Ремонт своими руками. Ремонт заднего суппорта Mitsubishi Carisma
Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.
Для работы стоит обзавестись съёмником стопорных колец, желательно с длинными усиками, так как стопор будет стоять глубоко в цилиндре суппорта. И ещё понадобится приспособление для вкручивания поршня. Если такого инструмента нет, можно попробовать воспользоваться разводными пассатижами.
Что мы делаем? Снимаем колесо и теперь нужно полностью снять суппорт. Сначала, я советую вам сразу отсоединить трос ручника, иначе, когда снимите суппорт, будет неудобно. Принцип снятия, подобен как на барабанных колодках: тоже проушина, за которую цепляется трос, который вы оттягиваете и выводите из зацепления. Дальше отсоединяем суппорт от тормозной магистрали. Проще всего выкрутить штуцер крепления шланга к суппорту и потом аккуратно его пережать, чтобы не убежала тормозуха. Можно также подобрать под проушину шланга болт, который будет плотно в неё входить и притянуть с обратной стороны гайкой, так, чтобы перекрыть отверстие внутри. Либо, если не хотите рисковать со шлангом, открутите штуцер соединения шланги с трубкой. Главное заранее очистите штуцер от грязи и замочите жидким ключом, WD-40 или тормозухой. Пытайтесь сорвать с места штуцер рожковым ключом на 11. Стяжным ключом для подобных соединений воспользоваться не выйдет, так как он на 10. Сорвав штуцер, попробуйте его закрутить обратно и немного открутить, чтобы его немного разработать. Со временем штуцер прикипает к трубке и трубку можно очень легко свернуть.
Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.
Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.
Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.
У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.
Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.
В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.
Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.
Разобранный суппорт вместе с механизмом ручника отмываете и очищаете от ржавчины и других отложений. Берем поршень, поворачиваем его внутренней полостью к себе. В полости снимается стопорное кольцо, и все внутренности раскладываются в последовательности как стояли ранее. Всё тщательно очищаем.
Меняем оставшиеся манжеты и собираем поршень. Будет очень неудобно ставить стопорное кольцо, так как нужно в этот момент сжать пружину внутри поршня.
С обратной стороны суппорта вставляется втулка, на механизме ручника не забудьте заменить манжету. Всё вставляете назад и зажимаете стопором. Ставите наружный сальник, набив его наставкой, и собираете кронштейн привода стояночного тормоза. На поршень надеваете новый пыльник, который нужно заправить в паз цилиндра суппорта. Начинаете со стороны скобы, а затем по кругу. В этот момент поршнем можете аккуратно двигать, чтобы было удобнее заправлять. Убедитесь, что пыльник нигде не торчит, прокрутите поршень вокруг себя, если все хорошо — закручиваете поршень на винтовой шток. Нужно в этот момент его вдавливать и одновременно закручивать. Закручиваете поршень до упора.
Осталось заменить пыльники направляющих скобы, поставить колодки и надеть суппорт на тормозной диск. Соединяете суппорт с тормозной магистралью (прикручиваете или штуцер трубки к шлангу), прокачиваете тормоза и всё готово!
Полное обслуживание тормозной системы. Инструкция по переборке задних суппортов с электро ручником.
Всем здравия. При недавнем весеннем обслуживании обнаружил, что смазка перматекс под пыльником, хоть и осталась смазкой, но почернела, 1 колодка с внутренней стороны износилась косо и больше всем три остальные с разных сторон, к тому же завоздушил правый контур. Сзади тоже было так себе состояние, да и после того как пружинка вылетела и мне пришлось разбирать систему, увидел что поршень уже немного проржавел, дальше только больше, он требовал замены. В том году его не нашёл, а в этом в каталоге Frenkit он появился. Заказал и он подошёл, об этом далее, по порядку.
На фото краска. Да, хотел шлифовать суппорта и красить. Но в процессе понял, что тогда всё действие займёт три дня, которых у меня нет, а красить поверх таких лютых наростов у меня рука не поднялась.
