Где находятся лонжероны на ниссан икстрейл т30

Ремонт болезней кузова NT30

Итак, года через два после покупки машины у меня впервые вылазят мелкие неприятности, связаные с тем о чём я писал ранее; и спровоцировавшие в дальнейшем не слишком уж серьёзный но кропотливый и довольно утомительный самостоятельный кузовной ремонт…

Забегая вперёд скажу что кузовщикам сварочные работы я не доверял и не доверяю в принципе — на примере знакомых выяслилось что в 90% случаев ремонт кузова "специалистами" представляет из себя два "зла" — это склонность при любом удобном случае не утруждаться и заменять нормальную проварку металла сплошным швом проваркой точками с последующим нанесением шпатлёвки и герметика везде где надо и не надо; и второе — любителями олдскула (по типу дяди Васи) использовать в кузовном ремонте газовую сварку, что априори является лютейшим злом с точки зрения технологии. Но об этом позже.

Так вышло что до "вышки" я имел честь получить средне-техническое образование по сварке, и поэтому разбираюсь в ней и применяю её на практике очень часто — а значит проведу эти работы лучше практически любого кузовщика, тем более хорошо знаю и теорию.

К ОГРОМНОМУ сожалению фото изначального состояния этих мест кузова да и часть фото процесса были безвозвратно утеряны, поэтому опишу процесс ремонта на основе схем и тех фото, что сохранились.
Итак, поехали…

Тут всё довольно просто — помимо частичного разбора пластика салона багажника скидываю задний бампер (по три болта в арке с каждой стороны и два болта сзади по краям. Остальное — на защёлках.
Далее убираю левую заднюю стойку, тюкю она закрывает всю зону предстоящих работ — сперва отсоединяю её от линка стабилизатора, затем от суппорта и наконец от кузова — три гайки на стакане кузова.
Ну и разумеется убираю чёрную металлическую жёсткость пола пола багажника (очаг коррозии находится как раз за её креплением к кузову) и также весь пластик в зоне работ — это задние пластиковые подкрылки, едва держащиеся на полусгнивших ушках кузова (восстановил их заодно) и в переднем углу арки снял пластиковые накладки, чтобы не спалить всё это сваркой.

Примерная схема больных мест: угол арки (обе стороны), накладка под стойкой (только слева) и задняя внешняя часть арки (также обе стороны) На фото середина процесса — сразу после сварки и без зачистки и окраски всё выглядит как будто бы ужасно, да и вон те серые пятна — это разбросанная окалина, а не дефекты кузова, как может показаться))) Крепление чёрной металлической поперечины (на которой лежит пол передней части багажника) здесь отсутствует — пришлось его снять, высверлив точки сварки. Потом приварил её на место, разумеется — но фоток не осталось.

Собственно, снять пластик багажника и обнаружить источник проблем спровоцировали небольшие количества ржавой воды, периодически попадающие в нишу запаски из-под бокового левого пластика багажника.
Вскрываю пластик и офигеваю от увиденного (фото отсутствует) — небольшая ржавая по краям сквозная перфорация (площадью примерно 5 х 5 мм) под стаканом стойки. Начинаю ковырять её по периметру, пытаясь локализовать площадь предстоящих работ и в результате этих действий дыра разрастается до размеров около 50 х 50 мм. Дальнейшие исследования показывают что частично или полностью коррозией поражена вся зона 1 (см. фото ниже ) Чем больше расковыриваю ржавое место — тем больше начинаю беспокоиться… Ну да ладно, вроде всё вполне поправимо!

Фронт работ. Синяя линия 3 — вспомогательная жёсткость кузова, идущая к стакану стойки — её задеть при ремонте категорически нельзя Внутренняя сторона арки после ремонта. Холодная оцинковка уже нанесена, но пока не нанесена антигравийка и не произведена окраска детали. Стойка аммортизатора демонтирована для удобства проведения работ.

Поразмыслив над масштабами и перспективами работ сразу отметаю версию с вваркой донорской детали — это не искоренит проблему, а только её отложит. Принимаю решение взамен старой изготовить новую деталь самостоятельно из стального катаного листа толщиной 2 мм. Сложность заключалась в задаче во-первых аккуратно вырезать и удалить очаг коррозии, не повредив при этом несущую балку стакана стойки сверху и лонжерона снизу от зоны работ; а во-вторых изготовить довольно непростую по геометрии деталь-заплатку, изогнутую в трёх плоскостях, при этом идеально подогнанную под вырезанную зону с целью дальнейшей сварки встык сплошным швов (да-да, чтобы без всякой шпакли).
С "ампутацией" очага проблем не возникло. Тонкую накладку-грязе-и водосборник с внешней стороны кузова принял решение удалить полностью — конструктивно толку от неё ноль, а заменю её я на 2мм сталь, которая кж точно попрочнее будет(кстати вырезав зону 2 на первом фото, достаю из полости под ней около 1 кг грунта) а вот над изготовлением этой хитрой заплатки я бился около двух дней — снял шаблон, высчитал размеры, подрезка, гибка, провары швов, подгонка молоточком — перфекционизм здесь совсем не лишний. В итоге получаю идеально подогнанную под вырезанный кусок деталь, беру углекислотный полуавтомат и стараясь зря не перегревать стыки, аккуратно ввариваю накладку на своё место. Также пришлось временно убрать трапециевидную опору переднего сиденья (в передней части зоны 1), чтобы полноценно проварить заплатку с двух сторон, а затем приварить опору на то же самое место)
(готовый результат на фото 1 и 2)

Отбиваю шлак, проверяю швы на герметичность.Тщательно зачищаю швы турбинкой — для работ в узких местах пришлось дополнительно купить небольшую турбинку BOSСH на 850 ватт с изменяемой скоростью вращения диска. Она очень помогла, т.к. своей большой УШМкой на 2300 Ватт я просто не смог бы подлезть во многие места зоны работ и соответственно, аккуратно резать ей не получилось бы.

С аркой, самым сложным элементом теперь покончено. Остаются ещё четыре проблемных зоны — это передние нижние углы обеих задних арок, небольшие сквозные ржавые дыры в тазике запаски и ржавые куски в районе задней части арок, где находятся болты крепления бампера. (видны фото 1 и 2 и 3 соответственно).

Вот те самые углы арок, но уже после их благополучной замены.

Зачем в углах арок предусмотрено отверстие диаметром около 7 мм — лично для меня осталось загадкой: часть воды, что стекает в переднюю часть задней арки, попадает в это отверстие и далее затекает внутрь порога. Но у меня это отверстие на момент ремонта уже стало небольшим очагом коррозии, поэтому внимательно изучив сборку деталей этой части кузова, принимаю то же самое решение — не задевая силовых элементов полностью удалить и заменить на вновь изготовленную деталь.
Тут дела обстоят немного проще — деталь согнута только в одной плоскости и её изготовление и подгонка не создаёт больших проблем. Обе стороны делаю синхронно, т.к. они зеркальные. Попутно принимаю решение сделать наклонные отливы в самом низу углов задних арок, дабы вода не стояла в этих углах а сразу же покидала арку, стекая вниз. Их вв уже готовом виде тоже видно на фото выше.
Итак, остаётся самые несложные и оставленные напоследок процедуры — восстановление задней части задних арок и ликвидация дыр в тазике запаски. Вырезаю всю ржу в этом секторе, попутно изготовив новые ушки для крепежа пластикового подкрылка взамен съеденных ржавчиной:

Так было справа (ржавые детали уже удалены) А так было слева Стало

На всякий случай проверяю весь срез арок изнутри, но проблем больше не обнаруживаю. Это радует.)) Швы в арке обезжириваю и сверху покрываю кузовным герметиком.

Остаётся последнее — ликвидация ржавых мест в тазике запаски. Алгоритм тот же — удаляю очаг, изготавливаю полноценные заплатки под сварку встык и провариваю. Единственный момент и сложность — металл тазика очень тонок (1 мм), поэтому сварка этого места ну очень деликатная, дабы не прожечь дыры.

На этом сварочные работы закончены. Важный момент: если будете варить кузов — ВСЕГДА варите кузов только полуавтоматом в среде защитного газа (например в углекислом). А если не сами — тогда проверяйте как и чем вам его будут варить. И никогда не варите кузов газовой сваркой и не позволяйте это делать мастеру — она сильно насыщает металл кислородом и такой шов довольно скоро начинает корродировать вместе с существенной зоной вокруг него.

2. Оцинковка, Окраска и и анигравийка.

Тут я думаю рассказывать о дальнейших работах особо нечего — алгоритм и так очевиден. Отмечу лишь то что для окраски зон работ снаружи и изнутри я использовал в качестве праймера холодный цинк, а поверх — уже эмаль в балонах, подобранную по коду цвета кузова (в моём случае это цвет KX2). Разумеется перед окраской затягиваю всё лишнее малярным скотчем и плёнкой, обезжириваю — и вперёд. У меня на всё ушло два баллона эмали по 400 мл каждый. После того как эмаль высохла, внутри арки наклеиваю лист антигравийки и начинаю сборку машины.

ЭПИЛОГ
Написал лишь сейчас, а с момента ремонта прошло уже 4 года, всё отлично. Ничего нигде не течёт, не ржавеет и ничего нигде не разошлось. Полёт нормальный.

Гниют задние арки ниссан икстрейл т30

Проблемы с коррозией и лопнувшими сварными точками кузова T30 (Хитрила продырявился!)

———————
Господа я в панике и ужасе.
На днях обчитался про вибро-шумо изоляцию и решил попробывать сделать.
Купилнемного материала. Решил для пробы с багажника начать. И поехал на дачю.
Подробно о самом процессе потом напишу. Много поработпть не дал дождь, буду продалжать на днях. А вот то что я обнаружил после снятия пластика, ввергло меня в уныние.
Вот думаю чего делать то?

Имхо, старый хозяин что-то крепил. Засверлил и не обработал. Швы вперед бы сгнили. И дыры расположены симметрично. Либо следы ремонта.

Да нет. Когда я толдько снял обивку, там только следы корозии проступали — я отверткой ковырнул и вся эта труха посыпалась. Потом дальше стал ковырять — смотрел масштабы разрушения.
Вот думаю что дальше то делать? Вырезать кусок железа и приваривать новый?

На Экзите арка стоит 6400. Не смертельно.

Может и была, но только не в заднюю часть — я придирчиво все осмотрел изнутри — все швы заводские. Только точечная сварка, нет шпаклевки, все как с завода.
Вот что еще не сказал — когда ковырял дырки, обнаружил, что со стороны улици в этих местах приклеена какая то фигня, типа шумоизоляции. Так вот я думаю, может быть, это не штатная фигня и она воду впитывает, а соответственно и гниет под ней?

у меня ещё нет,но я уже неввосторге от Ниссана.Говорили ж что это производитель «дешёвых» автомобилей.Краска нанесена очень тонким слоем,царапается от малейшего прикосновения.У меня на предыдущей Хонде к примеру,которой было 6 лет, около дверных ручек было меньше покарябано чем на годовалом трейле.Малейший камешек пробивает краску до металла

я уже не раз повторял и еще не раз повторюсь , когда я гнал и новосиба королку то по обочине шел трактор с цепью на роторе и косил траву и когда мы поровнялись с ним то получил охрененный удар по корпусу останавливаться не стали так как что могли бы сделать а так как не в стекло то перематькались и уехали , потом на очередной остановке осмотрели машину и увидели что каменюга попал меж крылом и капотом и стелал ямку в двух ребрах жесткости и соответственно продрал не только краску но и соскреб немного железа и вот за два года этот соскребыш только чуток пожелтел а не заржавел а тут мля на трехгодовалой машине ржа на ровном месте

за Ниссан ниче говорить не буду, скажу за Тойоту. Была у брата Тойота Королла 92 года, когда брал ее ей было уже честных 10 лет, откатал он на ней еще два года и остался доволен. Аппарат этот ржавчине подвержен не был принципиально, ну не ржаваела она хоть убейся! А теперь сходи на рынок, погляди аппараты 2000 года? Все в трухе по днищу, ни одной короллы без признаков ржи не найдешь!
имхо — дело в куевой стали и железе, из которых сейчас делают авто, ибо глобализация рынка, китайцы с корейцами прут, долю отхватывают, да и приоритеты срока службы авто у японцев поменялись. Так что незачем теперь японцам делать вечные нержавеющие аппараты. Ибо дорого это, да и не зачем. Это ко всем маркам относиться, не только к тойоте.

