Сколько мм виброизоляции делать на двери

Шумоизоляция дверей. Как правильно подготовить дверь под звук.

К сожалению установка АвтоЗвука требует своего подхода в шумоизоляции дверей. Стандартная общепринятая шумоизоляция тут работать не будет т.к. принципы в подходе и требованиях совершенно разные. У нас сегодня будет не только теория по шумоизоляции передних дверей под установку автозвука, но и небольшие фото практические примеры. Я постараюсь вам рассказать не только теорию как правильно подготовить автомобильную дверь, но и то, как практически применить нашу теорию на деле. Давайте для начала поговорим о том, какие условия нужно нам соблюсти, что бы наш автомобильный мидбас в двери заиграл с максимальной отдачей.

Во-первых, динамик должен жестко и крепко закреплен в двери.

Если он будет болтаться, то наш динамик очень сильно потеряет в качестве звука и мы получим лишние дребезжания и прочее.

Второй момент, это то, что динамик должен иметь достаточно свободный проход звука перед собой. То есть, если у нас есть некая сетка, штатная, то она должна быть просветленной, для того что бы нашему динамику ничего не мешало играть, и для того, что бы он выгонял и воздух и воспроизводил звук без потерь, а воздух при этом не попадал под обшивку, для того, чтобы наша обшивка опять же лишний раз не дребезжала.

Также, важно учесть, в каких условиях динамик играет назад (внутрь двери) .Если динамик установлен в каком то подиуме или в ряде проставочных колец, то они должны идти на расширение от динамика назад. Это позволит воздуху позади динамика проходить беспрепятственно в наш объем двери.

Важным моментом будет являться и то, на какой объем играет динамик. В домашних условиях наши динамики играют на некие объемы достаточно малые по сравнение с автомобильными. В авто это некий объем в среднем от 30 до 50 литров в зависимости от автомобиля, при этом этот объем не герметичен, он имеет ряд сливных отверстий снизу, он имеет и другие отверстия для выхода воздуха, в случае, если динамик будет активно работать на басах и активно сжимать-разжимать воздух, который находится в дверях.

Но ключевой момент -в подготовке дверей, что касается объема, на которой работает динамик — это даже не сам объем, а то на сколько этот объем жесткий, насколько стенки нашего фактически кабинета под динамик, который мы строим из двери или корпуса, будут жесткие и насколько они будут обеспечивать динамику, высокую отдачу, особенно на низкочастотном тракте.

Итак, для того, чтобы динамик играл хорошо в двери, нам нужно обеспечить свободный ход воздуха перед динамиком, свободный ход воздуха за динамиком, обеспечить жесткость крепежа самого динамика и жесткость объема, на который играет динамик. Конечно, есть еще такой фактор, как доворот динамика, и иногда доворот динамика может сыграть и в плюс и в минус, но про это будет отдельный выпуск.

Теперь, давайте нашу теорию попробуем применить на практике. И я вам приведу пример обычной шумо-виброизоляции двери, с которой как правило ездят 95% автомобилей. И также расскажу вам, почему она не оптимальна, не правильная и не подходящая.

Предположим, у нас есть некая дверь, стандартная, Наша автомобильная дверь делится на 3 части:
1. это внешняя часть, наружняя часть металла
2. Средняя часть металла или монтажная панель.

Динамик должен быть установлен так, что бы он играл на объем между внешней частью двери и средней. То есть в короб, который мы строим, на который играет динамик- это тот объем, который мы получим между внешней частью двери и средней частью двери (или монтажной панелью

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается:

Если мы возьмем среднестатистическую дверь, то обычно как она делается: на внешнею часть металла наклеивается некий слой виброизоляции в 2-3 мм. После этого, на этот слой виброизоляции наклеивается некий шумоподавляющий материал типа сплэна. Далее, на среднею часть двери наклеивается также некий слой виброизоляции, потом на обшивку так же наклеивается шумоподавляющий материал или какой нибудуь пористый материал типа паралона на клеевой основе.

Динамик у нас устанавливается на примитивную проставку или напрямую прикручивается к двери и обшивка ставиться на место без изменения самой решетки.

Итак, что касается внешней части двери — в стандартном варианте это некий слой обычной виброизоляции и слой шумопоглащающего материала. По большому счету такое оформление внешней части двери — неправильное. Виброизоляция обычная, которую мы наклеили на внешнею часть двери — ее не достаточно для того, что бы получить достаточную жесткость от двери. При хорошей температуре на улице на солнышке данная виброизоляция будет становиться мягкой и свои свойства особенно по жесткости она потеряет. Поэтому для того чтобы работать с автомобилем и делать правильную подготовку дверей — желательно использовать виброизоляцию, которая требует нагрева техническим феном перед тем, как ее раскатать. Такая виброизоляция есть у многих брендов — практически у всех производителей, которые есть на отечественном рынке. Она стоит немного дороже, но разница в цене — совсем незначительна. А уж потратить немного денег, что бы получить отдачу от вашей музыкальной системы полноценную — по моему это не большая трата.

Хорошо подготовленная внешняя часть двери сделает Ваш автомобиль тихим и снаружи.
То есть, слушая громко музыку, ее будет слышно гораздо меньше «снаружи».
Многих пугает, что дверь при обильном количестве виброизоляции — провиснет.
На моей практике я такое не встречал. И если даже представить, что такое произойдет — то просто подтягиваются петли.

Фактически, мы должны на внешнею часть двери нанести виброизоляцию, требующую нагрева, можно даже сделать в 2 слоя.

В первую очередь, чтобы понять, сколько слоев вам потребуется, вам нужно обратить внимание на то, насколько вы громко слушаете систему и чем громче, тем более тщательнее вам надо подходить к подготовке дверей. И второй момент — это насколько тонкий внешний металл в авто. Чем автомобиль современнее, тем больше его металл напоминает фольгу.

Поэтому, для обработки таких поверхностей лучше обойтись не одним слоем виброизоляции, а двумя слоями. Виброизоляцию стоит брать с толщиной от 4 до 5мм. После того, как вы обработали дверь некой жесткой виброизоляцией, которая позволит оставаться нашему сендвичу из металла и виброизоляции жесткими даже при сильном нагреве на солнце, при этом обеспечив максимальную отдачу работы мидбаса — Вы получите и максимальную отдачу от динамика и его правильную работу.

Многие попробуют наклеить мягкий шумоподавляющий материал поверх этой виброизоляцией — я не рекомендую этого делать. Такой материал ухудшает качество работы динамика. В любом случае — это лишняя работа, лишние траты, а главное — никакой пользы это не понесет и даже причинит вред.

Если у вас уже сделана некая виброизоляция в авто, например слоем обычной виброизоляции, не требующей нагрева и вам нужно дверь доделать, то вам надо просто поверх того слоя, который имеется, наклеить более жесткую виброизоляцию. Таким способом сделать фактически 2 слоя, и то, что один из этих слоев будет достаточно мягким при нагреве — не самый критичный фактор т.к. второй слой исправит этот огрех. И этого более чем достаточно для очень мощного низкоиграющего мидбаса.