Набор зап. частей для переборки:
— Ремкомплект переднего суппорта с поршнем FRENKIT 260948 2шт
— Передние тормозные диски оригинал от старого хозяина просто проточил. Остаток 27,1
— Колодки передние AKEBONO AN783WK
— Ремкомплект заднего суппорта Febest 0575CX5R
— Тормозные диски перфорированные Tayga BDF110
— Колодки задние Hagen GP1860
— Тормозные поршни задние (для эл. ручника) FRENKIT P384708 2шт.
— Смазка противоскрипная для колодок и пластин Textar CeraTec 81000400
— Смазка для направляющих TRW PFG 110
— Смазка для поршней ATE ATE bremszylinder 03.9902-0510.2.
— Смазка алюминиевая для стыка ступица — диск — колесо
— Литр обезжиривателя и три больших баллона с очистителем карбюратора.
— Набор для утапливания поршней Force 65803
— Устройство для замена тж JONNESWAY AE300173
— Шприц для откачки тж МИМ 160 мл
Начну с передней оси. Как разобрать, думаю, знают все. Да и приключений у меня никаких не возникло. Всё открутилось отлично. Болты скобы были смазаны мной года полтора назад медной пастой ликви молли при замене дисков на клятые ОЗ, которые постоянно ведёт, даже при обслуженной системе (2 раза в год) и которые я буду точить 2 раз, так как остаток 27.1 ещё можно откатать. Ширпортреб не всегда хорошо.
Единственное, что нужно из такого сделать, так это заранее пережать тормозной шланг.
Делал это таким образом. Усилие совсем маленькое, а что бы зубцы никоим образом не повредили шланг, подложил пластинки. 
И обязательно обратите внимание на медные шайбы при снятии шланга. 1 на фланце шланга. 
Вторая на болте
Набор FRENKIT 260948 Использовал почти полностью. Поршень под замену. Поршни померил, почти идентичны, лишь немного отличается форма дна. У оригинальной нет "впуклой" фаски, он плоский. Фото к сожалению не сделал.
На старом ржа начала двигаться к посадочному месту пыльника. Кто-то не поменял бы. У меня задача была обновить систему полностью.
В любом случае они убраны в упаковку и отложены.
Края суппорта изрядно обросли грязью и ржой. Долго и упорно снимал этот слой щёткой на шуроповёрте. Фото как это делал будет далее, на примере заднего суппорта.
Здесь уже стоит резиночка по кругу, но её устанавливать только после всех грязных работ.
Далее почистил штуцер вывода тж, или как он там называется правильно.
В комплекте он шёл тоньше.
В процессе работы, когда нужно было смазать поршень, случайно нажал на упаковку пасты ATE, добрая часть ушла на пол смазывать песок, через хвост тюбика, который как мне кажется должен быть запаян. А я обнаружил ещё одну неприятность…
Паста не паста, а пузырьковая какая-то.
Написал продавцу, она в отказ, говорит паста пушка-бомба, хранилась правильно, Германия, не подделка. Купил на авито, буду прилагать усилия по возврату хотя бы части средств, либо по очернению продавца за поставку некачественного товара.
К сожалению, успел поставить ей 5 звёзд. Так как по просьбе отправила день в день.
В любом случае деваться некуда, делать надо.
Смазал поршень, внутреннюю часть суппорта, пыльник
И давай поршень засовывать. Опытным путём пришёл к такому простому методу без лопаток, отвёрток и прочих средств поставить пыльник и поршень в систему.
Начальное положение
Надеваем пыльник как на фото, немного приспускаем.
Вот таким образом. Прикладываю фото с заднего поршня.
Пыльник спокойно заправляем и давим поршень. Пыльник в процессе сам заправится в паз.
Готово
Что бы не было скрипа обильно смазываю все ходовые плоскости не примыкающие напрямую к тормозному диску TEXTAR CERATEC. Пол года держится точно, проверенно.
Начиная со скобы. А именно, мажу пазы под пластину 
Сами пластины 
Наношу смазку на колодку 
На противоскрипную пластину, туда где будет примыкать суппорт или поршень
Всё что требуется, что бы не знать, что такое скрипы, до износа колодок до скрипунов.
