Как почистить цепь велосипеда в домашних условиях

Как и чем почистить велосипедную цепь в домашних условиях

Капать велосмазку на грязную цепку – все равно что ездить на сухой: эффект тот же. Не нужно листать учебники, чтобы понять, что растворенная смазкой грязь проникнет в контактную пару «пин-ролик», отчего оси расточат свои посадочные места гораздо быстрее. Цепь удлинится раньше положенного интервала, и звезды в итоге прослужат меньше. Поэтому, сначала мойка, потом сушка, а уж затем обработка смазочным составом.

Как почистить велоцепь в домашних условиях

Задача чистки – растворить, а затем вымыть всю грязь из зазоров. Это можно сделать двумя методами: непосредственно на байке или демонтировать цепочку.

Технология №1: как чистить велосипедную цепь, не снимая ее с веломашины

Машинка

Цепемойка представляет собой разъемную конструкцию, внутри которой несколько роликов с щетками. Внутрь заливается едкий раствор, цепка пускается между щетинами, педали крутятся – объект моется. Очищать с помощью этого приспособления – одно удовольствие: быстро, удобно и руки чистые.

• Очистить велоцепь ветошью.
• Заправить цепомойку моющим средством.
• Установить очистное оборудование на цепочку.
• Сделать несколько оборотов педалями, придерживая машинку.
• Снять цепомойку и слить раствор.
• Повторить пункты 2, 3, 4, 5 до тех пор, пока чистящая жидкость не будет прозрачной.v
• Просушить цепь в течение 1-1,5 часа.
• Почистить звезды.
• Смазать звенья.

Как удобнее поступить

Помойте цепку сразу после поездки, тут же почистите кассету и звезды системы. Перед следующей покатушкой смажьте цепочку. За ночь она высохнет, поэтому терять время на сушку не придется.

Чтобы заниматься мойкой реже, или вовсе не заниматься, уясните, чем смазывать цепь велосипеда в домашних условиях , и как это грамотно делать. Не заливайте смазкой всю велоцепь: она нужна только в зоне трения, но никак не снаружи, а уж тем более на звездах.

Как улучшить чистящие свойства машинки

Прикрепите напротив щеток неодимовые магниты. Для этого с одной стороны достаточно оборудовать быстросъемный крепеж.

Улучшение моющих свойств изделия после привлечения магнитного поля описал Александр:

«Езжу только по шоссе, чищу через 80-100 км. Без магнитов цвет уайт-спирита практически не меняется. Стоит создать магнитное поле и моющее сразу становится черным».

Зубная щетка + ветошь

Удалите с велоцепи старую смазку с помощью тряпочки, а затем пройдитесь по каждому звену и каждой звезде зубной щеточкой. Для улучшения чистящих характеристик используйте две щетки, смотав их изолентой так, чтобы щетины были направлены друг к другу.

Способ малоэффективный и позиционируется как безвыходный экспресс-метод ввиду крупных недостатков:

• Металлическая пыль не удаляется.
• Грязь внутри роликов не вымывается.
• При сильном загрязнении старая смазка только разносится по другим звеньям, а не удаляется.

WD-40 + тряпочка

«Вэдэшка» – это не смазка, а классический дегризер (растворитель) на основе керосина. Смахните старую смазку чистой ветошью, накиньте на тормозной ротор тряпку, продуйте каждое звено очистителем. В общей сложности это занимает 5 минут.

К сведению. Рассматривается как единственный способ чистки ржавых цепей.

Активные жители велофорумов нарекают на то, что такая очистка на пользу не идет. Подозревается, что наружная грязь загоняется внутрь, отчего контактным парам становится только хуже. Повод тому – хруст при изгибе, появляющийся после продувки. Выражается мнение, что лучше просто протереть велоцепь снаружи и смазать, чем дуть в каждое сочленение WD-40.

Впрочем, если вы взяли способ на вооружение, можете пользоваться любым автомобильным дегризером под давлением:

1. Очиститель карбюратора, к примеру, ABRO CARB&CHOKE CLEANER.
2. Быстроиспаряющийся обезжириватель, например, Liqui Moly Schnell Reiniger
3. Моющее для подкапотного пространства автомобиля, к примеру, Turtle Wax Engine Cleaner.

Технология №2: чистка снятой цепи от старой смазки

Классический и, по сути, самый лучший метод очистки велоцепи – это бросить ее в банку с растворителем, прополоскать или поставить откисать. На этот счет разработана целая методика:

• Снять цепочку (рассоединить замок или воспользоваться выжимкой).
• Опустить ее в бутылку (для удобства использовать бутылочку с широким горлышком) или банку/судочек.
• Налить в емкость растворителя в таком объеме, чтобы жидкость полностью покрывала цепок.
• Закрыть тару и потрусить в течение 3-5 минут или поставить отстаиваться минимум на 15 минут.
• Слить отработку.
• Залить моющее средство (вода + Fairy) и потрусить на протяжении 3-5 минут.
• Вынуть и просушить цепок (оставить на ночь, положить на солнце или на печь, продуть феном).
• Почистить звезды.
• Надеть цепку.

В теме, как подобрать цепь для велосипеда , не раз говорилось, что опасаться использования разъемных замочков не стоит. Это не слабое звено! Правильно установленная быстросъемная защелка не рассоединяется самопроизвольно. Опытные велосипедисты не раз отмечали, что видели массу порванных велоцепей в каком-то из родных звеньев и лишь единицы из них рвались по замку.

К чему мыть дважды: сначала растворителем, а потом моющим на водной основе? Дело в том, что нефтяные жидкости плохо испаряются, и смазка на покрытых ими поверхностях не держится.

Средство для мойки посуды хорошо обезжиривает, и после высыхания нанесенная велосмазка отлично держится в зазорах. Некоторые велосипедисты практикуют продувку каждого звена компрессором, после которой можно сразу же смазывать цепку.

Быстро и без забот

Все способы ни к чему, если под рукой есть мойка высокого давления или немного денег + автомойка «под боком». Вода под высоким напором выбивает грязь из любых зазоров, продувка сжатым воздухом ускоряет высыхание цепочки. После такой процедуры достаточно погулять 10 минут, капнуть смазки на каждое звено, и в путь.