Очень часто встречаются случаи, когда люди, помимо виброизоляции, наклеивают на внешнею часть двери дополнительные алюминиевые профиля, для того, что бы двери придать жесткость. На мой взгял, 2 слоя жесткой виброизоляции, настолько делают дверь бетонной, что данные манипуляции конечно вреда не принесут, но и какой-то значимой пользы или отдачи от них не будет, поэтому, это на ваше усмотрение, но на мой взгяд — это лишнее.

Что касается средней части двери, или если выразиться по другому — монтажной панели, то ее можно разделить на 3 вида:

Это наша классическая средняя часть, которая содержит некое отверстие под динамик, а также содержит некие технологичные отверстия на своей поверхности.

Второй вид — это когда данная дверь имеет второе отверстие под динамик, а остальная — сплошная, без каких-либо отверстий.

И третий вид — это когда среднй части двери попросту нет, а по факту на ее внешнею часть надевается обшивка.

Что касается третьего варианта — он самый плачевный, поскольку вариантов сделать грамотный качественный звук не получится или придётся идти на множество компромиссов. Можно попробовать среднею часть двери сделать из листа какого-нибудь металла или стеклопластика, то есть фактически заново сделать новую конструкцию двери, что очень трудоемкий процесс и вполне возможно, что на многих автомобилях это попросту нельзя будет сделать физически.

Или второй вариант — это пытаться максимально много и тяжело завибрить нашу обшивку, что бы она была максимально тяжелой и жесткой.

В любом случае, такой вариант исполнения двери для автозвука самый не удачный. Если мы говорим про среднею часть двери, у которой есть отверстие под динамик, а вся остальная поверхность- сплошная или отверстий практически нет, то с точки зрения качества звука, который мы можем достичь — это самый оптимальный вариант.

Для того, что бы подготовить такую монтажную панель — достаточно просто некой виброизоляции, желательно опять же жесткой, что бы и средняя часть двери, которая и также является стенкой нашего ящика, была бы максимально жесткой. Просто укатать ее обычной жесткой виброизоляцией — это будет более чем достаточно, что бы получить максимальный эффект и максимальную отдачу от потенциала наших мидбасов.

А в случае, если наша средняя часть двери обладает некими отверстиями помимо отверстия под динамик, то нужно с ними что-то делать. В обычном варианте эти отверстия попросту заклеивают виброизоляцией и оставляют их не тронутыми. По факту, когда динамик начнет играть, даже если будет не самая жаркая погода, та часть виброизоляции, которая наклеена поверх отверстии начнет играть вместе с динамиком и динамик начнет выдавливать эту виброизоляцию — это приведет возможно к лишнему громыханию обшивки, а также ухудшит низкочастотный потенциал нашего динамика очень сильно.

Лучшим способом выйти из ситуации — это перекрыть эти отверстия некими материалами. Вариантов тут много — кто-то применят некие алюминиевые пластины, которые выпиливают по форме этих отверстий и заклеивают их на герметик или крепит болтами, кто-то работает со стекловолокном. И возможно еще какие-либо альтернативные варианты с каким-то текстолитом или тонким, но жесткими фанерными листами. По итогу: в средней части двери вы должны оставить единственное отверстие — это отверстие, куда будет установлен наш мидбас.

Все остальные отверстия должны быть перекрыты, по возможности максимально сильно. Если у вас будут оставаться какие-то не большие отверстия, через которые могут проходить некие тяги и прочие механизмы, связанные с функционалом автомобиля, то их оставлять допускается — главное тогда — обеспечить их небольшой размер.

После того, как мы нашу дверь перекрыли всевозможными пластинами, мы уже сверху клеим нашу жесткую виброизоляцию и мы получаем некий ящик, в котором будет работать наш мидбас. И этот ящик, несмотря на то, что имеет какие-то дополнительные сливные отверстия внутри двери — он все равно останется жестким и мы получим от нашего мидбаса максимальную отдачу, качественную, громкую, на низкочастотном тракте.

Если же мы выполняем виброизоляцию как это «ОБЩЕ принято», то наш мидбас, помимо того, что будет разыгрывать и внешнюю часть двери, так же будет и за счет виброизоляции, которая наклеена по верх отверстий — выдавливать и ее, фактически динамик начнет «проваливаться». Его потенциал в низкочастотном тракте мы очень сильно и резко потеряем. Конечно, если слушать очень негромко, то зачастую и такой виброизоляции может оказаться достаточно. Но если у нас система, которая может играть на средней громкости и на высокой громкости, то лучше обеспечить дверь максимально грамотной подготовкой.

Что касается обшивки: при стандартном варианте на нее наклеена в лучшем случае некая шумоизоляция и обшивка стоит на своих местах — это не совсем корректно.

Дело в том, что многие обшивки содержат достаточно большие плоские поверхности. Эти поверхности могут входить в резонанс вместе с мидбасом и издавать всевозможные звуки и призвуки. Оптимально всего эту нашу обшивку проклеить некой виброизоляцией, не обязательно даже жесткой(достаточно 2-3 мм), проклеить местами или полностью. После этого уже, по возможности как можно больше, наклеить шумоизоляционного материала.

Если обшивка застегивается плохо из-за того, что мы набили много шумоизаляционных материалов, то попробойти выйти из положения с помощью применения так называемых одноразовых пистонов якорного типа.

Это не дорогое удовольствие, которое продается практически в любом магазине запчастей, но при этом обшивка будет защелкиваться максимально плотно и жестко к средней части автомобильной двери.

Обратите внимание, что если мы динамик устанавливаем в штатное место, то он начинает играть через штатную сетку нашей обшивки. Зачастую, эти сетки настолько глухие, а в некоторых случаях имеют меньший радиус отверстий, чем сам динамик, который установлен за дверью, то мы должны эту сетку штатную доработать или полностью вырезать и поставить некий внештатный «гриль», или просветлить те отверстия , которые у нас есть.

На помощь в таких операциях приходит обычная радиоткань, которая, если вы просветите штатную сетку некрасиво, поможет избежать проблемы с внешнем не красивым видом сетки, которая у вас возможно получилась бы. Обратите внимание, что динамик должен быть установлен максимально близко к этому отверстию (к сетке). При этом учтите, что динамик имеет определенный ход, он не должен бить по самой обшивке.

Когда вы делаете проставочное кольцо и если оно у вас получается достаточно значимым по глубине — то желательно делать его на расширение, что бы от динамика звук спокойно проходил внутрь двери без ограничений и препятствий и без «тоннельного эффекта», когда динамик устанавливается в некую трубу.

