Как обновить пластик в салоне автомобиля

Как убрать царапины на пластике автомобильного салона

Когда царапину получает крашеная деталь кузова, решение понятно: вас ждет маляр. А если случайное повреждение появилось на пластике? Можно попробовать несколько вариантов устранения проблемы.

Почему-то считается, что некрашеный пластик – нормальное дело для поверхностей, которые часто подвергаются риску повреждения – торпедо ли это, на которое кладут ноги и ключи от гаража, или бамперы, которыми раздвигают кусты на проселочных дорогах. При этом как-то не в счет то, что “заматированный” или грубо поцарапанный пластик так же старит автомобиль, как и затертая краска. Мы дадим несколько рецептов восстановления пластиковых поверхностей, но сразу предупреждаем: таких гарантий, как с перекрашиванием металла, здесь быть не может.

Мелкие царапины и потертости часто можно замаскировать, натирая деталь качественным полиролем

Следовательно, при устранении царапин на пластике многое зависит от типа полимера, из которого сделана деталь. Есть два главных типа пластиков – термопласты и термореактивы (или реактопласты).

Детали из термопластичных полимеров можно расплавить или смягчить на время, пластики-реактопласты такой возможности не оставляют, но большинство из них хорошо полируется абразивными полиролями (инструментом). Подробно об устранении повреждений на разных типах пластика мы расскажем ниже, добавим только, что почти всегда тип пластика можно узнать из маркировки на обратной стороне детали.

Торпедо и другие крупные фрагменты интерьера обычно сделаны из термопластов, которые можно восстанавливать путем нагрева. Мягких элементов это касается в меньшей степени

Крашеный пластик

Такие детали попадаются как в интерьере, так и в экстерьере. Обычно они не имеют рельефной фактуры (гладкие), часто имитируют алюминий или карбон, “рояльный” лак. В данном случае неважно, какого типа сам пластик – глубокую царапину на краске можно устранить только перекрашиванием. Если царапина на краске неглубокая и не достает до основы, можно попробовать заполировать ее, как на кузове. А при нанесении краски имейте в виду, что для многих типов пластика нужен специальный грунт, поскольку они “отталкивают” краску (это пластики, которые маркируются PE, PE-LD, PE-HD, PP, TPO, ТЭО).

Если краска повреждена вплоть до самого пластика, проблему можно решить только покраской

Глянцевые и “хромированные” поверхности

Глянцевая поверхность пластика, которую зовут еще «рояльным лаком», может быть как крашеной, так и сугубо пластиковой. В обоих случаях неглубокие царапины и потертости можно попробовать полировать абразивными средствами, причем на невысокой скорости инструмента. Предварительно стоит посоветоваться с профессиональным полировщиком. Хромированные детали в отделке современных автомобилей почти всегда сделаны из пластика (чаще всего это реактопласт PPO), убрать глубокую царапину на этом “хроме” невозможно.

Полимеры-термопласты при аккуратном нагреве проявляют способность к регенерации: их поверхность частично восстанавливается

Термопластики

Крупные царапины на деталях из материалов этой группы часто можно устранить или уменьшить с помощью осторожного нагрева поврежденного места. Удобно использовать строительный фен, но очень важно не перегреть деталь, которая уже за 300°С начинает плавиться или терять форму. Нагревая пластик, никакое другое влияние на него не оказывайте – царапина начнет разглаживаться за счет внутренних процессов на поверхности пластика. Некоторые из термопластичных полимеров (например, с маркировкой PA и PVC) можно шлифовать, чтобы убрать повреждения.

Термореактивы

Реактопласты применяются в автомобиле реже термопластичных материалов, но они встречаются и в интерьере, и во внешней отделке автомобилей. Почти всегда они твердые и не эластичные. Они никак не реагируют на нагрев. То есть убрать с них царапину феном обычно не удается, чаще помогает полировка абразивными материалами. Учтите, что иногда большую царапину на пластике не обязательно зашлифовывать на всю глубину. Бывает достаточно частично уменьшить ее и сгладить края – и она станет почти незаметной, особенно если периодически обрабатывать деталь правильно подобранным полиролем.

Опытные специалисты по детайлингу обычно знают, какие детали в той или иной модели авто можно полировать, а какие – нежелательно

Несколько советов по царапинам на пластике

• Если вы не имеете большого опыта в оценке типа пластика и его свойств, протестируйте способы борьбы с царапиной на незаметном участке детали.
• Иногда, чтобы убрать или скрыть мелкие царапины и потертости на пластике, достаточно хорошо наполировать его качественным полиролем для пластиковых поверхностей. Хорошо, если полироль будет цветным – с подкрашивающим эффектом. Некоторые автомобилисты используют для этого копировальную бумагу черного цвета.
• Имейте в виду, что у некоторых моделей авто черные или темно-серые детали экстерьера на самом деле не являются пластиком в чистом виде, а таки имеют лакокрасочное покрытие (например, официальные Hyundai Tucson I в Украине).

