КАК ПРОВЕРИТЬ РАМУ ВЕЛОСИПЕДА
Для того, чтобы проверить раму велосипеда на целостность, необходимо провести визуальный осмотр. Начните с того, чтобы проверить раму на наличие повреждений, трещин или вмятин.
Затем взгляните на сварные швы. Если швы выглядят неаккуратно или неровно, вероятно, это может быть признаком плохого качества соединения. Также убедитесь, что растояние между сварными швами равномерно. Если оно не такое, каким должно быть, это может указывать на проблемы с изготовлением рамы.
После этого следует обратить внимание на центровку колес. Она должна быть ровной и равномерной. Если колеса не находятся в одной плоскости, это может указывать на проблемы с рамой.
Также может помочь обратить внимание на пружины амортизаторов. Если они выглядят сильно изношенными или шатаются, возможно, их стоит заменить.
В целом, если у вас есть серьезные опасения относительно целостности рамы велосипеда, лучше консультироваться со специалистом и не использовать его до порядка.
Проверяем геометрию рамы и вилки велосипеда при покупке — самостоятельный осмотр на глаз при покупке
Микротрещина в раме? (Страница 1 из 2)
При езде обнаружил странный звук, похожий на хруст. Велосипед Corratec x-vert s 04. Проверил вилку, подтянул вынос и даже якорь, но хруст все равно никуда ни делся. Пало подозрение на раму, а именно на рулевой колонку. Осмотр рулевой колонки так же ни дал результатов. Простукивал раму(как посуду простукивают на трещины), по звуку непонятно. Ни хочу в один прекрасный момент оказаться с внезапно сломанной рамой. Кто сталкивался с подобной проблемой? Как ещё проверить раму на целостность? Может есть специалисты которые смогут найти причину?
Как подготовить велосипед к летнему сезону катания
Наступает сезон очередных покатушек и пришло время достать велосипед, проверить его, сдуть пыль, смазать и вперед – покорять новые километры дорог и получать удовольствие и укреплять здоровье.
Если железный конь был правильно подготовлен к длительному зимнему перерыву, если хранился всю зиму в квартире, теплом гараже или складе – то делать особенно ничего не нужно. Расконсервировать его будет просто. Нужно проверить все детали и узлы, смазать цепь, другие места, о которых поговорим ниже, накачать колеса, подтянуть тросики и все готово.
Если байк хранился в неотапливаемых помещениях, на балконе – работы будет по больше.
Рассмотрим, что нужно делать с каждой частью велосипеда.
Первое, как только достали велосипед – протрите его от пыли. Имеется ввиду все детали: раму, колеса, руль, седло и т.д. Все-таки приятнее работать с чистым велосипедом.
Проверяем раму велосипеда
Самое главное, осмотрите внимательно раму – нет ли на ней трещин, сильных вмятин или глубоких царапин. Трещины могут в любой момент привести к поломке и травмам в поездке, поэтому такой осмотр желательно делать регулярно и в течении всего сезона.
Если велосипед со стальной рамой и обнаружена трещина – идите к знакомому сварщику или в автосервис, они заварят ее.
Для алюминиевой рамы, любой сварщик уже не поможет, нужен специалист по сварке алюминия, который просто так не варится.
Если в карбоновой раме велосипеда есть глубокие трещины, расслоения или сильные вмятины, на мой взгляд, лучше с ремонтом не связываться. Хотя есть специалисты, утверждающие, что починят любую раму, но я бы не стал рисковать – ездить то на нем самому. Есть желание попробовать и рискнуть – ну это право каждого.
Про велосипед с титановой рамой говорить ничего не будем. Я не встречал в интернете историй о треснутых рамах из титана и сам ни разу такого не видел.
Стальные рамы осмотрите на предмет появления ржавчины, особенно если байк провел зиму во влажном помещении или мог подвергнуться воздействию воды. Если нашли ржавчину – лучше сразу удалите ее и закрасьте это место, для исключения ее появления в будущем.
Колесо
Проверьте, как оно закреплено в дропах и как крутится. Возьмите колесо руками за края и, покачивая его поперек продольной оси, проверьте отсутствие люфта.
При кручении колесо не должно скрипеть, стучать, биться о раму, вилку или другие части велосипеда. Оно должно крутиться строго в продольной плоскости, без «восьмерки», свободно, без заеданий и тихо.
