Изопропиловый спирт чем заменить при ремонте телефона

17

Что можно использовать вместо спирта для чистки окислов дорожек?

1. Спирт окислы не растворяет. Вообще. Никак. 100 раз мыл им утонувшие ПП. Результат нулевой.
2. Спирт продается в аптеке. По 100 граммов в пузырьке. Только просите 96% — ный, а то они есть всякие, до 70-ти включительно.
3. Для промывки утонувших ПП есть спец. реактивы, предназначенные именно для этого. Если вы в Киеве, можете перезвонить в Имрад (например) и поспрашивать у них:

Или зайдите в ближайший магазин, торгующий радиодеталями.
4. Водку можно перегнать на спирт. Наливаем ее в стеклянную бутылку, бутылку закрываем крышкой с трубочкой и ставим в кастрюлю с кипятком (ни в коем случае не прямо на плиту . ). Другой конец трубочки погружаем в другую бутылку, холодную. В нее и будет капать спирт. Я сам так делал. Но это бессмысленно .
5. И кроме реактивов вам понадобится ванночка, ультразвуковая.
6. А не проще/дешевле ли будет зайти в мастерскую по починке мобилок и попросить их вымыть вашу ПП ?

Как я меняю дисплеи на телефонах. ⁠ ⁠

Людей которые меняют себе дисплей на телефоне становится все больше и больше. Но и технологии замены не стоят на месте.

Немного ранее тачскрин и дисплей были разными комплектующими, сейчас же это один модуль соединенный прозрачным клеем.

При том что вроде как у всех телефонов теперь модуль экрана одна запчасть, но технология замены у них разные. Я разделяю их на три вида.

— Замена Amoled дисплеев

— Замена дисплеев Iphone

-Замена остальных дисплеев

Amoled дисплеи в виду своей конструкционной особенности не имеют подсветки, поэтому при разборке таких телефонов я использую изопропиловый спирт. В частности я говорю о Samsung. У этих телефонах очень хороший скотч и если не замочить его в спирте снять его практически нереально. Спирт ослабляет клейкость скотча а когда высыхает скотч снова становится клейким.

Затем сбоку телефона просовываю что нибудь тонкое и просовываю пластиковую карту. Затем по кругу прохожу картой подливая на нее спирт и отклеиваю. Нужно знать что скотч у Samsung не только по краям но и под модулем и конечно же надо знать где находится шлейф чтобы не порвать его.

Если же дисплей на выброс, то можно не церемонится.

Следующий вид, дисплеи Iphone, спиртом пользоваться нельзя потому почти все дисплеи имеют подсветку и попадание на нее спирта испортит ее.

Вообще если нет проклейки то дисплей меняется имея в руках набор отверток.

Еще удобно использовать такое приспособление.

Чаще всего нужны две отвертки, но если будете разбирать Iphone 7, то понадобится третья.

Все остальные грею на сепараторе до 90 градусов и начинаю работать картой т.к. нельзя пользоваться спиртом из-за подсветки.

Это все о демонтаже экранов. Монтаж произвожу клеем B-7000. Обезжириваю, наношу клей, прогреваю на сепараторе и жду примерно час до затвердевания. Затем удаляю остатки клея салфеткой смоченной спиртом.

Некоторые модели Samsung приходится клеить на вспененный двухсторонний скотч, иначе не работают нижние сенсорные клавиши.

Iphone собираю без клея. Если есть проклейка то на нее.

Для обезжиривания и обработки использую безворсовые салфетки.

Вот вроде все, что нужно знать новичку.

7K поста 40.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Ну. Ещё что-то более очевидное мог написать? Если у вас разбился дисплей-поменяйте его.

@moderator, не реклама ли это?

Разбил сейчас внешнее стекло на китайце блокноте 4. Интернет говорит-поменяем стекло за 1200р а за замену дисплея просят 900 (это самые низкие цены что нашел по Москве на сяоми/сайоми). У китайцев в итоге за 1200 дисплей заказал со стеклом

А сколько на сепараторе греешь?

Нормально вроде⁠ ⁠

Сегодня делал замену розеток и выключателей в квартире хрущёвке под продажу, где уже шла поклейка обоев. Зашёл в ванну помыть руки. Увидел то , что давно не видел.Фото специалистам на рассмотрение

Фальшпол для хранения покрышек на балконе⁠ ⁠

Как счастливый обладатель автомобиля и уютной квартиры на 7 этаже, не имея при этом гаража или дачи, озадачился хранением сменки для своего Пыжика. Первый год резина лежала стопкой на балконе. Ладно зимой, хрен бы с ним — балкон холодный, мы там не бываем. Но летом охота на балконе потусить вечерами, а резина мало того что место сжирает, так и вид портит своим присутствием. И вот, решил спрятать её. Да, так чтоб дешево сердито.