Внимание! Не направляйте высоконапорную струю «Керхера» на втулки. Для этого переключите цепь на самую большую звезду спереди и самую маленькую – сзади.

Чем чистить велосипедную цепь

Особые требования к химии могут быть разве что у тех, кто очищает велоцепь в квартире. «Чтобы не воняло и мыло» – вот, что требуют жители многоквартирных домов. Продвинутые велосипедисты посоветовали бы перейти на парафин или воск, перед нанесением которых достаточно пополоскать звенья в теплой водичке, но бытует мнение, что это плохая смазка.

По классике всем советуют уайт-спирит, как наименее навязчивый по запаху растворитель. Сподручен и бензин «Калоша» марки Б-70. Есть более прогрессивные средства, например, Pedro’s Bye Grease, которые перебивают запах WD-40 или уайт-спирита. В итоге цепка приятно пахнет.

Если работы проводятся на открытом воздухе или в гараже, где аромат не критичен, можно отмыть велосипедную цепь любой горючей жидкостью на основе нефти:

• Бензин.
• Керосин.
• Сольвент.
• Нефрас С2Ф.
• Средство для разжигания углей.
• Раскоксовочные препараты для двигателя машины, например, LAVR ML202.

К сведению. На растворителе можно сэкономить, если после мойки его не утилизировать, а поставить отстаиваться. Грязь осядет на низ банки, а чистую жидкость можно слить в другой резервуар.

Справедливо уделить внимание и вопросу, чем заправлять машинку для мойки цепи. Спецжидкость-то удовольствие дорогое. Как такового запрета на использование перечисленных жидкостей в цепомойке не существует. Поэтому, смело пользуйтесь любым из растворителей.

Велосипедная цепь: чистка, смазка, обслуживание. Всё, что вы хотели знать

Чистка цепи велосипеда – важный фактор уменьшения износа компонентов, улучшения их работы и вообще, уважения к велосипеду как такового. Мы подготовили это руководство по очистке цепей, и скорее всего, здесь есть вся информация, которая может вам понадобиться.

Износ цепи происходит по разным причинам, но главная из них – это песок и грязь, которые постепенно стачивают металл. Очистка цепи не только поможет вам сэкономить, чистая цепь без трения от грязи и другого абразива будет куда лучше работать.

Почему цепь нужно чистить?

Наш механик подтверждает, что с грязной цепью вы будете хуже ехать.

«Насколько хуже – зависит от того, насколько грязная у вас цепь, но в целом, испытания показали, что на шоссейном велосипеде грязная цепь уменьшает вашу суммарную мощность на 3-5 ватт (если приложенная райдером мощность составляет 250 ватт). Соответственно, потери будут составлять 1-2 процента,» – говорит он.

«К примеру, нормально очищенная и смазанная цепь при работе отнимает у вас порядка 7 ватт мощности. И немного пыли после пары «чистых» выездов на шоссе легко добавят потерю ещё 3 ватт из-за повышенного трения».

Эта цифра будет расти с увеличением количества пыли и грязи:

«Если выехать на шоссе буквально несколько раз, не очищая и не смазывая заново цепь, можно терять уже до 5 ватт. А в крайних случаях (горный велосипед или велокросс) цепь может быть по-настоящему грязной и отнимать у вас ещё 12 ватт».

«Когда цепь нормально не очищена и не смазана, между поверхностями её звеньев возрастает трение. Так, при 95 оборотах педалей в минуту с ведущей звездой на 53 зуба каждую минуту будут происходить 40280 поворотов звеньев цепи (имеются в виду их повороты при заходе и сходе со звёзд и роликов переключателя), когда цепь движется через трансмиссию. Соответственно, с таким числом постоянно поворачивающихся звеньев очень важно минимизировать трение между ними».

Кроме того, многие райдеры забывают перед смазкой обезжирить цепь, что неправильно. Ведь если вы смазываете грязную цепь, она только будет притягивать ещё больше грязи, и толку от такой смазки не много. Также в этом случае вы рискуете оставить следы на ногах или штанах, если они прикасаются к такой цепи во время езды. Впрочем, смазать необезжиренную цепь перед выездом всё же лучше, чем совсем ничего с ней не делать».

Нужно ли для чистки снимать цепь с велосипеда?

Здесь мнения могут быть разными – некоторые снимают цепь, а некоторые нет.

Раньше многие снимали цепь с велосипеда и трясли её в банке с дегризером (обезжиривателем), но теперь такое встречается не часто. В современных трансмиссиях передач стало больше и цепи стали уже – таким образом, изменились и способы их очистки.

Если в вашей цепи используется не замок, а соединительный пин, то она, вероятнее всего, рассчитана на то, чтобы поставить её на велосипед и снять уже для замены вследствие износа.

Специалист из компании Park Tool добавляет, что «даже если на цепи есть замок, вы всё же разбалтываете его при снятии, создавая слабое звено. Замки должны устанавливаться на место надёжно, и если постоянно их снимать, эта надёжность уменьшается. Опять же, так вы создаёте слабое звено».

Если же на вашей цепи есть многоразовый замок, то вы спокойно можете снимать её для чистки и не беспокоиться о слабых звеньях.

В случаях, когда такого замка нет, Shimano, SRAM и Campagnolo рекомендуют использовать новый одноразовый замок каждый раз, когда вы вновь собираете цепь.

Как бы то ни было, несмотря на возражения производителей, многие вполне успешно много раз пользуются формально одноразовыми замками.

Самый простой способ почистить цепь

Если вы не хотите проводить полноценную глубокую чистку, вполне можно быстро почистить цепь, не снимая её с велосипеда.

Ниже – пошаговое руководство по обезжириванию, чистке и смазке велосипедной цепи.