Направляйки смазываю, пыльники к ним и их посадочные места, само собой, смазываю TRW PFG 110 так же хватает на пол года. До того пробовал МС 1600, которая там просто коксуется и превращается в пластилин. TEXTAR CERATEC тоже туда не подходит. Пыльник не ела, но её ресурс около 2 месяцев там… Километраж к сожалению не могу привести, так как могу и 10 тысяч за 2 месяца проехать, а могу и 2-3.
Передняя часть всем обычно понятна, тут ничего интересного. Переходим на заднюю. Здесь попробую поподробнее.
Сзади у меня всё плачевно. Знал заранее что поршням хана. Но по порядку. Не забываем самое главное! Вывести ручник в сервисный режим. При этом действии механизм вкручивается внутри поршня и дальше вы можете его вжать! ТОЛЬКО ВЖАТЬ, НЕ КРУТИТЬ, либо выжать. Вот хорошая инструкция, сам пользуюсь ей
1. Зажимаем тормозной шланг.
2. Ослабляем натяг болта шланга тормозной жидкости.
Он находится снизу. Легче всего взять вороток и головку не него накинуть. Чуть сбить усилие, и закрутить так что бы не текло, и что бы открутить смогли потом в руках.
3. Откручиваем болты с направляек, которые держат суппорт.
4. Снимаем фишку с электропривода ручника.
5. Снимаем шланг, открутив болт (см. выше). Напомню, не потеряйте уплотнительные колечки.
Суппорт у вас в руках. Несём его на стол.
4. Откручиваем болты скобы суппорта.
И снимаем её для чистки ступицы и замены диска. Лучше обслужить их со снятием. На одной из сторон у меня заклинила направляющая, выбивал молотком. Не шла, тогда я срезал пыльник и загнал туда очистителя карбюратора, после чего по чуть-чуть дело пошло. Как оказалось там появилась ржа, которую я потом долго отмачивал цинкарём и старался хоть как-то отскоблить отвёрткой и всем что попадётся под руку. Почистил посадочные места на скобе, было очень много нароста. После этого колодки встали так же чётко как и передние, без подточки, с хорошим ходом.
Эти места чистим обязательно у кого колодка не двигается и приходится её туда вбивать или подтачивать. Щёткой или надфилем.
5. Переходим к столу и снимаем электрическую часть. Откручиваем два болта шестигранной головкой.
6. Снимаем электрическую часть. Что бы её снять, потребуется аккуратно покрутить её туда-сюда и одновременно тянуть вверх, что бы снять с уплотнительного кольца на суппорте. Которое к слову, лучше сберечь. Ни в одном ремкомплекте, ни фебест, ни линкс, мне оно не попалось.
7. Снимаем стопорное колечко. Я брал две отвёртки, чуть расширял его, а далле просто поддевал двигая вверх. Таким образом оно очень просто снимается. Вы возможно сделает не с первого раза, как я сначала, но потом освоите.
8. Достаём поршни. Так как у меня не было цели сохранить поршни и пыльники, я толкал двумя отвёртками упираясь в края. Другого способа не нашёл. Вынимал не долго, кстати пыльник остались целыми.
Вот в таком состоянии вышел. Сравнение с френкитовским. Не мудрено, что система работала с переменной успешностью.
А именно, иногда жужжание было дольше чем нужно, звук возврата поршней, разное время срабатывания (неодновременно).
Канавки внутри хоть и не точь в точь, но механизм стоит точно так же как и в оригинале.
Тут прекрасно видно почему его нельзя крутить. В этих канавках стоят стопоры механизма, за счёт которых он крутится сам от моторчика, двигая поршень вверх и вниз. ЕГО НЕЛЬЗЯ КРУТИТЬ, ВЫ СЛОМАЕТЕ ПРУЖИНКУ.
Меняем однозначно!
9. Достаём механизм электроручника.
Механизм может вывалиться вместе с поршнем, аккуратнее. Эти подшипники просто прижимаются поршнем к корпусу. Не пугайтесь, что они разделятся на три части: механизм — подшипники — крышка
Я его чисто промыл и отложил.
Рекомендую достать уплотнительное колечко со дна суппорта.
Его тоже нет в комплекте. Потому почистил, смазал и отложил. 
А там внутри, та злополучная пружинка…
10. Чистим посадочное место пыльника на суппорте.
У меня всё жестко… 
Чистил таким образом. Что спереди, что сзади. 