Продумав в голове план наступления, одолжил у камрада лазерный уровень — накидал на стенах высотные отметки.

Стена со стороны кухни из толстой панели — туда 4 усиленных уголка на анкера 10х100. Стена со стороны улицы — панель 100мм толщиной, поэтому решил брус класть на опорные стойки из бруса 50х50, анкер брал 6х80 на 30мм заглублял в панель лишь бы держал столбик от продольного смещения.

Продольные лаги и поперечины из бруса 50х50, обработал антисептиком. Сверху фанера 18мм.

По деньгам вышло около 2х тысяч рублей. Это кроме фанеры. Фанера честно украдена с работы. Два дня неспешной работы на все про всё.
Супруга последним штрихом покрасила износостойкой краской.

Сделал комнату часть 2⁠ ⁠

Наличники, нащельники и откосы покрасил в цвет стен

Далее протянул и подключил электрику, купил розетки сразу с разьемами usd и Type-C и сенсорные выключатели.

получилось как то так.

Осталось по мелочи, завезти детскую кроватку и комод, повесить телик, шторы и можно жить )

Сделал комнату⁠ ⁠

Нашел картинку в интернете что примерно хочу чтобы получилось, и понеслась

Утеплил стены 50мм в два слоя

Потолок утеплил ЭКОватой, насмотрелся этого вашего интернета купил пылесос для листьев, трубу дренажную и соорудил вот такой аппарат, на видео первые пробы, потом уже приноровился и сделал заслонку что бы обратно вату не выдувало, фото к сожалению нет.

Далее была завезена имитация бруса и за выходные все зашито, крепил на кляймерные крепления, только в потолок пришлось вкрутить несколько саморезов

В городе выбрали краску и на следующие выходные начали покрасочный работы, хотелось чтобы не видно было структуры дерева поэтому было покрашено в 6 слоев с пулевизатора

Но приехав в деревню через месяц увидел что брус ссохся и появились непрокрашенные места в пазах еще и краска впиталась и была уже не такой яркой, решено было покрасить с валика еще в 3 слоя

На фото видно как ссохлась доска

Далее застелил теплый пол, хорошо что подключил и проверил его одна полоса не работала, поправил контакты и на застелил его ламинатом

Зачем-то решил сэкономить и взял из сарая старые двери и отреставрировать их, потом пожалел конечно надо было потратить 10-15 т.р. и воткнуть новые

Собрал себе кровать и покрасил, фото только готовой есть

Потом приступил к маленьким деталям, наличники, нащельники, плинтуса, откосы на окна

Лимит на фото исчерпан, всё остальное во второй части.

Бюджетный ремонт в двухкомнатной квартире, будь он неладен. Часть 3. Затирка плитки⁠ ⁠

Сразу хочу предупредить тех, кто покупает квартиру с косметическим ремонтом — он может быть только для вида, чтобы продать квартиру. Будьте внимательны и проверяйте все косяки!

Например, прежние собственники сделали типа»ремонт» в ванной и туалете, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что сантехника, хоть и новая, но никудышная, самая дешевая, панели местами все побитые, а трубы все старые. Трубы и сантехнику я поменяла, а вот о полноценном ремонте думать буду через пару лет. Но в грязи жить не хочется, поэтому некоторые косяки пытаюсь исправить самостоятельно.

А в этом посте пойдет речь о напольной плитке. Которая положена как попало и даже не затерта.

Что ж, придется учиться затирать плитку. Никогда ничем подобным не занималась, поэтому было страшно.

Открываем интернет. И оказывается, особо сложного ничего нет. Там вообще все быстро и просто нет. Нужна только затирка и специальный резиновый шпатель.

Затирку я купила готовую, побоялась, что с сухой у меня не получится нормально ее развести.

Ну и наборчик резиновых шпателей тоже приобрела.

Для начала обычным шпателем убрала весь мусор из швов, что оказалось не так-то просто. Окромя мусора в швах оказались куски плиточного клея, который прилип намертво и никак не хотел вытаскиваться. Ну и неровный пол создавал видимые перекосы между плитками.

Ладно. Мусор кой-как вытащила, все пропылесосила и приступила к делу.

Первый шов дался не просто- я никак не могла понять, как затирку затолкать вовнутрь швов. Крутила-вертела ее по плитке, но добилась своего — спустя ннн-е количество времени и не без пары крепких словцов дело пошло.

Влажной тяпкой убрала лишнее и выровняла швы, насколько могла.

Вот такое у меня получилось. Выглядит неплохо, но если приглядеться, видно, что из-за того, что плитка была уложена тяп-ляп и местами даже отколотая, швы получились не идеальные. Но как могла))) Я старалась, честно.