Часто при этом можно встретить ситуацию, что штатное отверстие в автомобиле под динамик само по себе имеет очень не большой размер. При этом, динамик больше, чем это отверстие присутствуют некие проставочные кольца. Таким образом, если не доработать это отверстие и не расширить его то можно получить тот эффект, что поток воздуха, что будет идти назад, будет попадать не внутрь нашего объема, не внутрь нашего корпуса, а будет попадать как раз в грани небольшого отверстия, которое сделано под динамик. По возможности, такие отверстия надо дорабатывать и увеличивать.

Что касается всевозможных акустических линз, которые клеют позади динамика внутри двери.

По поводу этого очень много разных мнений. И у меня оно есть. Я проводил у себя эксперименты со всевозможными линзами и никакго значимого влияния от них и разницы я не получил. То етсь звук не становился, не хуже, не лучше. Или если становился, то это было на грани каких-то ньюансов, которые в авто даже и не слышны.

Итак, наша грамотная подготовленная автомобильная дверь, должна выглядеть таким образом:
— это внешняя часть металла, на которую наклеена жесткая виброизоляция, возможно даже в 2 слоя.
— это средняя часть двери или монтажная панель, где должны быть перекрыты все отверстия, так же эта часть двери должна быть провиброизолированна такой же жесткой виброизоляцией.
— и наша обшивка, где мы просветлили штатную сетку, если она достаточно глухая, обработали так же более легкой виброизоляцией и с большим количеством шумопоглащаящего материала, который будет не только лишать нас лишнего шума, который будет идти из под обшивки, ну и так же будет приводить к тому, что мы лишимся лишнего дребезга, который может издавать обшивка

Получается, что ничего сложного в грамотной подготовке автомобильной двери для установки мидбаса — нет.
Самую большую сложность может вызывать тот момент, что зачастую перекрывать отверстия задача трудоемкая,
хотя и не такая сложная. К сожалению, при этом большинство дверей , которые я в своей жизнаи встречаю, поскольку ко мне приезжает большое количество авто на настройку, в том числе эти авто делаются и самими владельцами, так и в неких дорогих студиях, но на практике выходит, что все двери сделаны не качественно. Хорошую граммотную подготовленную дверь встертить — большая редкость.

Несколько моментов, которые мы должны учесть — объем, в котором работает динамик должен быть жестким,
динамик должен быть жестко закреплен и динамику и ничего не должно мешать ни перед самим динамиком в

FAQ Виброизоляция дверей "под музыку"

Ежедневно мне в личку приходит over9000 вопросов по шумоизоляции автомобиля. Я не против, но для обобщения информации я все же решил составить краткое руководство к действию.
Еще на берегу предлагаю договориться о том, что мы будем обсуждать именно вопросы виброизоляции тех или иных элементов салона сугубо для музыки. То есть, самоцель не в том, чтоб сделать "тише", а в том, чтоб подготовить хорошую площадку для инсталла акустических систем. Хотя, тише все равно станет, если сделать все по уму)
Еще условимся, что все примеры будут приведены на материалах Стандартпласт (StP) — в них я лучше всего ориентируюсь. В принципе, если вы захотите использовать материалы другого производителя, то подобрать аналог (думаю) не составит особого труда.
В сегодняшней "серии" я предлагаю обсудить самое важное — двери. Рассмотрим несколько вариантов подготовки — от самой простой до самой сложной, но самой эффективной. По сути, вам останется только выбрать тот вариант, который будет жить в согласии с вашим кошельком и с вашими петлями)))
Я постарался сделать все варианты логичными, можно сказать иначе — комплексными. Поэтому не рекомендую варьировать и делать один элемент (например, обшивку) по принципу, описанному в одном варианте, а другие — по принципу, описанному в другом.
Еще немного разберемся в терминологии. Что есть что. Объясню глупо, но, надеюсь, понятно.
Внешняя "шкура" — то железо, по которому можно постучать, стоя на улице)
Карта двери — железо, как правило, имеющее технологические отверстия, это первое, что вы увидите сразу после снятия обшивки.
Обшивка — пластиковая маета, которую мы видим на двери внутри салона, когда машина собрана (редкое состояние у любителей автозвука).
Итак, поехали.

Вариант 1. Light.

На самом деле, даже такой вариант уже даст неплохой качественный прирост, поэтому он подойдет большинству людей, не так сильно заморачивающихся качеством звучания в своем автомобиле, но все же желающих "играть получше".
Также я рекомендую прочитать эту часть всем по той причине, что я раскрою здесь некоторое количество особенностей монтажа виброизоляции и попытаюсь предостеречь от возможных "подводных камней".
Итак, внешняя шкура: здесь я рекомендую использовать материал Вибропласт Gold (он же Вибропласт М2). Тут стоит сделать паузу и постараться принять во внимание: да, существует еще один материал — Вибропласт Silver (он же М1). Да, он дешевле и легче, но в данном случае применение этого материала не дает практически никакого эффекта. То есть, по сути, это "выброс денег на ветер". Многие будут доказывать обратное, но, просто поверьте: если кто-то и чувствует разницу, то это скорее эффект плацебо.
По поводу того, как клеить. Разумеется, обрабатываемую поверхность предварительно требуется тщательно отмыть и обезжирить (для этих целей я использую безин калошу). Вибропласт Gold (M2) не требует нагрева перед монтажом, поэтому для данной процедуры фен вам не понадобится, хотя все же имейте его под рукой — он еще может вам пригодиться.
Материал удобно клеить кусками

15х20 см (это как половинка листа А4), при этом рекомендую клеить куски "внахлест", один лист должен "залезать" на другой примерно на 2-3 см. Это обеспечит прирост КМП (коэффициента механических потерь) при совсем незначительном увеличении расхода материала.
Что касается площади обработки — вопреки рекомендациям производителя, я рекомендую все же постараться заклеить все что, сможете. Только будьте осторожны: виброизоляция не должна перекрывать дренажные отверстия снизу двери, благодаря которым попадающая в дверь вода сливается наружу. В противном случае вода будет задерживаться внутри и дверь достаточно быстро сгниет. Оно вам надо?))
Также следите за тем, чтоб под виброй не оставались "пузыри". Старайтесь прикатывать куски материала начиная от центра. На самом деле, в условиях двери катать вибру довольно таки неудобно и, если у вас возникает ощущение, что грамотно прикатать у вас не получается, то лучше обратитесь к опытным в этом деле людям.
Разного рода шумопоглощающие\шумоизоляционные материалы клеить все же не рекомендую, если вы четко не понимаете, что хотите от них получить. Особенно это касается использования материалов типа Сплэн (который вообще по сути является теплоизолятором). Скажем так, вреда будет больше, чем пользы. Напомню: речь идет о подготовке двери для музыки!
Переходим к карте двери. Здесь нам придется бороться с пониженной жесткостью конструкции. А понижают её технологические отверстия. Поэтому крайне желательно разобраться с ними "по-свойски". Первым, наиболее простым, решением является работа с материалом Визомат МП — именно им можно закатать технологические отверстия, а уже поверх обработать всю карту Вибропластом Gold (М2). К слову, если вы выберете этот вариант, то фен вам все же понадобится: Визомат МП требует нагрева перед монтажом.
Есть вариант посложнее — изготовить из тонкой фанеры панели, закрепив которые на саморезы, мы закроем отверстия.