Как видите, способов освежить пластиковые детали немало, хоть и не все из них эффективны и безопасны для деталей. Но наиболее надежный вариант – беречь некрашеные пластиковые части от царапин. Особенно помните об этом при выездах на природу и при перевозке негабаритных предметов в багажнике и салоне.

В любом случае старый пластик будет хорошо выглядеть, если постоянно ухаживать за ним

Рекомендация Авто24

Собираясь полировать пластик, красить или греть его феном, вспомните про еще один вариант – замену детали новой или подержанной в хорошем состоянии. На украинских шротах-разборках сейчас немало автомобилей, из которых раскупают в первую очередь компоненты “жизненно важных” систем. При этом элементы отделки в основном пользуются меньшим спросом, поэтому есть неплохие шансы приобрести пластиковую деталь без повреждений или следов износа.

как освежить пластик в салоне автомобиля своими руками в домашних условиях

Восстановитель пластика салона автомобиля – обзор народных методов

Доброе утро дорогие друзья. Ни для кого не секрет, что пластиковые элементы салона автомобиля со временем теряют первозданный вид — тускнеют, царапаются, пачкаются. Каждому хозяину хочется, чтобы его «железный конь» всегда выглядел как новый. Для этого есть специальный реставратор салонного пластика, который стоит больших денег, а эффект не всегда бывает долгим.

Есть способы восстановить пластик салона автомобиля от царапин и придать ему первоначальный вид, не прибегая к магазинным средствам. Сегодня в статье мы рассмотрим несколько таких народных методов. Они отличаются простотой и дешевизной по отношению к специализированным средствам. Сравните себя, и если вам лень, они сделают это за вас — смотрите видео в конце материала.

Как обновить пластик в салоне автомобиля

В современных автомобилях пластиковые детали интерьера потихоньку тускнеют, качество пластика за последние годы значительно выросло. Но он покрывается царапинами, пятнами, которые хорошо видны, особенно если он светлый. Можно пойти в химическую промышленность и купить специализированный препарат, но насколько он будет эффективным? — Вот в чем вопрос! Восстановить внешний вид пластикового интерьера недорого можно с помощью подручных средств. Вот несколько из них.

Чернитель для шин

Да, да, вы не ослышались. Это именно то, что вы можете использовать для отделки пластиковых деталей салона автомобиля. Чтобы не тратить много денег, возьмем самодельное средство для чернения шин, рецепты которого были описаны в предыдущих статьях. Состав для чернения резинки аналогичен составу реставраторов магазинов. Он также содержит глицерин, дистиллированную воду и спирт.

Хочу предупредить особенно подозрительных автовладельцев. Одни и те же ингредиенты используются как в жидкости для чернения шин, так и в обновлении пластика для внутренней отделки. Благодаря этому вы не повредите элементы интерьера.

Если вы не верите мне с достаточным опытом использования этого метода, то поэкспериментируйте с пластиком снаружи или с пространством под капотом. Если с ними ничего не случится, смело наносите внутрь.

Подготовка и использование

Силикон

Чтобы восстановить пластик салона автомобиля до состояния, в котором он был до царапин, воспользуйтесь специальным препаратом из магазина. Познакомимся с его составом. Оказывается, в нем использован обычный силикон. Так зачем переплачивать?

Возьмите обычную силиконовую смазку, чтобы закрыть дверь автомобиля, и нанесите ее на царапину. Силикон заполнит их, частично маскируя их. Стоимость его ниже, чем у покупных полиролей для пластика для полировки салона автомобиля, около 35 рублей. Таким способом можно «замаскировать» мелкие потертости от обуви на дверных полотнах или подоконниках.

Важно понимать, что силиконовая смазка не удалит полностью глубокие царапины, а удалит их частично.

Затем нанесите морилку Для шин и дать детали темно-черный цвет, это дешево и выглядит красиво.

Пена с автомойки

Этот инструмент идеально подходит для очистки загрязненных пятен на ярких пластиковых интерьерных элементах. Если в вашем городе есть автомойка самообслуживания, вы можете налить готовую пену для литровой банки — это достаточно. Если нет, вы можете купить его в ближайшей автомойке, он стоит копейки, или мы можем сделать это самостоятельно.