Не знаю, как это все поведет себя дальше, буду наблюдать.

Оставила сохнуть, задрала нос от гордости собой и пошла отмываться от затирки. И красить батарею.

Ну и по традиции, фото ипотечника, научившегося затирать плитку) Может, в дальнейшем и класть научится

И ипотечник, который:

«Наташа! Меня тошнит уже от твоего ремонта!»

Всем добра! До скорой встречи!

Костюмерная — почти итог!⁠ ⁠

Всем добрый вечер! Наконец-то я подошла к почти-финалу открытия моей костюмерной-проката, отмыла с подругой полы, подклеила свет и задизайнерила зеркало и еще одну стену! Поэтому решила поделиться этим добром с вами.

Вот такое вот карточное зеркало. 🙂 Само помещение в тематике карточного цирка, довольно яркое, мне соответствует! Не уверена, что серьезные люди заходят прийти в мою костюмерную, но вот для детей в самый раз! Потому «Пересмешник» в быту и стал именоваться «Клоунарием».

Такое вот освещение в клоунарии, наклеили мы с другом диодную ленту до середины потолка, дальше ее не хватило. 🙂 Потом куплю еще гримерное зеркало с подсветкой — и получится совсем красиво.

А сейчас предупреждаю! Скример из моего лица на фоне этого безобразия, а то в прошлом посте кто-то испугался и просил предупреждать. 🙂

Еще сделала декор из «воткнувшихся» в стену карт из скотча двустороннего и фантазии.

Потом еще немного доделаю, хочу что-то. экстраординарное. И в планах покрасить табуреты, которые мы наконец собрали тоже! Плюс мне предложили сделать из коробок большие игральные кубики. думаю, они впишутся в будущую фотозону, которая закроет очень страшные стены, которые все еще валятся на меня кусками.

Вот так вот все дешево и сердито. 🙂 Ну и покажу вам в качестве бонуса вывеску будущую, похожу на старый мем, спасибо за то, что дочитали до конца! И да, у меня уже даже был целый один заказ на прокат платья! Поэтому надеюсь, не все потеряно.

Чудеса инженерии [Часть 2]⁠ ⁠

Чудеса инженерии⁠ ⁠

Разрешение на строительство, как его избежать? Можно не получать, если. ⁠ ⁠

Согласно статье №51 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 13.06.2023) ст. 51, п. 17.

Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

п.п.2). строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Возводимый объект не является объектом капитального строительства с учетом: — отсутствия фундаментов; — применения болтовых соединений;

— отсутствие сварных узлов; — все ограждающие конструкции сборно-разборного типа;

— монтаж металлоконструкций на подготовленную бетонную площадку без прочной связи с землей;

— возможность переместить с учетом болтовых соединений (сборки/разборки);

Главный документ с которого начинается всё строительство — это ГПЗУ.

В нем указан типы зданий, которые можно возводить на вашем участке, этажность и процент застройки.

Также важно соблюдать все нормы посадки зданий, отступы согласно пож. нормам, и др.

А под проектом, будь то здание быстровозводимое, или капитальное, под этим проектом должна подписаться организация с СРО, своё описание, заключение по проекту. А далее, этот документ несут в администрацию, и уведомляют о том, что буте строительство.

Также есть, еще ряд нюансов. Если хотите, я вам в личной беседе всё подробно расскажу.

Что-то я описал и тут, по ссылке!

По фундаменту, как его сделать не капитальным?

Да, всё верно, но если вы ставите здание на монолитную плиту, то это подпадает под капитальное здание. Но если вы монолитную плиту в проекте называете площадкой, что это временная, не капитальная, бетонная площадка, не заглублённая. То эту площадку можно считать не капитальным фундаментом. Проще говоря, монолитную плиту с двойным армированием. Приведу пример, вы строите площадку для контейнеров, нагрузка высокая до 5 тонн на м2, так вот основание под контейнеры, останутся по документам именно площадкой, которая не является фундаментом, даже если это бетонная плита 300мм с двойным армированием, она останется площадкой: Подготовка площадки под морские контейнеры

Примеры работ с других, моих объектов:

Процесс монтажа здания за 1 минуту:

Если формат подачи интересен, поддержите пост, подпишитесь, будет много интересного!

Обновление HDMI Tester`a RUNA для ремонта телевизоров⁠ ⁠

Для тех, кто не видел прошлые части, в кратце: тестер предназначен для быстрой диагностики телевизора или других устройств. А именно: замер сопротивления hdmi, usb, проверка пультов, эмуляция сервисных пультов и терминал, для чтения лога и ввода команд. Подробно описано в инструкции в телеграмм канале(ссылка в конце поста).