скорей всего так и есть, раньше ветки были тут на дроме ,типа каким гауном нашимарки обмазаны — теперь антикор и для иномарок становится актуальным ,если конечно собираешся ездить долго на одной машине.
а корманы на задней арке у меня были и на королле и на примере на примере уже было желание что нить вложить туда промазанным битумом чтоб не выковыривать при мойке ,обычно и автомойки струю туда направляешь а оттуда все в фейс летит 🙂

Я просто хорошо отмыл задние арки под давлением, хорошо высушил, зачистил местами, обработал резино — битумной мастикой. уже год езжу, полет нормальный.

Всем приветствие! Вопрос давно был задан, но надеюсь, что еще актуален. Был вчера на рынке и интересовался подкрылками (локерами -так их еще называют) есть такие подкрылки и причем как на зад, так и на перед. Продаются комплектом и раздельно пере — зад. Цена за задние была 1400р., за комплект вроде 2600р. Меня интересовали на зад. Куплю фото выложу.

Нагипович, подкрылки были именно для X-trail. Или какие то универсальные. И где они были. чье изготовление.

Нагипович, подкрылки были именно для X-trail. Или какие то универсальные. И где они были. чье изготовление.

Подкрылки были именно на Х-trail. Но я брать не стал из-за того, что без машины был т.к. примерить хотелось. А на счет производителя и не заморачивался. Они есть на авторынке ул. Южнопортовая м. Кожуховская. г.Москва. Знаю точно 4-ре месяца назад там же интересовался не было в продаже, а на вопрос бывают ли вообще ответ нет не бывает, но это 4-ре мес. назад. Я так ради интереса поинтересовался на Т30 и на Т31 были оба варианта.

Подкрылки были именно на Х-trail. Но я брать не стал из-за того, что без машины был т.к. примерить хотелось. А на счет производителя и не заморачивался. Они есть на авторынке ул. Южнопортовая м. Кожуховская. г.Москва. Знаю точно 4-ре месяца назад там же интересовался не было в продаже, а на вопрос бывают ли вообще ответ нет не бывает, но это 4-ре мес. назад. Я так ради интереса поинтересовался на Т30 и на Т31 были оба варианта.

Кроссоверы и внедорожники компании Nissan в России любят. Больше – Qashqai и Patrol, но и среднеразмерный Nissan X-Trail в кузове T30, который выпускался с 2001 года, тоже пользуется вполне заслуженной популярностью. И даже сегодня эта тяга народа к автомобилю вполне оправдана: хорошая линейка моторов, в меру консервативная, но надежная трансмиссия и предельно функциональный нестареющий дизайн… Для эстетов есть немного ярких деталей – например, приборная панель по центру и дуги-фары на крыше. Интересное авто? Конечно! Но как у него с надежностью? А вот это мы скоро узнаем. И по старой доброй традиции начнём с кузова, салона, ходовой части и электрики.

История техники

К огда в начале двухтысячных годов поднялся кроссоверный бум, в Nissan не сильно ломали голову над тем, как построить требуемый покупателями автомобиль. На легковое шасси водрузили кузов, который мог считаться кузовом внедорожника, оснастили простеньким полным приводом и выдали довольно большую линейку моторов. Результат получился вполне удовлетворительным.

На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07

В России позиции Nissan вполне сильны, да и харизматичных автомобилей у него хватает. В общем, X-Trail продавался хорошо, несмотря на то, что локализации вплоть до выпуска второго поколения не было никакой.

Да и сейчас подержанные X-Trail легко находят новых владельцев. А что вместе с X-Trail находят его новые владельцы?

Кузов

Слабых мест более чем достаточно, и коррозия находит, где зацепиться. Оцинковки тут нет, и если процесс начался, то будет развиваться неумолимо и достаточно быстро. В первую очередь обратите внимание на чисто внешние проявления. Места стандартные: капот, рамка лобового стекла, передняя панель. Особенно часто повреждения заметны на задних арках, в задней части порога и внизу дверей.

Не расслабляйтесь, даже если там коррозии нет, или она поверхностная. Загляните под водительский коврик. Тут почти наверняка влажно, а внутренний продольный усилитель пола уже подгнивает по местам крепления. А если машина старая, и хозяин не особенно следил за её состоянием, усилитель, скорее всего, полностью корродировал. В худшем варианте возможны дыры вдоль лонжеронов пола. Сами они довольно прочные, но точки сварки вдоль несущей детали почти всегда являются очагом коррозии.

Также в зоне риска находятся задние кромки передних арок, где в местах пескоструя со временем образуются лишние отверстия.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07

Еще одно место, скрытое и требующее внимания — это задние чашки кузова. Да, они в салоне, но корродируют удивительно быстро, поэтому при покупке машины обязательно снимите обшивку багажника. Следы коррозии на швах – дело привычное, и если пролить жидким антикором и расчистить шов снаружи, то аукнется нескоро. Но часто шов уже выгнил, а в стакане есть дыры. Лечится это только серьезной переваркой кузова.

Часто коррозия в задней части порога, передней части задней арки и внутри арки образует единую зону, которая угрожает целостности кузова и лечится только серьезными восстановительными работами с использованием запчастей с доноров.

Задняя дверь в целом держится неплохо. Очаги коррозии на днище бывают, но они поверхностные и особой опасности не представляют.

Передний подрамник иногда разваливается слишком рано. Его кусок просто прогнивает и отваливается в зоне крепления задних сайлентблоков переднего рычага. Этот дефект можно устранить или заменой подрамника, или вваркой ремонтной вставки. Разумеется, с последующим антикором внутренних полостей элемента. Если рычаг пока держится хорошо, то все равно рекомендуется обработать подрамник. Пусть даже стоит он недорого, но отломившийся рычаг может привести к серьезному ДТП.

Еще одно место, где коррозия может понаделать немало бед, кроется с изнанки заправочной горловины. А в запущенных случаях дыры и ржу можно увидеть прямо внутри лючка.

В колесной арке собирают грязь и корродируют топливные трубки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07

Коррозия элементов подвески и выхлопа тоже может стать проблемой, но не слишком серьёзной. Просто нужно быть готовым к тому, что после 10 лет эксплуатации выхлоп потребует замены, а подвеска – применения болгарки при любых работах.

Хватает и мелких проблем кузовных элементов. Фары затираются, в лобовое стекло слишком часто прилетают камни, мутнеют отражатели галогенной и газоразрядной оптики, после полутора сотен тысяч плохо работают ограничители дверей… Часто газовые упоры двери багажника находятся в предсмертном состоянии, но стоят они недорого. Все это чинится, а ограничители подходят с Lifan… Гораздо неприятнее то, что часто зимой отказывают замки дверей, которые подмерзают изнутри из-за смазки. При этом они не только не реагируют на брелок, но и не проворачиваются ключом. Не поможет и размораживатель замков: тут дело не в личинке, а в самом механизме. Поможет разве что заблаговременная переборка на жидкой силиконовой смазке.

Замок багажника просто ломается. Он не замерзает, отказ может произойти и летом: тут очень ненадёжная конструкция, склонная к подклиниванию.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2001–04

При малейших признаках подклинивания стоит перебрать и смазать трапецию дворников. Если этого не сделать, она может рассыпаться, отломив шарниры, да и мотор перегорит.

Салон

Салон у машины достаточно простой и вполне качественный. Правда, шумоизоляции тут традиционно не хватает.

На фото: торпедо Nissan X-Trail (T30) ‘2000–2003

Проблемы салона обычно мелкие. Например, сильно загрязняющиеся вставки-сеточки приборной панели, которые лучше снимать раз в пару лет и мыть дома: химчистка их так не отмоет.

Скрип сидений – тоже возрастное: каркас проседает и трется о пенопропилен спинки.

Понемногу сдаются клипсы крепления панелей. Их покупайте сразу комплектом: лет за пять понемногу израсходуете. Так же, как и крепления задней полки, если часто пользуетесь багажником.

На фото: Торпедо Nissan X-Trail ‘2003–07

На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2003–07

Особых проблем с климатической системой не ждите. Шумность – не баг, это фича, в остальном все должно работать. Обычно даже компрессор кондиционера и его муфта вполне живые.

Если вентилятор при включении зажигания сразу ревет во всю мощь, то сгорел транзистор в блоке управления, который стоит за педалью газа. Транзистор подойдет IRFP064N или совместимый, а может быть, просто умер резистор в самой печке. В этом случае вентилятор не включается сразу с зажиганием, но если включается, то всегда на полные обороты.

На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2004–07

Радиатор кондиционера слабоват, и если не ставить сеточку в бампер, то долго не проживет.

Приводные ремни дополнительных агрегатов достаточно уязвимы, поэтому если система кондиционирования недозаправлена, и ремни буксуют, то и умирают они очень быстро.

В остальном – похвальная японская надежность и императорское качество, основанные на простоте и минимальной достаточности конструкции.

Электрика

По мелочи, конечно, ломаться может многое: кнопки, замки, со временем – вентиляторы… Но очевидных слабых мест нет. Даже генераторы обычно еще оригинальные.

В холодных регионах изредка подводит проводка. Но если у вас там -30, а вы ездите на машине, то простите…

На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07

Алгоритм простой, поэтому приведём его полностью.

Машину с полностью прогретым ДВС и заряженным исправным аккумулятором нужно заглушить и выключить все мощные потребители.

1. Вынуть ключ зажигания из замка на 10 секунд или более.
2. Вставить ключ и повернуть в положение ON
3. Подождать три секунды.
4. В течение пяти секунд пять раз до упора нажать и отпустить педаль газа.
5. Подождать семь секунд.
6. Выжать педаль акселератора, подождать, пока не заморгает лампа «Check Engine». Нажимать до тех пор, пока лампочка не перестанет моргать и не загорится непрерывно.
7. В течение трёх секунд с момента начала непрерывного свечения лампы «Check Engine» запустить мотор обычным образом.
8. Холостые обороты будут подстраиваться автоматически. В течение десяти секунд нельзя включать или выключать потребители и нажимать педали. Когда обороты стабилизируются, можно ехать.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Из некритичных недостатков можно отметить подверженность износу скоб и пальцев суппортов. Если замена пальцев и смазка уже не спасает, а новые колодки почти сразу скрипят, и их перекашивает, то придется менять скобу или суппорт целиком. И не забывайте менять вовремя защитные пластины дисков: без них ускоряются износ и коррозия суппортов, повреждаются пыльники цилиндров. Впрочем, после 10-15 лет тормозная система, скорее всего, потребует при очередной замене дисков, которые больше 60-70 тысяч обычно не выхаживают, еще и полной переборки суппортов с заменой поршней: они тут стальные и по краю корродируют всегда.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

Опоры стоек амортизаторов после 100-150 тысяч пробега обычно требуют замены, и если игнорировать стуки, то повредите кузов: чашки тут довольно нежные, особенно задние. Сами амортизаторы тоже менять не забывайте, их ресурс примерно тот же, что у опор.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

Пружины подвески склонны к обламыванию, особенно задние, но проседают они медленно. При покупке стоит проверить, целы ли они.

Рулевое управление

Тут стоит обычный ГУР, надёжный и простой. Но рейки Nissan плохо переносят морозы и ошибки водителя, поэтому не крутите руль на месте, особенно на холодную, не упирайте колеса в бордюры и регулярно меняйте масло (хотя бы раз в три-четыре года) — тогда рейка не подведет. Ремонтируется она хорошо, и даже подтягивается без снятия с машины, но тут важно не переусердствовать. А на легкие стуки лучше не обращать внимания: если наконечники и тяги целы, это не страшно и со временем не прогрессирует.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

На этом пока закончим. А в следующей части расскажем о моторах и трансмиссии X-Trail, что, пожалуй, гораздо интереснее ржавчины на арках и стуков рулевой рейки.

А вообще, пользователь не должен думать об уходе, это задача производителя. Тойота не так быстро гниет как Ниссан, это давно известно.

это легко лечится,убирается резиновый уплотнитель,обрабатываем места ржавчины и с паз от уплотнителя герметик Done Deal черный,все,проблема решена,район сдвижной двери обрабатываем полимерно-битумной мастикой,по возможности во все скрытые места,эта мастика отлично держится на металле и не трескается на морозе

вот интересно,минус за то,что у меня машины не ржавеют или типа я вру. Для неверующих,стоит под боком 7 летний, давай загоним поищем ржу.

