуатации проводник кабеля может переломиться внутри изоляции. Ломается провод из-за многократных перегибов при использовании. Обычно это происходит на выходе из коробки адаптера или около разъема, но не исключена поломка и в любом другом месте – зависит от обращения с устройством.
Найти место повреждения можно с помощью тестера и иголки. Один щуп прибора подключается к разъему питания, ко второму подключается иголка. С ее помощью прокалывается изоляция в разных местах кабеля и находится место, где контакт исчезает.
В месте обрыва кабель надо перерезать, зачистить провода, спаять и заизолировать проводники, как в предыдущем пункте.
Видео-процесс починки кабеля зарядки.
Простой ремонт блока ЗУ
Для проведения самого простого ремонта зарядного устройства для мобильного телефона, связанного с электронными компонентами, надо иметь как минимум тестер, а еще лучше – осциллограф. Удобно, если есть схема на конкретный адаптер, но можно обойтись без нее. Сначала надо осмотреть плату на наличие обуглившихся элементов или вздувшихся оксидных конденсаторов.
Если визуально все в порядке, тестером можно проверить напряжение на конденсаторе фильтра. Он находится рядом с диодом, со стороны ввода от сети.
В приведенном примере напряжение можно измерить на двух емкостях 1 и 2 – здесь входной фильтр построен по П-образной схеме с дросселем. Напряжение должно быть примерно одинаковым – не менее 220 VDC, в зависимости от нагрузки. Если оно существенно меньше, можно предполагать неисправность диодов высоковольтного выпрямителя 3, 4, 5, 6 (здесь выпрямитель мостовой двухполупериодный) или других элементов входной части — резистора 7 или дросселя 8.
Если все в порядке, надо измерить напряжение на выходном конденсаторе 9. Оно должно быть примерно равно выходному номиналу. Если напряжение существенно ниже, предполагается выход из строя диода вторичного выпрямителя 10. Если заметно выше – оптрона обратной связи 11. Если эти элементы исправны, надо проверить наличие импульсов на выводах транзистора задающего генератора 12. Для этого понадобится осциллограф. Если импульсов нет, надо выпаять транзистор и прозвонить его. Если он в порядке, надо по очереди проверить остальные элементы высокой стороны. Если и здесь все ОК, можно предположить обрыв обмоток импульсного трансформатора 13. Их надо прозвонить тестером – сопротивление должно быть близким к нулю или составлять не более нескольких Ом.
Для наглядности советуем просмотреть.
В каких случаях лучше купить новый адаптер
Основная ситуация, когда лучше не пытаться отремонтировать сетевой адаптер, а приобрести новый – если становится понятно, что даже при восстановлении работоспособности не удастся полностью обеспечить безопасную эксплуатацию. Если поврежден корпус или защитная изоляция и возможно случайное прикосновение к токоведущим частям.
Разумеется, лучше приобрести новое устройство, если нет уверенности в конечном результате – не хватает квалификации для починки или нет запасных частей. Вообще, ремонт адаптера для телефонов экономически нецелесообразен, поэтому новый рациональнее покупать в любом случае, если только неисправность не выражена явно (на ее поиск уходит большая часть времени). И, конечно, если новый адаптер невозможно купить. Это касается, большей частью, старых телефонов – новые гаджеты оснащаются стандартными разъемами USB type C, приобрести такой зарядник (или отдельно шнур) не составляет труда.
Как разобрать зарядку от телефона samsung
Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.
Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.
Телефон не заряжается от зарядного устройства – что делать?
Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.
Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.
Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.
Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.
Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками
Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.
На фото – зарядка с проблемой в шнуре.
Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.
Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.
Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.
Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.
В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.
Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.
Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.
Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.
Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.
Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.
Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.
Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.
Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.
Вид с противоположной стороны.
А вот на фото дорожки для входных контактов.
При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.
Далее, отпаять оставшиеся концы от платы и подготовить отверстия для пайки нового провода.
Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.
По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.
На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.
Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.
Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.
Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.
Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.
Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.
Теперь защелкиваем заднюю крышку.
Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.
Комментариев: 2 на “ Ремонт зарядного устройства для телефона своими руками ”
Здравствуйте. Что именно не можете, уточните ваш вопрос. Приложите фото к комментарию, чтобы можно было понять, что вы делаете.
Здравствуйте. Помогите сделать зарядку не могу наити, где припаевается провод на двести двадцать
Зарядное устройство для мобильного телефона за последние годы стала неотъемлемой частью быта современного человека. Пословица «дом человека там, где его зарядник» давно потеряла смысл – многие держат адаптер и на работе, чтобы при необходимости пополнить запас энергии. Если зарядка сломалась, это иногда граничит с катастрофой. Но зарядник можно починить, и это не так сложно.