С последних постов про тестер прошло уже достаточно времени, за которое прошивка тестера обновилась. Об этом я и хочу вам рассказать. Начнем с внешнего вида и интерфейса.

С управления символами я перешел на команды, что сделало управление удобнее, хоть и символов надо вводить больше. Но кол-во команд стало больше, а запоминать их легче. Так же для просмотра заряда нет необходимости вводить отдельную команду, все показывается в меню. Сам интерфейс стал понятнее, с небольшими подсказками которые не бросаются в глаза.

Замер сопротивлений внешне тоже изменился. Теперь нельзя выбрать вывод информации в вольтах или омах, только омы. Это было сделано для того что-бы не путать людей. А именно вывод информации в вольтах наводил на мысль о том что меряется не сопротивление, а падение напряжения, что в корне не верно и было написано много раз. Были добавлены шкалы, которые заполняются в зависимости от сопротивления.

Про сервисные пульты особо сказать нечего, они потихоньку добавляются.

Про ик приемник(или тестер пультов) сказать тем более нечего, там ничего не менялось, информация выводится так же.

Стоит упомянуть то, что прошивку теперь обновлять удобнее, ведь не надо раздавать сеть с определенным названием и паролем.

Так же были убраны лишние настройки и расширены старые.

Ну и перейдем к сладкому, а именно расширению функционала терминала. А именно добавляются терминальные команды.

Команды пока добавляются, и будут другие производители процессоров. Так же в меню будет доступна инструкция, что бы не лазить в телеграмм и не искать там ответ на нужный вопрос.

Так же еще делается андроид приложение для работы с тестером.

Всю информацию по тестеру, где и как его купить можно узнать в телеграмм беседе по нему.

Всем удачных ремонтов!

Samsung Galaxy Tab S7+ дар или проклятие?⁠ ⁠

Сижу вечером дома, ничего не предвещало беды, раздается звонок от моего друга, друг в панике объясняет мне: «У меня планшет лежал в рюкзаке, и перестал включаться, не реагирует на зарядку, никаких признаков жизни нет».
Странно подумал ведь, у него тот самый флагманский планшет T975.
Порекомендовал ему, поставить на зарядку и зажать кнопки громкости, планшет включился в режиме прошивки, с синим экраном.
А если я пишу этот пост, значит рекомендация выше не дала желаемого результата, и уже на утро следующего дня, гаджет был в моих руках.
Попытавшись найти в интернете хоть какую информацию, я наткнулся только на редит, где описывалась такая же проблема.
«Уехал на дачу, на пару недель, а планшет перестал заряжаться», «Уехали в отпуск, оставив планшет дома, по приезду не смогли его зарядить никак». И так постов я нашел несколько штук, но нигде не было сказано как решить эту проблему.
На том же редите, увидел всего одно сообщение, «Была такая же проблема, решилась прошивкой планшета».

Было решено, что для начала нужно пробовать все варианты решение проблемы, без разбора устройства, ведь разборка это выклейка очень хрупкого и дорогостоящего экрана.
Следует отметь тот момент, что на USB тестере, при подключении планшета, потребление поднималась примерно до 0.80, при этом значок молнии зарядки был нарисован на выключенном планшете без ошибки, но сколько бы устройство не стояло на зарядке, набрать хоть какой то заряд так и не смогло.
Было решено, воспользоваться советом из редита, и прошить планшет, скачал прошивку, завел планшет в режим download, подключил, планшет без проблем определился и прошился.
После прошивки, при подключении зарядки я увидел следующую картину.
Ошибка зарядки.

Ну подумал я, придется вскрывать, работа сложная пожалуй оставлю до вечера чтобы никто не отвлекал, расклею, да буду смотреть что там и как.
Было несколько вариантов что это может быть:
-Аккумулятор ушел в глубокий нокаут( выражение не мое, позаимствовал у клиента одного)

-Нужно переподключить аккумулятор( мастера поймут, такие баги бывают на самсунге)

-Контроллер заряда батареи.

Полежав до вечера, я решил испытать судьбу еще раз, и попробовал поставить на зарядку, как же удивился когда увидел потребление около 2А и вместо кружочка и молнии, там были проценты заряда. Отключив подключив кабель зарядки, мы вернулись в начало. Еще пару раз подключил кабель, менял углы, подгибал кабель, все без результата.
И так сломанный разьем питания был исключен из списка возможный проблем, ведь компьютер его видел без проблем, смена угла кабеля не приводила хоть к каким то изменениям.
Забрав его домой поставил на зарядку от iPad, и о чудо планшет снова начал заряжаться, и даже зарядился до 100%, но при отключении зарядки, и повторной попытке зарядить устройство, снова ошибка.
Утро следующего дня, начиналось не с кофе, а с того что планшет расположился на термостоле, я приготовил свои пластиковые визитки и принялся за разборку.