Nissan X-Trail T30 с пробегом: разваливающийся подрамник и дубово-надёжный салон

Кроссоверы и внедорожники компании Nissan в России любят. Больше – Qashqai и Patrol, но и среднеразмерный Nissan X-Trail в кузове T30, который выпускался с 2001 года, тоже пользуется вполне заслуженной популярностью. И даже сегодня эта тяга народа к автомобилю вполне оправдана: хорошая линейка моторов, в меру консервативная, но надежная трансмиссия и предельно функциональный нестареющий дизайн… Для эстетов есть немного ярких деталей – например, приборная панель по центру и дуги-фары на крыше. Интересное авто? Конечно! Но как у него с надежностью? А вот это мы скоро узнаем. И по старой доброй традиции начнём с кузова, салона, ходовой части и электрики.

История техники

К огда в начале двухтысячных годов поднялся кроссоверный бум, в Nissan не сильно ломали голову над тем, как построить требуемый покупателями автомобиль. На легковое шасси водрузили кузов, который мог считаться кузовом внедорожника, оснастили простеньким полным приводом и выдали довольно большую линейку моторов. Результат получился вполне удовлетворительным.

На фоне одноклассников машина выделялась неплохими параметрами геометрической проходимости, малой массой и практичностью. Успех на «островном» и европейском рынках был обеспечен, но в США машину продавать не стали из-за внутренней конкуренции. И это во многом помешало конкуренции с Toyota RAV4, которая стала столь популярной не в последнюю очередь за счет покупателей из США.

На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07

В России позиции Nissan вполне сильны, да и харизматичных автомобилей у него хватает. В общем, X-Trail продавался хорошо, несмотря на то, что локализации вплоть до выпуска второго поколения не было никакой.

Да и сейчас подержанные X-Trail легко находят новых владельцев. А что вместе с X-Trail находят его новые владельцы?

Кузов

С коррозионной стойкостью у японских машин начала двухтысячных годов обычно дела обстоят средненько. Совсем в труху большинство не сгнивает, но слабых мест у них достаточно, и без обслуживания они теряют вид и прочность. X-Trail в этом плане – типичный «японец». Вдобавок с поправкой на то, что он всё же внедорожник, и ему приходится часто кататься по грязи.

Слабых мест более чем достаточно, и коррозия находит, где зацепиться. Оцинковки тут нет, и если процесс начался, то будет развиваться неумолимо и достаточно быстро. В первую очередь обратите внимание на чисто внешние проявления. Места стандартные: капот, рамка лобового стекла, передняя панель. Особенно часто повреждения заметны на задних арках, в задней части порога и внизу дверей.

Не расслабляйтесь, даже если там коррозии нет, или она поверхностная. Загляните под водительский коврик. Тут почти наверняка влажно, а внутренний продольный усилитель пола уже подгнивает по местам крепления. А если машина старая, и хозяин не особенно следил за её состоянием, усилитель, скорее всего, полностью корродировал. В худшем варианте возможны дыры вдоль лонжеронов пола. Сами они довольно прочные, но точки сварки вдоль несущей детали почти всегда являются очагом коррозии.

Также в зоне риска находятся задние кромки передних арок, где в местах пескоструя со временем образуются лишние отверстия.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07

Еще одно место, скрытое и требующее внимания — это задние чашки кузова. Да, они в салоне, но корродируют удивительно быстро, поэтому при покупке машины обязательно снимите обшивку багажника. Следы коррозии на швах – дело привычное, и если пролить жидким антикором и расчистить шов снаружи, то аукнется нескоро. Но часто шов уже выгнил, а в стакане есть дыры. Лечится это только серьезной переваркой кузова.

Часто коррозия в задней части порога, передней части задней арки и внутри арки образует единую зону, которая угрожает целостности кузова и лечится только серьезными восстановительными работами с использованием запчастей с доноров.

Задняя дверь в целом держится неплохо. Очаги коррозии на днище бывают, но они поверхностные и особой опасности не представляют.

Передний подрамник иногда разваливается слишком рано. Его кусок просто прогнивает и отваливается в зоне крепления задних сайлентблоков переднего рычага. Этот дефект можно устранить или заменой подрамника, или вваркой ремонтной вставки. Разумеется, с последующим антикором внутренних полостей элемента. Если рычаг пока держится хорошо, то все равно рекомендуется обработать подрамник. Пусть даже стоит он недорого, но отломившийся рычаг может привести к серьезному ДТП.

Еще одно место, где коррозия может понаделать немало бед, кроется с изнанки заправочной горловины. А в запущенных случаях дыры и ржу можно увидеть прямо внутри лючка.

В колесной арке собирают грязь и корродируют топливные трубки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07

Внутрь топливного бака периодически попадают песок и пыль. Они забивают сложную систему фильтрации топлива и систему вентиляции бака вместе с адсорбером паров, а заодно таким окружным путем проникают в мотор. Фильтры сменные (и сеточка, и фильтр тонкой очистки), но нужно снимать всю колбу бензонасоса, что грозит поломками штуцеров или чего-то еще. Правда, заодно можно поправить часто сбоящий датчик уровня топлива, но поверьте, процедура неприятная и даже опасная, лучше ее избегать. Поэтому за топливной системой нужно следить тщательно, промывать грязь в арке, вовремя менять поврежденные элементы. Тем более что если корродирует нижний изгиб трубки подачи, бензин может выливаться из бака. А это может привести к трагедии.

Коррозия элементов подвески и выхлопа тоже может стать проблемой, но не слишком серьёзной. Просто нужно быть готовым к тому, что после 10 лет эксплуатации выхлоп потребует замены, а подвеска – применения болгарки при любых работах.

Хватает и мелких проблем кузовных элементов. Фары затираются, в лобовое стекло слишком часто прилетают камни, мутнеют отражатели галогенной и газоразрядной оптики, после полутора сотен тысяч плохо работают ограничители дверей… Часто газовые упоры двери багажника находятся в предсмертном состоянии, но стоят они недорого. Все это чинится, а ограничители подходят с Lifan… Гораздо неприятнее то, что часто зимой отказывают замки дверей, которые подмерзают изнутри из-за смазки. При этом они не только не реагируют на брелок, но и не проворачиваются ключом. Не поможет и размораживатель замков: тут дело не в личинке, а в самом механизме. Поможет разве что заблаговременная переборка на жидкой силиконовой смазке.

Замок багажника просто ломается. Он не замерзает, отказ может произойти и летом: тут очень ненадёжная конструкция, склонная к подклиниванию.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2001–04

При малейших признаках подклинивания стоит перебрать и смазать трапецию дворников. Если этого не сделать, она может рассыпаться, отломив шарниры, да и мотор перегорит.

Салон

Салон у машины достаточно простой и вполне качественный. Правда, шумоизоляции тут традиционно не хватает.

На фото: торпедо Nissan X-Trail (T30) ‘2000–2003

Проблемы салона обычно мелкие. Например, сильно загрязняющиеся вставки-сеточки приборной панели, которые лучше снимать раз в пару лет и мыть дома: химчистка их так не отмоет.

Скрип сидений – тоже возрастное: каркас проседает и трется о пенопропилен спинки.

Понемногу сдаются клипсы крепления панелей. Их покупайте сразу комплектом: лет за пять понемногу израсходуете. Так же, как и крепления задней полки, если часто пользуетесь багажником.

На фото: Торпедо Nissan X-Trail ‘2003–07

А вот визуально салон держится молодцом. Конечно, после 6-7 лет эксплуатации кожа руля и сидений потребует восстановительных работ, но в остальном химчистка почти всегда позволяет привести его в состояние «как новый», даже если в машине возили хрюшек и картошку. Кстати, машина в селе часто заменяет Ниву, так что это распространенный сценарий, особенно для более дешевых праворульных авто.

На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2003–07

Особых проблем с климатической системой не ждите. Шумность – не баг, это фича, в остальном все должно работать. Обычно даже компрессор кондиционера и его муфта вполне живые.

Если вентилятор при включении зажигания сразу ревет во всю мощь, то сгорел транзистор в блоке управления, который стоит за педалью газа. Транзистор подойдет IRFP064N или совместимый, а может быть, просто умер резистор в самой печке. В этом случае вентилятор не включается сразу с зажиганием, но если включается, то всегда на полные обороты.

На фото: Интерьер Nissan X-Trail ‘2004–07

Радиатор печки сильно загрязняется, а если стоит клапан системы охлаждения («второй термостат» ГБЦ), то печка греет во всю мощь только после полного прогрева мотора. Помогает промывка радиатора или установка в систему дополнительной электропомпы.

Радиатор кондиционера слабоват, и если не ставить сеточку в бампер, то долго не проживет.

Приводные ремни дополнительных агрегатов достаточно уязвимы, поэтому если система кондиционирования недозаправлена, и ремни буксуют, то и умирают они очень быстро.

В остальном – похвальная японская надежность и императорское качество, основанные на простоте и минимальной достаточности конструкции.

Электрика

По мелочи, конечно, ломаться может многое: кнопки, замки, со временем – вентиляторы… Но очевидных слабых мест нет. Даже генераторы обычно еще оригинальные.

В холодных регионах изредка подводит проводка. Но если у вас там -30, а вы ездите на машине, то простите…

Катушки зажигания требуют периодического обслуживания. Резиночки у них слабые, их нужно регулярно смазывать или менять. На рестайлинге может «накрыться» резистор между свечой и катушкой.

Нехорошей славой пользуется ДПДЗ, который тут несколько «подглючивает», отчего машина лишается холостых оборотов. Помогает его замена или регулировка.

Иногда требуется «обучение» холостого хода. Это можно сделать без дилерского сканера: машина простая, и все в ней сделано для простых людей.

На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07

Алгоритм простой, поэтому приведём его полностью.

Машину с полностью прогретым ДВС и заряженным исправным аккумулятором нужно заглушить и выключить все мощные потребители.

1. Вынуть ключ зажигания из замка на 10 секунд или более.
2. Вставить ключ и повернуть в положение ON
3. Подождать три секунды.
4. В течение пяти секунд пять раз до упора нажать и отпустить педаль газа.
5. Подождать семь секунд.
6. Выжать педаль акселератора, подождать, пока не заморгает лампа "Check Engine". Нажимать до тех пор, пока лампочка не перестанет моргать и не загорится непрерывно.
7. В течение трёх секунд с момента начала непрерывного свечения лампы "Check Engine" запустить мотор обычным образом.
8. Холостые обороты будут подстраиваться автоматически. В течение десяти секунд нельзя включать или выключать потребители и нажимать педали. Когда обороты стабилизируются, можно ехать.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система «хитрилы» — без изысков. Даже АБС тут надежная. Трубки и шланги требуют минимального внимания, а вот ступицы после внедорожных «подвигов» лучше промывать.

Из некритичных недостатков можно отметить подверженность износу скоб и пальцев суппортов. Если замена пальцев и смазка уже не спасает, а новые колодки почти сразу скрипят, и их перекашивает, то придется менять скобу или суппорт целиком. И не забывайте менять вовремя защитные пластины дисков: без них ускоряются износ и коррозия суппортов, повреждаются пыльники цилиндров. Впрочем, после 10-15 лет тормозная система, скорее всего, потребует при очередной замене дисков, которые больше 60-70 тысяч обычно не выхаживают, еще и полной переборки суппортов с заменой поршней: они тут стальные и по краю корродируют всегда.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

Подвеска у машин простая: типа МакФерсон спереди и сзади. Пока подвески исправны, они обеспечивают неплохую управляемость и вполне приемлемый комфорт передвижения. Но есть нюанс: спереди стоят недешевые алюминиевые рычаги с запрессованной шаровой опорой и несменным задним сайлентблоком, а сзади – тонкие корродирующие и гнущиеся трубчатые рычаги. Спереди неоригинальные производители предлагают аналоги сайлентблоков, а «кулибины» умудряются поставить новые шаровые опоры, но ресурс после такого ремонта обычно сильно меньше сотни тысяч, которые способна проехать оригинальная подвеска. Сзади просто нужно беречь подвеску от серьезных ударов о камни и не перегружать.

Опоры стоек амортизаторов после 100-150 тысяч пробега обычно требуют замены, и если игнорировать стуки, то повредите кузов: чашки тут довольно нежные, особенно задние. Сами амортизаторы тоже менять не забывайте, их ресурс примерно тот же, что у опор.

При установке проставок под опоры, что практикуется для небольшого «лифта», машина сильно теряет в управляемости, начиная «козлить» при торможении, и даже на новых амортизаторах у нее появляется очень опасная раскачка на «волне». Подобный тюнинг для этого шасси крайне не рекомендуется, производитель и так «задрал» машину по максимуму. Без переноса точек крепления подвески это попросту опасно — это не многорычажки, где такие фокусы обычно проходят почти безболезненно.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

Ближе к 200 тысячам пробега сдаются оригинальные ступичные подшипники на машинах, которые ездят на стандартных 16-дюймовых дисках с высокопрофильной резиной. Если поставить какие-нибудь нестандартные 18 дюймов с Murano, то ресурс оригинальных ступиц может оказаться менее сотни. Это не так дорого, но стоит менять сразу все «по кругу», чтобы не попадать на развал-схождение четыре раза.