Ну а сверху уже наклеим Вибропласт Gold (М2). При этом, крайне желательно обработать фанеру лаком\краской во избежание её деформации от воздействия влаги.
При монтаже виброизоляции периодически проверяйте, не мешает ли нанесенный материал нормальной установке обшивки двери.
Что касается самой обшивки. Как раз тут нам пригодится материал Вибропласт Silver (М1). Именно его мы наносим на тыльную сторону пластика, а сверху клеим материал Бипласт 5 (или Битопласт 5 — разница не велика). Последний обеспечит хорошую "притяжку" пластиковой обшивки к двери, что исключит не только дребезжание, но и частично устранит паразитные резонансы.
Опять же при монтаже виброизоляции, проверяйте, ничто ли не мешает установке обшивки.
Расход материала при таком раскладе примерно следующий (в расчете на две двери): 5-6 листов Вибропласт Gold (М2), 1-2 листа Визомат МП (если вы будете закрывать отверстия им), 2 листа Вибропласт Silver (M1), 2 листа Бипласт 5 (Битопласт 5).

Вариант 2. Пока без перегибов.

По сути, этот вариант практически полностью повторяет предыдущий за некоторыми исключениями… Их и обсудим.
Во-первых, в данном случае попробуем приложить больше усилий для гашения вибраций на внешней шкуре. Тут я предложу аж два варианта. Первый — столь же прост, сколь эффективен. Тем же методом, что мы рассматривали в прошлый раз, клеим материал Бимаст Bomb (материал требует нагрева перед монтажом). По сути, это наиболее эффективный материал, но в некоторых случаях, особенно когда мы имеем дело с тонкой жестянкой (как, например, на китайских машинах), я рекомендую использовать другой сэндвич: первый слой — Визомат МП, второй слой — Вибропласт Gold (M2). И тут можно применить другую "фишку". Поскольку Визомат МП обладает значительной (по сравнению с другими материалами) жесткостью, ребра жесткости, помимо нахлестов, можно создавать вот таким методом (сорри за пэйнтбраш, как заберу свой фотоаппарат, так сделаю нормальное фото):

Таким образом, мы значительно повысим жесткость конструкции и переведем резонансы в ту область, где с ними будет эффективно бороться Вибропласт Gold (M2). Главное, следите, чтоб ребра были такой высоты, чтоб не помешать опускаться стеклу. На самом деле, достаточно делать ребра высотой

2-3см.
Вторым отличием является более эффективная виброизоляция обшивки двери. Вместо материала Вибропласт Silver (M1) используем Вибропласт Gold (M2) и радуемся жизни))
Также карту двери можно виброизолировать материалом Бимаст Bomb (вместо Вибропласта Gold) — это тоже даст качественный прирост.

Вариант 3. Maniac edition

Этот вариант подойдет немногим, немногим он и нужен. В основном он полезен тем, кто хочет использовать в дверях динамики большого калибра (8" и больше). Ну или совсем манькам))) В данном случае дверь получается буквально каменной и "прошибить" её сможет только абсолютно бешеный динамик, на который падает конячая подводимая мощность.
Готовы?
Внешнюю шкуру мы обрабатываем материалом Визомат МП тем же способом, как было описано в варианте выше. То есть с ребрами и нахлестами. Вторым слоем мы клеим что? Правильно: самую дикую вибру из всех возможных — Бимаст Bomb. Такая "парочка" обеспечит и должную жесткость и наиболее эффективное гашение паразитных резонансов.
C картой двери в данном случае придется повозиться: учитывая "инвестиции" в гашение вибраций внешней шкуры, оставлять карту двери с фанеркой уже не к лицу.

Поэтому рекомендую использовать для того, чтоб закрыть технологически отверстия следующие материалы: листовой алюминий (толщиной от 3мм), алюкобонд (или подобный композит толщиной от 3мм) или изготовить крышки из стеклоткани, пропитанной полиэфирной\эпоксидной смолой. В дальнейшем карту "закатать" материалом Бимаст Bomb (можно, кстати, сделать это с обратной стороны, я так и сделал у себя).
Обшивку двери, чтобы не расслаблялась, тоже заклеим "бомбой", а сверху наклеим материал "потолще" — Бипласт 10 или даже 20. Для натяжки обшивки потребуется больше усилий, но теперь вы точно избавитесь от дребезгов и ненужных резонансов. Конечно, если обишвка не будет садиться на место, пистоны будут вылетать из посадочных отверстий, то тогда найдите "толстое" место, которое мешает нормальной установке обишвки и удалите лишний материал.
После таких манипуляций, если у вас будут проблемы со звучанием мидбасов, вы можете быть точно уверены, что дело не в виброизоляции. Правда, вывод обратного толка вы сделаете, если у вас начнутся проблемы с петлями))) поэтому еще раз подумайте — стоит ли…

В следующий раз мы пройдемся по материалам для -шумо и -виброизоляции других элементов кузова)

PS Также для повышения эффективности виброизоляции можно использовать алюминиевый профиль. Но это уже тема маленько другого разряда, тем более об этом я уже писал, кто пропустил, может ознакомиться тут и тут
PPS Существуют также и другие методы борьбы с резонансами и вибрациями с применением разных материалов типа полиэфирной смолы, чугунной дроби, стекловолокна, шпатлевки со стекловолокном, сварки и т.д. и т.п., но данный пост все же в первую очередь именно о применении специализированных виброизоляционных материалов.

Как правильно клеить виброизоляцию для авто

Современные модели транспортных средств нуждаются в дополнительной шумоизоляции. Связано это с тем, что производители экономят, чтобы более достойно конкурировать на рынке. Однако из-за моторного шума, шелеста шин, скрипа дверей комфорт от поездок в салоне существенно падает. Решение проблемы возможно за счет виброизоляции для авто. Использование специальных материалов минимизирует вероятность проникновения посторонних звуков.

Как клеить виброизоляцию в авто?

Вопрос как клеить виброизоляцию в авто интересует большое количество людей. Связано это с тем, что от качества выполненных работ во многом зависят ездовые качества транспортных средств. Также это касается комфорта от передвижения: плавность хода, динамика, эргономика и обзорность. К сожалению, для бюджетных моделей характерен плохой акустический фон.

Следует отметить, что даже на брендовых моделях завод не устанавливает качественную авто шумо- и виброизоляцию. Связано это с тем, что дополнительная обработка предлагается в качестве платной опции. Таким образом, производители создают благоприятные условия для заработка. На сегодняшний день технология нанесения материала четко стандартизирована.

Выбор материала

Цена виброизоляции для авто во многом зависит от типа выбранного материала. Для максимизации положительного эффекта лучше всего использовать вибро-, шумо- и звукоизоляцию. В качестве наглядного примера можно привести такое сочетание, как «Бимаст Бомб», «Битопласт Изотон». Оптимальный вариант шумоизолятора представлен фольгированным покрытием.