Фото из интернета приложу

Осмотрев внешне, я не смог обнаружить проблему, следов влаги не было, все напряжения в норме. Все должно быть хорошо по показаниям.
Ну подкину нижнюю плату зарядки, подумал, и знатно так пришел в шоковое состояние, когда не смог найти во всей необъятной России, такую простую казалось бы запчасть.

Ну китайские братья не подведут, поискав на али, я нашел ее, всего за 7000 рублей(), потратив еще несколько часов на поиски, нашел за 3500, а так же нашел только разьем питания рублей за 500, но сроки доставки оставляли желать лучшего. Поискав на всевозможных разборках, сайтах, я немного отчаялся и был готов заказывать на Али и ждать до конца августа, но планшет не мой, а друга, и как всегда планшет нужен в дорогу, а дорога до Казахстана не близкая, и уезжать уже через пару дней.
После стольких усилий и потраченного времени, я решил обратиться в сообщество мастеров Петербурга, с призывом о помощи в поиске такого разъема , или такой платы зарядки.
Уже через пару часов, мне написали что есть такой разьем, и он сможет мне его продать.

Сказать что я был в шоке это ничего не сказать, но я не стал спрашивать как и откуда он его взял, я просто спросил куда приехать и кому оплатить за разьем.
Уже через 2 часа разьем был у меня, а еще через часа 3-4 разьем был запаян на нижнюю плату.
И о чудо, планшет потребляет 2А, переподключения кабеля, подключение другой стороной или любые другие манипуляции никак не сказывались на потребление или зарядке аккумулятора.

И вот через 4 дня, и кучу потраченных нервов, планшет моего друга был готов.
Потестив его еще день, понял что проблема точно устранена, а значит нужно собрать планшет, и поскорее обрадовать Егора.
Уже вечером того же дня, планшет вернулся к своему владельцу.

Записки мастера. Инструмент и оборудование

Сегодняшний материал будет не обычным для меня, так как речь в нем пойдет не про ремонт конкретного устройства. В сегодняшней статье я хотел бы поговорить с вами о том, стоит ли вообще заниматься самостоятельным ремонтом на дому, и, если вы все же решите заняться этим, что вам потребуется для подобного ремонта, и где это взять.

Прежде чем мы продолжим, хочу сделать одно уточнение — я описываю свой личный опыт, поэтому вполне может быть, что у вас этот опыт, а значит и инструмент, используемый в ремонте, может отличаться.

Самое главное, чем следует обзавестись, это инструмент. Как показывает личный опыт и отзывы знакомых энтузиастов, начинавших, как и я, первые пару ремонтов были сделаны имея из инструмента только набор отверток.

Обзаводиться полноценным набором инструмента есть смысл, когда вы уже четко знаете, что вам это нравится и вы будете заниматься этим на постоянной основе. Ну, или если у вас есть лишние деньги. ��

Разный ремонт

Ремонт бывает разной сложности. Условно, по данному параметру, его можно разделить на несколько уровней.

Самый простой, с точки зрения вмешательства во внутренности телефона – программный ремонт. Это прошивка, перепрошивка и восстановление программного обеспечения устройства. При этом, иногда программный ремонт оказывается очень трудоемким и сложным.

Следующий по сложности это модульный ремонт. Это тот случай, когда требуется минимальное вторжение во внутренности аппарата. При таком ремонте производится замена одного из съемных компонентов устройства на новый, например, замена разговорного либо полифонического динамика, дисплея, тачскрина (в случае если он идет отдельно от матрицы).

Далее идет уже более сложный ремонт, аппаратный, когда требуется простая пайка тех или иных компонентов устройства. Сюда можно отнести замену различных разъемов, зарядки, аудио, кнопок, и т.д. Сюда же можно отнести и замену защитного стекла дисплея в случае, когда производителем это не предусмотрено (резка модуля струной).

И вершиной по сложности является сложный аппаратный ремонт, требующий тонкой сложной пайки компонентов материнской платы, таких как многожильные шлейфы, контроллеры питания, процессоры и т.д., а значит, требующий профессионального оборудования.

Кроме знаний и умений, для каждого из этих типов ремонта вам нужны будут разные инструменты и материалы.

Например, для модульного ремонта, с которым справится каждый, и который является по сути элементарным, потребуется минимум инструмента. Чаще всего вам будет достаточно одной отвертки. В случае, если речь идет про замену модуля дисплея, еще понадобится фен (хватит и бытового), для разогрева дисплея, двухсторонний скотч или клей, и пара медиаторов, либо старых банковских карт.