Почему литр? Потому что, если мы возьмем меньший контейнер, после «урегулирования» пены, сами средства будут не так много. Литр достаточно, чтобы возобновить пластмасс в автодилене.

Как пользоваться

На моем примере я могу сказать, что внешние пластиковые элементы, крышка двигателя, дверные карты получили свою первоначальную чистоту. Простая вода мыть их так, что она не будет работать. Вода не может удалить грязь от них, так как она сделает автомобильный шампунь. Не мойте волосы водой, верно?

Фильм ниже показывает детали, как применять описанные методы обновления салон пластмасс в машине. Вы увидите результат до и после их использования. Если они стали полезными для вас, можно было обновить пластиковые элементы салона и скрывая царапину — делиться статьей с друзьями.

#14 Поговорим о восстановлении чёрного пластика / чернении

Скорее всего, многие из Вас сталкивались с проблемой потускневшего пластика бамперов, потерявших свой цвет, и прочих деталей, изготовленных из чёрного пластика. Вот я и решил создать данный бортжурнал для обсуждения данной темы, описания своего опыта и поиска других действующих методов благодаря Вам.

Предисловие.
На многих автомобилях установлены бампера со вставками из чёрного пластика, который со временем теряет свой привлекательный внешний вид, он затирается и на нём появляются разные царапины. И речь идёт не только о элементах бамперов, но и о порогах, арках, внешнем пластике и некоторых деталях из пластика в подкапотном пространстве. И что же делать, чтобы восстановить былую красоту и тёмный, будто новый, цвет пластика? Обсудим ниже.

Варианты чернения / восстановления пластика.
На просторах интернета можно найти множество вариантов чернения и восстановления пластиковых деталей автомобиля. Самые популярные из них, это плавление благодаря фену или горелки, покраска нужных деталей и применение различной химии.
Восстановление феном / горелкой — довольно щепетильный процесс, который требует особого внимания, чтобы не повредить пластик и не деформировать его. Данный метод подходит для тех, у кого есть строительный фен / горелка, он не требует применения малополезной автохимии, но и имеет несколько минусов из которых это то, что нагревание материала действительно «извлекает» первоначальный цвет, но, к сожалению, оно также «смягчает» структуру шероховатой пластиковой поверхности. Кроме того, если Вы нагреете элемент слишком сильно, он может деформироваться или пойти трещинами. Также, если Вы обновите черную полосу на бампере таким образом, не снимая его с автомобиля, Вы можете повредить другие элементы.

Покраска — в этом случае лучше всего подойдут структурные краски (те, которые создают шероховатую поверхность, имитирующую оригинальную, типичную текстуру бампера или черного буфера на бампере или боковых молдингах автомобиля), которые служат для ремонта подобных элементов. Для того, чтобы удалить царапины, их необходимо будет отшлифовать абразивной бумагой, а более крупные пустоты потребуется загрунтовать, предварительно обезжирив поверхность. После чего можно приступать к покраске. Минус данного метода — относительная дороговизна. При грамотной окраске потребуется снять элементы (бампер, молдинги) с автомобиля, провести работы по покраске и поставить все на место. В зависимости от расценок мастерской и фронта работ реставрация «под ключ» может влететь в копеечку. Правда, и результат будет самым качественным. Конечно, можно сделать все и самостоятельно, сэкономив не малую сумму, но никто не будет гарантировать качество в таком случае.

Применение химии — данный метод является самым дешевым, самым быстрым и самым простым, но имеет временную эффективность. В среднем, флакончика одного средства хватит на несколько восстановительных операций. Правда через неделю или после первого дождя / после посещения автомойки от химии не останется и следа, а пластик вновь станет блеклым. Также, данный метод не поможет при глубоких царапинах.

Личный опыт.
Так как на моём автомобиле установлены пластиковые боковые юбки / пороги, а также пластиковые детали переднего и заднего бампера, решил попробовать восстановить их цвет. После покупки автомобиля, я покрасил данные детали аэрозольной краской чёрного цвета, перед эти просто очистив и обезжирив их. В итоге — она начала облазить после зимы. Прочитав много разных методов в интернете и попробовав химию, которая действительно держит привлекательный внешний вид всего пару дней / неделю, решил попробовать что-то из подручных материалов, так как строительного фена, к сожалению, не имею.
Было решено купить пару листов наждачной бумаги с зернистостью в 280, 600, 1200 и 2500. Также, была куплена банка растворителя и крем для обуви KIWI® Shoe Polish (в железной банке).