Неплохой результат, я считаю
10. Снимаем штуцер вывода тж.
11. Чистим все остальные посадочные места. К примеру место куда садится шланг с медным кольцом, место клапана вывода жидкости, все места примыкания где крутятся болты.
12. Ставим новый клапан.
Сзади френкит положили нужный. Меняем, предварительно смазав. Я смазал ате пастой, она была под рукой.
13. Промываем и продуваем посадочное место для поршня после чистки. Здесь и понадобятся и обезжир, и очиститель карбюратора, а ещё куча тряпочек.
14. Смазываем канавку для уплотнительного кольца, само кольцо и ставим на место. не забываем поставить маленько кольцо на донышке.
15. Смазываем стенки, все остальные канавки, и только потом ставим механизм и надеваем стопорное колечко.
Сам то сначала поставил механизм, а потом только сообразил, что надо в другом порядке…
16. Смазываем поршень, пыльник и надеваем его как на фото в самом начале. Драйв не даёт дублировать фото…
Таким образом вы сначала легко заправляете пыльник в посадочные канавки, а потом так же легко вставляете поршень.
17. Утапливаем поршень полностью.
Лучше это делать специальным инструментом типа Force 65803. Поршень сначала пойдёт чуть туго, он должен сесть на кольцо, но потом должен идти как по маслу, если это не так, не давите, можете поцарапать поршень и стенки. Выставляйте заново и пробуйте снова.
18. Выставляем поршень так, что бы канавка была по середине между прижимными "пальцами" суппорта. На картинке выше стоит косо! Отверстие это потом зацепляется за выступ на колодке и только таким образом эл. ручник работает корректно. В этой инструкции в конце есть указание как делать, если не поняли. Или вот фото. Сделал для себя, что бы не забыть.
Канавка по середине
19. Устанавливаем на авто.
Вообще делал я это с 11 до 23. И почти доделал бы, но почему-то правый моторчик не захотел выходить из сервисного режима и просто крутился некоторое время и отключался. Уехал. С утра приехал, снял суппорт, эл. часть, покрутил механизм и понял, что походу так и оставил косо стоять… Видимо этот упор в стопорный выступ является этаким концевиком для выхода из сервисного режима.
Ну а далее прокачиваем систему. Устройство джонсвэй я протестировал неудачно. Залил подкапотку пол литром жидкости, которая просто вышла через крышку на бачке. Заказал новую оригинальную крышку, буду сверлить старую и пробовать снова. Прокачал с помощью человека по старинке. Прокачал откровенно сказать херово, тормозов мало. Потому и оперативно заказал крышку бачка))
Кстати, даже сняв фильтр сеточку, шприцом хрен откачаешь. Там какие-то стенки мешаются, пробовал трубки разных размеров. Для откачки с бачка купил такой шприц на озоне.
Все болты я отмачивал в цинкаре и остатка обезжира и карба, в этакой ядрёной смеси. Потом смазывал алюминиевой смазкой.
Ступицу начистил щёткой, смазал алюминиевой смазкой. На диск, на место куда садится колесо тоже нанёс алюминь.
Новые диски тайга BDF 110. на месте
Примыкание колёсного диска тоже хорошенько начистил.
А вот кучка резинок, остатков от проведённой работы
Электрический ручник работает как часики и без калибровок, но на всякий 20 раз снял-поставил. Сводится в одно жужжание. И проехав 20км не заметил никаких зажимов при старте.
Если вы в процессе каким-то образом не вывели ручник из сервисного режима и напортачили, к примеру сломалась пружинка заднего суппорта, вот вам моя инструкция по восстановлению системы.
Ремкомплекты подбирал на автодоке по каталогу и на сайте Frenkit.
Тоже самое буду делать на сыксе жены и хонде црв3 тестя позже.
Как разобрать суппорт задний с ручником
Dimastiy » 28.05.07 22:16
Рем пишет: ага, это к вопросу о прижимах в рейках
гыыы=)
из серии — а ты купи слона.
Bys » 29.05.07 14:49
Dimastiy » 29.05.07 15:45
димон1 » 04.06.07 09:37
Гость » 04.06.07 11:03
димон1 » 04.06.07 11:14
i_edgars » 05.06.07 08:23
димон1 » 05.06.07 09:18
А, ну да, конечно.