1. Если на вашем велосипеде стоят дисковые тормоза, мы бы рекомендовали накрыть чем-то задний ротор или же снять колесо. Возможно, вам лень этим заниматься – в таком случае старайтесь наносить дегризер на цепь как можно дальше от ротора, например, в том месте, где цепь подходит к ведущей звезде, под нижним пером рамы. Кроме того, можно использовать машинку для чистки цепи или же снять колесо и поставить устройство для удержания цепи (подробнее мы расскажем об этом чуть позже).
2. Распылите на цепь специальный дегризер (состав для обезжиривания) – чтобы покрыть всю цепь, прокручивайте при этом педали назад. Если вы используете машинку для чистки цепи, налейте туда дегризер до соответствующей отметки. Распределите дегризер по цепи при помощи тряпки или щётки. Лучше всего использовать старую тряпку или щётку для трансмиссии и новую чистую тряпку для остального велосипеда – хотя бы для того, чтобы не оставлять на нём чёрных масляных следов.
3. После этого подождите пять минут (или сколько рекомендует производитель) и смойте дегризер. Теперь, собственно, можно помыть весь остальной велосипед.
4. Смывайте дегризер простой водой.
5. Протирайте цепь куском ветоши, пока она не перестанет быть чёрной. Если ваша цепь особенно грязна, возможно, придётся повторить обезжиривание ещё раз.
6. Когда цепь очищена, и с неё больше не стекает чёрная жижа, высушите её. Для этого можно использовать сухую тряпку или компрессор, если он у вас есть. Не оставляйте цепь в таком виде на ночь, дабы она не начала ржаветь.
7. Наконец, смажьте цепь. Мы рекомендуем использовать капельную смазку, а не спреи. В первую очередь, это позволяет не испачкать смазкой ротор или калипер тормоза, а также, капая смазку на каждое звено цепи, вы можете дополнительно её осмотреть на предмет каких-либо изъянов – например, трудноподвижных звеньев или недожатых пинов.

Машинки для чистки цепи

Большинство производителей инвентаря и средств для обслуживания велосипедов, включая, к примеру, Park Tool и Muc-Off, рекомендуют использовать машинки для чистки цепи.

В таких машинках есть вращающиеся щётки, которые помогают равномерно распределить дегризер по цепи, когда вы крутите педали назад. По нашему опыту, работают такие машинки похожим образом, и единственное, чем они различаются – это качество изготовления и сборки.

Рекомендуем использовать устройство для удержания цепи вместо кассеты заднего колеса во время чистки.

Это стоит делать, чтобы избежать попадания дегризера в барабан и подшипники задней втулки – механики на гонках Кубка Мира обычно делают именно так.

Ещё одно преимущество такого способа в том, что в этом случае вы легко доберётесь до роликов заднего переключателя, где часто собирается грязь. Если вам нравится идея с устройством для удержания цепи, выбирайте такое, которое подходит для стандарта задней оси на вашем велосипеде.

«После того, как вы обработали цепь дегризером и почистили, промойте её тёплой мыльной водой – это позволит убрать всю оставшуюся грязь,» – рекомендует наш специалист.

Если вы не снимаете цепь с велосипеда, лучше всего использовать машинку для чистки. Впрочем, предупреждаем о возможных при этом проблемах: «В первую очередь, цепь не должна полностью погружаться в раствор с моющим средством».

Ещё один важный фактор, который нельзя упускать – это натяжение цепи: «Натяжение не обязательно должно быть очень сильным (хватит и натяжения от пружины заднего переключателя) – самое главное, чтобы цепь не провисала. Когда она провисает, дегризер и смазка вытекают из звеньев свободнее, чем когда цепь натянута».

Неважно, что вы используете: жёсткую щётку, машинку для чистки цепи или просто тряпку – чистку лучше всего производить вне помещения. Чистка цепи – грязная работа, и делать это над ковром или полами квартиры не очень здорово.

Также не рекомендуем использовать едкие и ядовитые средства для обезжиривания – например, дизельное топливо, бензин, керосин или ацетон. Существует много более безопасных и экологичных средств, которые позволят очистить цепь не хуже.

И не поддавайтесь искушению вымыть цепь при помощи мойки высокого давления, «если только вы не готовы сразу перебирать весь велосипед,» – дополняет наш механик, – «Это может вымыть смазку из подшипников велосипеда, стоит только направить струю в неверном направлении».

Да, я могу снять цепь – как её лучше очистить в таком случае?

Если на вашей цепи есть многоразовый замок, и вам не приходится пользоваться выжимкой, чтобы снять цепь, вы явно в меньшинстве. И это означает, что вы спокойно можете снять цепь и прополоскать её в обезжиривающем растворе.

Мы выступаем как раз за чистку цепи отдельно от велосипеда. «Да, мы рекомендуем снимать цепь, чтобы очистить её должным образом. Многоразовые замки, такие как Wippermann Connex Link, сильно облегчают снятие цепи. А самый эффективный способ убрать грязь – это поместить цепь в простой и недорогой ультразвуковой прибор для очистки».

«Ультразвук отлично удаляет пыль и грязь изнутри звеньев. Если у вас нет такого прибора, можно поместить цепь в герметичный сосуд с очистителем и хорошенько потрясти,» – предлагает наш механик.

Наш опыт показывает, что использование очистителя от Simple Green и ультразвукового прибора позволяет максимально эффективно очистить цепь и, что ещё важнее, убрать со звеньев приставшую пыль и другой абразив. Впрочем, если делать это с действительно грязной цепью, вероятно, вам потребуется несколько пятиминутных (или дольше) заходов, прежде чем цепь очистится до идеала.

Если у вас нет на это времени, очистка щёткой даст практически такие же результаты, как ультразвуковой прибор, и поехать кататься с очищенной цепью вы сможете быстрее.

Также, если вы хотите ускорить процесс ультразвуковой очистки, можно поскрести цепь щёткой перед помещением в ультразвуковой прибор. После этого просто сполосните её водой и по возможности высушите при помощи компрессора – в итоге цепь будет действительно как новая.

Как бы вы ни поступали, главное – не оставляйте цепь в очистителе на долгий период (к примеру, на несколько дней). Люди рассказывают ужасные вещи о том, как дегризер может в таком случае вызывать коррозию и даже трещины на поверхности металла.