Правильная виброизоляция авто во многом зависит от уровня квалификации специалистов. Поэтому к выбору исполнителя следует подойти ответственно. Немаловажное значение имеет качество используемого материала, его толщина. Для нанесения на крышу, дверь, крышку багажника, капота и боковых стоек лучше всего подойдет материал в 1,5 мм.

Авто шумо виброизоляция в области колесных арок должна быть по толщине не меньше 2-3 мм. Лучше всего приобретать материал с запасом. К числу лучших вариантов следует отнести:

• silver. Особенность полимера с фольгой — его хорошая эластичность. Материал устойчив к влаге и коррозионным процессам. Его можно использовать для покрытия щита ДВС;
• gold. Для него характерна большая толщина. С его помощью проводится виброизоляция двери авто;
• БиМастБомб. Покрытие состоит из алюминиевой фольги, битумной композиции, слоя каучука и антиадгезийной пленки.

Монтаж материала в большинстве случаев осуществляется при температуре в 49,9°С. Не менее распространен такой материал, как сплэн, акцент, битопласт и маделин.

В качестве шумопоглотителя лучше всего использовать битопласт или войлок. В первом случае речь идет о вспененном полиуретане с латексной пропиткой. Эластичный материал можно легко порезать. Монтаж производится за счет клеевого слоя. Второе изделие доступно более всего. Оно производится из прессованного материала синтетического типа. Листы виброизоляции для авто подбираются по необходимым критериям.

Подготовка к работе

Как правильно клеить виброизоляцию в авто? Данный вопрос интересует большое количество людей. Важной составляющей процесса является максимально плотная «прикатка» материала к поверхности. Под ним не должен быть мусор, воздух или вода. В противном случае слой быстро расклеится.

Отдельно внимание должно уделяться подготовительным работам. Речь идет о виброизоляции, шумоизоляции авто. Если наносите вибродемпферы, лучше всего работать с небольшими кусками. В некоторых случаях производители наносят на расходный материал формованные клетки (например, 1*1 см). Выкройка материала осуществляется с учетом геометрии обрабатываемой поверхности. Так, при шумоизоляции капота важно учитывать его неровную текстуру.

Монтаж

Виброизоляция для авто 2 мм используется в тех местах, где уровень проникновения шумов минимален. Выкроенный кусок лучше всего приложить к конкретному месту. Порядок нанесения материала имеет следующий вид:

• снятие защитной пленки;
• недопущение загрязнения;
• равномерный прогрев материала;
• расглаживание неровностей;
• проверка плотности прикатки.

После выполнения всех видов работ важно проверить работоспособность всех механизмов. Таким образом, минимизируется общее количество ошибок.

Виброизоляция для авто 3 мм подходит для мест, откуда проникает большее количество шума. В качестве наглядного примера можно привести пространство под крыльями или багажный отсек.

Технология нанесения виброизоляционного слоя

Практика показывает, что большая часть материалов виброизоляционного типа включает надежную клеящую основу. Перед монтажом полотна важно приложить его к рабочей поверхности транспортного средства и обрезать по нужным формам. Таким образом, подбирается оптимальный размер. Далее следует демонтаж пленки и приклеивание изолятора.Дешевая виброизоляция для авто далеко не лучший вариант.

При выполнении работ важно придерживаться принципа аккуратности. Полотно лучше всего раскатывать валиком. Таким образом, сводится к минимуму риск повреждения материала. Оно должно плотно прилегать к поверхности кузова. При надлежащем выполнении работ воздух под изоляцию не попадает. В результате клеевая основа держится длительное время.

Виброизоляция для авто 4 мм используется в области колесный арок. Именно здесь шум от шин во время движения максимально громкий. Поэтому нанесение защитного материала на данном участке носит первостепенное значение.

Виброизоляция авто различными материалами доступна в любом магазине запчастей для техники. Стоимость изделия напрямую зависит от его характеристик, бренда и количества. Для крупных заказчиков предусмотрены оптовые цены. Если Вы не владеете практическими навыками нанесения материала, воспользуйтесь услугами квалифицированным специалистов на специализированных сервисах.

Места обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией

Теория автозвука

Теперь мы знаем, что при необходимости можно в какой-то степени повлиять на ситуацию повышенной шумности автомобиля, прибегая к использованию комплексной шумо-виброизоляции (сокращённо ШВИ). Стоит заранее учесть, что степень достигнутого эффекта по снижению уровня шума в салоне будет зависеть от огромного количества факторов: на некоторые можно оказать влияние, другие же труднопрогнозируемыми и практически не поддаются корректировке. Поэтому остаётся прояснить и разобрать «по полочкам» хорошо изученные моменты. Одним из таких основополагающих факторов успешной и качественной шумоизоляции важно отметить разумное использование материалов в правильных местах или условно «зонах» автомобиля.

Данная статья как раз попытается дать развёрнутые ответы о том «В каких точках кузова лучше всего наносить тот или иной вид материала и почему так?». Не будем касаться вопросов «как клеить виброизоляцию или звукоизоляцию», эту тему рассмотрим в следующей статье. Ведь правильная оклейка машины материалами не только напрямую сказывается на результативности и без того весьма затратной и трудоёмкой работы, но и заодно преследует принцип разумности и целесообразности. Подходя к вопросу со знанием дела, автовладелец сможет уберечь кузов авто от коррозии и выбрать именно тот вариант звукоизоляции, который необходим для достижения какого-то конкретного результата. Ведь не всем нужна максимальная зашумленность и тишина, к тому же и затраты для достижения такого внушительного результата будут совсем не скромными.

Места для максимально эффективного применения вибро и звукоизоляции в условиях автомобиля

Потенциальные места для оклейки салона автомобиля изоляционными материалами во многом зависят от предполагаемой стратегии, которую выбрал владелец машины, а так же от желаемого результата. Сразу должно быть очевидно, что чем бОльший процент площади будет покрыт/укатан материалом, тем гораздо вероятнее наступление желаемого результата, проще говоря тем он будет ощутимее и лучше. А дальше всё уже зависит от желаемого уровня тишины, бюджета на материалы, свободного времени (если работы проводятся своими силами и т.д.). Обойтись «малой кровью» не получится, если хочется, чтобы в конечном счёте авто стало предельно тихим. Обычно лёгкая корректировка материалами возможна в том случае, если машина изначально устраивает в плане акустического комфорта, но присутствуют некие шумы и призвуки, которые раздражают локально и их хочется устранить — в этом случае к ШВИ можно подойти целенаправленно, обрабатывая только зону вблизи повышенного источника шума, или же какие-то специфические «больные» места той или иной машины.