Если во втулках слышны посторонние скрипы, возможно, ее нужно почистить и смазать. Делать это самому, при отсутствии знаний и опыта, я бы не советовал. Тут лучше обратиться к специалистам в сервис или купить новое колесо.
Как проверить спицы в колесе
Если колесо без «восьмерки», все спицы натянуты и звучат при их «переборе» одним чистым тоном – все нормально.
Лучше всего проверить звучание спиц следующим образом.
Поставьте байк на руль и седло, выключите все внешние звуки и аккуратно, не очень сильно, стукните чем-то железным (гаечным ключом, отверткой) в центр каждой спицы и слушайте звук.
Если спица имеет низкий и глухой звук – она ослабла и ее нужно подтянуть.
Если же наоборот, спица звучит высоко – она перетянута и может лопнуть. Такую спицу нужно ослабить до получения такого же, как у остальных звука.
Если Вы не отличаете ноты друг от друга или чувствуете, что медведь все же «немного потоптался по ушам в далеком детстве» – лучше сразу езжайте в велосервис или воспользуйтесь вторым способом: Нужно аккуратно сжимать пальцами две смежные спицы (по однотипным парам) и смотреть, как они натянуты. Если какие-то пары спиц сжимается не так, как остальные — колесо нужно перетягивать.
Для натяжки спиц используйте специальный спицевой ключ. В детстве мы использовали велосипедный гаечный ключ или плоскогубцы.
Ну а вообще, для любителей точных наук, можно использовать для проверки натяжения спиц специальные инструменты – тензометры, которые бывают как механические, так и электронные.
Осмотрите покрышки и камеры
Тут важно, чтобы на покрышках не было трещин.
Если велосипед при хранении стоял на колесах и они спустились, то, скорее всего, на покрышках появились трещины. Опять же, перепад температур в помещении, где хранился байк, не очень хорошо влияет на сохранность велорезины.
Более подробно об износе велосипедных покрышек описано в статье «Износ велосипедных покрышек: причины и борьба с ним».
Внимательно осмотрите покрышку, чтобы из нее не торчало никаких проволочек, если есть трещины или покрышка явно слишком старая – меняйте ее на новую.
Разбирать колесо, чтобы осмотреть камеру – конечно лень, поэтому просто накачайте его чуть сильнее, чем обычно, но не выше чем максимально возможное давление, указанное на покрышке, и оставьте на некоторое время. Посмотрите, не очень ли сильно колеса спускают воздух. Если нет, с камерой все нормально.
Накачайте ее до того давления, которое нужно.
Да, не забудьте проверить нипели – не перекошены ли они и не травится ли через них воздух. Для этого просто поплюйте на палец и смажьте слюной сам нипель и посмотрите не появляются ли пузырьки воздуха.
Еще один нюанс с резиной. Если чувствуется, что покрышка за зиму задубела, для ее размягчения можно на тряпочку выдавить сок половинки лимона и протереть шины (только чистую резину). Лимонная кислота размягчит задубевшую покрышку и улучшит сцепление с дорогой.
Как приготовить трансмиссию
Трансмиссия – это звезды системы (передние), кассеты (задние звезды), цепь, переключатели.
Пощелкайте манетками переключения передач, чтобы проверить, как работает переключение скоростей, не заржавели ли тросики. Если при хранении велосипед подвергался перепадам температур или сырости, то тросики могут покрыться белым налетом. Их можно снять и залить в рубашки WD40.
Проверьте работу механизмов переключения скоростей. Посмотрите на состояние роликов заднего переключателя. Обратите внимание на то, что цепь не должна касаться скобы заднего переключателя, а само переключение было плавным и четким.
Посмотрите, чтобы на переключателях не было грязи и ржавчины. Если обнаружили её – удалите.
Цепь – если цепь изношена и при постановке велосипеда на хранение, Вы не заменили ее, то придется проделать эту операцию перед новым сезоном. Как проверить износ цепи — описано в статье «Износ велосипедной цепи. Что это такое и как измерить износ велоцепи».
Как смазывать цепь расказано в статье «Как правильно мыть и смазывать велосипедную цепь» и поэтому здесь мы повторяться не будем.
Прокрутите педали и послушайте цепь. Она не должна скрипеть и издавать непонятные звуки. Должен звучать тихий «шелест» или «стрекот» .
