Замена правого суппорта и передних колодок.
Всем привет!Ещё при покупке машины заметили, что ее слегка уводит вправо, бывший владелец обосновывал это плохо проведенным развалом и слегка согнутой поперечкой, к тому же у машины был плохой ход накатом, это обосновали густой трансмисионкой залитой в мосты, а понять что с машиной не давало АБС, ни бывшему владельцу, ни нам, пока машина не начала глохнуть от нагрузки, и становилась колом, хорошо что это произошло возле дома, вот чудеса какие-то, суппорт клинил один, а блокируются все колёса).
Подозрение пало именно на правое колесо, методом тыка проверили разницу температур, и она была выше на нем, хотя и левая сторона была очень горячая, и это при том, что машина проехала пару сот метров
Первым делом решили ослабить штуцера для прокачки, дабы установить нет ли там избыточного давления, из-за возможной порчи тормозного шланга, такое тоже бывает, внешне не видно, а в внутри происходит расслоение, и начинает работать как клапан.
В общем оказалось что шланг точно не причём, избыточного давления обнаружено не было, а вот при попытке разжать колодки обнаружился виновник.
А вот и виновник, нижний поршень, едва содрали суппорт с диска.
Ну когда уже стало доподлинно понятно что нужно, поехали в ближайший магазин.
Взяли что было, суппорт REPAX, долго ли проходит не известно, и колодки ниппон.
Да, замена суппорта на ниве то ещё занятие, если не зная попытаться выбить из скобы не нажав на штифт, можно и сломать.
Кияночкой постучать пришлось, и вышел.
Интересно, стоит ли его ремонтировать, или нет?
Новый тоже не хотел с лёгкостью входить в скобу.
Правая сторона готова!
На левой стороне не равномерный износ колодок.
Левая сторона готова.
Прокачали тормоза, одному это сделать невозможно, ну или как минимум крайне сложно.
Такая задача решена, я невероятно рада, теперь только поняла какая кнопка бодрая), спасибо папе за помощь, сама бы я не справилась).
На этом все, всем пока!
11.4 Снятие и установка тормозного диска/суппорта
Тормозной шланг не отсоединяйте, в противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы.
– У переднего суппорта отверните тормозной трубопровод у муфты.
– У заднего суппорта сначала отверните тормозной трубопровод у места соединения со шлангом. Затем, если необходимо, отверните шланг у суппорта. Дополнительно отсоедините трос стояночного тормоза. ВНИМАНИЕ
При открывании тормозного контура вытекает тормозная жидкость. Жидкость необходимо собрать в емкость, предназначенную специально для этого. Можно также выкачать жидкость предварительно из резервуара.
Нельзя снимать тормозной диск со ступицы с применением силы (удары молотком). Необходимо использовать для этого средство для растворения ржавчины. Если снятие диска возможно только с применением ударов молотка, по соображениям безопасности необходимо заменить тормозные диски и подшипники колес. Замена подшипников должна производиться в условиях СТО, так как только там, как правило, может быть в наличии соответствующий пресс. После применения съемника также необходимо заменить тормозные диски.
Для получения равномерного торможения с обеих сторон оба тормозных диска должны иметь одинаковую поверхность в отношении шероховатости. Поэтому обязательно необходимо заменить оба тормозных диска. В условиях СТО можно проверить диск на биение. Максимальное биение поверхности диска: 0.05 мм; максимальная допустимая разница в толщине дисков: 0.01 мм.
Если вновь применяются старые ребристые болты, очистите предварительно ребра щеткой.
Если тормозной шланг снимался, установите его и удалите воздух из тормозной системы, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из тормозной системы.
Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза так, чтобы ощущалось отчетливое сопротивление педали. Таким образом колодки прилягут к тормозному диску и займут свое место.
проведите проверку надежности:
– Надежно ли затянуты крепления тормозных шлангов?
– Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
– Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
– Достаточно ли в резервуаре тормозной жидкости?
– При работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна отходить. Проверьте на герметичность все соединения
Снятие, разборка, замена переднего тормозного суппорта
и переднего тормозного механизма
Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.
Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.
Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Для снятия направляющей колодок…
Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. тут).
При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.
Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (cм. Прокачка тормозной системы).
Как снять суппорт на ниве 21213
Как разобрать и собрать передний тормозной механизм автомобиля ВАЗ-21213
Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.
Отводим шланг с перепускным болтом.
Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами
Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура
Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).
Вынимаем тормозные колодки.
Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.
Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.
Блок цилиндров и суппорт тормоза.
Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров
Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.
Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Для снятия направляющей колодок снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок
Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.
Верхний болт удобнее отвернуть головкой
Снимаем передний кожух
Снимаем направляющую колодок.
Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы). При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.
Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (смотрим статью — «Прокачка тормозов»).
Руководства по ремонту Нива: снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, уста6 новленном на упоры. Снятие и установка показаны на примере правого суппорта, левый снимайте и уста6 навливайте аналогично. Левый и правый суппорты в сборе невзаимозаменяемы.
1. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
3. Выверните болт крепления фиксаторов шлангов.
4. . и снимите фиксаторы.
5. Выверните болт-штуцер крепления шланга.
6. . и отсоедините шланг от блока цилиндров. Обратите внимание: по обе стороны наконечника шланга установлены две медные уплотнительные шайбы. При установке шланга их необходимо заменить новыми.
7. Отверткой утопите поршни.
8. Извлеките шплинт оси прижимного рычага.