В данной статье будет рассмотрен комплексный подход зашумления авто, предполагающий практически полную обработку основных проблемных участков кузова, так или иначе пропускающих/проводящих шумы в салон. Разберём все элементы, которые желательно оклеить, по отдельности, чтобы понять вклад определённой «зоны» в конечную шумность автомобиля и сразу обозначим, какой тип материала лучше всего подойдёт для выбранного участка:

• Днище. Достаточно обширная и весьма проблемная зона любого автомобиля, т.к. в пространстве между дорожным полотном и днищем образуется/гуляет весьма сложный по составу звуковой фронт, который буквально «застрявает» в этой области и многократно переотражаясь, проникает в конечном счёте в салон. От степени зашумлённости днища во многом зависит базовый комфорт в салоне автомобиля. Защищаться от шума можно как с внешней стороны кузова, так и со стороны салона. В данном случае речь идёт именно об обработке днища, и варианты применения материала в условиях днища сильно ограничены, поскольку это наиболее неблагоприятный с точки зрения влияния внешних факторов участок машины, постоянно подверженный агрессивным воздействиям среды: грязи, воды, камешков и т.п. по совокупности причин, на днище целесообразнее всего наносить жидкую виброизоляцию, часто она совмещается с антикоррозийными свойствами и даже позиционируется как полноценный защитный слой. Таким образом, жидкий вибродемпфер слегка погасит резонансы кузова в этой области, однако это практически никак не повлияет на распространяемый структурный слышимый шум, поскольку слой виброизоляции достаточно тонкий, а свойства химсостава часто перестают «работать» при отрицательных температурах. Всё же жидкая изоляция на днище — это единственный разумный и возможный способ сделать хоть что-то с днищем, с точки зрения изоляции, поэтому не стоит ею пренебрегать. Тем более, что такая обработка дополнительно будет защищать кузов от коррозии, только слой придётся обновить примерно через 5 лет с момента нанесения. Шумоглотители или даже звукоизоляторы никогда в области днища не используются из-за особенностей расположения и подверженности агрессивным средам.
• Колёсные арки с внешней стороны. По аналогии с расположением днища, колёсные арки так же являются внешней частью кузова и подвержены самым агрессивным воздействиям. Однако это относится в большей степени только к тем малочисленным автомобилям, которые не оборудованы т.н. локерами или подкрылками (хотя даже на такие авто обычно предусмотрены дополнительные подкрылки). Поэтому, если на машине установлены подкрылки, то появляется и возможность поклейки ШВИ, правда она ограничивается обычно виброизоляцией. Всё потому, что пространство между пластиковым подкрылком и металлом самой колёсной арки ничтожно мало и не позволяет использовать вибродемпферы достаточной толщины и КПД. Вывод достаточно простой и очевидный — как такового смысла клеить вибродемпферы с внешней стороны арок нет по ряду причин:
  1. 1. влияние неблагоприятных условий внешней среды не сходит «на нет» даже с применением подкрылков/локеров, т.к. грязь может частично попадать в щели между ними и кузовом, а так же туда беспрепятственно попадает вода и влага. Любой проезд по глубокой луже на скорости может сказаться на адгезионных свойствах материалов, нанесённых либо на металле кузова, либо на самих подкрылках (независимо от типа материалов, кроме жидкой виброизоляции).
  1. толщина предполагаемых материалов ограничивается самим доступным пространством между пластиковым подкрылком и локером, а вместе с тем сильно ограничивается возможный слой вибродемпфера и рабочие свойства КПД сводятся к нулю.

Вот и возникает у многих резонный вопрос: «Так как клеить виброизоляцию в том непростом месте?» Совершенно очевидно, что применение виброизоляции в области колёсных арок с внешней стороны не очень целесообрано и просто разумно. Тоненький слой виброизоляции в том месте не окажет практически никакого ощутимого эффекта снижения резонансов и структурных шумов, которые зачастую итак не сильно образуются на металле колёсных арок, т.к. данная область обычно достаточно усилена конструктивно. Бороться с шумом от покрышек так же контрпродуктивно, поскольку виброизоляция без шумопоглотителей не предназначается для решения такой задачи и попросту не будет работать. Однако, если поклеить виброизоляцию очень хочется по каким-то причинам с внешней стороны колёсных арок, тогда существует несколько относительно обоснованных вариантов:

1. 1. На металл арки можно нанести слой жидкой виброизоляции, правда в этом случае лучше всего совсем отказаться от пластиковых подкрылков, что так же не рекомендуется. Эффект от такой процедуры опять же будет малозначительный и практически не ощутимый, разве что металлу в арках добавится коррозионная устойчивость, поскольку это одно из полезных сопутствующих свойств жидкой виброизоляции. Клеить традиционные вибродемпферы на металл арки с внешней стороны не рекомендуется.
   1. На сами локеры/пластиковые подкрылки можно наклеить достаточно тонкий слой вибродемпфера, притом можно сделать это «локально», предварительно нарезав материал полосками и нанести его наподобии сетки. Целью такой процедуры будет попытка «стянуть» подкрылок по всей площади, как бы зафиксировав структуру и не дать ей колебаться и вибрировать. Ограниченное применение вибропоглощающего материала обосновывается тем, что подкрылок нежелательно слишком утяжелять, в противном случае он просто не станет держаться на своём месте и вырвет штатные крепления. Даже если проклеить локер тоненьким слоем легковесного вибродемпфера, то всё равно вес может увеличиться критически и придётся хотя бы дополнительно улучшать крепления локеров проставочными шайбами или какими-то вспомогательными элементами, которые помогут компенсировать увеличившуюся нагрузку.

   

   1. 1. Во-первых, в силу исполнения сплошным слабоукреплённым листом тонкого металла, крышка капота являет собой кузовной элемент, который превосходно резонирует и проводит структурный шум к другим близкорасположенным частям. Чтобы это устранить, первым слоем наносится вибродемпфер с внутренней стороны капотной крышки. Толщина материала подбирается исходя из того, как именно выполнена крышка капота, насколько тонкий у неё металл, насколько хорошо она резонирует сама по себе и т.п. Обычно хватает обработки материалами средней толщины всех участков крышки, которые не являются силовыми элементами (усилители оклеивать не нужно!). Слишком тяжёлые, массивные вибропоглотители большой толщины использовать не рекомендуется, поскольку это излишне утяжелит саму крышку, она будет подниматься тяжело и с большим усилием, что скажется и на креплениях, и на субъективных ощущениях удобства со стороны владельца авто. Наконец, излишняя толщина материала нежелательна ещё и по той причине, что поверх виброизоляции будет наносится шумопоглощающий материал, а его толщина так же должна быть достаточной для эффективной КПД поглощения. Поэтому подбирать материалы следует с таким расчётом, чтобы соблюсти баланс веса и не потерять в эффективности материала.