Проверка и подготовка тормозов.
Рассмотрим подготовку тормозов их по основным типам
Как проверить вибрейки (V-brake) .
Здесь все просто.
- Проверьте тормозные колодки – если они сильно изношены, обычно, если более чем на 2/3, лучше сразу заменить на новые. На самих колодках обычно есть контрольные пазы. Если их уже плохо видно – меняйте колодки на новые. Обратите внимание на то, чтобы они отходили от колеса на одинаковое расстояние и прикасаться к нему одновременно при нажатии на ручку тормоза.
- Так же как и с тросиками трансмиссии проверьте, не заржавели ли они. Можно дунуть WD40 в рубашки с тросами даже не разбирая их. Концы всех тросиков должны быть в колпачке, чтобы он не «лохматился». Если видите, что с тросиками не так, лучше замените их на новые.
- Проверьте, как работают тормоза при нажатии на ручки. Если большой свободный ход – подтяните тросики. Обратите внимание на то, что ручка при нажатии не должна касаться руля. Со временем возвратные пружины на тормозных рычагах ослабевают и их так же необходимо подтягивать.
- Проверьте, не повело ли колесо на восьмерку. При обычном хранении это не произойдет, но если колесо имело «восьмерку» в предыдущем сезоне и Вы ее не заметили, то теперь точно заметите. Приподнимите велосипед, крутаните колесо и проверьте, не бьются ли колодки об обода. Нажмите на тормоз и посмотрите, как колодки прилегают к ободу и как вообще работают. Наверное, излишне напоминать, что кататься на велосипеде при неработающих тормозах – прямая перспектива оказаться на больничной койке.
- Посмотрите, насколько изношены обода. Если на ободе есть контрольная борозда, то по ней можно оценить его изношенность. Если она хорошо просматривается – обод нормальный, если уже плохо – обод износился и пора менять колесо.
Проверка и подготовка к сезону дисковых тормозов
При проверке дисковых тормозов нужно так же выполнить пункты 1-3, как и при проверке вибрейков.
Толщина колодок должна быть как минимум более 1 мм, если тоньше – меняйте их.
Далее проверьте ротор, он должен быть ровным и при вращении колеса не должно быть никакого биения. Смотрите, чтобы пружинки, которые разжимают колодки не касались места контакта с диском.
Дополнительные моменты при подготовке гидравлических дисковых тормозов
Если на велосипеде установлены гидравлические дисковые тормоза, внимательно посмотрите, нет ли подтеков тормозной жидкости. Если с гидравликой есть проблемы лучше сразу обращаться в сервисные центры. Их ремонт требует специальных знаний и оборудования.
Если байк хранился в подвешенном за переднее колесо состоянии, в тормозную систему мог попасть воздух. Если в помещении для хранения было сыро, то тормозная жидкость могла вобрать в себя влагу. Если так, то нужно будет делать прокачку системы.
Учтите, что нажимать на ручки тормоза гидравлических тормозов при перевернутом вверх ногами велосипеде нельзя, так как в гидролинию могут попасть пузырьки воздуха и придется, опять же, прокачивать всю систему.
Ножные или барабанные тормоза
Самые простые и надежные. Просто проверьте — работают или нет.
Если работают все в порядке, если не работают – скорее всего, придется менять все заднее колесо. Хотя случаи, когда они перестают работать – большая редкость.
Менять только заднюю втулку или перебирать ее – не очень простая операция и не каждый сможет это сделать самостоятельно. При этом нужно снимать спицы, потом ставить и натягивать их снова – часто проще купить новое колесо.
Проверка шатунов и педалей.
Проверьте, что бы на шатунах и педалях не было люфтов ни в продольной, ни в поперечных плоскостях. Вращаться они должны плавно, без рывков, не скрипеть. При необходимости смажьте их.
Седло
Прежде всего посмотрите на надежность крепления седла и его настройку. Особенно это касается детских велосипедов. Ведь ребенок за зиму немного подрос, и кататься на неотрегулированном велике ему будет не удобно.
- Самое главное проверьте положение руля. Он должен быть строго перпендикулярен переднему колесу.
- Удостоверьтесь, что он поворачивается плавно, и при этом нет никаких люфтов, хорошо ли затянуты болты крепления выноса руля, рулевой колонки. Руль не должен двигаться в креплении на выносе.