Растворителем и тряпками была снята вся старая краска, которая была покрашена на скорую руку, после чего все чёрные пластиковые детали (юбки / пороги и нижние части бамперов) были зашкурены наждачной бумагой в порядке нарастания зернистости и очищены растворителем.
После данных манипуляций, я помыл автомобиль и, когда он полностью высох, нанёс на юбки / пороги и нижние части бамперов с помощью кухонной губки крем для обуви KIWI® Shoe Polish. Наносил я его не мало и в 2-3 слоя, на все детали ушло две трети от всей банки. После чего я решил оставить крем на пластиковых деталях на ночь (хотя высыхает он очень быстро), а с утра вытер детали от остатков крема.
Про данный метод подумал, когда чистил дома ботинки, чтобы спрятать их на летний период. И подумав, что в состав него входят разные воски, краситель и другие компоненты, решил попробовать на пластике. В интернете нашёл комментарии людей, что они использовали KIWI® Leather Dye для чернения пластика и он держится довольно долго. Многие используют этот же KIWI® Leather Dye для подкрашивания кожаных изделий интерьера автомобиля.

Результат.
Чернение держится уже 3 месяца и выглядит отлично. С огромным страхом ждал первую мойку, но, даже после десятка моек со щёткой и моющими средствами, пластиковые детали выглядят очень хорошо и свежо. Результатом очень доволен и могу рекомендовать.

Был рад поделится с Вами своим опытом. Возможно Вы знаете или пользовались какими-то методами по восстановлению пластика? Если да — пишите в комментарии, пусть остальные люди будут пользоваться Вашими советами!

P.S. К сожалению, фотографии не делал, а погода не позволяет это сделать в данный момент. Но обещаю, что прикреплю фотографии моего результата.

Дополнение №1. Заранее простите, друзья, что так долго тянул с фотографиями. К сожалению, то погода не позволяла, то работа началась и не было времени. Прикрепляю ниже фотографии результатов, которые я достиг благодаря чернению с KIWI® Shoe Polish. Держится долго и выглядит хорошо.

Пластик снова как с салона! Правильное использование силикона при восстановлени элементов салона и подкапотного.

ВНИМАНИЕ! Длиннопост. МногА букАв!

Бархатный черный цвет всегда являлся признаком новизны, чистоты и какой то даже элитарности.

Но время не щадит ни кого. Вот и пластик, их блестящего, чистого, нового, превращается в серое убожество.

Этим летом решил заняться эстетическим аспектом подкапотного пространства. Помывка это замечательно, но это лишь временное решение. Помыли, порадовались, подождали пару часов, все высохло, поблёкло, и вот уже не так все красиво.

Особенно от этому эффекту подвержен пластик. Пока он мокрый, он блестит, он черный, он красивый. Стоит ему высохнуть, и он блеклый, серый, некрасивый.

Да и возможно я вас сильно удивлю, но парЫ масла на пластике защищают его от иссыхания. Помыв двигатель мы способствуем деградации пластика. ABS очень любит быть покрытым какой то пленкой, так как его деградация напрямую зависит от воздействия кислорода и ультрафиолета. Ну благо ультрафиолетовому излучению взяться неоткуда.

Чем покрыть пластик, вариантов тонна:

1. Краска. Плюсы. Сразу красивый эстетический вид. Любой цвет на выбор. Но! Это не совсем можно назвать восстановлением пластика, так как это новое покрытие. Это как закрыть картиной дырку в обоях. Так же, если краска подобрана неверно, или нарушена технология покраски, при постоянно меняющейся температуре в подкапотном, краска может просто долго не прожить, и посыпаться. Итог, вид хуже чем изначально.

Бархатный полироль пластика LAVR. Средняя стоимость на 2021г 300-400р.

НПАВ — по сути обычное мыло.

2-Метил-5-хлоризотиазолинон-3 — промышленный бактериоцид. Грубо говоря антисептик. Хорошо выводит грибки. Является сильным консервантом. Для чего и применяется в авто.

Силиконовые эмульсии — и вот он, раствор обычного силикона. Вот все чудеса и начинают разбиваться.

Эфир пропилена — в данном случае используется как смесеобразователь.

Ну с отдушкой и водой все ясно.

Итог? Это обыкновенный силикон только с доп свойствами в виде очистителя, защиты от грибков, и с приятным запахом. Что из этого нам надо под капотом? Правильно, ничего. Поэтому переходим к третьему способу.