Давайте более подробно рассмотрим инструмент, который вам может потребоваться для того, или иного ремонта.

Но, прежде чем мы поговорим про инструмент, хотелось бы сказать пару еще пару слов.

Рис 1. Изображение взято с сайта: http://101biznesplan.ru/

Как бы банально это ни звучало, самое первое и основное, что вам пригодится, это рабочее место с хорошим освещением — большой, удобный стол и яркая настольная лампа на гибкой ножке. Замечательно, если лампа будет специальной, в виде лупы с встроенным освещением. Если же нет, рекомендую обзавестись лупой либо набором увеличительных стекол. Весьма полезное оборудование, которое может пригодится для рассматривания мелких деталей. Желательно, чтобы увеличительное стекло было закреплено в подвижном зажиме, который позволит установить его под нужным углом и на нужной высоте.

Инструмент

Самое первое и основное – набор отверток.

Рис 2. Изображение взято с сайта green-spark.ru

Он может быть любым. Со временем у вас будет несколько таких наборов. Один для дома, основной, другой, чтобы носить с собой, а третий на всякий случай, запасной. Но тут все индивидуально. Кто-то обходится и одним набором. Главное, чтобы в нем были биты на все основные типы винтов – пара шлицевых (плоских) разного размера, звезда нескольких диаметров, начиная от типа *0.8 (для разборки корпусов iPhone), ну и пара Philips (крестовых). Стоят наборы отверток по-разному. Самый простой набор от безымянных китайских производителей обойдется примерно в 150-250 руб. Более универсальные и большие наборы будут стоить дороже – около 500 руб. Тратиться на фирменные, профессиональные наборы от европейских производителей имеет смысл только в том случае, если вы планируете сделать ремонты основным источником заработка, да и то не сразу.

Двухсторонний скотч

Незаменимый помощник при ремонте модулей дисплеев и тачскринов.

Рис 3. Изображение взято с сайта green-spark.ru

Скотч желательно покупать специальный, для подобных ремонтных работ. Обычный, со строительного рынка, не подойдет.

Со скотчем все не так просто. Самым качественным считается скотч «3M». При этом его чаще всего подделывают. Имейте ввиду, оригинальный 3M стоит дорого, около 500-600руб за моток и дороже. Поэтому, если вам предлагают скотч 3M за 150руб, то это точно подделка. Хотя, многие обходятся и неоригинальным скотчем. Основное отличие оригинала от аналога, конечно же, в липкости, а значит и в прочности получаемого соединения.

Скотч бывает разной толщины, ширины, цветов и материалов. Основные цвета — черный, белый и прозрачный. Самый тонкий 0.1 мм. Также скотч бывает вспененный. Соединения из вспененного скотча получаются более эластичные, но более толстые.

Зачастую, для приклеивания дисплейного модуля одного устройства, используется скотч разной толщины. Более толстый на верхнюю и нижнюю часть, и более тонкий на боковые грани. Поэтому на первое время можно купить черный, тонкий (0.1) и узкий (2мм) скотч для боковых граней, и толще (0.3) и шире (5-6мм) для верхних и нижних.

Такой набор из двух мотков скотча обойдется вам в 200 и 300 рублей за каждый.

Клей

Многие, кто занимаются ремонтом, скотчу предпочитают клей или герметик.

Рис 4. Изображение взято с сайта green-spark.ru

Клей тоже бывает разный. Самые часто используемые виды клея это B6000 и B7000. Они отличаются густотой. Также, часто используется ювелирный индустриальный клей Е8000. От серии «B» он отличается тем, что высыхает гораздо быстрее, а значит, требует куда большей сноровки и опыта. Стоит такой клей примерно 250-300руб за 110мл.

Настоятельно не рекомендую использовать для ремонта суперклей. В отличии от клея серии «В», суперклей не даст вам права на ошибку, и склеенные детали не получится разъединить, нагрев их.

Некоторые мастера используют для склеивания устройств автомобильный герметик. Плюс только в стоимости. Поэтому лучше использовать специальный клей.

Медиаторы, разъемники, лопатки

Ну, тут сложно рассказать что-либо новое.

Эти инструменты понадобятся вам для того, чтобы разъединять различные детали на защелках или скотче, а также отстегивать шлейфы. В качестве разъемников, часто используют пластиковые игральные карты и гитарные медиаторы. Существует и специальный инструмент. Скорее всего, если вы будете заказывать запчасти в интернет-магазинах, со временем у вас скопится внушительное количество подобного инструмента. Одна рекомендация – старайтесь не использовать металлические инструменты для снятия шлейфов с платы – ими легко повредить мелкие элементы, коих обычно в избытке вокруг коннектора шлейфа.

