Как прокачать сцепление сузуки гранд витара механика
Надысь в пробках нерезиновой стало сцепление барахлить, с трудом втыкались 1 и2 передачи. Иногда приходилось трогаться с 3-й. С песнями и плясками уехал в соседнюю область.
Утром педаль сцепления сдохла — выжимается и залипает внизу. В бачке уровень жидкости выше минимального. Правда в бачке маленький отсек есть спереди, в котором ниже минимального уровня, но он вроде глухой.
Прежде чем эвакуировать машину, думаю прокачать систему, может пузырь где-то в системе.
Может кто из опытных подскажет «кама-сутру» прокачки сцепления? Заранее благодарствую.
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
В аналогичной ситуации мне помогло следующее:
1. Открутил штуцер для прокачки на главном цилиндре сцепления.
2. Слили всю жидкость.
3. Закрутил штуцер (не до конца) и одел на него ПВХ трубку длиной чуть больше верхнего уровня бачка.
4. Залил в бачок жидкость и оставил на 12 часов. Все пузырьки воздуха вышли. Закрутил штуцер до конца. Педаль сцепления при этом не трогал.
5. После всего этого несколько резких (почти ударов) на педаль сцепления.
6. На всякий случай прокачал тормоза традиционным способом.
Езжу после этого уже 2 года. «Спецы» из автосервиса однозначно предлагали заменить главный цилиндр сцепления.
Классическая прокачка не получалась, поэтому, путем экспериментов, выбрал такой способ. Правда, все это было в теплую погоду летом.
Мое объяснение этому — штуцер для прокачки находится выше рабочего цилиндра сцепления. Поэтому пузырьки воздуха из рабочего цилиндра выгнать полностью традиционным способом не удается
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Тапер
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Значит где-то система продавливается, если жидкость уходит. Буду искать на праздниках.
Кстати на доливку есть противопоказания, если доливка из другого «корыта»?
А штуцер для прокачки где располагается?
А если всю жидкость не спускать, а отвинтив штуцер, насадить сразу на него трубку как вы советуете, ну и уравнивать давление временем? Это к тому, чтобы тормозную систему не прокачивать.
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Значит где-то система продавливается, если жидкость уходит. Буду искать на праздниках.
Кстати на доливку есть противопоказания, если доливка из другого «корыта»?
А штуцер для прокачки где располагается?
А если всю жидкость не спускать, а отвинтив штуцер, насадить сразу на него трубку как вы советуете, ну и уравнивать давление временем? Это к тому, чтобы тормозную систему не прокачивать.
Тормозную систему прокачивать не надо, бачок раздельный, секция сцепления заполняется переливом через верх внутренней перегородки бачка. Если идти глазами от главного цилиндра сцепления вниз по трубке то можно увидеть черный пластмассовый штуцер закрытый резиновым колпачком. Что бы его отвернуть и вращать при прокачке нужен коротенький ключ, там особо не размахнешься. Насколько актуально уравнивать давление временем не в курсе а прокачка сцепления обычным образом занимает 5 минут.
В любом случае перед прокачками стоит разобраться откуда и почему в систему попал воздух.
Тапер
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Да, действительно отсек не глухой с верхним переливом. Т.е. коробчонка то общая, а системы изолированные. Это уже хорошо, меньше гемора.
Nikol , поделитесь на форуме в чем у вас причина была завоздушивания?
Был ли уровень меньше минимума, когда проблема всплыла?
Perets откуда такую зарисовку взял?
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Причину не нашел. Допускаю, что тормозная жидкость за 3 года эксплуатации (не менялась ни разу) потеряла свой свойства (в т.ч. за счет гигроскопичности напитала в себя влагу из атмосферы). Все трубки находятся рядом с выпускным коллектором, что вызывает их сильный нагрев, и, возможно, это послужило причиной образования пузырьков и завоздушивания.
Прокачка сцепления обычным образом не получилась, что вначале у меня вызвало некоторое замешательство и сомнение в исправности главного цилиндра сцепления. Сроки поставки главного цилиндра сцепления у нас в то время были астрономические. Рассматривал как вариант — главный цилиндр от Шеви Нивы. Крепление к кузову одинаковое, ход штока соизмерим, но возникли проблемы с присоединением трубок. В результате вышел из положения способом, описанным выше.
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Да, действительно отсек не глухой с верхним переливом. Т.е. коробчонка то общая, а системы изолированные. Это уже хорошо, меньше гемора.
Perets откуда такую зарисовку взял?
Глупо было бы думать что в мире найдется хотя бы один производитель который соединит разные гидросистемы одним резервуаром, тем более тормоза)))
Картинка из каталога запчастей
Тапер
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Причину не нашел. Допускаю, что тормозная жидкость за 3 года эксплуатации (не менялась ни разу) потеряла свой свойства (в т.ч. за счет гигроскопичности напитала в себя влагу из атмосферы). Все трубки находятся рядом с выпускным коллектором, что вызывает их сильный нагрев, и, возможно, это послужило причиной образования пузырьков и завоздушивания.