Может ли цепь быть слишком чистой?

Некоторые считают, что если если слишком усердно чистить цепь, можно вычистить изнутри звеньев заводскую смазку, которую не так-то просто заменить. На самом деле, по-настоящему важно, чтобы цепь была правильно смазана, а риска «чрезмерной очистки» практически не существует.

«Мы не считаем, что цепь может быть слишком чистой, если её после очистки нормально смазывать,» – говорит наш специалист. «На самом деле, когда-то компания Friction Facts проводила эксперименты с цепями – мы тогда очистили цепь насколько возможно при помощи сильных растворителей. Нужно было добиться абсолютно чистого металла, после чего цепь смазывали».

А когда цепь уже очищена, мы не рекомендуем слишком долго ждать перед нанесением на неё смазки, утверждая, что сухая цепь всё же больше подвержена коррозии.

А что насчёт смазки? Действительно ли заводская смазка всегда лучше?

«Мы давно уже развенчали миф о том, что смазки из магазина не могут проникать в цепь так же глубоко, как заводские,» – говорит специалист мастерской. «Тесты показали, что капельной смазке нужно менее минуты, чтобы полностью проникнуть во все части движущейся по звёздам цепи».

Мы проводили множество тестов фабричных смазок и смазок из магазинов: «Некоторые фабричные смазки работают лучше других, а между лучшими и худшими смазками из магазинов иногда даже получалась разница в 5 ватт по мощности. Как бы то ни было, мы ни разу не видели, чтобы хорошие заводские смазки были эффективнее, чем хорошие из магазинов».

Теперь цепь очищена. Что дальше?

«Важная часть процесса очистки цепи – её смазка. Нанести качественную смазку – самый простой и дешёвый способ снизить трение в трансмиссии,» – говорит наш механик.

Согласно результатам тестов между лучшими и худшими смазками капельного типа может быть разница в 5 ватт во время езды на велосипеде. «Некоторые из лучших смазок капельного типа, которые мы тестировали – это Squirt Lube, Lilly Lube, Rock-N-Roll Extreme и Morgan Blue Rolls Pro».

«Различные восковые и парафиновые составы (такие как Molten Speed Wax), в целом, работают лучше, чем смазки капельного типа, но нанести их на цепь явно сложнее. Сейчас некоторые компании продают уже обработанные парафином и воском цепи,» – добавляет он.

О некоторых составах производители говорят, что они являются одновременно очистителем и смазкой, но, судя по нашему опыту, слой такой смазки оказывается слишком мал для долгих поездок. Впрочем, здесь можно действовать так же, как с любой смазкой – наносить побольше и убирать тряпкой излишки.

Согласен с этим и наш специалист, который также говорит, что лучше смазать грязную цепь, чем не наносить смазку совсем.

«Как минимум, нужно заново смазывать цепь перед каждым выездом, пусть даже она будет грязной. Для лучшей работы трансмиссии лучше уж смазать грязную цепь, чем не делать вообще ничего.» – резюмирует он.

А если вы не будете забывать просто регулярно протирать цепь чистой тряпкой, вам, вероятно, удастся избежать многих проблем, которые вызывают грязные цепи.

Если вы ленивы, то лучшее решение для вас – это профилактика. Для начала используйте поменьше смазки – не нужно, чтобы цепь в ней утопала. Возьмите флакончик капельной смазки и нанесите по капле на каждое звено цепи, прямо на вращающийся ролик. Смазка в виде спрея, конечно, тоже попадёт куда нужно, но она непременно разлетится и по щёчкам звеньев, и тогда цепь будет собирать больше грязи.

Да, смазка каждого шарнирчика цепи занимает больше времени, но помните, что это позволяет вам заодно проверить каждое звено – таким образом, вы увидите, есть ли в цепи повреждённые звенья, погнутые щёчки, недожатые пины и так далее.

Очевидно, что самый простой способ очистить действительно грязную цепь – её замена на новую. В этой связи советуем измерять износ цепи перед каждой чисткой, ведь если цепь существенно изношена, чистить её не имеет смысла.

Когда у цепи появляются признаки износа, мы советуем снять с велосипеда старую кассету и ведущие звёзды – после этого их следует хорошенько почистить. После такой процедуры новая цепь должна лучше служить.

Нужно ли покрывать цепь воском?

Ещё один вариант для самых привередливых райдеров – проварить цепь в воске. В этом случае вы полностью погружаете цепь в расплавленный воск. Обработанная таким образом цепь хорошо отталкивает грязь и всяческий абразив, и вообще, лучше служит. Однако не забывайте, что этот процесс весьма трудоёмкий.

Как очистить и чем смазать цепь велосипеда? Виды смазок и их правильный выбор.

Катаетесь ли вы на горном велосипеде или шоссе, по городу или лесу, используете дорогие компоненты или дешевые в любом случае, рано или поздно вам придется обслуживать своего железного коня. Это означает чистку и своевременную смазку всех его компонентов. Сегодня мы коснемся темы, чем можно и нельзя смазать велосипедную цепь, когда и как это нужно делать, а также рассмотрим дополнительные инструменты, которые упростят эту процедуру в домашних условиях.

Признаки необходимости смазки велосипедной цепи

При езде по любому покрытию часть пыли, песчинок и грязи, которые вылетают из-под переднего и заднего колес неизбежно попадают на цепь. Это приводит к ее постепенному загрязнению, а как следствие, ухудшению ходовых характеристик, ускоренному износу передних и задних звезд, роликов натяжителя заднего переключателя передач и звеньев самой цепи. Дабы этого не допустить следует действовать на опережение.

Как часто цепь велосипеда необходимо смазывать:

1. Каждые 100 км пробега требуется капитальная чистка и смазка. Этот параметр также зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Чем больше на вашем пути грунтовых дорог, тем чаще требуется обслуживание.
2. Если из цепи доносятся посторонние звуки. Чистая и смазанная цепь не должна издавать абсолютно никаких звуков. Со временем появляется легкий шелест, а позже хруст. На данном этапе следует не затягивать и приступить к обслуживанию. Не стоит допускать скрипов и появления ржавчины.
3. После сильного дождя. При попадании под ливень, сильная струя из-под переднего колеса смывает часть смазки (последствия зависят от типа, качества и срока нанесения смазывающего вещества).
4. Дополнительно. Здесь хотелось бы добавить, что чем чаще вы занимаетесь обслуживанием, тем дольше прослужат компоненты трансмиссии, что поможет вам сэкономить на их замене. Поэтому не следует лениться и чаще смазывать велосипедную цепь.