RedOx » 05.06.07 20:06
димон1 » 06.06.07 14:10
RedOx » 06.06.07 23:21
Гость » 07.06.07 08:37
димон1 » 07.06.07 09:33
Это рем. комплект суппорта или именно ручника? И что там в этом комплекте?
Bys » 09.06.07 10:40
димон1 » 09.06.07 13:07
i_edgars » 12.06.07 09:34
ART&rey » 16.07.07 15:07
Hranitel » 16.07.07 22:40
Севодня разберал супор задний . Правда токо вынемал поршня.
Есть пару моментов которые я для себя обнаружил мож каму понадобится.
Вопревых поршень очень легко выкручивается и вкручивать , ключом для болгарки. Тот ключ что предназначен диск зажимать. (шлюха).
Во вторых чтобы не текла жидкость очень хорошо подходят медецинские зажимы.
В третих когда собераеш обратно сначала одеваеш пыльник на поршень потом его вставляеш в супорт а уж потом вставляеш поршень в супорт. Я блин пол часа промучался пока допер. ( я сначала пыльник в супорт в сатвил а потом пытался всунуть поршень.)
Re: Полная разборка заднего суппорта
Nikita » 17.07.07 02:13
Мне пришлось разбирать их даже не от того,что была проблема в них — была проблема с гидроблоком,но никто не мог сказать,почему не отпускают задние тормоза сразу.Умники посоветовали в «сервисе»,но я не жалею,что перебрал задние суппорты.
МЕТАЛЛ — настолько качественный,что ещё 50 лет проходит.Манжеты меняются очень просто.Система тормозов — очень надежная.Так что,если руки действительно на месте,то это благодарная работа.
Больше года езжу после переборки,забыл про это(тьфу-тьфу).Работы на несколько часов.Но мой совет — замочить на ночь в бензине.У меня это их до блеска отмыло.
ЗЫ.Мое мнение.
А советы поменять суппорта обычно от работников разборок можно услышать,которые их продают.А «новые» не придется перебирать?Гарантии есть?Зачем кто в мешке?Я доверяю своим рукам и мозгам.
Переборка заднего суппорта Volkswagen Touran
Сегодня в гараже дежурит Михаил Рябов, механик ЕвроАвто, и говорить он будет о проблемах задних тормозов на VAG. Их особенность в том, что основной тормоз совмещен со стояночным. Отсюда и такие проблемы, как замерзание троса ручника , выход из строя суппорта, повреждение скобы суппорта .
Болтается ручник и пахнет жжеными колодками
С такими жалобами чаще всего обращаются клиенты. Эти «симптомы» могут иметь множество причин. Разберем проблему на примере конкретного автомобиля. У нашего «пациента» не крутится заднее колесо.
После демонтажа выяснилось, что направляющие в порядке. Ручник в нормальном состоянии, но от внутренней колодки ничего не осталось, передняя и вовсе не двигается. Такой неравномерный износ говорит о том, что есть еще какая-то проблема. Скорее всего, дело в проржавевшей скобе. К олодки закисли в ней и суппорт вышел из строя из-за перегрева.
Демонтируем суппорт, чтобы оценить его состояние. Подробности в видео .
Замена поршня в суппорте
После разбора суппорта стало понятно, что он проржавел практически насквозь. Из-за этого закусило манжетное кольцо, и поршень перестал двигаться. Необходимо тщательно очистить всю коррозию.
Далее перебираем поршень . Из старого достаем механизм подведения ручного тормоза. Затем берем новый поршень, меняем уплотнение в упоре на штоке подведения. Все необходимое есть в ремкомплекте .
Сборка суппорта
Нам нужна тормозная жидкость. Все собирается только на нее, без лишних смазок. Сначала опускаем в жидкость кольцо и укладываем его в суппорт. Проверяем посадку. Далее вкручиваем поршень и ставим пыльник.
А теперь сделаем профилактику скоб и поменяем тормозные диски. После этого можно ставить перебранный суппорт назад. Но не будем рассказывать все. Лучше посмотрите сами на то, как Михаил мастерски делает ремонт .