3. Силикон. Плюсы. Инертен, а значит не вступает в реакции ни с какими веществами, а значит применим вообще на любом покрытии. Не растворяется бензином. Не образует паров при температурах до 600 градусов. А значит никуда не исчезнет при нанесении даже на близкие к двигателю детали. Имеет очень хорошую адгезию ко всем пластикам, и даже к поиамиду (нейлон).
Гидрофобен, а значит вода (с грязью) будет активно скатываться с поверхность. Минусы. Сложен в применении, ибо растереть тряпочкой это не про него. Не так просто найти чистый, вязкий силикон (силиконовые смазки это НЕ ТО!). Есть еще один минус, но минусом он стал только в руках неопытных людей. Речь идет о свойстве собирать пыль. Но, знаете что я вам на это скажу? «Вы просто не умеете его готовить».😉

И так, как вы уже поняли, речь пойдет именно о применении силикона. И пойдем мы с главного. Где его взять.
Как я уже и говорил, эмульсии и растворенный силикон нам не подойдут, из за того что даже оставшись без растворителя такой силикон обладает низкой вязкостью.
Ищите в радиоэлектронных магазинах силиконовое масло. Еще можете назвать три заветные буквы ПМС. И нет, это не когда женщина злая, это название силикона от Rexant. Желательна вязкость 1000. Но сойдет и 400. Меньше уже то что разбавляется в силиконовых смазках из баллончиков.

Еще одно место, где можно взять хороший силикон, это Silicot REZIN от ВМПАВТО. Это силикон для смазывания уплотнителей.

Бывает двух составов. Просто силиконовая жидкость с изопропилом, а бывает еще в составе с кремнийорганическим каучуком. По сути это жидкая резина. Этот компонент нам никак не мешает, но нужно учитывать, что при температурах выше 200 градусов он активно разрушается, поэтому не стоит использовать его на пластике который находится в непосредственной близости к выпускному коллектору.

Еще от этого же производителя есть Silicot. Но нужно смотреть на чистый силикон, без фторопласта.

Ну и есть силиконовая смазка от LAVR. Чистая силиконовая жидкость нормальной вязкости.

Ну и думаю достаточно. Что то одно да найдется в ваших местных магазинах.

И пока я тут все это рассказывал, приехали наши подопытные. И уже моются в ванной.

Крышка холодного впуска, блока предохранителей, и аккумулятора. Все это ABS пластик, а значит для наших экспериментов идеально.

И так, отмываем грязь сначала мылом/шампунем и щеткой, а потом, в обязательном порядке используем очиститель двигателя. Дело в том, что как я писал выше, силикон неохотно растворяется бензином, и пары масла и бензина, которые по-любому останутся в микротрешющинах нам в любом случае придется убрать. И это одна из первых ошибок которую допускают люди которые используют силикон в качестве воссстановителя, и из за чего во всех полиролях для пластика появились ПАВ.
Поверхность обработки должна быть ИДЕАЛЬНО чистой. Протереть влажной салфеточкой не достаточно. Нужен комплексный подход. Нам нужно что бы силикон прямо впитался в пластик.

Так. О чем это я… А, да…

Я использовал самый дешевый очиститель двигателя. Кстати, на удивления, очень даже не плохой для своих 170р.

Наносим пену. Ждем 20 минут.

Когда пена осела, смываем водой.

Теперь надо максимально высушить пластик. Влага в микропорах препятствует проникновению силикона.
Я использовал обыкновенный женский фен. Выставил его на максимальную температуру, и прошелся по всему изделию.
И вот он, наичистейший… эмм… серый, блеклый пластик. Вот о чем я и говорил. Пока он был мокрым, смотрелось огонь. Как только он высох, все. Но мы то тут для этого и собрались)

В этот момент я понял что душа хочет тюнинХа, так как я вспомнил, как видел у кого то покрашенный в красный треугольник на крышке блока предохранителей.

Хочу так же! Ибо очень люблю сояетание черного с красным, и мне обидно что из за слишком идиотского применения везде где попало, данное сочетание стало признаком колхоза.
Но у меня это под капотом, а значит кому попало не видно. А мне нравится!

Бегу за скотчем, клею все места которые не планирую окрашивать.

Так как краски которая спокойно бы переживала температуры выше 200 градусов я не нашёл, использовал обычную краску для тормозных суппортов. Она вообще до 600 градусов якобы держит🤪

Красим, ждем сутки. Меньше не стоит, ибо дальше будет сильное механическое воздействие, и вроде высохшая через пару часов краска, может поплыть, или налепить на себя грязи.

Да да да, под раздачу попали еще две крышки. Пускай, ибо один красный треугольник во всем подкапотном будет смотреться как то глупо.

Если вы не забыли, то собрались то мы тут ради обработки силиконом.
Да, я конечно уже залапал изделия, и скотч по-любому свой клей оставил на поверхности, поэтому я еще раз отработал все изопропиловым спиртом (обезжириватель использовать побоялся. Вдруг краска потечёт).