Чистка цепи велосипеда перед смазкой

Прежде чем наносить новую смазку, следует удалить со всей поверхности цепи сгустки отработанного материала, что является не чем иным как смесью масла и грязи. Это можно сделать несколькими способами, о которых мы поговорим ниже.

Быстрая очистка

Эта процедура выполняется как промежуточная между капитальными обслуживаниями и представляет собой удаление грязи с цепи без ее демонтажа. Для этого можно воспользоваться двумя методиками: это по старинке, с тряпкой и щеткой, или прикупить себе специальную машинку для чистки велосипедной цепи. Тут уж все зависит от вашего бюджета.

Если вы выбрали первый вариант, то все что вам нужно – некоторое количество ветоши (тряпки), старая зубная щетка, резиновые перчатки по желанию (для мойки посуды), вода и моющее средство (тоже для посуды), а так же немного терпения, данный процесс слегка дольше, чем при использовании машинки. Помимо моющего средства можно пользоваться растворителем, керосином, специальными средствами. Не рекомендуется использовать бензин. Ах да, лучше выполнять данную процедуру на улице, чтобы избежать внеочередного мытья полов, оттирания черной маслянистой жижи с мебели, ковров, обоев…

Далее берем сухую тряпку и протираем цепь, вращая педали назад. Данную операцию выполняем, пока цепь не станет чистой на всех ее выступающих деталях. Хочу сразу заострить внимание, что идеальной чистоты добиться не удастся. Ведь часть грязи находится на звездочках, которые тоже желательно протереть. После берем тряпочку поменьше и, продевая ее в каждое звено между роликами, вычищаем грязь. Затем разводим моющее средство в теплой воде, берем зубную щетку и чистим ею цепь со всех сторон. Обратите внимание, что на данном этапе из-под щетки будут лететь мелкодисперсные капельки грязной воды, поэтому накрывайте щетку тряпкой. На последнем этапе промываем цепь велосипеда чистой водой, вытираем и оставляем сушиться. После того как она полностью просохнет, переходим к нанесению смазки.

Второй способ – это использовать специальную машинку для чистки цепи. Применяйте ее согласно инструкции. Чаще всего она представляет собой несколько звездочек со щетками, которые находятся в разъемном корпусе. Эта машинка надевается на цепь, внутрь заливается чистящее средство. После чего вращением педалей производится чистка цепи велосипеда. Этот способ немного быстрее, но следует учитывать, что после всех процедур саму мойку тоже придется мыть. Обычно машинка выполнена из толстого синего пластика. Шестеренки из черного пластика, на шестеренках бывают неаккуратные наплывы от литья, они спокойно удаляются канцелярским ножом. Так же идет ручка для удержания машинки, она же замок не дающий ей раскрыться во время работы.

Капитальная очистка

Для более тщательной чистки нам придется снять цепь с велосипеда. В зависимости есть ли на ней замок или нет, дополнительно нам может понадобиться выжимка. После того как мы ее демонтировали, помещаем в емкость с чистящим средством (варианты были рассмотрены выше) и при помощи щеток, тряпок продолжаем мыть до полной чистоты.

После меняем в емкости воду, хорошенько вымываем цепь от чистящего средства и отправляем ее на просушку. В это время следует так же помыть задние и передние звезды, и ролики натяжителя заднего переключателя. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету, и разобрать лапку заднего переключателя, чтобы добраться до направляющего ролика и ролика натяжителя.

После того как все просохло, можно собирать обратно, устанавливать цепь и приступать к смазке.

Чем можно смазывать цепь велосипеда

Домашние рецепты: как сделать смазку для цепи своими руками

Не обязательно использовать фирменную химию. Как бы красочно не была расписана этикетка и столь же подробно разжеван состав какой-то специальной формулы, препарат вряд ли отличен от домашних аналогов.

Конечно же, может превосходство в ресурсе на 5-10 км у «фирмы» может и будет, но к чему этот разговор, если на кону сумма денег, которой с лихвой хватит на еще одну цепочку. Для бюджетного велосипеда типа Stels или Forward с дешевыми комплектующими покупать брендовые смазывающие материалы тоже не резон.

Для сухого шоссе

Альтернативу можно изготовить всем видам заводских DRY-составов. Исходя из срока их службы, имеет смысл искать заменители для смазочных продуктов на основе графита и воска.

Графитовая велосмазка

Графитовый консистентный препарат можно найти в любом автомагазине. Сам по себе состав густой и напрямую не наносится. Он служит основой для того, чтобы сделать двухкомпонентную смазку для цепи в пропорциях:

• 50% бензина «Калоша».
• 50% графитовой автосмазки.

Мешать удобнее прямо в шприце объемом 20 мл. По опыту специалистов-энтузиастов такого количества хватает примерно на 4 обработки.

Парафиновая смазка

Затолкать вещество в сочленения звеньев можно двумя способами:

• Проварить цепок в расплавленном парафине.
• Развести с керосином в пропорции 1:2 – 100 г. парафина на 200 г. керосина (лучше авиационного) и поставить отстаиваться на три дня (за это время парафиновые сгустки полностью растворятся).

Приверженцы способа добывают парафин из свечек или покупают в аптеке. Перед нанесением материал перетирают на терке. Практика показывает, что срок службы в среднем составляет порядка 500 км. По затратам значительно дешевле известного в велосипедной среде аналога Squirt.

Как правильно смазать цепь велосипеда

После очистки и сушки цепи наносим смазку на каждое звено, а конкретнее на каждый ролик тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.