Прокачка сцепления обычным образом не получилась, что вначале у меня вызвало некоторое замешательство и сомнение в исправности главного цилиндра сцепления. Сроки поставки главного цилиндра сцепления у нас в то время были астрономические. Рассматривал как вариант — главный цилиндр от Шеви Нивы. Крепление к кузову одинаковое, ход штока соизмерим, но возникли проблемы с присоединением трубок. В результате вышел из положения способом, описанным выше.
В моем случае уровень убежал, значит где-то что-то.
Глупо было бы думать что в мире найдется хотя бы один производитель который соединит разные гидросистемы одним резервуаром, тем более тормоза))
demondimon007
Бывает здесь
Ответ: Сцепление сдохло
уровень может убегать через рабочий цилиндр- он же выжимной подшипник, находиться внутри коробки передач
berosauto
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
как часто менять жидкость в сцеплении . Сузуки Лиана 2007 г
VVValera
Проходил мимо
Ответ: Сцепление сдохло
Добрый день, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, педаль сцепления стала проваливаться (жидкость в бачке не уходила, все было в норме), приходится накачивать сцепление чтобы переключить передачу. Поменял главный цилиндр сцепления и маленько опустил педаль сцепления, все прошло, отъездил чуть больше 2 месяцев, сейчас проблема новая появилась, педаль стала опять проваливаться + стала убегать жидкость. Вот теперь гадаю, в чем может быть причина, что нужно заказывать (все сцепление в сборе заказывать накладно, цены просто конские), диск сцепление, подшипник сцепления выжимной (он же, как я понимаю и цилиндр?) или еще корзину заказывать? Если жидкость стала уходить то как я понимаю выжимной (рабочий) цилиндр по любому придется брать, он пропускает? Подскажите пожалуйста может у кого подобная ситуация была, как решили. Спасибо.
gorst
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Добрый день, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, педаль сцепления стала проваливаться (жидкость в бачке не уходила, все было в норме), приходится накачивать сцепление чтобы переключить передачу. Поменял главный цилиндр сцепления и маленько опустил педаль сцепления, все прошло, отъездил чуть больше 2 месяцев, сейчас проблема новая появилась, педаль стала опять проваливаться + стала убегать жидкость. Вот теперь гадаю, в чем может быть причина, что нужно заказывать (все сцепление в сборе заказывать накладно, цены просто конские), диск сцепление, подшипник сцепления выжимной (он же, как я понимаю и цилиндр?) или еще корзину заказывать? Если жидкость стала уходить то как я понимаю выжимной (рабочий) цилиндр по любому придется брать, он пропускает? Подскажите пожалуйста может у кого подобная ситуация была, как решили. Спасибо.
Сцепление то ваще не причём, это в гидравлическом приводе негерметичность, трубки, поршеньки, штуцера, где-то подтёк наверно есть.
Гидравлика аналогична тросику, педаль давит на жидкость, жидкость давит на рычаг т.к. она несжимаема. Вот если в неё попадает воздух через неплотность где-то, жидкость становится сжимаемой и педаль проваливается. Осмотреть надо всё гидравлическое в сцеплении и найти утечку. Выжимной внутри сцепления, к гидравлике не имеет отношения.
VVValera
Проходил мимо
Ответ: Сцепление сдохло
так если жидкость уходит, вероятность что через трубку очень маленькая, скорее всего через рабочий цилиндр уходит. Смотрю на схеме, не могу понять он в сборе с подшипником сцепления выжимным идет?
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
так если жидкость уходит, вероятность что через трубку очень маленькая, скорее всего через рабочий цилиндр уходит. Смотрю на схеме, не могу понять он в сборе с подшипником сцепления выжимным идет?
Не надо слушать всяких. людей. Выжимной подшипник и рабочий цилиндр одна деталь
Если у машины относительно большой пробег то имеет смысл заменить все сцепление в сборе (за одно) что бы не лазить туда два раза
gorst
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Не надо слушать всяких. людей. Выжимной подшипник и рабочий цилиндр одна деталь
Если у машины относительно большой пробег то имеет смысл заменить все сцепление в сборе (за одно) что бы не лазить туда два раза
Да, маху дал, нет там рычага, совмещены зачем-то выжимной подшипник и рабочий цилиндр. Но почему так сделали, непонятно. Гораздо проще было бы, если б гидравлика через рычаг давила на выжимной. Так тормоза задние работают например. А теперь, чтоб найти утечку в гидравлике, надо снимать коробку. Конструктора кормят сервисы и производителей запчастей в-общем, интегрируя всё подряд.
Lancerix9
Бывает здесь
Ответ: Сцепление сдохло
Подскажите пожалуйста! Уже дважды за месяц проваливалось сцепление.При том дважды после того ,как оставил машину под наклоном. После частого и долгого нажатия на пидаль сцепления вссе приходит в норму. НО это же не правильно!! Что делать??