      

      «Лайт» или минимально необходимая базовая обработка двери с учётом установки акустической системы hi-fi направленности, или же с расчётом обработки без установки акустики в принципе. Предполагает полноценную обработку внутренний поверхности двери (та, что ближе к улице) виброизоляцией средней толщины, максимум 4 мм. В процессе этого важно не заклеивать дренажные отверстия для отвода влаги, обычно эти отверстия расположены в нижней части двери и служат для слива возможно попавшей внутрь двери воды или отвода образовавшегося конденсата. Поклейка проводится через технологические отверстия наружней части (со стороны салона), после чего эти отверстия так же заклеиваются виброизоляцией (кроме отверстия под динамик). При обработке виброизоляцией двери с расчётом на установку акустики необходимо стремиться к приданию ей вида и характеристик закрытого ящика, с минимальным количеством оставшихся отверстий, или даже щелей и зазоров (кроме сливных дренажных, чей вклад в звуковую картину будет некритичным).

      Делается это для того, чтобы обратный ход диффузора динамика сжимал воздух примерно расчётного объёма, который в двери (в зависимости от её размеров) будет составлять примерно 30 литров, большинство современных НЧ/СЧ динамиков по умолчанию расчитываются именно на такой объём (за редким исключением отдельных hi-fi брендов). Если музыка в дверях не планируется вовсе, тогда внутреннюю сторону двери (которая ближе к улице) можно проклеить шумопоглотителем с хорошими характеристиками влагостойкости, не прокладывая материал в самой нижней части двери (примерно 15-20% отступа от нижней части), где влага имеет тенденцию скапливаться априори. Однако, такая мера может всё же сказаться на коррозионной устойчивости двери негативным образом впоследствии, поэтому состояние поглотителя желательно проверять и контролировать время от времени, чтобы он не напитывал влагу и не гнил.

      

      Если же установка акустики в двери планируется, тогда рекомендуется поклеить квадрат (по форме) качественного звукопоглотителя непосредственно в место за задней частью динамика, за тыльной стороной магнита. Такой квадрат может быть по форме примерно равным диаметру динамика или же чуть большим. Это делается для того, чтобы погасить ранние отражения обратного звукового излучения динамика, которые могут негативно сказаться на конечном звучании АС. Остальную поверхность внутренней части двери ничем обрабатывать не нужно, чтобы так же драматично не менять характер звучания, который во многом определяет басовую область и то, какой она будет.

      С этой задачей призвана справиться виброизоляция, которая будет подбираться максимальной толщины и КПД, чтобы как можно тщательнее тотально «закатать» ею дверь в один слой. Эта же массивная виброизоляция будет клеиться на внутреннюю (со стороны салона) часть двери, закрывая тем самым технологические отверстия и одновременно стягивая, усиливая и упрочняя всю конструкцию двери, превращая практически в монолит. Стоит только учитывать, что излишне толстый слой виброизоляции нанесённый на внутреннюю поверхность двери (со стороны салона) может препятствовать установке пластиковой обшивки на своё изначальное посадочное место, поэтому следует проследить заранее, чтобы всё собиралось обратно без проблем.

      После такой массивной и внушительной обработки двери виброизоляцией, по аналогии с первым методом, позади магнита динамика можно нанести кусочек эффективного шумопоглотителя, по размеру сопоставимого с диаметром самого динамика (или чуть больший), чтобы погасить ранние отражения звуковой волны, излучённой обратным ходом диффузора динамика. Получившаяся дверь обычно крайне тяжёлая и массивная, но зато прочная и хорошо «стянутая», тем самым не только исключая резонанс, но и возможное разрушение или деформацию, которые может вызвать звуковая волна достаточной интенсивности, что обычно и происходит в SPL.

      

      Отдельного внимания заслуживает этап обработки центрального тоннеля на полу в тех авто, где он имеется. Дело в том, что в область этого рельефного кузовного углубления с обратной стороны обычно помещаются валы и прочие устройства с большим числом оборотов в минуту, а следовательно — издающих потенциальный и сильный шум, который при первой же возможности «ворвётся» в салон автомобиля и будет ощутимо мешать достижению долгожданного акустического комфорта в автомобиле. Именно по этой причине зона центрального тоннеля не менее проблемная, чем та же перегородка моторного отсека (в некоторых случаях даже более), и ей следует уделять соответствующее пристальное внимание. Обработка центрального тоннеля так же будет производиться самой высокоэффективной виброизоляцией, только с одной поправкой: следует направить все усилия на устранения сквозных отверстий в районе тоннеля, а именно соединительные участки в зоне рычагов КПП/РКПП, ручного тормоза и прочих аналогичных элементов. Проблем шумообразования тут несколько и все они крайне серьёзные, даже если таковыми не кажутся на первый взгляд:

      

      • • Ручки хорошо передают волновой фронт и сами зачастую являются излучателями звука в конечном итоге. Любые ручки, будь то рычаг коробки передач, раздаточной коробки или ручника — они очень хорошо резонируют под воздействием агрегата в основании, а затем преобразуют получившися резонанс в хорошо слышимый и раздражающий гул. В данном случае срабатывает «эффект камертона», когда длинный металлический стержень без труда колеблется на своей резонансной частоте под воздействием стороннего шума на этой самой частоте. Данная проблема хорошо известна, но решить её не всегда просто. Иногда может помочь «обёртывание» ручек тонким слоем вибродемпфера, но это утяжелит ручки и может нарушить эстетику салона. Иногда поможет замена самих ручек на более «тихие» аналоги, где эффект достигается конструктивными доработками в геометрии самих ручек. В любом случае, при возможности имеет смысл нанести на ручки по всей длине тонкий слой вибродемпфера, после чего закрыть сверху декоративным кожухом, тем самым сохраняя прежнюю визуальную эстетику.

        После укладки основного слоя вибродемпфера, поверх него на пол клеится максимально возможный по толщине и рабочим свойствам слой звукоотражающего материала. Несмотря на то, что гораздо разумнее и правильнее было бы использовать на полу шумопоглотитель (как и во всех остальных случаях), но именно на полу делать это практически бессмысленно по ряду досадных но и неотвратимых причин:

        • • Любой поглотитель, даже хорошо обработанный и защищённый дополнительными мерами, всё равно будет впитывать потихоньку какой-то процент влаги, а вместе с этим гнить и разрушаться. Это очень плохой сценарий в любом автомобиле, т.к. напитавший влагу поглотитель будет её задерживать и тем самым не только провоцировать высокий риск запуска коррозионных процессов, но так же и потеряет почти все свои рабочие свойства по поглощению звука. В теории этим процессам подвержен весь поглотитель, нанесённый в любой части автомобиля, но на практике основная влага скапливается и концентрируется в нижней части салона/кузова, т.к. по всем законам физики она всегда будет стекать и направляться именно вниз. Поэтому не так страшно напитывание поглотителем влаги в том случае, если сам поглотитель нанесён вертикально на стенки металла кузова и тем более если он хорошо и быстро просыхает. В случае пола этот принцип работать уже не будет, поэтому досадно придётся обойтись без использования потенциально опасного и малоэффективного материала.
          • Практически любой поглотитель звука отличается мягкой, гибкой и легкосжимаемой структурой, что делает его непригодным для размещения на полу по одной простой причине — сверху материала будут уложены различные коврики и другие вспомогательные декоративные элементы, а они сразу примнут материал под своим весом, тем самым деформируют его и он перестанет работать так, как должен, т.е. фактически потеряет основные свои свойства. Поэтому, несмотря на то, что использование хорошего звукопоглотителя в области пола салона дало бы гораздо лучшие и более правильные результаты, делать это к большому сожалению крайне не рекомендуется. Тоже самое относится и к штатной звукоизоляции, которая по странным и неведомым причинам часто предполагает использование материалов на войлочной основе со всеми свойствами и недостатками классического звукопоглотителя. Если такая шумоизоляция уложена на полу в автомобиле изначально, то её следует без зазрения совести и лишних сомнений удалить максимально быстро, тем самым сберечь свой автомобиль от возможных проблем.
          1. 1. Автомобили с совмещённым пространством салона, где багажное отделение находится в одном общем объёме. Менее благоприятная ситуация, владельцам таких конфигураций повезло меньше с точки зрения акустического комфорта, т.к. подобный формфактор кузова всегда громче, поскольку звуки образующиеся в задней части салона ничем не сдерживаются, они свободно «гуляют» от источника/зоны образования по салону и доходят до ушей водителя и пассажиров, т.к. воздушный объём общий. Шумить такую машину желательно основательнее, тщательно обрабатывая всю заднюю часть. Однако у такой конфигурации кузова есть и своё преимущество: когда салон объединён с багажным отделением, то это позволяет лучше и чище звучать сабвуферу, установленному в багажнике, т.к. у него практически не будет препятствий на пути излучаемых длинных НЧ волн.
             1. Автомобили с раздельным пространством салона, где багажное отделение отделено жёсткой металлической изолированной перегородкой. В данном примере ситуация обратная первому варианту: перегородка фиксированно и надёжно разделяет пространство багажника и салона, таким образом любые звуки, появившиеся в багажнике, они будут практически не слышны, а сама машина будет изначально чуть тише аналогов с совмещённым объёмом, т.к. часть звуков просто напросто отрезается перегородкой. Обработка багажного отделения материалами ШВИ может быть поверхностная и не такая основательная, призванная лишь погасить резонансы и улучшить свойства акустической непроницаемости перегородки. А вот сабвуфер, установленный в багажном отделении, может звучать хуже, чем в случае кузова с общим объёмом. Причиной тому будет всё та же перегородка, которая так или иначе будет препятствовать распространению любых звуковых волн из багажного отделения. Излучаемый звуковой фронт сабвуфером будет претерпевать некоторые изменения на пути до слушателя, сам путь удлиняется, а волна будет многократно переотражена и вероятно искажена, пока доберётся до места непосредственного прослушивания.

             

             В любом случае, независимо от типа кузова, общий принцип обработки останется прежним: на пол багажного отделения кладётся наиболее эффективный вибродемпфер, а сверху не менее качественный звукоотражающий материал, поскольку не стоит забывать, что пол — это место, где потенциально может скапливаться влага. А вот дальше можно слегка «схитрить» с поверхностью пола в багажном отделении и, если оно чаще всего пустует, то можно просто положить толстый слой шумопоглотителя, раскроив его примерно по форме пола багажника. Делается это уже после обратной сборки всех декоративных элементов в той части авто. Такая мера позволит задержать звуковые волны, прошедшие через сэндвич «вибра» + «отражатель», при этом можно будет наглядно следить за состоянием свободно лежащего мягкого звукопоглощающего материала, т.к. он будет всегда на виду. Тоже самое касается и толщины такого свободного листа — она может быть максимальной настолько, насколько позволяет свободное пространство багажника (эффективность будет соответствующей пропорционально).

             Достаточно помнить, что лучше всего попытаться поклеить максимальную площадь той или иной панели, уделяя внимание мелким деталям, которые могут издавать дребезг под воздействием вибрации. Таким образом все снятые пластиковые панели будет вполне достаточно проклеить в один слой даже тонким и пластичным вибродемпфером, стараясь захватить максимальную площадь. Традиционно важно следить за тем, чтобы материала не было слишком много и пластик в конечном счёте встал на своё прежнее место. Иногда для этого приходится переделывать стандартные крепления на заглушках в соответствии с увеличившейся на них нагрузкой.

             

             Оклеивание вибродемпфером осуществляется только с внутренней стороны каждой пластиковой детальки, дабы не нарушить первоначальный облик интерьера авто. После такой базовой обработки полезно было бы проложить второй слой звукопоглотителя по уже известной схеме, но зачастую это становится невозможным, т.к. пластик даже без дополнительной обработки сидит почти вплотную к металлу кузова, а поскольку на нём ещё и появляется внушительный слой вибродемпфера, то места для нанесения мягкого звукопоглощающего материала попросту не остаётся. Если же такая редкая возможность остаётся, то ею непременно стоит воспользоватья и обработать панель материалами, которые будут задерживать звуковую волну. Такая возможность сильно зависит от индивидуальных особенностей, заложенных производителем в конкретный автомобиль.

             

             Некоторые машины сделаны так, что между пластиком и кузовным основанием практически не остаётся ни малейшего зазора, другие же наоборот могут похвастатья внушительными пустотами под пластиковыми обшивками. Если место остаётся, нанесение ещё одного слоя звукопоглотителя (с учётом отсутствия деформации) непременно даст лучшие результаты. Почти независимо от модели и марки авто, универсальной зоной обработки пластиковых деталей звукопоглотителем можно назвать приборную панель/»торпедо», поскольку конструктивно в ней имеется свободное и ничем незанятое пустое пространство, которое как раз-таки будет удобно и полезно поклеить звукоизоляцией поверх вибродемпфера, стремясь получить максимальный результат от зашумления.

             Вот мы и рассмотрели автомобиль с точки зрения того, где лучше всего клеить шумоизоляционные материалы и каких принципов при этом придерживаться. Если соблюсти всё сказанное и зашумить автомобиль правильно, подбирая подходящие эффективные и проверенные материалы, — тогда результат способен удивить и значительно увеличить комфорт внутри своей машины. Но не забывайте про принцип умеренности, ведь тотальная обработка кузова автомобиля материалами ШВИ значительно увеличивает вес, а значит снижает показатели максимально-снаряжённой массы автомобиля на ту цифру, которой равняется весу использованных во время обработки материалов. Вместе с тем увеличивается расход топлива, двигатель (особенно изначально слабый) теряет динамику на разгоне и возможны другие негативные побочные последствия. В следующих статьях рассмотрим как клеить виброизоляцию, а именно соблюдение правильной технологии процесса, что немаловажно для получения работоспособного эффекта.

             Похожие публикации:

             1. Как вписать фаркоп в птс через госуслуги
             2. На какой скорости гудит ступичный подшипник
             3. Оппозитный двигатель что это значит
             4. Сколько стоит чери тигго 7 про в китае