Стоимость гитарных медиаторов можно уточнить в музыкальных магазинах. Медиаторы и разъемники для ремонта стоят копейки, поэтому можно не учитывать их стоимость.

Пинцеты

Вам потребуется два вида пинцетов. Прямой и изогнутый.

Думаю, ни для кого не секрет для чего могут потребоваться пинцеты, поэтому не будем подробно останавливаться на этом пункте. Просто помните, что пинцеты вам пригодятся. Пинцеты стоят от 100 до 400 рублей, в зависимости от типа, материала и производителя.

Струна

Специальная струна для резки дисплейных модулей. Обычно бывает молибденовая черная либо позолоченная толщиной 0.1 мм и длиной 100 метров. С помощью этой струны нагретый дисплейный модуль отделяют от защитного стекла, для последующей замены оного. Настоятельно не рекомендую использовать для этих целей иные посторонние предметы. Такие как, металлические линейки, банковские карты и т.д. Матрица дисплея достаточно хрупкая штука и может не выдержать подобного вандализма, поэтому лучше использовать специальную струну, благо она недорогая (150-200руб за моток) и хватает ее надолго. Самое главное, будьте осторожны, струна очень тонкая и при неаккуратном использовании может порезать руки. Какое-то время я использовал для крепления струны старый советский лобзик.

Фото-полимер (УФ-клей)

Специальный жидкий прозрачный гель, твердеющий под действием ультрафиолетовых лучей, при этом сохраняющий прозрачность (LOCA). Незаменимый материал для ремонта современных дисплейных модулей выполненных по технологии «без воздушной прослойки». Бывает разных объемов. Покупайте тот, который вам больше подойдет. Если собираетесь чинить сразу несколько устройств в ближайшее время, то лучше взять объем побольше. В среднем на один дисплей смартфона требуется 7мл материала. Стоит около 500-600руб за 50 грамм.

Материал очень текучий и способен просачиваться в очень маленькие отверстия, а также растекаться очень тонким слоем. Если испачкаете (а вы испачкаете) корпус устройства, или поверхность дисплея, то их нужно будет тщательно протереть спиртом не один раз. ��

А еще, желательно хранить его в темноте.

Спирт

Спирт потребуется вам для многих целей.

Это и отмывка платы от следов коррозии, и удаление остатков уф-клея со стекла, и протирка контактов и разъемов. Для всего этого можно использовать изопропиловый спирт, который свободно продается в отличии от этилового. Берите больше, лишним точно не будет.

Средство для удаления клея

После того, как вы разрежете модуль, перед вами встанет проблема удаления остатков клея, соединявшего стекло и матрицу. Спирт в этом случае бессилен. Для этих целей лучше всего использовать специальное средство для удаления УФ-клея. Выпускается под разными марками, и бывает разных объемов.

Если же нужно сделать срочно, а специального средства пока нет, можно обойтись и обычным растворителем, который так же эффективно удаляет остатки клея. Разница лишь в том, что после растворителя придется пройтись спиртом, чтобы удалить следы растворителя.

Фен

Пригодится вам для прогрева устройства перед отклеиванием дисплея либо других элементов, соединенных скотчем либо клеем. Прогретая деталь намного легче отделяется чем не прогретая. Для этих целей вполне достаточно обычного бытового фена для сушки волос, который есть практически у каждого.

УФ-лампа

С помощью такой лампы происходит полимеризация клея после заливки модуля.

В продаже есть различные модели таких ламп. Принципиальной разницы между ними практически нет. Основное отличие – мощность. От этого будет зависеть время полимеризации. Для этих целей так же подойдет лампы, используемые мастерами по маникюру (можно отобрать у подруги или жены) :).

Основная рекомендация – выбирайте лампу у которой можно снять нижнюю часть. Так будет удобнее размещать модуль внутри. Стоимость такой лампы обычно 1000-1500 руб, в зависимости от мощности и аппетита продавца.

Сепаратор

Самое дорогое оборудование для ремонта без пайки. Представляет из себя специальный станок, с нагревающейся поверхностью и крепежными элементами с помощью которых очень удобно производить разделение дисплейных модулей. Бывает разных видов, размеров и функционала. Насколько оно вам надо, решать только вам. Покупать сепаратор имеет смысл только если вы планируете часто ремонтировать дисплейные модули и зарабатывать на этом. Иначе устройство себя не окупит. Ведь стоит оно около 5000руб за простой вариант. Я до сих пор не решился на покупку, и использую для этих целей старый утюг.

Другие расходные материалы

Сюда стоит отнести такую мелочевку, без которой будет сложно обойтись.