Если руль крепиться в выносе 4-мя болтами (часто это на детских и подростковых моделях), то их лучше подкручивать по очереди, по диагонали, как показано на рисунках.
Амортизационная вилка
Проверьте, как она работает вообще – слегка «попрыгайте» на ней.
Для любой вилки нужно обильно смазать ноги, не забыв их представительно протереть от пыли, смазкой (можно силикатным или тефлоновым спреем) и опять же «попрыгав» на ней.
Её обслуживание зависит от типа вилки. У пружинных и пружинно-эластомерных нужно промазать зазор между ногами и штанами. У масляных и воздушно-масляных нужно 1-2 раза в год менять демпфирующее масло, воздушных — подкачивать давление воздуха.
Если обнаружились какие-либо проблемы лучше сразу обращаться в веломастерскую.
Болты и гайки
В заключении рекомендуем проверить и подкрутить все болты, гайки, эксцентрики, чтобы они не болтались и не имели никаких люфтов.
В конце для проверки возьмете велосипед двумя руками за руль и седло и потрясите его. Если он не издает никаких лишних звуков, щелчков, скрипов – значит все подтянуто и ничего не болтается.
Если Вы все проверили и считаете, что все отлично – катайтесь. Если есть сомнения лучше обратиться в веломастерскую и пусть там все проверят и подстроят.
Проверка б/у велосипеда перед покупкой
Основная причина покупки б/у велосипеда – нехватка денег на новый велосипед. И, как показывает практика, это логично — лучше купить качественный б/у велосипед, чем, за те же деньги, новый велосипед, но невысокого качества. Рассмотрим плюсы и минусы покупки б/у велосипеда.
Конечно, основное преимущество — покупая велосипед б/у, можно существенно сэкономить. Но Вы можете столкнуться с ворованным велосипедом или велосипед может иметь скрытые дефекты, или же просто быть сильно изношенным.
Покупая б/у велосипед, требуйте к нему паспорт. Но, так как паспорт велосипеда не имеет единого образца, наличие паспорта еще не гарантирует того, что этот велосипед продает его истинный владелец. Прежде чем приобретать велосипед, просмотрите форумы на крупных велосайтах на предмет объявлений об угонах похожих велосипедов. Встретиться в какой-нибудь поездке с прежним владельцем велосипеда — приятного мало.
Помните, что экономия при покупке б/у велосипеда, на самом деле, может оказаться сомнительной. На современных велосипедах есть ряд относительно быстро изнашивающихся деталей и узлов. Если велосипед не очень новый, то возможна ситуация, когда, экономя при покупке, скажем, 30% стоимости, Вы, поездив немного, будете вынуждены менять многие детали, потратив в сумме больше денег, чем при покупке нового велосипеда. Единственный плюс – расходы будут растянуты во времени.
Даже если оборудование велосипеда изношено незначительно, четкость его работы в среднем будет несколько хуже, чем у нового. А, к примеру, сильно заезженное оборудование XTR вообще может работать хуже, чем новое Alivio. Таким образом, Вы не сможете почувствовать прелесть обладания новым велосипедом!
Проверка б/у велосипеда перед покупкой.
Рама велосипеда не должна быть гнутой и иметь явных вмятин. Колеса должны идти в след друг другу: попросите кого-нибудь проехать по прямой, а сами посмотрите сзади. Или проедьте по луже на сухом асфальте и посмотрите на следы. Кривая рама велосипеда свидетельствует о слишком жесткой эксплуатации или аварии – такой велосипед Вам не нужен — качественно выправить раму обычно не получается.
По количеству сколов краски и ее затертости можно приблизительно оценить то, как обращались с велосипедом ранее. Осмотрите раму на предмет трещин. Особенно часто они встречаются в районе подседельного штыря, на рулевой и кареточной трубах. Взявшись за раму в районе верхней чашки рулевой и у подседельника и немного наклонив велосипед от себя, надавите ногой в вал каретки по очереди с обеих сторон. Рама будет гнуться под нагрузкой, но, при этом, не должно раздаваться щелчков и скрипов, которые могут свидетельствовать о микротрещинах в раме. Попробуйте, держась за раму в тех же местах, “поломать” раму – одной рукой на себя, другой от себя. Щелчков и скрипов также быть не должно.