Пружины подвески склонны к обламыванию, особенно задние, но проседают они медленно. При покупке стоит проверить, целы ли они.

Рулевое управление

Тут стоит обычный ГУР, надёжный и простой. Но рейки Nissan плохо переносят морозы и ошибки водителя, поэтому не крутите руль на месте, особенно на холодную, не упирайте колеса в бордюры и регулярно меняйте масло (хотя бы раз в три-четыре года) — тогда рейка не подведет. Ремонтируется она хорошо, и даже подтягивается без снятия с машины, но тут важно не переусердствовать. А на легкие стуки лучше не обращать внимания: если наконечники и тяги целы, это не страшно и со временем не прогрессирует.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

На этом пока закончим. А  в следующей части  расскажем о моторах и трансмиссии X-Trail, что, пожалуй, гораздо интереснее ржавчины на арках и стуков рулевой рейки.

Где находятся лонжероны на ниссан икстрейл т30

Итак, года через два после покупки машины у меня впервые вылазят мелкие неприятности, связаные с тем о чём я писал ранее; и спровоцировавшие в дальнейшем не слишком уж серьёзный но кропотливый и довольно утомительный самостоятельный кузовной ремонт…

Забегая вперёд скажу что кузовщикам сварочные работы я не доверял и не доверяю в принципе — на примере знакомых выяслилось что в 90% случаев ремонт кузова "специалистами" представляет из себя два "зла" — это склонность при любом удобном случае не утруждаться и заменять нормальную проварку металла сплошным швом проваркой точками с последующим нанесением шпатлёвки и герметика везде где надо и не надо; и второе — любителями олдскула (по типу дяди Васи) использовать в кузовном ремонте газовую сварку, что априори является лютейшим злом с точки зрения технологии. Но об этом позже.

Так вышло что до "вышки" я имел честь получить средне-техническое образование по сварке, и поэтому разбираюсь в ней и применяю её на практике очень часто — а значит проведу эти работы лучше практически любого кузовщика, тем более хорошо знаю и теорию.

К ОГРОМНОМУ сожалению фото изначального состояния этих мест кузова да и часть фото процесса были безвозвратно утеряны, поэтому опишу процесс ремонта на основе схем и тех фото, что сохранились.
Итак, поехали…

Тут всё довольно просто — помимо частичного разбора пластика салона багажника скидываю задний бампер (по три болта в арке с каждой стороны и два болта сзади по краям. Остальное — на защёлках.
Далее убираю левую заднюю стойку, тюкю она закрывает всю зону предстоящих работ — сперва отсоединяю её от линка стабилизатора, затем от суппорта и наконец от кузова — три гайки на стакане кузова.
Ну и разумеется убираю чёрную металлическую жёсткость пола пола багажника (очаг коррозии находится как раз за её креплением к кузову) и также весь пластик в зоне работ — это задние пластиковые подкрылки, едва держащиеся на полусгнивших ушках кузова (восстановил их заодно) и в переднем углу арки снял пластиковые накладки, чтобы не спалить всё это сваркой.

Собственно, снять пластик багажника и обнаружить источник проблем спровоцировали небольшие количества ржавой воды, периодически попадающие в нишу запаски из-под бокового левого пластика багажника.
Вскрываю пластик и офигеваю от увиденного (фото отсутствует) — небольшая ржавая по краям сквозная перфорация (площадью примерно 5 х 5 мм) под стаканом стойки. Начинаю ковырять её по периметру, пытаясь локализовать площадь предстоящих работ и в результате этих действий дыра разрастается до размеров около 50 х 50 мм. Дальнейшие исследования показывают что частично или полностью коррозией поражена вся зона 1 (см. фото ниже ) Чем больше расковыриваю ржавое место — тем больше начинаю беспокоиться… Ну да ладно, вроде всё вполне поправимо!

Поразмыслив над масштабами и перспективами работ сразу отметаю версию с вваркой донорской детали — это не искоренит проблему, а только её отложит. Принимаю решение взамен старой изготовить новую деталь самостоятельно из стального катаного листа толщиной 2 мм. Сложность заключалась в задаче во-первых аккуратно вырезать и удалить очаг коррозии, не повредив при этом несущую балку стакана стойки сверху и лонжерона снизу от зоны работ; а во-вторых изготовить довольно непростую по геометрии деталь-заплатку, изогнутую в трёх плоскостях, при этом идеально подогнанную под вырезанную зону с целью дальнейшей сварки встык сплошным швов (да-да, чтобы без всякой шпакли).
С "ампутацией" очага проблем не возникло. Тонкую накладку-грязе-и водосборник с внешней стороны кузова принял решение удалить полностью — конструктивно толку от неё ноль, а заменю её я на 2мм сталь, которая кж точно попрочнее будет(кстати вырезав зону 2 на первом фото, достаю из полости под ней около 1 кг грунта) а вот над изготовлением этой хитрой заплатки я бился около двух дней — снял шаблон, высчитал размеры, подрезка, гибка, провары швов, подгонка молоточком — перфекционизм здесь совсем не лишний. В итоге получаю идеально подогнанную под вырезанный кусок деталь, беру углекислотный полуавтомат и стараясь зря не перегревать стыки, аккуратно ввариваю накладку на своё место. Также пришлось временно убрать трапециевидную опору переднего сиденья (в передней части зоны 1), чтобы полноценно проварить заплатку с двух сторон, а затем приварить опору на то же самое место)
(готовый результат на фото 1 и 2)

Отбиваю шлак, проверяю швы на герметичность.Тщательно зачищаю швы турбинкой — для работ в узких местах пришлось дополнительно купить небольшую турбинку BOSСH на 850 ватт с изменяемой скоростью вращения диска. Она очень помогла, т.к. своей большой УШМкой на 2300 Ватт я просто не смог бы подлезть во многие места зоны работ и соответственно, аккуратно резать ей не получилось бы.

С аркой, самым сложным элементом теперь покончено. Остаются ещё четыре проблемных зоны — это передние нижние углы обеих задних арок, небольшие сквозные ржавые дыры в тазике запаски и ржавые куски в районе задней части арок, где находятся болты крепления бампера. (видны фото 1 и 2 и 3 соответственно).

Зачем в углах арок предусмотрено отверстие диаметром около 7 мм — лично для меня осталось загадкой: часть воды, что стекает в переднюю часть задней арки, попадает в это отверстие и далее затекает внутрь порога. Но у меня это отверстие на момент ремонта уже стало небольшим очагом коррозии, поэтому внимательно изучив сборку деталей этой части кузова, принимаю то же самое решение — не задевая силовых элементов полностью удалить и заменить на вновь изготовленную деталь.
Тут дела обстоят немного проще — деталь согнута только в одной плоскости и её изготовление и подгонка не создаёт больших проблем. Обе стороны делаю синхронно, т.к. они зеркальные. Попутно принимаю решение сделать наклонные отливы в самом низу углов задних арок, дабы вода не стояла в этих углах а сразу же покидала арку, стекая вниз. Их вв уже готовом виде тоже видно на фото выше.
Итак, остаётся самые несложные и оставленные напоследок процедуры — восстановление задней части задних арок и ликвидация дыр в тазике запаски. Вырезаю всю ржу в этом секторе, попутно изготовив новые ушки для крепежа пластикового подкрылка взамен съеденных ржавчиной:

Замена переднего лонжерона

Лон­же­ро­ны авто­мо­би­ля пред­став­ля­ют собой несу­щие уси­лен­ные кон­струк­ции кузо­ва. На перед­ние лон­же­ро­ны кре­пят­ся дви­га­тель, под­рам­ник, дета­ли под­вес­ки, рам­ка ради­а­то­ра. Важ­но пра­виль­но осу­ще­ствить заме­ну повре­ждён­но­го лон­же­ро­на. Рас­по­ло­же­ние ново­го лон­же­ро­на долж­но быть кор­рект­ным отно­си­тель­но кон­троль­ных точек кузо­ва, а так­же свар­ные точ­ки и швы долж­ны обес­пе­чи­вать необ­хо­ди­мую проч­ность креп­ле­ния. При некор­рект­ной замене, все агре­га­ты и ком­по­нен­ты, кото­рые при­ле­га­ют к лон­же­ро­ну, будут кре­пить­ся со сме­ще­ни­ем. Ошиб­ки при замене могут при­ве­сти к повы­шен­ной виб­ра­ции дви­га­те­ля, непра­виль­но­му рас­по­ло­же­нию ради­а­то­ра охла­жде­ния, под­рам­ни­ка и дета­лей подвески.

Проч­ност­ные харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на вли­я­ют на вре­мя, через кото­рое сра­ба­ты­ва­ют подуш­ки без­опас­но­сти при ава­рии. Если струк­ту­ра зна­чи­тель­но изме­не­на, то подуш­ки могут сра­бо­тать рань­ше или поз­же, что отра­зит­ся на без­опас­но­сти пас­са­жи­ров. Поэто­му важ­но вос­ста­но­вить повре­ждён­ный лон­же­рон до изна­чаль­ных пара­мет­ров и харак­те­ри­стик. Кон­струк­ция лон­же­ро­на не долж­на полу­чить­ся слиш­ком жёст­кой (по при­чине добав­ле­ния допол­ни­тель­но­го уси­ле­ния) или ослаб­лен­ной (при нека­че­ствен­ной свар­ке или силь­но­го пере­гре­ва метал­ла при сварке).

Опор­ная чаш­ка, верх­ний уси­ли­тель брыз­го­ви­ка, брыз­го­вик и ниж­ний перед­ний лон­же­рон соеди­не­ны кон­такт­ной свар­кой в еди­ную кон­струк­цию. Вся эта кон­струк­ция кре­пит­ся свар­кой к мотор­но­му щит­ку, а в неко­то­рых моде­лях авто­мо­би­лей, пере­хо­дит к дни­щу. Мож­но менять цели­ком лон­же­рон, а мож­но делать частич­ную заме­ну повре­ждён­но­го сег­мен­та лон­же­ро­на. При замене лон­же­ро­на, тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек свар­ки при­ле­га­ю­щих к лон­же­ро­ну пане­лей, для его отделения.

Авто­про­из­во­ди­те­ли в спе­ци­аль­ных руко­вод­ствах дают реко­мен­да­ции по пол­ной или частич­ной замене лон­же­ро­нов. Там опи­сы­ва­ет­ся, где делать срез, где рас­по­ла­га­ют­ся точ­ки кон­такт­ной свар­ки, а так­же даёт­ся рас­сто­я­ние меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, кото­рые необ­хо­ди­мы для пра­виль­ной уста­нов­ки ново­го лон­же­ро­на. При замене перед­не­го лон­же­ро­на будет луч­ше иметь такую информацию.

В каких случаях нужно менять лонжерон?

Реше­ние по ремон­ту или замене лон­же­ро­на при­ни­ма­ет­ся исхо­дя из сте­пе­ни его повре­жде­ния. Чаще все­го лон­же­ро­ны повре­жда­ют­ся во вре­мя ава­рии. Кро­ме это­го при­чи­ной частич­ной или пол­ной заме­ны может быть кор­ро­зия, а так­же появ­ле­ние тре­щин в про­цес­се экс­плу­а­та­ции автомобиля.

Если повре­жде­ние после ава­рии плав­ное, без ост­рых углов, то лон­же­рон под­ле­жит ремон­ту, если повре­жде­ние име­ет ост­рые углы (жим­ки с углом менее 90 гра­ду­сов) на неболь­шой пло­ща­ди, тре­щи­ны, раз­ры­вы или кор­ро­зию, кото­рые слож­но убрать после вытя­ги­ва­ния, то лон­же­рон нуж­но частич­но или пол­но­стью менять. Струк­ту­ра метал­ла лон­же­ро­на при таких повре­жде­ни­ях изме­ня­ет­ся, как и его характеристики.

Лон­же­ро­ны со зна­чи­тель­ным повре­жде­ни­ем, сде­лан­ные из ста­ли уль­т­ра-высо­кой проч­но­сти (UHSS-Ultra High Strenth Steel) чаще все­го под­ле­жат замене, так как их очень слож­но или не воз­мож­но отре­мон­ти­ро­вать. Нагрев зна­чи­тель­но ослаб­ля­ет проч­ность такой стали.