Это обычные лезвия для безопасной бритвы (типа «Спутник»), безворсовые салфетки, ватные тампоны, ватные палочки, и специальная пленка для защиты/очистки от пыли дисплея у которого вы уже сняли защитное стекло.

Покупка инструмента и оборудования

В наш век цифровых технологий и дистанционных методов торговли, достать любое оборудование либо материал не составит труда. Главное знать где искать. И тут есть несколько вариантов:

1. Заказ необходимого на международных интернет-площадках, таких как eBay, Aliexpress, и т.д. Плюсы такого решения очевидны — низкая стоимость. К минусам можно отнести длительное ожидание и риски при доставке.
2. Поиск российских интернет-магазинов, и заказ у них. К плюсам можно отнести меньшие сроки доставки покупки, и возможность вернуть заказ, в случае брака или некомплекта. К минусам можно отнести более высокую цену по сравнением с Китаем.
3. Поиск представительств подобных интернет-магазинов в своем или близлежащих городах и покупка оборудования на месте. Несомненный плюс — получение покупки здесь и сейчас с возможностью пощупать и рассмотреть приобретаемый товар. Минус — более высокая цена даже по сравнению с российскими интернет-магазинами.

Что вы выберете, решать только вам. Главное, не торопиться, и сравнить цены у разных продавцов.

Есть еще один не очевидный, но весьма эффективный вариант — обратиться в один из небольших сервисных центров своего города с вопросом о том, где они приобретали оборудование и материалы. Не факт, что вам сразу повезет и первый попавшийся мастер вам расскажет свои источники, но поверьте, если проявить настойчивость и дружелюбие, то кто-нибудь из мастеров обязательно откликнется. Кроме всего прочего, можно поискать подобную информацию в профильных группах в соц.сетях, либо на профильных форумах. Как говорится, «viam supervadet vadens».

Заключение

Вот, пожалуй и всё, касаемо инструмента, который потребуется вам для ремонта, при котором не требуется паять.

Большую часть инструмента можно чем-то заменить. Без многого можно обойтись. Насколько экономия оправдана, каждый решает для себя сам. Хороший, качественный инструмент не только сделает ремонт более простым и легким, он способен в корне изменить отношение к этому хобби.

Вполне возможно, что вы привыкли использовать какой-либо другой инструмент, либо используете что то, о чем я не сказал, буду рад, если вы поделитесь своими знаниями в комментариях. Ведь опыт не бывает лишним.

Если статья показалась вам полезной и интересной, во второй части я расскажу, что потребуется для более сложного ремонта, который требует пайки и тестирования электронных компонентов.

Чем можно почистить контакты? Этиловый спирт в аптеке продать отказались. Что, где, п

Чем можно почистить контакты? Этиловый спирт в аптеке продать отказались. Что, где, почем можно купить в ЮВАО?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Спасибо. А еще чем? Не понравилось, что бутылка большая, стоит 300 руб и ехать нужно за МКАД

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Парфюмерной жидкостью для снятия лака. Т.е. растворителем.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

наверное это имели в виду?

литр изопропилового стоит от 50 рублев, хватает надолго, и он более чистый чем этиловый (с тех. точки зрения)

а вот в ней тааакого может быть намешано что контакты не чище станут.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

На Митинском радоирынке на 3 этаже 1л банка изопропанола стоила 3 недели назад 100рублей.
Пригодится не только контакты протирать,но и в домашнем хозяйстве.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Вот вроде то, что вы ищите.

1литр

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Изопропиловый спирт ядовит. Имею ввиду случай при контакте с кожей рук.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Перец то-то его используют для дезинфекции кожи, в том числе и в хирургии.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

юра Т написал :
то-то его используют для дезинфекции кожи, в том числе и в хирургии.

Память подвела, но он ядовит.

Изопропанол (СН3)2СНОН
Изопропанол (СН3)2СНОН
Синонимы: изопропил, изопропиловый спирт. Применяется как растворитель и заменитель этилового спирта. Общий характер действия на человеческий организм схож с отравлением этиловым спиртом, но при равной концентрации паров сильнее его. Пары изопропилового спирта раздражают глаза и верхние дыхательные пути. Могут повредить сетчатку глаза и зрительный нерв. Симптомы отравления: резь в глазах, слезоточение, светобоязнь.
ПДК разовая для атмосферного воздуха — 0,6 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха — 0,6 мг/м3.

Этанол C2H5OH
Синоним: этиловый спирт. Наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем, при продолжительном действии, — паралич центральной нервной системы. Острое отравление человека парами этилового спирта практически невозможно. Денатурированный этиловый спирт обладает канцерогенным действием.
ПДК разовая для атмосферного воздуха — 5 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха — 1000 мг/м3.