PKV64
Свой в доску
Ответ: Сцепление сдохло
Да, маху дал, нет там рычага, совмещены зачем-то выжимной подшипник и рабочий цилиндр. Но почему так сделали, непонятно. Гораздо проще было бы, если б гидравлика через рычаг давила на выжимной. Так тормоза задние работают например. А теперь, чтоб найти утечку в гидравлике, надо снимать коробку. Конструктора кормят сервисы и производителей запчастей в-общем, интегрируя всё подряд.
Считаю,что данное конструктивное решение оправдано,т.к.:
-отсутствует вилка с ее рабочим износом и определенной несоосностью пятна контакта вилки(киниматика) с выжимным подшипником и осью вала во время надавливания,что приводит к преждевременному износу лепестков корзины сцепления и самого подшипника.
TRUDOGOLIK
Местный
Ответ: Сцепление сдохло
Подскажите пожалуйста! Уже дважды за месяц проваливалось сцепление.При том дважды после того ,как оставил машину под наклоном. После частого и долгого нажатия на пидаль сцепления вссе приходит в норму. НО это же не правильно!! Что делать??
Если давно не меняли тормозную жидкость(максимум 3года) — поменять, т.к. она гигроскопична, если недавно — тогда прокачать, возможно в системе воздушные пузырьки.
Lancerix9
Бывает здесь
Ответ: Сцепление сдохло
Если давно не меняли тормозную жидкость(максимум 3года) — поменять, т.к. она гигроскопична, если недавно — тогда прокачать, возможно в системе воздушные пузырьки.
TRUDOGOLIK
Местный
Ответ: Сцепление сдохло
В аналогичной ситуации мне помогло следующее:
1. Открутил штуцер для прокачки на главном цилиндре сцепления.
2. Слили всю жидкость.
3. Закрутил штуцер (не до конца) и одел на него ПВХ трубку длиной чуть больше верхнего уровня бачка.
4. Залил в бачок жидкость и оставил на 12 часов. Все пузырьки воздуха вышли. Закрутил штуцер до конца. Педаль сцепления при этом не трогал.
5. После всего этого несколько резких (почти ударов) на педаль сцепления.
6. На всякий случай прокачал тормоза традиционным способом.
Езжу после этого уже 2 года. «Спецы» из автосервиса однозначно предлагали заменить главный цилиндр сцепления.
Классическая прокачка не получалась, поэтому, путем экспериментов, выбрал такой способ. Правда, все это было в теплую погоду летом.
Мое объяснение этому — штуцер для прокачки находится выше рабочего цилиндра сцепления. Поэтому пузырьки воздуха из рабочего цилиндра выгнать полностью традиционным способом не удается
Здесь вроде все описано.
Традиционный способ 1. Убедитесь. что уровень рабочей жидкости сцепления соответствует норме.
2. Снимите колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра привода выключения сцепления и подсоедините один конец виниловой трубки, другой конец трубки в прозрачную емкость.
3. Медленно нажмите педаль сцепления несколько раз.
4. При нажатой педали сцепления ослабьте затяжку штуцера прокачки и дайте слиться рабочей жидкости.
5. Затянуть штуцер прокачки.
6. Повторить операции до тех пор, пока в выходящей рабочей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
7. Затянуть штуцер прокачки , довести уровень рабочей жидкости до метки «МАХ»
8. Убедиться в правильности работы сцепления.
Ну и прокачку лучше проводить в двоем.
mehed
Наш человек
Может кто уже сталкивался с этой проблемой . После нескольких месяцев стоянки завоздушился гидропривод сцепления. Прокачать и удалить воздух обычным способом не удается.
mehed
Наш человек
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
После прокачки несколько минут сцепление выключается, а потом опять педаль проваливается.
UNTOUCHABLE
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
mehed
Наш человек
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
Ozzy_rus
Свой в доску
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
UNTOUCHABLE
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
mehed
Наш человек
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
Заменили весь узел выжымного подшипника, развоздушилась легко- прокачали жидкость пока все работает, но как то не нормально, сцепление отключается в самом низу.
Anatolyj
Проходил мимо
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
В конце 2009года, а именно в сентябре месяце поехал в Питер. Утром появилась данная проблема. Педаль сцепления стала мягкой, скорости включались с большим трудом. Когда ехал с Питера обратно сцепление опять стало нормально работать. Приехал домой, поставил автомобиль в гараж. Когда утром я пришел за машиной повторилось тоже самое. Я поехал к диллеру. Там мне сказали, что необходимо заменить главный цилиндр сцепления. Заменили (7 тыс. руб. цилиндр, 3 т. работа). Вроде бы все стало нормально. Через неделю я опять поехал в Питер. Примерно через 400 км пробега педаль сцепления стала мягкой и скорости включались с большим трудом. Прокачка помогает только на одни сутки (утром прокачиваю, ставлю машину в гараж на ночь и когда прихожу утром сцепление мягкое и в самом полу, жидкость не уходит). Жидкость полностью заменили. Может быть взять и заменить рабочий цилиндр, и трубки? Рабочий цилиндр меняется только при снятии КПП?