Сейчас нам нужно обильно смазать всю поверхность силиконом. Но не до фанатизма. Подтеков быть не должно.

Уже смотрится приемлемо, НО! Если мы просто равномерно размажем силикон, и оставим как есть, произойдет то, отчего все так не любят этот способ… Он быстро налепит на себя пыли. Нам так не надо, поэтому считаем работу не законченной!

Теперь берем какую нибудь тряпочку, по типу микрофибровой, и начинаем активно вытирать силикон так, как будто мы передумали, и хотим снова отчистить поверхность. Наша цель, максимально убрать силикон, насколько это возможно, так как он должен остаться только в микропорах (из за которых пластик и светлеет), а не в виде пленки которая как раз и лепит на себя всю гадость.

Трём трём трём… Устал? Будь мужиком, три дальше.

Оттёр? Хрен там был! Только размазал. Бери еще одну чистую тряпку, и еще раз тоже самое. Что бы всю дурь из этой крышки вытереть. Не бойся, если силикон правильно подобран, то лишнего сухой тряпкой не вытереть.

Все? Нееет. Это еще не все…

Когда пластик перестал быть скользким, изделие надо нагреть! И не менее чем до 120 градусов. А желательно 150-200.
Самый простой способ это тот самый женский фен. Зачастую максимальная температура находится как раз в районе 120 градусов. Но я бы этот способ не советовал, так как температуры в большинстве случаев не достаточно, и достаточно сильно вы все равно не прогреете.

Второй способ, это духовка. Прогреваем где то до 170-200 градусов, выключаем, и кладем туда изделие на 10-15 минут. Но можно переборщить, и сплавить пластик, поэтому не советую.

Ну и самый правильный, это использовать строительный фен. У меня есть паяльная станция, я использовал ее. Выставляем где то 200 градусов, и равномерно проходим по всей поверхности.

Зачем это все? Ну тут две причины.
1. Все равно в микропоры насосется воды из воздуха, и из за прикосновения пальцев. При температуре выше 100 градусов она резко испариться, а так как у нас уже нанесен силикон, он быстро займет ее место.
2. Густой силикон не достаточно текучий что бы занять самые маленькие поры, а при температуре в районе 150 градусов его вязкость немного меняется.
3. Перепад температур в пластике заставляет микропоры сначала сузиться, потом расширится. Это «засосет» весь силикон который в них не смог попасть.

Ждем пока изделие остынет. Не особо лапаем его в этот момент. И потом берем тряпочку, и ДА, ТРЕМ! Из за температурного расширения часть силикона выдавит, и не весь он войдет обратно в поры. Но тут не до фанатизма.

И вот готовое изделие. Явно виден контраст с пластиком который не прошёл данной процедуры.

Как видим получаем еще и бонус. Не только защиту пластика и чернение, но еще и заметный блеск. Ну и микро бонус, это более легкая помывка, так как грязь теперь не очень охотно липнет к изделию.

Хватает данной процедуры примерно на пол года — год, в зависимости от условий и качества, и нынешнего состояния пластика.

В итоге:
1. Пластик защищен от деградации.
2. Микротрещины заполнены, а значит иссыхание которое уже запущено, заметно замедлится.
3. Пластик более скользкий, а значит меньше подвержен царапинам.
4. Гидрофобные свойства улучшены, а значит больше никакой воды, и грязи приносимой вместе с ней.
5. Ну и конечно красивый, эстетичный вид.

Пластик салона, его ремонт своими силами

Как известно на примьерах выпуска 02-08 пластик полное Г, и как бы не говорили, что пластик прочный, он постоянно царапается. Лично у меня зацарапаны все пороги, есть царапки на бардачке, на подлокотнике на бороде. Со временем, а прошло его не мало, пластик меняет цвет, становиться более сероватым, волоситься (на дверях) ну и благодаря каблукам девушки зацарапанный в хлам.
Я решил провести собственный опыт, прочитав много тем про восстановление пластика салона, где пишут о покраске (ИМХО колхоз), о чудо средстве типа PlastiDip, который отваливается при жаре выше 10 градусов, царапается на раз да и вообще баллон стоит около, а то и больше 1000 рублей (35$), а его тем временем будет уходить на одну часть куда больше чем баллон, ведь там 350 грамм, а нужно же ведь следовать инструкции и накладывать 5-7 слоев этого чуда средства.
Читал я и про пленку, которая на жаре вздувается, на холоде отскакивает, да и цена пленки та что хорошая, стоит порядком 2500 рублей (80-100$). Короче дело каждого, кто хочет тот пусть и выбирает, что и как ему делать. Мое мнение лично для меня, найти выход из ситуации и дать его всем кто этого желает без какого либо повода и вознаграждения.
Естественно и мой способ стоит денег, и не поверите 15 рублей (0,5 бакса) и то…это если для получения хорошего результата.
Все что я использовал это три вещи.