При использовании аэрозоля, обратите внимание, чтобы струя попала во все необходимые места. Будьте осторожны, и избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и др. Чтобы не пропустить то место, откуда начиналось нанесение масла и не наносить смазку повторно, на первое звено можно наклеить кусочек скотча. После того как цепь смазана, продолжаем вращать педали назад еще 1-2 минуты для равномерного распределения смазочного материала. Затем возьмем чистую тряпочку и вытрем излишки масла с цепи. Не переживайте, что сотрете слишком много, все что нужно уже проникло под ролики и в места сочленения звеньев.

Вот и все. Теперь берем велосипед и едем кататься.

Ниже приведены видео, в которых показан очень похожий метод чистки и смазки цепи велосипеда.

Заключение

В данной статье мы постарались как можно компактней раскрыть тему, чем лучше смазать цепь велосипеда, убрав из нее ненужную для простого велосипедиста информацию. Подводя итог можно сделать следующие выводы: лучше всего использовать специализированную велосипедную смазку, регулярно очищать и смазывать цепь нашего двухколесного друга.

Часто задаваемые вопросы

Можно лучше дистиллированной, что бы не было ржавчины. Но вода плохо смывает масло, поэтому надо мыть специальными средствами, как альтернатива подойдет уайт спирит. Потом как высохнет-смазывать смазкой велосипедной

Можно. В бутылку следует залить воду, моющее средство, пару капель масла. В данном растворе цепь держим от 5 до 10 минут, при этом взбалтывая. Процедуру необходимо делать до того, как вода в бутылку не станет прозрачной. То есть, как вода загрязнилась — следует набрать воду со средством заново. И повторить так несколько раз. После того, как вода после промывки осталась прозрачной — вынимаем цепь. Осталось только протереть ее чистой сухой тряпкой.

Можно. Цепь необходимо поместить в бутылку и залить керосином. Крышку следует плотно закрыть и трясти бутылку в течение 8 минут, не переставая. Это поможет избавиться от основной грязи.

Бензином цепь мыть нельзя

Можно. Цепь помещаешь в пластиковую бутылку, заливаешь соляркой. Трясёшь минут 10. Можно оставить и подождать чтоб размокло. Вытаскиваешь на газету, где-нить на балконе. После просушки цепь лучше смазать.

Велосипед — базовое обслуживание

Вы просили статью про обслуживание — вот она. «Но тут про помыть велосипед, ты че, какое же это обслуживание, помыть любой может, тут мозгов не надо!»
Если бы… Грязный велосипед это самая распространенная и самая типовая ошибка, будь то от незнания, лени или просто от свинства по жизни. Чистота — залог безупречной работы всех компонентов (особенно трансмиссии), продолжительного ресурса и вашей безопасности. А как приятный бонус — люди будут смотреть на вас как на велосипедиста а не как на свинью. 😉

Работа любого профессионального командного веломеханика начинается именно с мытья велосипеда. Это самый начальный и основной этап, без которого качественное обслуживание невозможно. Попытка перебрать грязные компоненты заканчивается лишь тем что грязь попадает внутрь них, да и за слоем нечистот легко можно пропустить какое либо повреждение (например трещину сварного шва на раме). От загрязнений цепи, звезд и роликов сильно снижаются: кпд, ресурс, четкость переключения. Очень многие пытаются ставить себе дорогие преключатели и с пеной у рта что-то там доказывать на форумах, при том что даже цепь почистить и смазать не могут — это печально.

Грамотная мойка велосипеда заключается в том чтобы как можно лучше его отмыть и при этом не испортить. Это как раз к тому что не стоит мыть велосипед на автомойке. Сотрудник-иностранец мойкой высокого давления загонит вам в подшипники всю грязь (в перемешку с водой) которая была снаружи, а мощным средством для безконтактной мойки расплавит вам седло, грипсы и иногда даже резину (возможны любые варианты). При этом самое важное (трансмиссию) он не отмоет ровно никак. В общем попортит вам велосипед, и даже деньги за это возьмет. Так что либо все делаете сами, либо отдаете велосипед на мойку в профессиональную вело мастерскую. Про «сами» сейчас и поговорим…

Напоминаю: мы в городе и у нас современный многоскоростной велосипед, т. е. Я продолжаю следовать той же самой линии которой придерживался во всех предыдущих статьях — велосипед для большинства.
(см. список статей тут)

Чем и как мыть?

Для начала расскажу о том как это делать не нужно, но как вы догадываетесь, так делает 90% людей.

Как это делает большинство (дедовские методы)

Стиральный порошок, жесткая щетка, старое полотенце, тюбик с некой густой смазкой, свечки чтобы расплавить и искупать в них цепь, мыло (жаль веревки нет) чтобы потом самому отмываться. Те кто в теме тут же скажут — в этом комплекте не хватает бутылки ацетона, где она? Ну извиняйте, я не настолько ____ чтобы держать такое в городской квартире.

Инструкция по применению.

«А чё, да помыть-то любой могет! Берем значит стиральный порошок, именно стиральный потому что дешевое жидкое мыло ничерта не отмывает, жесткую щетку и давай намывать (портить всё). Моем всё одной щеткой, затем смываем, старым полотенцем кое как протерли и смазываем цепь графитной смазкой или солидолом — готово. А если ты вообще крут, то снимаешь цепь, поласкаешь ее в бутылке с ацетоном, а затем (как идиот) варишь ее в парафине. Главное что платить не нужно! Бутылка ацетона (который нюхают по выходным), пара свечек и кастрюля дома есть у всех! Ну а мылом потом сам помоешься.»