Sonar
Бывает здесь
Друзья, были проблемы со сцеплением — ни одна передача не втыкалась нормально, когда на сервис сдал — прокачали сцепление и все ок, но прошло 2 недели — опять все повторилось, снова на сервис — снова все ок.
Понял что дело в рабочем цилиндре сцепления, который бы надо менять (кстати не подскажете павильный парт-номерок егойный? У меня СГВ 3rd 99 года), но пока не купил цилиндр, надо прокачать снова, потому как машина нужна.
Но не хочется ехать на сервис, подскажите как правильно прокачать сцепление?
Что конкретно и где (какой штуцер) надо открутить, чтобы прокачивать (я просто педалью работал, не видел, что именно мастер откручивает когда говорил Нажимай Нажимай).
Спасибо!
newuser745
Бывает здесь
Ответ: Прокачка сцепления
А главный цилиндр вне подозрения?
Штуцер для прокачкм должен быть ближе к коробке — возле рабочего цилиндра, его видно.
Sonar
Бывает здесь
Ответ: Прокачка сцепления
если не затруднит, а где рабочий цилиндр находится, если например смотреть на машину спереди — главный — справа от двигателя, а рабочий? слева?
а на какой примерно уровне этот штуцер по вертикали? насколько ниже главного?
magician_eire
Местный
14 Ноябрь 2006 270 22 0 пгт Дублинка Езжу на . Ежжу на гранд-витаре ’01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Ответ: Прокачка сцепления
если не затруднит, а где рабочий цилиндр находится, если например смотреть на машину спереди — главный — справа от двигателя, а рабочий? слева?
а на какой примерно уровне этот штуцер по вертикали? насколько ниже главного?
там как бы не спереди смотреть надо а снизу 😉
в коробку уходит вилка в нее упирается рабочий цилиндр, на нем штуцер для прокачки
у вас кстати всякая муть-грязь есть в бачке с DOT4 ?
если есть и шлавный новый — я бы всю магистраль снял и промыл-продул в этом случае
грязь в магистрали как раз и дает такой эффект
прокачать кстати проще не педалью а рукой:
долить DOT4 в бачек, надеть трубку на штуцер, в банку ее с каплей DOT4 на дне
расслабить штуцер градусов на 10-15
схать рабочий рукой — жижа польется
затянуть гайку
отпусить руку с рабочего
повторить
долить тормозухи
повторить пока пузырики идут
почему так — потому как педаль иногда не прожимает если полностью магистраль завоздушится . а потом уже попривычке проще так делать 😉
Всем привет. Решил прокачать сцепление. Прокачивал как обычно. После первой прокачки педаль стала ватная и появился пустой ход. Завёл педаль не восстановилась. Передачи включаются с большим трудом, а машина начинает ехать при небольшом отпускании у пола. Помогите! Как правильно прокачать?
Suzuki Grand Vitara 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
да фиг знает, тут кто что льет, я залил росдот 4, вроде проходит…
Такая же беда с включением первой и задним ходом. В сервисах приговорили сцепление под замену ибо 185000 уже откатала, но буквально вчера решил качнуть чтобы самого себя убедить в целесообразности замены. Качал от противного (кто то так здесь прокачивает сцепление) т.е. купил систему медицинскую и шприц на 60 кубов наполнил все это тормозной жидкостью, натянул резинку от системы на штуцер прокачки пару раз давил на педаль потом бежал под машину откручивал штуцер и вдавливал по 30-40 грамм тормозухи, и так три раза. И вуаля, сцепление стало срабатывать в середине хода педали, все передачи включаются изумительно.
Подскажи, ты качал жидкость от штуцера. А куда жижа из бачка девалась? Вытекала на ружу? Обьясни.
Все верно, от штуцера, шприцом на 60 кубов потихоньку! вдавливал. Предварительно отобрав из бачка жижу на пару шприцов, соответственно никто никуда не вытек)))
Спасибо) а какую тормозуху лучше купить? Название
Любую, но лучше хорошую, оригинал)
только не давно менял сцепление и выжимным. тоже сначала прокачивали и результат был скажем совсем не очень. но в конце концов само прокачалось. еще читал что можно компрессором довануть в бачок, но сам лично не пробовал. а так, все правильно тебе уже написали. единственное, мы делали два-три нажима на педаль, потом чуть ждали, и только после этого нажимали, держали и открывали штуцер.
А с чего вообще прокачивать стал? может проблема уже глубже?
Бывает 1 передача не включается. Решил попробовать прокачать сцепление и получилось еще хуже.
Сколько пробег? Первая у нас сама по себе не очень включается, но под конец жизни сцепления и выжимного становиться хуже. У меня сцепление прошло 180 тысяч, аж до заклепок, пока выжимной не крякнулся) и последние тысяч 20 первая и задняя включалась нормально через вторую или третью. Счас стало норм, но вот где подхватывает сцепление мне пока не нравиться
только не давно менял сцепление и выжимным. тоже сначала прокачивали и результат был скажем совсем не очень. но в конце концов само прокачалось. еще читал что можно компрессором довануть в бачок, но сам лично не пробовал. а так, все правильно тебе уже написали. единственное, мы делали два-три нажима на педаль, потом чуть ждали, и только после этого нажимали, держали и открывали штуцер.