Вещь три обычное ворсистое полотенце, синего цвета. где то на фотке должно проблескивать. И собственно сам подопытный

Берем наждачную бумажку, и круговыми движениями начинаем полировать пластик, сравниваем все царапки с рельефом пластика и вот что мы получаем.

Берем фен, не строительный а волососушительный и нагреваем пластик, я не боялся расплавить, предчувствие было))) но пальцам горячо было дотрагиваться до пластика. Нагревал минут 10 где то. Площадь поверхности 20 см на 15 где то. При этом нагревая феном во второй руке было полотенце которым легким движением не сильно нажимая на сам пластик прополировывал. Обращаю вниманию движения круговые как и с наждачкой. Добиваемся вот такого результата:

Тут от радости меня проперло и я решил усложнить задачу. Взял другой пластик, и специально его зацарапал об бетонный пол.

Начал тот же самый процесс. Сравнивая поверхность наждачной бумагой. Получилось уже не очень, так как сам затер рельефную картинку на пластике но…смотрите далее

Берем в руки фен и нагреваем пластик, одновременно затирая полотенцем.

Вот вам и весь ремонт. На одну часть ушло минут 15-20, при этом разговаривая с товарищем, покуривая сигаретку и мечтая о будущем.))))
Жду комментов, лайков, да и просто сообщений. Удачи в ремонте.

Вторая жизнь убитому пластику салона.

Здравствуйте.
Большинство автовладельцев рано или поздно сталкивается с тем, что пластиковые детали салона приходят в негодность и на них появляются потертости и царапины разной глубины. Особенную боль испытывают владельцы черных салонов, на которых все косяки максимально бросаются в глаза. О пластике черного цвета сегодня и пойдет речь.

В качестве примера приведу процесс восстановления самой убитой детали — крышки бардачка. У меня она оказалась самой пострадавшей деталью салона, на которой имелся полный букет проблем в виде разнообразных потертостей и царапин.

Соседние детали ( кроме торпедо ) имеют аналогичные проблемы, только в меньшем количестве.

Деталь нужно демонтировать и отмыть. После этого нам понадобится строительный фен ( для сушки волос не подойдет, можете не пробовать ))). С помощью него начинаем аккуратно греть повреждения. Греть до посинения не нужно, большая часть потертостей и мелких царапок начнет сказочным образом исчезать в процессе нагрева. Браться за все повреждения сразу не стоит т.к. обязателен локальный нагрев. В противном случае, если вы войдете во вкус и начнете греть одно повреждение за другим, деталь может начать терять форму от перегрева и вам придется ее длительное время ровнять или вообще отправить в мусорку ) Чем сильнее повреждение, тем больше нужно греть. В процессе нагрева неизбежно появятся глянцевые пятна, на это не стоит обращать внимания. После данных манипуляций крышка стала выглядеть как на фото ниже. Можно заметить, потертости и мелкие царапины ушли, а вот более крупные дефекты никуда не делись т.к. одного нагрева здесь будет недостаточно.

Для ремонта сильных повреждений понадобится материал который наиболее близок по фактуре к деталям салона. Это может быть кусок кожи, кожзама, дермантина или кирзы. Материал обязательно должен легко и быстро принимать форму детали, поэтому кусок салонной пластмассы с такой же фактурой не подойдет.
У себя в закромах нашел кусок кожи от донорского сиденья.

Ремонт происходит следующим образом: сильное повреждение частично нагревается с помощью фена, который необходимо держать буквально в паре сантиметров от пластика. Если у вас есть царапина длиной 10 см, то ремонт производите постепенно, сантиметр за сантиметром. Всё сразу нагревать нельзя. Греть необходимо кратковременно, в течение 2-5 секунд, при этом настроив фен на максимальную температуру. Очень быстро прекращаем нагрев, берем кусок материала который должен лежать под рукой и моментально прикладываем к повреждению. Здесь главное поймать золотую середину между нагревом и силой нажатия на материал, успевая все делать очень быстро. Поэтому рекомендую сперва потренироваться в ремонте какой-нибудь не ответственной детали.
Если вы перегреете участок детали, то он может впасть или деформироваться при прикладывании к нему материала. Если вы недогреете, то при прикладывании материала просто ничего не произойдет.
А если все сделано правильно, то фактура материала успешно напечатается на пластике и царапина тем самым просто запечатается. Если повреждение глубокое или нагрев недостаточен, то вышеописанную процедуру придется повторить несколько раз. В процессе деталь и материал очень сильно нагреются и поэтому напоминаю об обязательном использовании хозяйственных перчаток, чтобы не обжечь руки )

Одно из повреждений в процессе ремонта.