Вилка и рулевая не должны иметь существенных люфтов. Минимальный люфт в вилке допустим. Для проверки зажмите передний тормоз и покачайте велосипед вперед-назад. Люфт в рулевой может свидетельствовать о разбитых подшипниках, а в вилке – направляющих. Амортизационная вилка велосипеда должна прожиматься разумным усилием и без заеданий.
Руль, вынос и подседельный штырь не должны быть погнуты или иметь вмятин. Иначе придется их заменить. Попробуйте поменять высоту седла – подседельный штырь должен свободно, но без заметного люфта двигаться в раме на всю длину. Седло не должно ходить относительно подседельного штыря – замок должен надежно его фиксировать. Направляющие седла не должны быть погнуты.
Рычаги манеток, тормозные ручки, передний и задний переключатели передач не должны иметь заметных люфтов. Готовьтесь менять любой из перечисленных узлов велосипеда, если люфты значительны. Все должно двигаться без заеданий. Допустимый люфт на конце рамки заднего переключателя – 3-4 мм. Ролики должны свободно вращаться и иметь приемлемый профиль зубьев или их придется менять. Тросики не должны иметь лопнувших жил, а рубашки переломов. Если установлены гидравлические тормоза, подтеков тормозной жидкости или масла не должно быть нигде.
Износ цепи можно определить, используя специальный калибр или измерив 24 звена. Нормальное расстояние между центрами соединительных штифтов – 304, 8 мм. Если при измерении это расстояние окажется больше, чем на 1, 5 мм больше номинала, готовьтесь менять не только цепь, но и кассету, а, возможно, и звезды системы.
Профиль зубьев всех звезд кассеты и системы должен быть более-менее симметричный, исключая отдельные зубья, специально укороченные для облегчения переключения передач. Попробуйте проехать на всех передачах с существенным усилием – в горку или с ускорением – цепь не должна срываться со звездочек. Звезды системы должны быть прямыми и не иметь биения при вращении. Шатуны не должны давать люфт на валу каретки.
Каретка не должна давать люфт, скрипеть, заедать при вращении. Биение звезд может быть следствием погнутого вала каретки.
Втулки должны позволять колесу велосипеда свободно вращаться. Плохо, если колесо быстро останавливается, оно должно плавно притормозить, сделав несколько качаний туда-сюда, прежде чем остановиться окончательно. Покачайте колесо за обод в поперечном направлении – люфта быть не должно или он должен быть минимальным, практически незаметным для глаза. Повторите эту операцию, поворачивая колесо на 60-90 градусов, пока не сделаете полный оборот. При вращении заднего колеса посмотрите на стоящие звезды: они не должны гулять из стороны в сторону, что свидетельствует о гнутой оси колеса. Снимите колесо и повращайте ось руками – явных заеданий быть не должно. Пошевелите звезды руками в поперечном направлении за концы зубьев – явного люфта так же быть не должно.
Обода не должны иметь существенных искривлений, исправить которые спицами не удастся. Осмотрите отверстия от спиц и пистоны – вокруг них не должно быть трещин, иначе придется менять обод. Тормозные дорожки не должны иметь явных углублений по центру, проточенных тормозными колодками. Проверьте натяжение всех спиц – оно должно быть равномерным и не очень слабым. Если колесо ровное, а спицы натянуты очень неравномерно, это свидетельствует о том, что колесо с существенной “восьмеркой” вытягивали спицами, но обод остался кривым. Натяжение спиц с правой стороны на заднем колесе выше для создания более плоского зонта. Обода колес должны располагаться симметрично относительно перьев рамы и вилки. Отсутствие симметрии говорит о кривой раме или вилке или неправильно собранном колесе. Проверить колесо, можно поставив его задом наперед, – на ровном колесе положение обода относительно рамы измениться не должно.
Покрышки не должны быть очень сильно стерты и не должны иметь существенных трещин, а также порезов и вздутий, как со стороны протектора, так и на боковинах.
Если велосипед не имеет явных дефектов, описанных выше, и срок его эксплуатации прежним владельцем невелик, то ориентировочная цена такого б/у велосипеда обычно составляет около 60-80% от цены нового. В остальных случаях можно и нужно рассчитывать на более низкую цену.