А с чего вообще прокачивать стал? может проблема уже глубже?
Компрессором можно, но толка скорее всего не будет, так как не будет заполнятся выжимной, тормозной жидкостью. Прокачка компрессором больше подходит для тормозов, не смотря на то, что бачок один для сцепы и торм.стстемы.
Как раз по идее наоборот, там на вижимном есть что то типа клапана сброса давления, вот думаю за счёт давления компрессором жижа все таки попадает в цилиндр а воздух выходит. Вообще штуцер по моему больше для прокачки магистрали а не цилиндра, дам до цилиндра ещё 10см магистрали и я так и не понял как он может выгнать воздух из цилиндра если штуцер прокачки на много раньше по магистрали
На выжимном никакого клапана на сколько знаю нет. Штуцер да, стоит перед выжимным (выжимной считаем тупиком, или конечной точкой системы). У выжимного есть только одно отверстие, для входа/выхода тормозухи. И от штуцера до выжимного действительно ещё идёт металлическая трубка, около (как вы сказали) 10-и см. Но в том и дело, если в трубке, или в выжимной остался воздух, то никаким компрессором его не выгонеш, так как тормозная жидкость будет выходить из штуцера, не заполняя выжимной, т.е. ДО трубки и выжимного. Чтобы оттуда выгнать воздух, то необходимо заполнять выжимной тормозной жидкостью, а это можно сделать лишь пока штуцер закрыт (нажатием на педаль) и последующим открыванием штуцера, а следовательно спуском жидкости из выжимного, (т.е. в этот момент выжимной сжимается и выдавливает тормозную жидкость, вместе с воздухом наружу, через штуцер).
Скорее всего ты прав. А клапаном я называю шарик подпружиненный на выжимном. Сбоку от места подключения магистрали к выжимному
Верно, об этом я забыл, клапан/шарик имеется, видимо предназначен для первоначального заполнения его торм.жидкостью при установке, т.е. до сборки, или присоединения купола коробки к двигателю. (Я при смене выжимного просто заполнял его шприцом). Но как мы понимаем после сборки на этот шарик просто некому давить, поэтому остаётся прокачка лишь с помощью главного цилиндра, или педали.
Как раз по идее наоборот, там на вижимном есть что то типа клапана сброса давления, вот думаю за счёт давления компрессором жижа все таки попадает в цилиндр а воздух выходит. Вообще штуцер по моему больше для прокачки магистрали а не цилиндра, дам до цилиндра ещё 10см магистрали и я так и не понял как он может выгнать воздух из цилиндра если штуцер прокачки на много раньше по магистрали
Точнее говоря, если бы компрессор смог создавать такое же давление как и главный цилиндр, т.е. он мог бы заполнить выжимной, то тогда да, можно было бы прокачать и компрессором, но обычный компрессор на это как правило не способен, так как давит не жидкостью, а воздухом, да и если бы смог, то возможно разорвал бы бачок для том.жидкости.
только не давно менял сцепление и выжимным. тоже сначала прокачивали и результат был скажем совсем не очень. но в конце концов само прокачалось. еще читал что можно компрессором довануть в бачок, но сам лично не пробовал. а так, все правильно тебе уже написали. единственное, мы делали два-три нажима на педаль, потом чуть ждали, и только после этого нажимали, держали и открывали штуцер.
А с чего вообще прокачивать стал? может проблема уже глубже?
Поясните, пожалуйста, что значит само прокачалось? За какой время ?
Напарник сидит в авто нажимает на педаль в пол (можно несколько раз). Как нажал держит и даёт вам знать, в этот момент открываете (отворачиваете) наконечник на штуцере, он кстати под ключ на 11. Штуцер (пластиковый) находится у самой коробки КПП, вплотную к ней, прямо за/напротив первого катализатора. На наконечник желательно одеть шланг/трубку, лучше прозрачную, и ее опускаете в любую тару. В этот момент жидкость выходит и вы вновь заворачиваете назад наконечник на штуцере. После напарник поднимает педаль и вновь жмёт на нее, далее по кругу пока педаль не станет достаточно жёсткой. Чтобы напарнику было удобнее возвращать педаль вверх, пусть привяжет ее любой веревкой (около метра), потому как после нажатия и спуска тормозной жидкости, педаль сама не возвращается вверх. На вскидку достаточно около 150 грамм тормозухи. Главное не прозевать уровень в бачке, так как отделение для сцепления сравнительно мало. До штуцера я дотягиваюсь из под капота. Ключь можно взять обычный рожковый, но на конце его лучше согнуть под 90 градусов. Гнуть нагретым, например газовой горелкой до красна, зажав в тисках. Осторожнее с тормозухой, она агрессивна к лкп (к краске), если пролили на любую окрашенную поверхность, сразу же промойте водой и вытрите насухо.