И нет, я не драматизирую. Вы подобных роликов в ютубе найдете десятками (особенно про варку цепи в парафине), от восторженных придурков, некоторые из которых даже прямо на видео ухитряются сливать грязный ацетон в клумбу во дворе (что демонстрирует уровень их сообразительности). Основной посыл таких роликов — ода нищебродству, главное не платить ни копейки, а не стремление сделать что-то хорошо и правильно. Поясню по порядку…

Стиральный порошок все царапает т. к. абразивен, а вкупе с жесткой щеткой способен в хлам затереть краску на раме за 3-4 мойки. Так же он оставляет белый липкий налет на всем и любит хрустеть в звеньях цепи.
При протирке старым полотенцем в случаи небольшого остатка грязи, она просто размажется и даже может поцарапать краску.
Смазка цепи любыми густыми смазками недопустима, потому что на них тут же налипает пыль и дорожная грязь, после чего все это превращается в абразивную пасту которая все стачивает в хлам так еще и препятствует переключениям. Так же его потом крайне сложно вымыть из самой цепи, с этим справятся только мощные растворители. Ну и сами перемажетесь обо все это — отстирывать одежду от солидола это отдельное развлечение.
Парафинивание цепи — дедовский метод «сухой» смазки, который конечно лучше чем солидол, но подходит только для односкоростных байков, где переключений нет и не будет. Парафин ухудшает эластичность цепи и препятствует переключениям. Он забивается во все щели, и создается впечатление что все замечательно, цепь бесшумная и можно радоваться. Но не все так просто, ибо он тоже в итоге загаживается но в отличии от жидких сухих смазок его просто так не смыть и не нанести снова.
Мылом вы себя после такой мойки не отмоете, как и все что вы перепачкали вокруг когда намывали.

Недостатки:
— это «бесплатно» обходится дорого, байк испорчен
— долго по времени и все вокруг перемазано

Итог:
Это полный финиш, никогда не делайте ничего из вышеперечисленного и не пользуйте средства показанные на фото выше.

Как правильно

WD40 (желательно Smart Straw), высококачественное моющее средство для посуды, двусторонняя щетка или просто две щетки (одна побольше, другая поменьше), кисть средней жесткости, мягкая губка, мирофибровая тряпка, густая силиконовая смазка, синтетическое моторное масло или ATF.

В данном наборе ключевую роль играет именно WD40. Вопреки многочисленным (и естественно необоснованным) истерическим выпадам на данное средство, это самое универсальное и высокоэффективное что есть в данном случаи, а главное оно доступно всем как по цене так и по наличию. Все остальное обычная бытовуха либо автохимия, т. е. уже есть или добывается за копейки почти везде.

Правильно разделять чистку велосипеда на два этапа: мойка и смазка/защита. С мойкой все понятно, а смазка/защита это то необходимое что не позволит велосипеду всячески ржаветь, продлит эффект чистоты и сделает работу трансмиссии безупречной.

Для начала берете WD40 и обильно размачиваете цепь и всю трансмиссию, стараясь при этом не заливать его во втулку и каретку. Дав всему этому делу хотя бы минутку на откисание, смываете с велосипеда всю поверхностную грязь. Причем колеса поливаете только в нижней точке, прокручивая их так чтобы смываемая грязь не падала на цепь, кассету и тормоза. Далее смотрите по факту. Начинать по логике нужно с самого грязного, но трансмиссию желательно мыть в последнюю очередь, чтобы с нее была смыта и та грязь которая на нее попала во время мойки колес и рамы. Но если байк практически чистый, а загрязнена лишь цепь и звезды, то в принципе особо нет разницы что мыть сначала а что после.
Далее в ход идет жидкое мыло. Губкой моете большие открытые поверхности рамы, а кисть залезаете в сложно доступные места. Большой щеткой моете колеса, а маленькой и жесткой — звезды, переключатели и цепь. Цепи нужно уделить особое внимание, ее лучше всего, прокручивая в обратку, по всей длине залить жидким мылом, а далее продолжая крутить педали прислонять жесткую щетку с разных сторон для вымывания грязи из нее.
После чего споласкиваем все водой и смотрим что получилось. Если цепь хрустит при прокручивании педалей назад, значит ее надо мыть дальше. Опять же, многие считают что снять цепь и прополоскать ее в растворителе эффективней, но это конечно же заблуждение. Во-первых это не промоет ее, ролики цепи должны вращаться чтобы из под них вышла грязь, простое полоскание не эффективно. Во-вторых отнюдь не на всех велосипедах цепь разъемная и имеет замок. И повторюсь, цепи нужно движение для эффективного промывания, посему от просто снятой цепи толку мало, если вы конечно не соорудили отдельное приспособление где цепь крутится на звездах и промывается (что маловероятно если вы читаете это).
Когда байк весь чистый и не хрустит цепью, перемещаемся ко второму этапу.

Смазка и защита.

Протираем насухо все части велосипеда микрофибровой тряпкой. Хорошая микрофибра идеально впитывает воду + забирает в себя возможную оставщуюся грязь, не размазывая ее и не царапая ей краску. Для сушки цепи нужно иметь отдельную тряпку или воспользоваться бумажными полотенцами. Цепь важно тщательно вытереть насухо, иначе она может заржаветь.
Важный момент: во время мойки очень часто вода заливается в раму через подсидельную трубу, и естественно оказывает в самом низу, т. е. в каретке. После мойки обязательно вдерните седло с подсиделом и дайте раме просохнуть внутри. Если снизу в кареточном стакане нет дренажных отверстий то переверните байк колесами вверх чтобы вода слилась. В противном случаи вы рискуете остаться без каретки (зависит от ее конструкции) и с коррозией стакана и его резьб. Чтобы такого не происходило, после сушки перед установкой, смажьте подседельную трубу изнутри густой водостойкой силиконовой смазкой (можно любой водостойкой, но лучше той которая не воняет и не сильно пачкается, т.е. силиконовой). В последствии когда вы вставите подсидел обратно, все загерметизируется и при дальнейших мойках (и катании в мокрую погоду) такой проблемы уже не будет.