9. Выньте ось Если из-за коррозии она сидит очень плотно, выбейте ее бородком.
10. Снимите нижний прижимной рычаг.
11. Выньте и осмотрите пружины прижимного рычага. Сломанные или потерявшие упругость пружины замените.
12. Снимите суппорт, при необходимости поддев его отверткой.
13. Для обратной установки подведите верхний направляющий скос суппорта под верхний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, установите нижний прижимной рычаг, вставьте ось рычага головкой в сторону колеса и зашплинтуйте ее.
14. Присоедините тормозные шланги и прокачайте гидропривод тормозов (см. «Прокачка
ги дропривода тормозной системы») .
Ребилд тормозов часть 1 — перебираем передние суппорта на ниве
Ранее я создавал тему по тормозам, на которую так и не получил дельных советов — www.drive2.ru/l/454464990473094080/
Сегодня все же настал тот день, когда я собрался с мыслями и решил все же перебрать полностью тормоза.
Эта часть касается передних тормозов, а именно переборке суппортов, замене резиновых и металлических трубок.
Писать буду поэтапно, может кому будет полезно))
Итак, джечим машину, ставим подпорки, снимаем колесо.
Вытаскиваем фиксатор верхней прижмной скобы суппорта и снимаем суппорт.
Нам необходимо выпрессовать поршни из корпуса суппорта. Я делаю это так: упираю суппорт в тормозной диск крайними поршнями так, чтоб центральному поршню ничего не мешало выйти. Буквально 3 качка педалью тормоза и поршень вышел.
Ключом на 14 откручиваем болты тормозных шлангов, снимаем суппорт. (В моем случае я не зажимал и не глушил тормозные трубки, тк предстояла их полная замена)
Два крайних поршня легко выпрессовать вот так:
Пару легких ударов молотка по шестиграннику и крайние поршни вышли.
Для легкой их экстракции лучше сразу надорвать резиновые манжеты
Осмотр поршней и цилиндров показал, что ничего фатального и страшного нет, задиры и следы ржавчины отсутствуют.
Промываем суппорт, достаем резинки из ремкомплекта. Я по советам на Д2 взял БРТ.
Замачиваем резинки в тормозной жидкости
Устанавливаем внутренние уплотнительные кольца, верхние манжеты надеваем на поршень
Смазываем поршни тормозной жидкостью и вставляем в цилиндры. Вставлять нужно от руки, никакие приспособы или монтировки не требуются
Когда поршень встал на свое место аккуратно заправляем юбки манжет в проточку на цилиндре
Меняем убогие штуцера прокачки 8мм на усиленные на 10мм
Приступаем к установки тормозных шлангов. Каждый шланг крепится болтом.
Между суппортом и шлангом, а так же шлангом и шляпкой болта необходимо установить медные шайбы.
Шайбы перед установкой я прокалил горелкой, дабы стали помягче
В записи по тормозам, что я озвучил выше, я писал, что в качестве передних колодок я выбрал хваленые на Д2 колодки Lada Sport.
Устанавливаем тормозные колодки и суппорт на место, предварительно смазав направляющие колодок и пальцы прижимных скоб смазкой для суппортов.
При установке металлических трубок вышел казус. Когда я в магазине покупал трубки, мне сказали что для комплекта не хватает только трубки от тройника до колдуна (что идет под днищем), я оплатил и взял пучок трубок, даже не посмотрев и не посчитав их.
В итоге при сборке оказалось, что 1 трубки не хватает.
Печаль, потом снова придется снимать колесо и ставить трубку на место
Снимаем второй суппорт. Тут тоже все в порядке. Делаем аналогично первому.
Ставим новые металлические трубки (ох и намучался я с ними, ни одна не была загнута правильно, все пришлось перегибать)
Очень долго провозился с тройником. Так как трубку от тройника до колдуна я не нашел в продаже, то тройник обязательно нужно было снять не повредив штуцер и если трубки на передние суппорта я просто откусил, то трубку назад надо было открутить. И тут вышел чистой воды геморрой. Трубка никак не хотела сдаваться. Брызгал ее вд-40, грел горелкой — толку ноль. Пока крутил уже начали слизываться грани на штуцере.
Потратил очень много времени. В итоге вспомнил, что когда менял эти тройники на копейке то они даже от сильной затяжки лопались на части. Решено было его расколоть. Постучал по нему зубилом, это гад не раскололся, но трубка отошла и начала откручиваться))) Дабы не убить грани на штуцере в аналах гаража был найден спецключ для откручивания трубок и тройник все же был разьединен.
Пока ковырялся с тройником нечаянно снес трубку от бачка и обломил пластиковый штуцер на ГТЦ. Вроде как они есть отдельно в продаже, вот тлько не знаю будет ли толк в замене? На копейке я пробовал их менять, но они все равно выпадали, в итоге менял ГТЦ. На ниве кто-нибудь менял? Смысл есть? ГТЦ так то жалко, исправный он.
Кстати сделал для себя небольшое открытие))). Никогда не юзал такие перчатки
Руки сегодня были постоянно в тормозухе, для смазывания поршней перчатки не снимал, просто опускал палец в тормозуху и мазал.
А вот руки под перчатками.
Абсолютно чистые и сухие. Перчатки стоят каких то смешных денег и продаются в любом хозмаге. Потому как говориться маст хэв!
Продолжение следует…
Дальше будут задние тормоза, не переключайтесь)))