Делал так. Не помогло.
Если делали все правильно, то должно было помочь. У меня на это уходит максимум минут десять и всегда все нормально (приходилось прокачивать неоднократно). Либо проблема в другом. Например возможна не герметичность системы, сдохший выжимной (рабочий цилиндр), или главный цилиндр. Подтёков между коробкой и двигателем не замечали?
Устранить неполадки в работе сцепления Suzuki Grand Vitara можно лишь заменой его деталей или полного комплекта в сборке. Что именно поможет решить проблему? Покажет лишь диагностика. Опознать поломку позволят следующие признаки:
- Возникновение посторонних шумов во время использования сцепления.
- Сбои в работе механизма сцепления (чаще всего наблюдаются при обгоне).
- Рывки автомобиля во время нажатия соответствующей педали.
- Аномалии в наборе скорости во время разгона.
Если любой из симптомов в той или иной мере проявляет себя, лучшим решением окажется осмотр сцепления. Поводом для замены окажутся выявленные дефекты, при которых:
- выходит из строя выжимной подшипник;
- корзина недостаточно освобождает диск;
- наблюдается пробуксовка сцепления (диск слабо зажимается корзиной).
Лучшим вариантом для устранения неполадки окажется полная замена сцепления. Таким образом, можно избежать неприятностей в будущем, полностью восстановив рабочий ресурс важной части механизма Suzuki Grand Vitara.
Стоимость замены в сервисе находится в пределах 100-а долларов. Что же касается запчастей, то корзина выйдет около 40 у.е., диск сцепления – 50 у.е., а выжимной подшипник – 75 у.е. Достаточно дорого, однако любая экономия может привести к большим тратам на ремонт автомобиля.
Сэкономить на восстановлении работы сцепления можно только проведя процесс замены самостоятельно. Для этого пригодятся стандартные инструменты, которые найдутся в гараже любого автомобилиста, а также подробная инструкция с пошаговым алгоритмом и иллюстрациями. Такой информационный материал для Suzuki Grand Vitara вы увидите далее:
Как прокачать сцепление сузуки гранд витара
С момента обновления ГрандВитары до ГрандВитарыНью (НСГВ) многие пользователи этих автомобилей столкнулись с ранее не известной проблемой: после замены сцепления (комплектом, или отдельных его компонентов) большие трудности вызывает процесс последующей прокачки гидропривода. В результате многочисленных обсуждений на различных форумах появились рекомендации (например, при помощи шприца) по прокачке привода, отличающиеся от инструкции из сервисного мануала. В очередной раз встретив такой экземпляр, проблему удалось решить и найти ответ на вопрос, отчего это происходит и как следует устранять неисправность.
В конструкции гидропривода этого автомобиля компания Сузуки впервые применила привод с рабочим цилиндром, совмещенным с выжимным подшипником. Таким образом, при любой операции, связанной со снятием коробки передач возникает необходимость слива тормозной жидкости из привода сцепления, и, как следствие, завоздушивание магистрали. Так же следует заметить, что бачок для тормозной жидкости совмещенный, разделенный перегородками, т.е. жидкость из него используется и для системы тормозов.
К моменту первой замены сцепления пробег многих автомобилей составляет более ста тысяч километров. Даже если машина обслуживалась правильно и регулярно, часто на сервисных станциях пренебрегают заменой жидкости привода сцепления (что прямо предписано), ограничиваясь заменой в тормозной системе. Вследствие этого создается ситуация, при которой жидкость непосредственно привода сцепления не меняется никогда.
Сняв и разобрав главный цилиндр, наблюдаем черную, довольно густую жижу, выливающуюся из его внутренних полостей. Происхождение такого цвета достоверно установить не удалось: либо грязь, либо изменение цвета из-за разъедания манжет. Внутри него есть достаточно тонкий канал, сообщающий внутренние полости цилиндра с бачком с тормозной жидкостью. Неисправность развивается так: грязь и продукты реакции резины забивают этот канал, перекрывая циркуляцию, однако машина ездит, и исправно работает до того момента, пока не слита жидкость. После разборки нижняя (рабочая) часть завоздушена, но жидкость из бачка не поступает – канал перекрыт. С этим и связана невозможность нормальной прокачки.
Временно привести в рабочее состояние привод можно, накачав жидкость шприцем в рабочий контур через прокачной штуцер, однако проблему это не устранит, и при малейшей утечке педаль провалится. Поэтому решение только одно – замена главного цилиндра.
Профилактика простая – при текущих ТО настаивать на замене жидкости в приводе сцепления в соответствии с рекомендацией производителя.
Сцепление, как заменить рабочую жидкость, как прокачать.
Всем ДВС!
Куча всего понаписано про сцепление на разных форумах и здесь на драйве.