Смазываем цепь.
Тут надо понимать пару вещей. Первое — цепь должна быть максимально «сухой», т. е. она должна быть смазана но при этом так чтобы на нее не налипало все подряд и она не превратилась в кусок грязи уже через 10 км езды. Второе — любая смазка в итоге загрязнится и вберет в себя дорожную пыль, посему цепь должна быть смазана такой смазкой которая легко смывается вместе со всей той нечистью которая попала на нее при эксплуатации. Посему смазки делятся на «сухие» и «мокрые».
Для цепей много скоростных велосипедов допускаются только жидкие смазки, которые не оказывают отрицательного воздействия на гибкость цепи, дабы не возникало проблем с переключениями.
Сухие — для сухой погоды. Они сами по себе «суше» (т. е. не такие маслянистые) и наносить их нужно минимальное количество. Они плохо защищают цепь от коррозии и часто не являются водостойкими. Их задача — смазывать но легко смываться вместе с грязью при мойке. Это в разы облегчает и ускоряет обслуживание байка.
Мокрые — для дождливой погоды. Являются полноценными маслами с ингибиторами коррозии и 100% водостойки. Такие смазки защищают цепь от коррозии и не смываются ни при каких обстоятельствах, даже средство для мытья посуды не справляется, только мощные обезжиривали (специализированные или "ацетон"). Такая смазка великолепна во влажной среде, но мгновенно загрязняется дорожной пылью в сухую погоду.
Из вышесказаного делайте выводы — выбирайте смазку правильно, в соответствии с погодными условиями.
Т.к. в этом методе мы пользуем подручные средства доступные всем, роль сухой смазки великолепно выполняет WD40, а роль мокрой — синтетическое автомобильное моторное масло вязкостью 30, либо ATF.
Если цепь подвергается высоким нагрузкам а не прогулочному катанию, используйте только мокрую смазку.
При сухом варианте, вращая педали в обратную сторону наносите WD40 на ролики цепи. Много не лейте, благо дозатор smart-straw это позволяет (посему и рекомендую именно его). После нанесения, протрите цепь насухо чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Всё, готово! В дальнейшем при появлении скрипов просто повторно смазывайте WD40 вышеописанным образом, а если видите что цепь уже стала грязной и при повторном смазывании вся черная и с песком — помойте ее.
Мокрый вариант это для вас моторное масло или ATF. Опять же смазываете ролики цепи при обратном вращении педалей. Много не лейте, ровно так чтобы видно было что ролики смазаны. Далее протираете цепь тряпкой. Готово.
Во время мойки смыть подобную смазку можно тем же WD40, а далее по тексту выше.
Если вы хотите придать велосипеду блекс, просто нанесите WD40 и разотрите тряпкой до полностью сухого состояния. Только на тормоза и тормозные поверхности не лейте, ок? 😉

Внимание: я написал мини-статью про выбору смазок и в ней показал как конкретно лучше всего смазывать цепь. Обязательно прочитайте — ВОТ ТУТ.

Помыл байк — помойся сам.

Хорошая идея использовать резиновые перчатки чтобы самому не перемазываться во время вышеописанных процедур. Но на практике этим пользуются не многие, посему надо как-то отмываться самому от своего любимого велосипеда. Мыло, будь то жидкое или кусковое — не поможет. Стиральный порошок — убьет руки.
Обзаводитесь высокоэффективной пастой для отмывания рук. Стоит это дело копейки а эффективность просто на высоте. Руки будут чистые и целые.

Достоинства:
— подходит для любого велосипеда и не портит его
— всеобщая доступность
— крайне малая стоимость
— все из данного комплекта либо уже есть либо пригодится в быту
— адекватно по времени (15-20 минут)

Недостатки:
— не такая высокая скорость и эффективность как у следующего метода

Бюджет: до 1500р

Итог:
Велосипед чистый, довольно быстро и за копейки, трансмиссия работает идеально. Что еще может быть нужно? Разве что сделать все это еще в два раза лучше и в четыре раза быстрей…

Как это делаю я.

Все делаю как и во втором варианте, но только использую специализированную высококачественную велохимию Английской компании Muc-Off, которая по сути является лучшей в мире.

Для начала споласкиваю весь байк, а затем наношу велошампунь (розовая жидкость). Пока он растворяет загрязнения, начинаю мыть трансмиссию. Распыляю обезжириватель (желтая жидкость) на зведы, и чищу их сец щеткой (мелкая черная). Заправляю обезжиривателем машинку для чистки цепи, одеваю ее на цепь и обратным вращением педалей промываю цепь. Далее наношу велошампунь на уже чистую трансмиссию и продолжаю мыть раму и колеса, которые к тому времени уже постояли и грязь на них разъело.
Крупную грязь удаляю большой щеткой, далее в ход идет микрофибровая варежка на больших открытых поверхностях, и щетка типа ершик для скрытых/сложно доступных. Маленькой и жесткой щеткой вычищаю резину. Все споласкиваю.

Смазываю и защищаю.

Вытираю все насухо супер мохнатой микрофиброй. Наношу водоотталкивающий защитный спрей (Bike Spay) на кассету, переключатель и звезды. Спреем Silicon Shine смазываю ноги и пыльники вилки для супер плавно работы. Густая смазка (Bio Grease) используется заместо силиконовой которая была в предыдущем варианте. Цепь смазываю в соответствии с погодными условиями, либо сухой либо мокрой смазкой.
Помните что для значительных/спортивных нагрузок, независимо от погоды, подходят только мокрые смазки.

Далее отмываюсь сам.

Данный скраб для душа справляется с любыми задачами касательно мойки людей.

Достоинства:
— безупречный результат во всём
— высочайшая скорость всего процесса (5-7 минут на всё)
— великолепные защитные свойства всех используемых средств
— экологическая безопасность
— приятные ароматы

Недостатки:
— высока стоимость

Бюджет: свыше 6000р

Итог:
До этого надо дорасти во всех планах. Я тоже пришел к этому не сразу, но попробовав один раз, теперь никогда от этого не откажусь.

Дельный совет:
Существует много разной велохимии от всевозможных брендов. Имейте в виду что все что дешевое это обычный растворитель или масло для швейной машины, которые вам продают в красивой бутылочке под видом спец средства. Посему либо покупайте сразу хорошую, любого известного «велосипедного» бренда, либо пользуйтесь подручными средствами из метода №2.

Дельный совет №2.
Не известно кто как и где моет, но одно могу сказать точно — мыть «из ведра» занятие близкое к бесполезному. Если нет доступа к воде под напором, озаботьтесь качественными садовыми распылителями которые способны развивать большой напор струй воды.