Подготовка к замене лонжерона:

• Как было ска­за­но выше, для пра­виль­ной заме­ны лон­же­ро­на необ­хо­ди­мо иметь дан­ные о рас­сто­я­ни­ях меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми кузо­ва. Такие дан­ные мож­но най­ти в руко­вод­стве по ремон­ту кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Мож­но посмот­реть сим­мет­рич­ные точ­ки на целом лон­же­роне с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны (см. подроб­но об изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва). Так­же долж­ны быть в нали­чии линей­ка для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, изме­ри­тель­ная рулет­ка и уровень.
• Нуж­но под­дом­кра­тить авто­мо­биль перед заме­ной лон­же­ро­на, снять колё­са для более удоб­но­го досту­па и выста­вить ров­но по уров­ню на упо­ры (или на стапель).
• Перед заме­ной лон­же­ро­на, если это необ­хо­ди­мо, нуж­но снять дви­га­тель и ком­по­нен­ты под­вес­ки. В неко­то­рых слу­ча­ях, когда про­из­во­дит­ся частич­ная заме­на лон­же­ро­на, сня­тия дви­га­те­ля мож­но избежать.
• Перед заме­ной, лон­же­рон необ­хо­ди­мо, насколь­ко это воз­мож­но, вытянуть.
• Выклю­чи­те систе­мы надув­ных поду­шек без­опас­но­сти ( SIR ).
• Сни­ми­те и изо­ли­руй­те мину­со­вую клем­му аккумулятора.
• Про­цесс элек­тро-дуго­вой свар­ки про­из­во­дит элек­тро­маг­нит­ные поля и теп­ло, кото­рые могут повре­дить элек­трон­ные части авто­мо­би­ля. В пери­мет­ре 30 см от зоны свар­ки не долж­но быть элек­трон­ных модулей.
• Демон­ти­руй­те все при­ле­га­ю­щие к лон­же­ро­ну пане­ли и компоненты.

Для полной замены переднего лонжерона нужно:

• Уда­лить гер­ме­тик и анти­кор­ро­зи­он­ные мате­ри­а­лы с зоны ремонта.
• Высвер­лить точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. здесь).
• После вре­мен­ной уста­нов­ки лон­же­ро­на нуж­но про­ме­рить все рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, а так­же уров­нем про­ве­рить поло­же­ние лон­же­ро­на по высо­те (в срав­не­нии с целым лонжероном).
• Если все рас­сто­я­ния в пре­де­лах нор­мы, тогда мож­но при­ва­ри­вать лонжерон.
• Уста­но­вить все при­ле­га­ю­щие пане­ли и компоненты.
• Нане­сти гер­ме­тик и сде­лать анти­кор­ро­зи­он­ную обра­бот­ку и окраску.

Частичная замена лонжерона:

Чаще все­го доста­точ­но осу­ще­ствить частич­ную заме­ну лонжерона.

Частич­ная заме­на пред­по­ла­га­ет вытя­ги­ва­ние лон­же­ро­на до пер­во­на­чаль­ных пара­мет­ров, выре­за­ние и заме­ну толь­ко повре­ждён­ной части лон­же­ро­на. Это целе­со­об­раз­но, так как в про­цес­се ремон­та не затра­ги­ва­ют­ся завод­ские точ­ки свар­ки и гер­ме­тик в непо­вре­ждён­ной зоне. Частич­ная заме­на лон­же­ро­на долж­на про­из­во­дить­ся толь­ко в реко­мен­до­ван­ных про­из­во­ди­те­лем местах. Непра­виль­ная заме­на повли­я­ет на поте­рю жёст­ко­сти и проч­но­сти авто­мо­би­ля при аварии.

Зона сты­ков­ки двух частей лон­же­ро­на долж­на быть хоро­шо доступ­на со всех сто­рон для фор­ми­ро­ва­ния свар­но­го шва. Область сты­ков­ки долж­на быть доступ­на для даль­ней­шей защи­ты от коррозии.

Нуж­но сре­зать повре­ждён­ную часть немно­го даль­ше, чем нуж­но. Это необ­хо­ди­мо при соеди­не­нии вна­хлёст, а так­же, что­бы было удоб­нее под­рав­нять зону сты­ков­ки после сре­за­ния дефор­ми­ро­ван­ной части.

На малень­ких авто­мо­би­лях может быть про­бле­ма­тич­ной частич­ная заме­на лон­же­ро­на, по при­чине его малень­ко­го раз­ме­ра и отсут­ствия для это­го места.

Итак, для частич­ной заме­ны перед­не­го лон­же­ро­на нужно:

• Опре­де­лить и раз­ме­тить область на лон­же­роне, где будет про­из­во­дить­ся срез заме­ня­е­мой части. При соеди­не­нии вна­хлёст нуж­но оста­вить немно­го запа­са. Этот момент мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­чер­тить линии сре­за на поверх­но­сти лон­же­ро­на. Мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту и по её краю ориентироваться.
• Отре­зать часть лон­же­ро­на по отме­чен­ным лини­ям или по краю маляр­ной ленты.
• Уда­лить сре­зан­ную часть.
• Под­го­тов­ка новой части лон­же­ро­на иден­тич­на той, что про­из­во­ди­лась на повре­жден­ном лонжероне.
• При­ло­жить новую часть лон­же­ро­на к месту, выста­вить, учи­ты­вая рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми и зафик­си­ро­вать зажимами.
• При­ва­рить новую часть лонжерона.
• Зачи­стить швы.

Места, в кото­рых нель­зя резать лон­же­рон при замене

• При частич­ной замене нуж­но избе­гать резать в зонах или рядом с отвер­сти­я­ми (это может быть кон­троль­ная точ­ка) и креп­ле­ни­я­ми дви­га­те­ля и эле­мен­тов под­вес­ки. Эти места долж­ны оста­вать­ся нетро­ну­ты­ми и обла­дать доста­точ­ной прочностью.
• Нель­зя резать в зонах запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, так как это изме­нит харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Нель­зя резать в местах с внут­рен­ним усилением.
• Не резать в зонах со слож­ной фор­мой, так как будет слож­но нор­маль­но состы­ко­вать две части.
• В зоне с огра­ни­чен­ным доступом.

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и усилители

Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут рас­по­ла­гать­ся до, после или меж­ду уси­ле­ни­я­ми, нахо­дя­щи­ми­ся внут­ри лон­же­ро­на. Это обла­сти, где кон­струк­ция спе­ци­аль­но ослаб­ле­на, для смя­тия во вре­мя ава­рии и гаше­ния уда­ра. Обыч­но, такую область мож­но опре­де­лить по спе­ци­аль­ным выемкам.

Уси­ле­ния же про­ти­во­сто­ят сги­ба­нию и при­да­ют проч­ность лонжерону.

Нуж­но сохра­нять зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия и зоны повы­шен­ной жёст­ко­сти при частич­ной замене лонжерона.

На неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях (к при­ме­ру, Porsche Cayenne и VW Touareg) зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия могут не иметь харак­тер­ных выемок на лон­же­ро­нах. Раз­ная проч­ность отдель­ных сег­мен­тов лон­же­ро­нов в таких слу­ча­ях дости­га­ет­ся тех­но­ло­ги­ей лазер­ной свар­ки встык метал­лов раз­ной тол­щи­ны или раз­ной проч­но­сти. Могут быть исполь­зо­ва­ны даже раз­ные метал­лы, соеди­нён­ные вме­сте лазе­ром. Таким обра­зом, сег­мент, где долж­но про­изой­ти смя­тие лон­же­ро­на для гаше­ния энер­гии уда­ра, име­ет менее проч­ный металл.

В лон­же­ро­нах с лазер­ной свар­кой метал­лов раз­ной проч­но­сти при ава­рии сми­на­ет­ся металл, име­ю­щий мень­шую проч­ность. Более проч­ная часть оста­ёт­ся целой.

Так­же, отдель­ные сег­мен­ты лон­же­ро­на могут иметь более проч­ные сег­мен­ты, выпол­ня­ю­щие роль уси­ле­ния. Эти сег­мен­ты сва­ри­ва­ют­ся лазе­ром встык. Окра­шен­ный лон­же­рон может выгля­деть совер­шен­но ров­ным, без визу­аль­ных при­зна­ков соеди­не­ния раз­ных сег­мен­тов воеди­но. Если счи­стить крас­ку, то мож­но обна­ру­жить глад­кий шов. Таким обра­зом, при ава­рии сми­на­ет­ся сег­мент с менее проч­ным метал­лом, рас­по­ло­жен­ный спе­ре­ди, а осталь­ная часть лон­же­ро­на оста­ёт­ся целой. Для сохра­не­ния завод­ских харак­те­ри­стик таких лон­же­ро­на при частич­ной замене, луч­ше сле­до­вать руко­вод­ству по ремон­ту, где ука­зы­ва­ют­ся в каких местах луч­ше делать замену.

Типы соеди­не­ний при частич­ной замене перед­не­го лонжерона:

Если металл лон­же­ро­на име­ет доста­точ­ную тол­щи­ну, то мож­но под­го­то­вить край остат­ка лон­же­ро­на, сто­чив его под углом 45 гра­ду­сов, для даль­ней­ше­го соеди­не­ния с новой частью лонжерона.

При частич­ной замене мож­но при­ме­нять три типа сва­роч­ных соединений:

• Встык со вставкой
• Встык или вна­хлёст со сме­ще­ни­ем. При частич­ной замене мож­но исполь­зо­вать сту­пен­ча­тый срез внут­рен­ней и внеш­них сто­рон с после­ду­ю­щим соеди­не­ни­ем встык или вна­хлёст обо­их сре­зов. Смысл соеди­не­ния со сме­ще­ни­ем заклю­ча­ет­ся в рас­пре­де­ле­ние ослаб­лен­ных зон, воз­ни­ка­ю­щих при свар­ке, на боль­шую пло­щадь. Таким обра­зом, умень­ша­ет­ся вли­я­ние ослаб­лен­но­го метал­ла в зоне свар­ки на харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.
• Соеди­не­ние вна­хлёст. Тести­ро­ва­ния пока­за­ли, что свар­ка лон­же­ро­нов вна­хлёст может дать более плот­ное при­ле­га­ние сек­ций и хоро­шую защи­ту от кор­ро­зии, в срав­не­нии со свар­кой встык со встав­кой. Новый сег­мент лон­же­ро­на дол­жен быть сре­зан так, что­бы под­хо­дить и пере­кры­вать остав­ший­ся сегмент.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние встык со встав­кой, с при­ва­ри­ва­ни­ем встав­ки через отверстия.

Соеди­не­ние встык со встав­кой дела­ет­ся так­же как и про­стое соеди­не­ние встык, кро­ме нали­чия встав­ки, кото­рая под­хо­дит по фор­ме к соеди­не­нию. Встав­ка обыч­но при­ва­ри­ва­ет­ся точ­ка­ми к остат­кам лон­же­ро­на. Встав­ка долж­на быть раз­ме­ром 50–75 мм. Отвер­стия высвер­ли­ва­ют­ся на 1–1.5 см от кра­ёв. Важ­но оста­вить зазор рав­ный 1–2 тол­щи­ны сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла для нор­маль­но­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го металла.

• про­ти­во­сто­ит про­жи­гу металла
• помо­га­ет ров­но состы­ко­вать сва­ри­ва­е­мые части
• умень­ша­ет нагрев в зоне сварки

Если встав­ка состо­ит из несколь­ких частей, то нуж­но точ­ка­ми при­ва­рить эти части меж­ду собой.

Голый металл вста­вок нуж­но обра­бо­тать при помо­щи сва­роч­но­го грунта.

Соеди­не­ние внахлёст

Соеди­не­ние вна­хлёст, с пред­ва­ри­тель­ной под­го­тов­кой кра­ёв остат­ка ста­ро­го лонжерона.

Что­бы достиг­нуть пра­виль­но­го нахлё­ста, нуж­но сде­лать акку­рат­ные сре­зы по углам. Сре­зы не долж­ны пре­вы­шать 6.4 мм. Далее края немно­го заги­ба­ют­ся, что­бы новая часть лон­же­ро­на смог­ла “надеть­ся” сверху.

Приваривание

При при­ва­ри­ва­нии лон­же­ро­на долж­но быть такое же коли­че­ство точек, сколь­ко было точек кон­такт­ной свар­ки. Боль­ше или мень­ше точек свар­ки может осла­бить или уси­лить креп­ле­ние лон­же­ро­на. Изме­нят­ся харак­те­ри­сти­ки лон­же­ро­на при аварии.