"Мертвое" на Гранд Витаре это когда "берет" с самого пола, или когда "берет" в самом верху…
Сколько читаю, нифига не пойму, кто о чем. Кто там берет или что там берется…
Сцепление, оно вообще такое. Жмем педаль — оно размыкается, отпускаем — замыкается. Может размыкаться не полностью, в народе говорят "ведет". Бывает из за кривого диска, проблем с приводом выжима, затруднении в движении диска по шлицам первичного вала.
Как следствие затрудненное включение передач, т.е. мощность от ДВС в коробку продолжает подаваться, и мы пытаемся переключать передачи под нагрузкой. Естественно получается плохо, туго, и порой с "хрустом"
Ведет сцепление не мертвое, а неисправное.
Второй случай, отпускаем педаль — сцепление замыкается, может замыкаться не до конца, говорят сцепление "буксует". Т.е. под нагрузкой диск проворачивается в корзине, как следствие обороты растут, момент на колесах нет. Вот это мертвое сцепление, т.е. изношенное.
У меня пока не буксует, а если ведет то самую чуточку.
Отдельный разговор про гидропривод выжима.
С приходом морозов решил заменить везде тормозуху, чтобы в дубак педали не становились тугими. Давно стоит литруха PFB501 от TRW.
С прокачкой тормозов проблем нет, жмем педаль, держим нажатой, откручиваем штуцер на цилиндре, тормозуха льется, как перестает, а лучше за полсекунды до этого момента — закручиваем штуцер, отпускаем педаль. Если нужно доливаем жидкости в бачок, и повторяем все с начала, либо пока тормозуха не кончится во флаконе, или пока не станет жалко переводить добро напрасно. Очередность колес не важна.
Со сцеплением на первый взгляд все так же просто. Я был уверен, и неоднократно подтверждал теорию практикой, пока не полез качать сцепление именно на сузуке.
Передачи включались сносно, хотелось просто сменить жидкость.
Пожамкали педаль, держим. Под машиной откручиваем штуцер. Жидкость вытекает. Закручиваем. Педаль осталась на полу. Поднял рукой. Жмем еще раз, а оказывается сцепление уже "наполфедора". Половина хода в холостую… Как так?
Повторяем процедуру. С третьего раза педаль вообще пустая…
Что же делать то?
Что я только не пробовал, передачи не хотели включаться как раньше. Провозился полдня.
Путем длительных мытарств был выработан следующий алгоритм, который работает.
Откручиваем штуцер снизу на 1,5-2 оборота (бесит как неудобно он там расположен), именно оборота через 1,5 он открывается, нам нужно именно открыть слив. Доливаем уровень в бачке до максимального, и через кусок резины с врезанным соском от бескамерки давим в бачок компрессором. Жижа уходит вниз, в рабочий цилиндр и вытекает из штуцера. Таким образом меняется в контуре на новую, только успевай подливать в бачок.
Далее штуцер приворачиваем пока бежать перестанет, и так же давя в бачок воздухом жамкаем несколько раз педаль и оставляем держать ее нажатой. Давить в бачок перестаем, лезем под машину и снова приоткручиваем штуцер, но не ждем пока лепестки корзины до конца отодвинут выжимной и жижа перестанет течь, на половине хода заворачиваем штуцер. Снова давим в бачок и жамкаем педаль раза 3-4 и оставляем полностью нажатой. И снова отворачиваем штуцер и на половине хода его заворачиваем.
Повторяем еще 3-4 раза. Заворачиваем штуцер до конца, доливаем тормозухи до уровня.
У меня получилось так что передачи стали включаться хотя бы не хуже чем было, а педаль стала дубеть в мороз намного меньше.
Пошел в автодок и заказал в целях профилактики корзину и диск екседи + оригинальный выжимной подшипник + подшипник маховика.
Езжу дальше и продолжаю радоваться безпроблемному включению передач, жду момента когда сцепление начнет буксовать под нагрузкой. Потом поменяю на заранее купленный комплект.
SZC559 EXEDY Корзина сцепления
2382064J00 SUZUKI Цилиндр сцепления
1262371C01 SUZUKI Подшипник шариковый
SZD065U EXEDY Диск сцепления
Диск с заказа сняли, и возможность его заказать пропала не только в автодоке, но и в экзисте. Не завезли видимо перед новым годом. Подождем…
Как прокачать сцепление сузуки гранд витара
Не включаются передачи коробки при выжатом сцеплении. Подозреваю на выход из строя сцепления. Как поменять и правильно ли определил неисправность?Может причина в главном рабочем ци.
Сцепление берет вверху. Это у всех так.
Механика 2008 г., 2.4. На 4 передаче, при нажатии на педаль газа от 100км и более вело сцепление. После выжима педали сцепления, вначале было не включить передачи, потом передачи в.
Сцепление берет от самого пола, как отрегулировать, как удлинить шток.
Проблемы с сцеплением, 1-я передача включается с трудом, да и вторая тоже, схватывает в самом конце. Что делать? Эскудо, 2008 г, механика.
прокачка сцепления (из мануала)
Корпус сцепления — между двигателем и коробкой. Такая огроменная силуминовая "воронка". На картинке — вид на него сбоку-сверху слева-по-направлению-движения-машины.