Принцип работы
Адаптеры с питанием от сети в подавляющем большинстве случаев выполняют по импульсной схеме. Это позволяет получить легкие, компактные, экономичные устройства. За это приходится платить усложненной схемотехникой и сниженной, по сравнению с трансформаторными БП, надежностью.
Большинство сетевых зарядников имеют одинаковую структуру:
- выпрямитель с фильтром;
- генератор импульсов;
- инвертор;
- импульсный трансформатор;
- вторичный выпрямитель с фильтром;
- цепи индикации;
- цепи стабилизации (могут отсутствовать).
Выпрямитель часто выполняется по однополупериодной схеме – потребляемая мощность зарядника невелика, поэтому этого достаточно. По этой же причине емкость сглаживающего конденсатора невелика. Генератор импульсов часто схемотехнически объединен с инвертором – один и тот же транзистор генерирует колебания и коммутирует обмотку. Но иногда этот узел строится и на специализированной микросхеме. Вторичный выпрямитель также обычно однополупериодный, чтобы избежать излишнего падения напряжения на диодах. С этой же целью применяются диоды Шоттки. Цепи индикации в большинстве случаев – светодиод с резистором.
Стабилизация производится методом широтно-импульсной модуляции через обратную связь. Во многих схемах для ее организации применяется оптрон. Так обеспечивается гальваническая развязка выхода от высоковольтной части.
Схемы зарядок для мобильных телефонов
Так как за процессом пополнения аккумулятора энергией следит встроенный контроллер телефона, адаптеры питания для мобильников выполняются по достаточно простой схеме. Некоторые из них даже имеют нестабилизированный выход.
Схема сетевого нестабилизированного адаптера YL-0061.
Сетевое напряжение выпрямляется диодом VD1 и фильтруется конденсатором С1. На транзисторе VT1 собран автогенератор, который из постоянного напряжения «нарезает» импульсы, которые подаются на первичную обмотку импульсного трансформатора TV1. Трансформированные во вторичную обмотку импульсы выпрямляются диодом VD5, напряжение фильтруется емкостью С5 и поступает к потребителю. Светодиод VD6 служит для индикации наличия напряжения на выходе. Так как выходной уровень этого адаптера не стабилизирован, то напряжение будет меняться в зависимости от тока нагрузки.
Схема сетевого китайского зарядника со стабилизацией выходного напряжения.
Таким способом изменяется напряжение смещения на базе транзистора VT1 и уменьшается длительность генерируемых импульсов. При понижении выходного уровня происходит обратный процесс, ведущий к увеличению длительности импульсов.
Блоки питания, предназначенные для заряжания телефонов от автомобильной бортсети, устроены еще проще – они не имеют преобразовательной части. Они состоят из стабилизатора, который часто строят по линейной схеме, и фильтра.
Как разобрать зарядное устройство телефона
Часть корпусов зарядных устройств собирается на винтах или саморезах. Но многие недорогие устройства заключаются в оболочку, которая просто склеивается.
Если возникла необходимость разобрать подобный адаптер, его придется разрезать по шву. Сделать это можно с помощью ножа или другого острого инструмента. Разрезать корпус надо с соблюдением мер предосторожности, чтобы нож не соскользнул и не нанес травму. Также надо следить, чтобы в процессе не повредить внутреннее содержимое.
Если надо вновь собрать устройство после ремонта, его придется склеить. Это можно сделать дихлорэтаном или другим клеящим составом. В крайнем случае, можно замотать корпус изоляционной лентой, пожертвовав эстетикой.
Видео-пример вскрытия оригинальной зарядки Samsung ETA-U90E.
Основные неисправности и ремонт
К основным неисправностям можно отнести проблемы с разъемом питания, со шнуром и с электронными компонентами. Для каждого вида ремонта надо иметь свой уровень квалификации, набор инструментов и приборов.
Как самостоятельно заменить разъём
В процессе эксплуатации разъемы питания адаптеров разбалтываются механически. Процесс зарядки превращается в мучение или становится невозможным. Заменить разъем своими руками несложно, имея минимум навыков.
На этом процесс замены завершен, устройство готово к эксплуатации. Можно заряжать телефон.
Если адаптера-донора в наличии нет, подходящий разъем можно купить в специализированном магазине или в интернете. Старый коннектор надо так же отрезать, а новый припаять, строго соблюдая полярность.
Как отремонтировать провод зарядки
Во время эксплуатации проводник кабеля может переломиться внутри изоляции. Ломается провод из-за многократных перегибов при использовании. Обычно это происходит на выходе из коробки адаптера или около разъема, но не исключена поломка и в любом другом месте – зависит от обращения с устройством.
Найти место повреждения можно с помощью тестера и иголки. Один щуп прибора подключается к разъему питания, ко второму подключается иголка. С ее помощью прокалывается изоляция в разных местах кабеля и находится место, где контакт исчезает.