Нуж­но исполь­зо­вать тех­ни­ку кон­тро­ля избы­точ­но­го теп­ла при свар­ке, такую как свар­ка стеж­ка­ми через интер­вал. При­ва­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся стеж­ка­ми по 1.5 – 2.5 мм, что­бы мини­ми­зи­ро­вать теп­ло­вую дефор­ма­цию метал­ла и его ослаб­ле­ние. В ито­ге шов дол­жен полу­чить­ся герметичным.

Если буде­те исполь­зо­вать кон­такт­ную свар­ку, то нико­гда не при­ва­ри­вай­те в тех же точ­ках, кото­рые были высвер­ле­ны, так как там очень тон­кий металл.

После при­ва­ри­ва­ния лон­же­ро­на внеш­ний шов нуж­но отшли­фо­вать и под­го­то­вить к покрас­ке, а внут­рен­ний обя­за­тель­но обра­бо­тать анти­ко­ро­зи­он­ным сред­ством, рас­пы­лив его внутрь через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия в лон­же­роне. Внеш­ний шов перед шпа­кле­ва­ни­ем, грун­то­ва­ни­ем акри­ло­вым грун­том, реко­мен­ду­ет­ся покрыть эпок­сид­ным грун­том. Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся на голый металл и хоро­шо защи­тит металл, ослаб­лен­ный свар­кой от влаги.

После всех выше пере­чис­лен­ных работ, обя­за­тель­но сде­лать раз­вал схож­де­ние колес.

Х-Трейл Т30: характеристики, минусы, недостатки, комплектации, фото

Механическая коробка передач очень надежная. Проблем с ней не возникает. Сцепление доживает до 140 – 180 тыс. км, в жестких условиях его срок службы ограничится пробегом 80 – 100 тыс. км. Для его замены придется отдать 8-12 тыс. рублей за новый комплект и 6-8 тыс. рублей за работу. Приближающуюся кончину сцепления продиагностировать практически невозможно – оно работает до последнего и затем сразу умирает.

Автоматическая коробка передач хоть и считается надежной, но не лишена проблем. Не слишком затратные – при пробеге более 180 – 200 тыс. км – подгорание контактов или отказ реле, подающего питание на электромагнит, снимающий блокировку селектора выбора передач. После 200 тыс. км встречались случаи поломки планетарного редуктора и обрыв шлицов. Одна из возможных причин – отказ датчика давления масла в коробке и как следствие неправильные управляющие сигналы. Рекомендации по предотвращению таких инцидентов – замена этого самого датчика через каждые 80 тыс. км. Ремонт уже нагнувшейся коробки выйдет в 30 – 40 тыс. рублей.

Раздаточная коробка нередко начинает подтекать спустя 150 – 170 тыс. км.

Кузов и салон

Передние крылья Ниссан Х-Трейл Т30 выполнены из пластика. Несомненный плюс – легкость конструкции и невозможность коррозии. Их недостаток – высокая цена. Как всегда выручают сердобольные китайцы с их более дешевыми аналогами. Слабое место на кузове японского паркетника – дверь багажника. Очаги коррозии возникают по краю хромированной накладки над номерным знаком. Лечится проклейкой под накладкой 2-х сторонним скотчем.

Шумоизоляция салона слабенькая. Нередко гремит заднее сиденье, и поскрипывают панели. У многих появляется люфт водительского кресла. Часто задние сиденья отказываются складываться из-за слетающего штыря замка внутри спинки.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко возникает необходимость ремонта моторчика вентилятора отопителя салона. При включении печки появляется шум. Причина в недолговечных подшипниках скольжения, взамен которых было бы уместно установить обычные подшипники качения. Официальный дилер готов произвести замену отопителя в сборе за 5-6 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей сам отопитель. Самостоятельная разборка печки и замена подшипника обойдется в разы дешевле.

Со временем из-за подклинивания подшипника электромотора может перегореть управляющий резистор, и печка перестанет реагировать на изменение положения регулятора. Простой заменой резистора в этом случае не обойтись, так как вскоре все повторится. Выход только один – замена подшипника моторчика отопителя. Двигатель выдерживает 3-4 успешных ремонта, далее придется производить замену отопителя в сборе.

Электрика порой проявляет свой характер. Один из таких моментов – самопроизвольное разблокирование дверей и включение аварийки. Такое происходит только при включенном зажигании, а сбой возникает в блоке радиоуправления. Лечится – добавлением дополнительного реле.

Иногда при воспроизведении CD отключается один из каналов звука – причина в потере контакта на шлейфе.

Шкив генератора может заклинить после 140 – 160 тыс. км.

Технические характеристики Nissan X-Trail первого поколения

На Ниссан Х-Трейл первого поколения для России устанавливались бензиновые 2.0 QR20DE и 2.5 QR25DE и дизель 2.2 YD22DDTi. Для мотора на тяжелом топливе была доступна только механическая коробка передач, другие силовые установки агрегировали и автоматическими трансмиссиями. Привод в зависимости от комплектации передний или полный.

В Японии была доступна версия GT с двухлитровым турбированным бензиновым мотором 2.0 SR20VET, выдающим 280 лошадиных сил.

Белый японский X-Trail T30

Ходовая

Стоит обратить внимание и на подвеску. Втулки стабилизатора выхаживают 40 – 60 тыс. км, примерно столько же ходят и стойки стабилизатора. При пробеге более 150 – 180 тыс. км скорей всего подойдет очередь амортизационных стоек, сайлентблоков рычагов и ступичных подшипников.

Рулевые наконечники ходят 60 – 80 тыс. км.

Передние тормозные диски доживают до 100 – 120 тыс. км (2 – 3 тыс. рублей), передние тормозные колодки – до 50 – 60 тыс. км, а задние колодки – до 80 – 90 тыс. км.

Габариты

Рестайлинг 2003 года не внес изменений в размеры X-Trail первого поколения:

• длина, ширина, высота (см) – 445.5, 176.5, 167.5;
• колесная база (см) – 262.5;
• клиренс (мм) – 200;
• объем багажника (л) – 410 (со сложенными сидениями второго ряда 1841);
• вместительность топливного бака (л) – 60;
• масса в зависимости от комплектации и двигателя от 1430 до 1550 кг.

Габариты X-Trail T30

Двигатели

Линейка моторов Nissan X-Trail включала в себя два бензиновых и один дизельный агрегат. Первые были представлены 2-х литровым (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровым (QR25DE, 165 л.с.).

Ниссановские двигатели серии QR болеют быстрым закоксовыванием колец из-за неудачной системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году конструкция поршней была доработана, и число проблем немного снизилось. Двигатели этой серии начинают брать масло при пробеге чуть более 100 000 км, а катастрофической ситуация становится на отметке 150 – 190 тыс. км с расходом масла 2-3 литра на 10 000 км. Чаще всего эта проблема настигает моторы рабочим объемом 2,5 л. Замена колец с маслосъемными колпачками обойдется в 30 000 рублей. Хотелось бы отметить, что у бензиновых двигателей слишком много капитальных ремонтов, вызванных большим расходом масла, причем еще до отметки в 200 000 км…

При пробеге более 140 – 160 тыс. км возможно появление масла в свечных колодцах из-за «задубевших» сальников. Их можно заменить как в сборе с крышкой клапанов (5-6 тыс. рублей), как советуют многие автосервисы, так и отдельно – только сами сальники, что выйдет гораздо дешевле.

Цепь может растянуться после 140 – 160 тыс. км, что вызовет перебои в работе двигателя, троение и пропадание тяги. К этому времени может подойти и очередь натяжителя цепи.

Через 160 – 180 тыс. км, скорей всего, придется почистить дроссельную заслонку. Ее загрязнение затрудняет пуск холодного двигателя и является одной из причин неустойчивой работы.

При пробеге более 100 тыс. км нелишним будет заменить топливный фильтр в баке.

На 2-х литровых моторах до 2004 года вырисовывалась еще одна проблема, вызванная ранним разрушением рабочих сот катализатора. Продукты распада затягивало в рабочие цилиндры, и они, действуя как абразив, оставляли задиры на стенках цилиндров. Это приводило к снижению компрессии и увеличению расхода масла.

Прокладка головки блока цилиндров на 2-х литровых агрегатах нередко сдается после 160 – 180 тыс. км. Об этом подскажет падающий уровень антифриза и пузырьки в расширительном бачке.

Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе мотора 2,5 л при пробеге более 130 – 150 тыс. км чаще всего вызваны отказавшим датчиком положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. рублей).

Дизельный мотор (YD22) рабочим объемом 2,2 литра встречается в 2-х вариантах: мощностью 114 л.с до 2004 года и 136 л.с. после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй – систему впрыска топлива под высоким давлением Comon Rail. Этот двигатель хоть и не требует капитального ремонта, но имеет слабые места.

Первые проблемы с дизелем возникают, как правило, после 140 – 160 тыс. км. Зачастую это необходимость замены форсунок (оригинал 16 тыс. рублей) или датчика давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД один из главных виновников неустойчивой работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленвала.

Через 180 – 200 тыс. км скорей всего придется заменить растянувшуюся цепь и ее натяжитель. Турбина довольно живуча и при правильной эксплуатации ходит не меньше 220-250 тыс. км.

После 100 000 км немало проблем доставляет сажевый DPF фильтр в системе отработавших газов. Неожиданное дымление, пропадание тяги и невозможность увеличения оборотов двигателя выше 2000 говорит о включении режима регенерации. Замена на новый фильтр потребует затрат до 80 тыс. рублей. Более дешевый, но радикальный метод – полное или частичное удаление фильтра с последующей перепрошивкой ЭБУ.

Радиаторы текут нечасто, но такое бывает при пробеге более 140 – 160 тыс. км (4-5 тыс. рублей).

Моторы

Nissan X-Trail оснащался в основном двумя двигателями: бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 2,5 л серий QR20DE и QR25DE. Совсем редко встречаются наддувные моторы серии SR20VET (2 литра и 280 сил) и дизель объёмом 2,2 л серии YD22DDTi. У нас такие моторы – экзотика. Могу только сказать, что ниссановские турбомоторы этого поколения считаются очень удачными, а вот дизельные моторы собственной разработки – капризными по части топливной аппаратуры и очень неторопливыми даже в версии DCi, хотя довольно крепкими.

Общие сложности моторов Nissan на X-Trail – довольно слабые радиаторы, нестабильное давление в системе охлаждения из-за неудачной пробки, часто текущие трубки системы, несколько капризные катушки системы зажигания и система впуска со слабыми гофрами, склонными к разгерметизации.

Радиатор цена за оригинал11 707 рублей

Из самых опасных для мотора и машины неприятностей назову потерю герметичности бензопровода под капотом в месте быстросъемного соединения: кольцо уплотнения «дубеет», и понемногу проявляются протечки. Второе – слабые и корродирующие пружинные хомуты на почти всех элементах системы охлаждения, которые со временем могут банально разваливаться на части. На возрастных автомобилях, эксплуатирующихся в северных регионах, после 5-6 лет сильно страдают подушки двигателя.

Почти все проблемы старения начинают проявляться после 150 тысяч пробега. На этом пробеге резко увеличиваются шансы возникновения перегревов и просто сбоев системы управления. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии моторов, особенно при эксплуатации в наших северных регионах. Зимние старты при температуре -30-35 градусов этим моторам вполне доступны, но зато и шансы загубить мотор резко возрастают, что находит свое отражение в статистике отказов.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2001–04

Атмосферные бензиновые 2,0 и 2,5-литровые двигатели – близкие родичи, хотя степень их унификации не стоит переоценивать. Они отличаются блоком цилиндров, расположением ряда узлов, впуском, распредвалами и вспомогательными системами.

Ресурс более объемного двигателя по факту меньше, чем двухлитрового. Сказывается большая склонность к перегреву и более высокая нагрузка на поршень и коленвал. Но в любом случае, все зависит от стиля эксплуатации. При замене масла хотя бы раз в 10 тысяч, если мотор не насилуют холодными запусками всю зиму, а летом не перегревают в бесконечных пробках и поездках по пескам, двухлитровый мотор начнет кушать маслице при пробеге в 250-280 тысяч километров, и аппетит будет неуклонно расти из-за износа поршневой группы. Если не упускать уровень масла, а катализатор заменить европейским металлическим или вовсе удалить, то мотор почти наверняка протянет до 350-400 тысяч пробега, что для столь простой и дешевой конструкции — несомненный показатель успеха.

На фото: под капотом Nissan X-Trail FCV (T30) ‘2003–07

Мотор объёмом 2,5 л приобретает масляный аппетит немного ранее. Случаи его возникновения при пробегах существенно меньше 200 тысяч в основном появляются по следующим причинам: или скручен пробег, или вовремя не поменяли катализатор по отзывной кампании, или мотор перегревали. Потому что это, вроде бы, и надежный мотор, но нюансов у него хватает.