Один в кабине — жмёт педаль до пола раза три-четыре, потом выжимает в пол и говорит "Ага!". Второй снизу на это "ага" — отвинчивает колпачёк прокачки — из него начинают идти сначала пузырьки, потом — капля. Как идёт капля — быстренько заворачивает и говорит "Дык!". Тот, что в кабине — опять жамкает педальку… И повторять, пока не перестанут идти пузырьки.
Я сидел в машине — так что как там снизу — только со слов дяди Вити из гаражей =)
Сцепление, как заменить рабочую жидкость, как прокачать.
Всем ДВС!
Куча всего понаписано про сцепление на разных форумах и здесь на драйве.
"Мертвое" на Гранд Витаре это когда "берет" с самого пола, или когда "берет" в самом верху…
Сколько читаю, нифига не пойму, кто о чем. Кто там берет или что там берется…
Сцепление, оно вообще такое. Жмем педаль — оно размыкается, отпускаем — замыкается. Может размыкаться не полностью, в народе говорят "ведет". Бывает из за кривого диска, проблем с приводом выжима, затруднении в движении диска по шлицам первичного вала.
Как следствие затрудненное включение передач, т.е. мощность от ДВС в коробку продолжает подаваться, и мы пытаемся переключать передачи под нагрузкой. Естественно получается плохо, туго, и порой с "хрустом"
Ведет сцепление не мертвое, а неисправное.
Второй случай, отпускаем педаль — сцепление замыкается, может замыкаться не до конца, говорят сцепление "буксует". Т.е. под нагрузкой диск проворачивается в корзине, как следствие обороты растут, момент на колесах нет. Вот это мертвое сцепление, т.е. изношенное.
У меня пока не буксует, а если ведет то самую чуточку.
Отдельный разговор про гидропривод выжима.
С приходом морозов решил заменить везде тормозуху, чтобы в дубак педали не становились тугими. Давно стоит литруха PFB501 от TRW.
С прокачкой тормозов проблем нет, жмем педаль, держим нажатой, откручиваем штуцер на цилиндре, тормозуха льется, как перестает, а лучше за полсекунды до этого момента — закручиваем штуцер, отпускаем педаль. Если нужно доливаем жидкости в бачок, и повторяем все с начала, либо пока тормозуха не кончится во флаконе, или пока не станет жалко переводить добро напрасно. Очередность колес не важна.
Со сцеплением на первый взгляд все так же просто. Я был уверен, и неоднократно подтверждал теорию практикой, пока не полез качать сцепление именно на сузуке.
Передачи включались сносно, хотелось просто сменить жидкость.
Пожамкали педаль, держим. Под машиной откручиваем штуцер. Жидкость вытекает. Закручиваем. Педаль осталась на полу. Поднял рукой. Жмем еще раз, а оказывается сцепление уже "наполфедора". Половина хода в холостую… Как так?
Повторяем процедуру. С третьего раза педаль вообще пустая…
Что же делать то?
Что я только не пробовал, передачи не хотели включаться как раньше. Провозился полдня.
Путем длительных мытарств был выработан следующий алгоритм, который работает.
Откручиваем штуцер снизу на 1,5-2 оборота (бесит как неудобно он там расположен), именно оборота через 1,5 он открывается, нам нужно именно открыть слив. Доливаем уровень в бачке до максимального, и через кусок резины с врезанным соском от бескамерки давим в бачок компрессором. Жижа уходит вниз, в рабочий цилиндр и вытекает из штуцера. Таким образом меняется в контуре на новую, только успевай подливать в бачок.
Далее штуцер приворачиваем пока бежать перестанет, и так же давя в бачок воздухом жамкаем несколько раз педаль и оставляем держать ее нажатой. Давить в бачок перестаем, лезем под машину и снова приоткручиваем штуцер, но не ждем пока лепестки корзины до конца отодвинут выжимной и жижа перестанет течь, на половине хода заворачиваем штуцер. Снова давим в бачок и жамкаем педаль раза 3-4 и оставляем полностью нажатой. И снова отворачиваем штуцер и на половине хода его заворачиваем.
Повторяем еще 3-4 раза. Заворачиваем штуцер до конца, доливаем тормозухи до уровня.
У меня получилось так что передачи стали включаться хотя бы не хуже чем было, а педаль стала дубеть в мороз намного меньше.
Пошел в автодок и заказал в целях профилактики корзину и диск екседи + оригинальный выжимной подшипник + подшипник маховика.
Езжу дальше и продолжаю радоваться безпроблемному включению передач, жду момента когда сцепление начнет буксовать под нагрузкой. Потом поменяю на заранее купленный комплект.
SZC559 EXEDY Корзина сцепления
2382064J00 SUZUKI Цилиндр сцепления
1262371C01 SUZUKI Подшипник шариковый
SZD065U EXEDY Диск сцепления
Диск с заказа сняли, и возможность его заказать пропала не только в автодоке, но и в экзисте. Не завезли видимо перед новым годом. Подождем…