После того как процедуры по ремонту царапин закончены, у нас в руках будет лежать пятнистая словно леопард деталь )
Следующий этап — подготовка к покраске.

Для качественной подготовки достаточно серого скотчбрайта в паре с Пемолюксом. Пемолюкс будет действовать как дополнительный абразивный материал и очень сильно ускорит процесс. Т.к. деталь фактурная и имеются глянцевые пятна, то матируем поверхность очень тщательно, комбинируя круговые и крестовые движения. Пятна должны быть полностью удалены! В противном случае они потом будут светиться из под краски. Уж поверьте мне и не ленитесь качественно подготовить деталь, чтобы потом повторно ее не перекрашивать)

После матования деталь выглядит уже гораздо приличнее.

Далее следует покраска.

Она происходит следующим образом:

1) обезжириваем детали антисиликоном, состав наносится с помощью пульверизатора.

2) проходимся по деталям липкой салфеткой.

3) ждем 15 минут и наносим на детали один слой грунта по пластику в который добавляем 5% эластификатора.

4) ждем 15 минут и наносим на детали эмаль VIKA AK-142 ( черная матовая 1К ). Эмаль разводится 646 растворителем ( это указано в техничке ). Производитель рекомендует добавлять растворитель в количестве 50% от массы эмали, но я разводил 1:1 как базу и наносил эмаль более тонкими слоями, увеличив их количество, выдерживая 5-7 минут межслойной сушки ( производитель рекомендует наносить 2 полных слоя эмали при сохранении заводских пропорций. ) Самое главное не наносить жирных слоев т.к. может поплыть пластик, либо детали будут глянцевыми.

Заматованные детали. Процесс покраски.

Пару слов о эмали: сохнет быстро, держится отлично, но запах от нее просто адский и очень напоминает краску для кожи, которая имеет похожий состав ( нитроцеллюлоза ). Хочется еще упомянуть крайне небольшой расход. На покраску 18 крупных деталей ушло менее половины банки объемом 0.4 литра.

Для покраски использовался маленький компрессор на 25 литров, мини-краскопульты Jeta-pro с дюзой 1.0 ( один для грунта, другой для эмали ). Давление 2.5

Если вы качественно подготовите детали и правильно покрасите, то результат будет радовать глаз.

До До До Покраска. После. После. Все на фото кроме торпедо подвергалось ремонту и покраске.

Действенный способ восстановления пластика в салоне авто без особых трат и хлопот

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Устранить мелкие дефекты на пластиковой отделке салона автомобиля не так сложно, как может показаться. Безусловно, можно приобрести специальные средства в автомобильном магазине для устранения трещин. Однако, лишних денег на подобное может в какой-то момент не оказаться. Кроме того, при имеющемся на рынке многообразии реставрационных средств для пластика, есть нешуточная вероятность напороться на откровенно некачественную продукцию. Поэтому к решению проблемы можно подойти с другой стороны – «народной».

Для предстоящей работы понадобятся кое-какие подручные средства. Ничего особенно (по большей части) не нужно. Следует раздобыть фен (можно использовать обычный, одно если получится найти строительный – то просто отлично), мягкое полотенце, мелкую наждачную бумагу с зернистостью 1200/2000. Как только все будет готово, можно сразу же переходить к процессу реставрации пластиковых поверхностей.

Перед началом работ рекомендуется хорошенько протереть почистить и протереть насухо поверхность. Абсолютно не будет лишним провести также обезжиривание. Как только поверхность будет чистой и сухой, можно начать аккуратно зачищать поврежденные участки наждачной бумагой. Лучше всего делать медленные, последовательные круговые движения. Сразу после этого можно переходить к нагреванию пластика при помощи фена. Усердствовать не стоит, достаточно незначительно повысить температуру поверхности. Заканчивается работа тщательным растиранием царапины сухим полотенцем.

При помощи данного способа можно легко удалить многочисленные мелкие царапины, которые появляются на панели, ручках и прочих элементах за годы эксплуатации. Большие и глубокие царапины полностью убрать не получится, однако можно сделать их куда менее заметными.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать про 7 полезных примочек , которые точно стоит добавить своему автомобилю.