В месте обрыва кабель надо перерезать, зачистить провода, спаять и заизолировать проводники, как в предыдущем пункте.
Видео-процесс починки кабеля зарядки.
Простой ремонт блока ЗУ
Для проведения самого простого ремонта зарядного устройства для мобильного телефона, связанного с электронными компонентами, надо иметь как минимум тестер, а еще лучше – осциллограф. Удобно, если есть схема на конкретный адаптер, но можно обойтись без нее. Сначала надо осмотреть плату на наличие обуглившихся элементов или вздувшихся оксидных конденсаторов.
Если визуально все в порядке, тестером можно проверить напряжение на конденсаторе фильтра. Он находится рядом с диодом, со стороны ввода от сети.
В приведенном примере напряжение можно измерить на двух емкостях 1 и 2 – здесь входной фильтр построен по П-образной схеме с дросселем. Напряжение должно быть примерно одинаковым – не менее 220 VDC, в зависимости от нагрузки. Если оно существенно меньше, можно предполагать неисправность диодов высоковольтного выпрямителя 3, 4, 5, 6 (здесь выпрямитель мостовой двухполупериодный) или других элементов входной части — резистора 7 или дросселя 8.
Если все в порядке, надо измерить напряжение на выходном конденсаторе 9. Оно должно быть примерно равно выходному номиналу. Если напряжение существенно ниже, предполагается выход из строя диода вторичного выпрямителя 10. Если заметно выше – оптрона обратной связи 11. Если эти элементы исправны, надо проверить наличие импульсов на выводах транзистора задающего генератора 12. Для этого понадобится осциллограф. Если импульсов нет, надо выпаять транзистор и прозвонить его. Если он в порядке, надо по очереди проверить остальные элементы высокой стороны. Если и здесь все ОК, можно предположить обрыв обмоток импульсного трансформатора 13. Их надо прозвонить тестером – сопротивление должно быть близким к нулю или составлять не более нескольких Ом.
Для наглядности советуем просмотреть.
В каких случаях лучше купить новый адаптер
Основная ситуация, когда лучше не пытаться отремонтировать сетевой адаптер, а приобрести новый – если становится понятно, что даже при восстановлении работоспособности не удастся полностью обеспечить безопасную эксплуатацию. Если поврежден корпус или защитная изоляция и возможно случайное прикосновение к токоведущим частям.
Разумеется, лучше приобрести новое устройство, если нет уверенности в конечном результате – не хватает квалификации для починки или нет запасных частей. Вообще, ремонт адаптера для телефонов экономически нецелесообразен, поэтому новый рациональнее покупать в любом случае, если только неисправность не выражена явно (на ее поиск уходит большая часть времени). И, конечно, если новый адаптер невозможно купить. Это касается, большей частью, старых телефонов – новые гаджеты оснащаются стандартными разъемами USB type C, приобрести такой зарядник (или отдельно шнур) не составляет труда.
Большинство современных гаджетов (мобильных телефонов, смартфонов, плееров, электрокниг, планшетов и пр.) поддерживает зарядку через гнездо USB mini/micro. Тут может быть несколько вариантов подключения:
— Устройство можно зарядить от ПК через стандартный дата-кабель. Обычно это шнур USB_AM—USB_BM_mini/micro. Если для заряда устройства требуется ток более 0,5 А (это максимум, на который способен USB 2.0), то время заряда может оказаться мучительно долгим, вплоть до бесконечности. Порт USB 3.0 (голубенький такой) выдаёт уже 0,9 А, но и этого кому-то может показаться мало.
— Через тот же дата-кабель ваше устройство можно зарядить от родного зарядного устройства (сетевого или автомобильного), оборудованного 4-контактным гнездом USB-AF, как на компе. Конечно же, это уже не настоящий USB-порт. Гнездо зарядного устройства лишь выдаёт примерно 5 В между 1 и 4 контактами 4-контактного гнезда (плюс на контакте №1, минус на контакте №4). Ну, ещё между разными контактами гнезда могут быть установлены всяческие перемычки и резисторы. Зачем? Об этом колдовстве будет рассказано ниже.
— Гаджет можно подключить к постороннему или самодельному зарядному устройству, дающему 5 вольт. И вот тут начинается самое интересное…
При попытке заряда от чужого зарядного устройства с выходом USB ваш гаджет может отказаться заряжаться под тем предлогом, что зарядное устройство ему якобы не подходит. Разгадка в том, что многие телефоны/смартфоны «смотрят» каким образом расключены провода Data+ и Data-, и если гаджету что-то не понравится, это ЗУ будет отвергнуто.
Может кому пригодится, как переделать любой усб зарядник в самсунговский, точнее можно переделать любой усб кабель. Достаточно одного резистора на 10.