Катушка зажигания цена за оригинал2 670 рублей

Во-первых, катализатор. Конструкция с катколлектором и керамическим катализатором на машинах Nissan оказалась не очень ресурсной, и уже после сотни тысяч пробега, особенно с зимними запусками, катализатор начинал «пылить». И часть пыли затягивало обратно в цилиндры, способствуя резкому росту износа поршневых колец и верхней части цилиндра и повышая шансы образования задиров. Проблему заметили, и с 2003-2004 года все машины получили катализатор на металлической подложке, который заметно устойчивее к перегреву и почти не пылит при разрушении. Мера оказалась действенной, так что рестайлинговые моторы без капремонта с большими пробегами встречаются значительно чаще дорестайлинговых.

В это же время отказались и от странного решения в системе охлаждения, которое способствовало ранней закоксовке колец. Помимо стандартного термостата, который при температуре открытия в 82 градуса и полном открытии на 96 поддерживает очень щадящий температурный режим мотора, тут еще установлен еще один, который обеспечивает ускоренный прогрев блока цилиндров до 95 градусов. Идея довольно простая: до полного прогрева циркуляция жидкости в блоке практически отсутствует, и лишь после 95 градусов антифриз идет через блок в полном объеме. Это помогает быстро выходить на оптимальный для выполнения экологических норм температурный режим мотора, но у подобной технологии есть свои неприятные особенности. Во-первых, большую часть времени работы возникает большой температурный градиент между ГБЦ и блоком цилиндров, что увеличивает нагрузку на газовый стык и приводит к его разгерметизации. Отсюда – регулярно «дующая» прокладка ГБЦ на машинах до рестайлинга. Во-вторых, увеличение температуры блока до сотни градусов повышает температуру поршневых колец и самого поршня, что выражается в склонности к закоксовке. Ну, и последнее: циркуляция жидкости при закрытом втором термостате меньше, и у машин плохо греет печка в салоне до полного прогрева.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2001–04

Блоки цилиндров и ГБЦ до и после рестайлинга имеют отличия в конструкции рубашки охлаждения. На дорестайлинговом моторе можно просто удалить второй термостат без каких-либо явных негативных последствий. А вот поставить термостат в новую ГБЦ не получится. Зато можно поставить старую ГБЦ на новый блок — в таком варианте установка дополнительного термостата попросту вредна.

Но при пробегах выше 250-280 тысяч мотор кушает маслице не только из-за системы охлаждения и катализатора. Несмотря на низкую температуру открытия основного термостата, температура ГБЦ на многих режимах все равно остается довольно высокой. И маслосъемные колпачки после 5-6 лет эксплуатации уже начинают подтекать. Течь масла сверху способствует залеганию компрессионных колец, что повышает риск залегания маслосъемных и увеличивает поток картерных газов через систему вентиляции. А это ускоряет процессы закоксовки.

На фото: Nissan X-Trail (T30) ‘2004–07

Конструкция поршня тоже не безупречна: кольца тонковаты, маслослив рассчитан на маловязкие масла, и мотор не любит эксплуатации с постоянным недогревом. При наличии серьезного масляного аппетита неаккуратные владельцы почти всегда доводят дело до задранных вкладышей и убитого маслонасоса. Датчик уровня масла расположен слишком низко, а картер мотора имеет слабую противоотливную систему, поэтому в крутых левых поворотах при пониженном уровне насос хватает воздух.

Конструктивно же мотор не сложный. Его блок сделан из алюминия, гильзы – чугунные, привод ГРМ – цепной, фазовращатель всего один.

Цепь ГРМ 2,0 QR20DE цена за оригинал2 039 рублей

На 170-200 тысячах цепи ГРМ обычно нужно менять, причем со звездами. При хорошем масле ресурс бывает больше. Есть случаи, когда цепи проходят более 250 тысяч, но это редкость.

При пробеге порядка 80-120 тысяч километров придётся отрегулировать клапаны, а далее каждые 50-60 тысяч километров процедуру нужно будет повторять.

Мотор очень не любит старые свечи и грязное топливо. Со старыми свечами все понятно, их никто не любит. А топливо часто бывает очень грязным из-за особенностей топливного бака. Топливная система требует периодической промывки, а форсунки – даже замены.

Стоит отметить, что цены на даже оригинальные детали невысоки, и типовой капремонт обходится чуть ли не дешевле, чем на отечественных моторах.

SR20VET – мотор легендарный, это самая мощная серийная версия мотора на блоке SR20. Вариант с турбиной Garrett T28 с мощностью 280 сил отличается неплохой по меркам высокофорсированных моторов надежностью. Тут тоже алюминиевый блок и чугунные гильзы, привод распредвалов тоже осуществлён цепью, но есть гидрокомпенсаторы. И у него нет проблем в системе охлаждения. И масложор для него на стоковой поршневой – редкость, обычно этот мотор умирает по другой причине.

На фото: под капотом Nissan X-Trail (T30) ‘2000–2003

Дизельный мотор YD22DDTi встречается редко и только на европейских машинах. Мотор цепной и довольно крепкий по механической части. Основные проблемы двигателя связаны либо с топливной аппаратурой, либо с трещинами выпускного коллектора, системой EGR, грязным впуском или забитыми форсунками.

Тут стоит система Common Rail одного из первых поколений, и она достаточно капризная. Грязь в топливном баке для дизеля представляет собой даже большую угрозу, чем для бензинового мотора, поэтому фильтры нужно менять часто, а за чистотой бака тщательно следить.

Помпа 2,0 цена за оригинал3 681 рубль

Сильно пробежные моторы могут иметь серьезную коррозию ГБЦ с трещинами между седлами клапанов и утечками газов в рубашку охлаждения. Настоятельно рекомендуем при покупке исследовать мотор эндоскопом. Правда, свечи накала тут иногда прикипают так, что их невозможно снять.

На машине после рестайлинга можно встретить сажевый фильтр. От него добра не ждите, он не очень хорошо совместим с этим мотором.

В целом дизель вовсе не плох, но в силу малой распространенности и капризности топливной аппаратуры к покупке крайне не рекомендуется.

Безопасность

В стандартное оснащение Ниссан Х-Трейл Т30 в плане безопасности входят:

• водительская и пассажирская подушки безопасности;
• антиблокировочная система — ABS;
• распределение тормозного усилия – EBD;
• вспомогательная система торможения – BAS.

Задняя подвеска X-Trail T30

В дорогих комплектациях добавляется боковая подушка безопасности, а круиз-контроль доступен, как опция. После рестайлинга 2003 года в варианте Elegance устанавливался электронный контроль устойчивости – ESP, и за круиз-контроль не нужно было доплачивать.

Полный привод

Ниссан Х-Трейл – не внедорожник, несмотря на внешнее сходство, поэтому полный привод подключаемый, а не постоянный. Крутящий момент к задним колесам передается при помощи электромагнитной муфты, которая управляется электроникой. Водитель может выбрать один из трех режимов полного привода: 2WD, AUTO, LOCK.

2WD – это передний привод, вторая пара колес подключиться при пробуксовке передних, на что уйдет чуть больше времени, чем в следующем режиме.

Кнопки режимов полного привода

AUTO – в этом состоянии задние колеса постоянно подключены, но на них передается совсем мало тяги. Но при малейшем сигнале о пробуксовке передних колес, поступающем с датчиков ABS, муфта за одну десятую секунды перенаправит около 50% крутящего момента на заднюю ось.

LOCK – в этом режиме муфта эмитирует жесткую связь между осями, передавая половину тяги на каждую.

Салон и оснащение

Кожаный бежевый салон для X-Trail T30, кажется, перебор

Внутри Ниссан Х-Трейл Т30 создается впечатление, что автомобиль больше, чем на самом деле. Свою роль в таком восприятии салона играет большая зона остекления, что наполняет интерьер светом и улучшает обзорность.

Говоря о дизайне торпедо, нельзя не упомянуть о приборной панели. Она располагается в центре, а перед водителем пластиковая панель. Руль четырех спицевый с хромированным логотипом Nissan и выпуклостями чуть выше точек девять и три.

Темный салон смотрится гармоничнее

В дорогих комплектациях салон отделан кожей, что добавляет практичности, только не в бежевом цвете. Но кожаная отделка грубая и достаточно износостойкая.

Преимущество второго ряда X-Trail T30 – сидения, складывающиеся в ровный пол. В таком положении объем багажника возрастает с чуть более 400 литров до 1800.

Багажник со сложенными креслами второго ряда огромный

Электрика

По мелочи, конечно, ломаться может многое: кнопки, замки, со временем – вентиляторы… Но очевидных слабых мест нет. Даже генераторы обычно еще оригинальные.

Передняя фара галоген цена за оригинал10 994 рубля

В холодных регионах изредка подводит проводка. Но если у вас там -30, а вы ездите на машине, то простите…

Катушки зажигания требуют периодического обслуживания. Резиночки у них слабые, их нужно регулярно смазывать или менять. На рестайлинге может «накрыться» резистор между свечой и катушкой.

Нехорошей славой пользуется ДПДЗ, который тут несколько «подглючивает», отчего машина лишается холостых оборотов. Помогает его замена или регулировка.

Иногда требуется «обучение» холостого хода. Это можно сделать без дилерского сканера: машина простая, и все в ней сделано для простых людей.

На фото: Nissan X-Trail ‘2004–07

Алгоритм простой, поэтому приведём его полностью.

Машину с полностью прогретым ДВС и заряженным исправным аккумулятором нужно заглушить и выключить все мощные потребители.

1. Вынуть ключ зажигания из замка на 10 секунд или более.
2. Вставить ключ и повернуть в положение ON
3. Подождать три секунды.
4. В течение пяти секунд пять раз до упора нажать и отпустить педаль газа.
5. Подождать семь секунд.
6. Выжать педаль акселератора, подождать, пока не заморгает лампа “Check Engine”. Нажимать до тех пор, пока лампочка не перестанет моргать и не загорится непрерывно.
7. В течение трёх секунд с момента начала непрерывного свечения лампы “Check Engine” запустить мотор обычным образом.
8. Холостые обороты будут подстраиваться автоматически. В течение десяти секунд нельзя включать или выключать потребители и нажимать педали. Когда обороты стабилизируются, можно ехать.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система «хитрилы» — без изысков. Даже АБС тут надежная. Трубки и шланги требуют минимального внимания, а вот ступицы после внедорожных «подвигов» лучше промывать.

Из некритичных недостатков можно отметить подверженность износу скоб и пальцев суппортов. Если замена пальцев и смазка уже не спасает, а новые колодки почти сразу скрипят, и их перекашивает, то придется менять скобу или суппорт целиком. И не забывайте менять вовремя защитные пластины дисков: без них ускоряются износ и коррозия суппортов, повреждаются пыльники цилиндров. Впрочем, после 10-15 лет тормозная система, скорее всего, потребует при очередной замене дисков, которые больше 60-70 тысяч обычно не выхаживают, еще и полной переборки суппортов с заменой поршней: они тут стальные и по краю корродируют всегда.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

Подвеска у машин простая: типа МакФерсон спереди и сзади. Пока подвески исправны, они обеспечивают неплохую управляемость и вполне приемлемый комфорт передвижения. Но есть нюанс: спереди стоят недешевые алюминиевые рычаги с запрессованной шаровой опорой и несменным задним сайлентблоком, а сзади – тонкие корродирующие и гнущиеся трубчатые рычаги. Спереди неоригинальные производители предлагают аналоги сайлентблоков, а «кулибины» умудряются поставить новые шаровые опоры, но ресурс после такого ремонта обычно сильно меньше сотни тысяч, которые способна проехать оригинальная подвеска. Сзади просто нужно беречь подвеску от серьезных ударов о камни и не перегружать.

Амортизатор передний цена за оригинал10 039 рублей

Опоры стоек амортизаторов после 100-150 тысяч пробега обычно требуют замены, и если игнорировать стуки, то повредите кузов: чашки тут довольно нежные, особенно задние. Сами амортизаторы тоже менять не забывайте, их ресурс примерно тот же, что у опор.

При установке проставок под опоры, что практикуется для небольшого «лифта», машина сильно теряет в управляемости, начиная «козлить» при торможении, и даже на новых амортизаторах у нее появляется очень опасная раскачка на «волне». Подобный тюнинг для этого шасси крайне не рекомендуется, производитель и так «задрал» машину по максимуму. Без переноса точек крепления подвески это попросту опасно — это не многорычажки, где такие фокусы обычно проходят почти безболезненно.