Мой телефон самсунг S4 от неоригинальной зарядке на 2А без резистора принимал всего 480мА, с ним 1900мА.
Так что теперь не обязательно покупать брендоваю зарядку, можно любую, самое главное подобрать по мощности.
Причины неисправностей зарядного устройства мобильника
Наиболее частой причиной выхода из строя ЗУ является небрежное отношение к нему при эксплуатации.
Ремонт зарядного устройства для телефона
Возможные причины поломок блока зарядки мобильника
1.Обрыв провода у штекера и у основания блока зарядки. Надломить провода можно при включенной зарядке во время разговоров.
Вытаскивать штекер из гнезда телефона нужно не за провод, а за корпус штекера.
2.Выход из строя элементов электронной платы зарядного устройства. Очень часто зарядку оставляют включенной в сеть, и не вынимают из розетки. При этом вся электронная плата зарядного устройства постоянно находится под напряжением, что снижает срок службы радиоэлементов платы.
Неправильный порядок включения и отключения зарядного устройства также приводит к преждевременному износу элементов блока.
Если отключать телефон от зарядного устройства под напряжением, происходят резкие броски напряжения, которые превосходят предельно допустимые рабочие напряжения элементов. Это обусловлено переходными процессами, возникающими в ЗУ при снятии нагрузки (отключении телефона) под напряжением. При правильной эксплуатации ЗУ телефон подключают и отключают на выключенной зарядке.
Методика ремонта зарядного устройства для телефона своими руками
Не нужно быть большим специалистом, чтобы найти и устранить обрыв провода от блока зарядки до штекера. Повреждение провода можно определить при подключенном телефоне. Подключив телефон к зарядке, перегибают провод у штекера u основания блока, одновременно наблюдая за непрерывностью процесса заряда аккумуляторов.
В этих местах наиболее часто происходит обрыв провода. Если найден обрыв у самого основания штекера, тогда обрезают провод на расстоянии 5-7 мм от штекера. Это необходимо для того чтобы было возможно припаять целую часть провода. Припаянные провода изолируют отдельно тонкой термоусадочной трубкой.
Когда изолированы места пайки проводов, на штекер одевают более толстую термоусадочную трубку, для жесткости места пайки. Иногда обрыв провода происходит у самого основания штекера, тогда полностью освобождают штекер от пластикового уплотнителя, и припаивают провода непосредственно к штекеру.
Не перепутайте полярность проводов штекера. Место обрыва также находят мультиметром в режиме звуковой прозвонки или визуально. Найденное место обрыва провода обрезают с небольшим запасом по обе стороны. Очищают провод от верхней изоляции. Затем его обрезают, зачищают от изоляции, скручивают и паяют, предварительно одев на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, а на общий провод более толстую трубку.
После пайки одевают тонкие трубки на провода и осаживают их, подогревая паяльником. В конце одевают более толстую трубку на место осаженных тонких трубок так, чтобы толстая трубка перекрывала их по длине. При пайке проводов соблюдайте полярность по их цвету. Новый провод со штекером для вашей марки телефона можно приобрести в специализированных магазинах. Тогда ремонт телефона сводится к простой замене неисправного провода.
Вид неисправных конденсаторов
Вскрывают крышку блока. Хорошо, если имеются винты крепления крышки зарядного устройства, а если они спаяны. В этом случае нужно полотном ножовки по металлу с мелкими зубьями пропилить прорезь по всему периметру крышки. Устранив неисправность, крышку закрывают и закрепляют скотчем шириной 1 см.
Более сложные, но вполне доступные для электрика являются поломки устройства связанные с ремонтом элементов платы зарядного устройство для телефона. Прежде всего, вскрывают ЗУ и достают плату. Начинают ремонт с визуального осмотра элементов печатной платы и состояния ее дорожек.
Схема импульсного зарядного устройства для телефона
При осмотре элементов обращают внимание на вспучивание верхней части конденсаторов, потемнение и нарушение целостности резисторов. Потемнение резисторов и дорожек под ним говорит о превышении рабочей температуры. В этом случае проверяется сам резистор на сопротивление и прозваниваются диоды и транзисторы.
Цоколевка транзисторов и схему ЗУ для вашей марки телефона можно найти в сети интернета. Если визуально обнаружить неисправность не удалось, включают устройство и замеряют входное сетевое напряжение. Если напряжение сети присутствует и слышен слабый звук работы импульсного трансформатора, тогда замеряют выходное напряжение блока.
Оно должно быть в пределах 7,5 В без нагрузки. Если выходного напряжения нет, а трансформатор гудит тогда нужно смотреть сопротивление выходной обмотки трансформатора и последующие за ней элементы. Так как зарядное устройство мобильников собраны по импульсной схеме, при их ремонте можно ориентироваться на статью “Ремонт импульсного блока питания своими руками”.