На фото: Nissan X-Trail ‘2001–04

Ближе к 200 тысячам пробега сдаются оригинальные ступичные подшипники на машинах, которые ездят на стандартных 16-дюймовых дисках с высокопрофильной резиной. Если поставить какие-нибудь нестандартные 18 дюймов с Murano, то ресурс оригинальных ступиц может оказаться менее сотни. Это не так дорого, но стоит менять сразу все «по кругу», чтобы не попадать на развал-схождение четыре раза.

Пружины подвески склонны к обламыванию, особенно задние, но проседают они медленно. При покупке стоит проверить, целы ли они.

Надежность подвески, рулевого и тормозов Ниссан Х-Трейл Т30

На обеих осях Ниссан Х-Трейл Т30 применена независимая подвеска типа МакФерсон. В целом ходовую можно назвать надежной, однако есть здесь пара особенностей. Так, например, на задней оси применены тонкие трубчатые рычаги, которые склонны к коррозии и легко гнутся при контакте с кочками. Спереди применены алюминиевые рычаги с несъемными сайлент-блоками, замена которых обходится недешево, из-за чего владельцы экспериментируют с установкой аналога, что негативно сказывается на ресурсе детали. Не очень удачные здесь и пружины (склонны к обламыванию). Из проблемных мест подвески стоит выделить опоры стоек амортизаторов — служат они долго (100-150 тыс. км), но если их несвоевременно заменить есть риск повредить чаши кузова. Также следует избегать установки проставок под опоры, так как это негативно сказывается на управляемости. Не любят экспериментов с тюнингом и ступичные подшипники — при установке колес большого диаметра ходят менее 100000 км (на штатных «катках» служат в два раза дольше). Остальные детали при умеренных нагрузках выдерживают 150-200 тыс. км.

В системе рулевого управления применен реечный механизм с гидравлическим усилителем. Самым проблемным местом здесь является рейка, которая болезненно переносит повороты колес на неподвижном автомобиле и эксплуатацию в сильный мороз. Также следует хотя бы раз в 5-6 лет менять жидкость, так как от ее чистоты зависит не только срок службы насоса усилителя, но и рейки. Стоит отметить, что при появлении первых стуков в рейке не следует сразу нести ее в ремонт, так как в начальной стадии проблемы можно ограничится подтягиванием, но тут главное не переусердствовать. Неплохо обстоят дела и с надежностью расходников. Рулевые наконечники служат 70-90 тыс. км, тяги способны продержатся до 150000 км.

Надежны и тормоза. Единственное, что требует особого внимания, так это скобы и пальцы суппортов, при износе которых тормоза могут скрипеть даже после замены колодок. Еще рекомендуется периодически менять защитные пластины, так как они защищают диск от быстрого износа и коррозии. После 10-12 лет эксплуатации следует проводить полную переборку суппортов с заменой поршней.

Комплектации

Начальные комплектации Comfort и Sport можно было купить с любым из трех двигателей, но их недостаток – только механические коробки передач.

X-Trail T30 выглядит как настоящий рамный внедорожник

Базовый вариант Comfort из внешних опций давал покупателю легкосплавные диски за доплату, боковые зеркала с подогревом и электрорегулировкой, стекла, отражающие ультрафиолет, рейлинги. Внутри были тканевая отделка, складывающиеся кресла, центральный замок, электрические стеклоподъемники, климат-контроль, CD-плеер. За безопасность в Comfort отвечали две подушки, ABS, EBD, BAS.

Комплектация Sport – это алюминиевые диски R16, передние противотуманки, омыватель фар, люк за доплату, спойлер, кожаная отделка руля, подогрев передних кресел, боковые подушки безопасности, круиз-контроль, как опция, CD-чейнджер.

X-Trail T30 во внедорожной комплектации вид сзади

Варианты Luxury и Elegance доступны с дизельным двигателем и МКПП, а с бензиновыми моторами только с автоматической коробкой передач.

Набор опций Luxury отличают от Sport ксеноновые фары доступные за доплату, люк, кожаная отделка салона (опция в этом варианте), электрические регулировки кресла водителя и переднего пассажира, круиз-контроль только за дополнительные деньги.

Комплектация Elegance от предыдущей отличается кожаным салоном, а ксенон, люк и круиз все также доступны за доплату.

У X-Trail T30 надежный подключаемый полный привод

Минусы и недостатки Nissan X-Trail T30

Сейчас X-Trail первого поколения более 12 лет, а дорестайлинговым автомобилям скоро 20, поэтому сломаться может буквально все. Обозначим только самые распространенные проблемы.

Чаще всего водители первого поколения кроссовера жалуются на плохую шумоизоляцию. Особенно досаждает звук от колесных арок. Следствием этого недостатка является плохая теплоизоляция. Также минус — расход топлива, значительно превышающий указанный производителем. Зимой двигатель 2.5 с АКПП может расходовать более 15 литров.

X-Trail T30 может быть и в красном цвете, как вам?

Двигатели надежные, бензиновые моторы после 150 тыс. могут начать немного расходовать масло.

Коробки передач также надежны. Автоматическая трансмиссия разрабатывалась для моторов до трех литров, поэтому даже 2.5 не заставляет работать ее в предельных режимах. Но обе коробки нуждаются в регулярной замене масла, механика раз в 80 тыс., автомат – 50 тыс.

В подвеске первыми ломаются ступичные подшипники.

Слабое лакокрасочное покрытие – беда многих автомобилей, Х-Трейл не исключение.

Приборная панель в середине торпедо нравиться не многим водителям, что также минус.

Силовые агрегаты

Линейка силовых агрегатов Ниссан Х-Трейл Т30 состоит из двух бензиновых атмосферников — 2.0 (QR20DE) и 2.5 (QR25DE), 280-сильного турбомотора 2.0 (SR20VET) и дизеля 2.2 (YD22DDTi). Общим недостатком всех ДВС является неэффективность системы охлаждения, а также склонность ее деталей к коррозии и утечкам жидкости. У бензиновых моторов не отличаются надежностью катушки зажигания и система впуска, которая наделена склонными к разгерметизации гофрами. При эксплуатации авто в регионах с суровым климатом этот список пополняют опоры двигателя (служат 4-5 лет). У машин с пробегом более 150000 км наблюдаются сбои в системе управления ДВС, которые ускоряют износ мотора при холодных стартах. На этом же пробеге возможна потеря герметичности уплотнительного кольца бензопровода под капотом, в результате возле быстросъемного соединения появляются утечки топлива.

Бензиновые моторы хоть и являются представителями одной серии имеют разные блоки цилиндров, распредвалы и вспомогательные системы. Если выбирать между этими движками лучше, отдать предпочтение двухлитровому агрегату, так как он менее склонен к перегреву, благодаря чему имеет больше ресурс. Из основных проблем атмосферных ДВС следует выделить привод ГРМ, который наделен слабой цепью (может растянутся не прослужив и 150000 км). Сигналом о необходимости проверить состояние цепи послужат перебои в работе двигателя, троение и снижение тяги. Так как здесь нет гидрокоменсаторов раз в 60-80 тыс. км необходимо проводить регулировку тепловых зазоров клапанов. Ближе к 200000 км у большинства экземпляров наблюдается прогрессирующий масложор, вызванный закоксовкой, залеганием поршневых колец и износом маслосъемных колпачков (служат 5-6 лет). Кроме того, здесь применена не самая удачная поршневая с тонкими кольцами и маслосливом, рассчитанным исключительно на масла малой вязкости. Малым ресурсом обладают фазовращатель, термостат, масляный насос, прокладка клапанной крышки и сальники.

Из прочих неприятностей стоит выделить неустойчивую работу двигателя, вызванную загрязнением топливных форсунок и дроссельного узла (требуется периодическая чистка). Выбирая Х-Трейл Т30 до 2004 года выпуска необходимо проверять цилиндры эндоскопом, так как такие экземпляров были наделены недолговечным катализатором — рано начинал разрушаться и пылил в цилиндры. Позже начали применять катализаторы на металлической подложке. Из эксплуатационных недостатков следует выделить плохую адаптацию к зимней эксплуатации и чувствительность к качеству бензина.

Турбомотор отличается неплохой надежностью и в отличие от атмосферных ДВС практически не имеет проблем с системой охлаждения и масложором. К тому же в приводе ГРМ применена крепкая металлическая цепь, с ресурсом около 250000 км. Однако не все так радужно, как может показаться — требуется регулярное дорогостоящее обслуживание и только хорошее топливо. Кроме того, авто с этим мотором покупались не для спокойных поездок на дачу, а значит найти живой экземпляр будет непросто. Из слабых мест двигателя можно выделить чувствительность турбины и системы фазорегуляции к качеству смазки, небольшой срок службы РХХ и ДМРВ, сальника коленвала и датчика давления масла.

Ремонт автомобиля Ниссан X-trail

Надёжность японского автопрома проверена временем, но даже самым качественным представителям от именитых концернов может рано или поздно потребоваться восстановление. Чтобы отсрочить ремонт Ниссан Х трейл на более долгий срок, необходимо следить за автомобилем и проводить техническое обслуживание у грамотных специалистов. Автомобили Ниссан оснащены различными видами двигателей: от бензиновых до дизельных. Коробка передач также может быть разной у различных моделей, но есть неполадки, характерные всем машинам от этого концерна.

Ремонт машины с гарантией

Обслуживание японского автомобиля этой модели облегчается тем, что фирменные запчасти всегда находятся в наличии, так как транспортное средство встречается на дорогах достаточно часто. Все работы выполняются мастерами, имеющими опыт ремонта японских транспортных средств. Мы предоставляем гарантию на все выполненные этапы ТО.

Стоимость рассчитывается индивидуально на основании прайса и зависит от степени поломки, изношенной детали и используемых деталей.

• Обновление карт навигации на штатных ГУ Nissan
• Обслуживание систем кондиционирования Nissan
• Компьютерная диагностика Nissan
• Диагностика и ремонт ходовой части Nissan
• Ремонт вариаторов CVT Nissan
• Ремонт АКПП Nissan
• Ремонт двигателей Nissan
• Ремонт раздаточных коробок передач Nissan
• Ремонт электронных блоков управления Nissan
• Ремонт электрооборудования и электропроводки Nissan
• Диагностика выхлопной системы Nissan
• Диагностика двигателя Nissan
• Диагностика износа тормозных колодок Nissan
• Диагностика подвески Nissan
• Замена масла в АКПП Nissan
• Замена охлаждающей жидкости Nissan
• Ремонт вариатора Nissan
• Техническое обслуживание Nissan
• Установка сигнализации Nissan
• Обновление ПО электронных блоков Nissan
• Ремонт МКПП Nissan
• Ремонт рулевого управления Nissan
• Развал схождения Nissan
• Замена жидкости в ГУР Nissan
• Замена масла в мосту Nissan
• Замена масла в раздаточной коробке Nissan
• Замена ступицы Nissan
• Замена ремня приводного Nissan
• Замена стойки стабилизатора Nissan
• Замена ШРУСов Nissan
• Замена тормозной жидкости Nissan
• Замена масла в CVT со снятием поддона Nissan
• Диагностика износа тормозных дисков Nissan
• Замена бензонасоса Nissan
• Замена амортизатора Nissan
• Замена фильтра тонкой очистки CVT Nissan
• Ремонт и обслуживание Nissan Murano
• Ремонт и обслуживание Nissan Teana
• Ремонт и обслуживание Nissan Qashqai
• Ремонт и обслуживание Nissan X-Trail
• Ремонт и обслуживание Nissan Juke
• Ремонт и обслуживание Nissan Pathinder

О нас
Карта сайта
Наш блог
Контакты Модели Nissan Murano Teana Qashqai Juke X-Trail Pathfinder Модели Infiniti QX50 (EX) Q50 (G) QX60 (JX35) QX70 (FX) Q70 (M) QX80 (QX56) КОНТАКТЫ

Телефон:
8 (910) 429-5566

График работы:
Пн-Вс, 10:00-20:00

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Технический центр JNI-MOTORS осуществляет профессиональное послегарантийное обслуживание автомобилей Nissan/Infiniti

Заключение

Расход топлива для 2-х литрового мотора с МКПП составит около 13- 14 л в городе и 15-17 литров с автоматом, на шоссе потребуется 9-10 л. Мотор 2,5 л с МКПП в городе попросит 13-16 л, а с автоматом 14-17 л, на трассе расход составит 10 – 11 литров. Дизель немного экономичней – 10 – 13 л в городе и 7-9 л на шоссе.