Microlab B51 Operation & User’s Manual
Compatible devices: X13, M-700 5.1, M-600, X23, M-900, M-111, MD212, M-300.
- SOLO6C Operation & user’s manual (UPD: 10 Nov 2022, microlab/solo6c.pdf) (view)
- FC360 5.1 Operation & user’s manual (UPD: 27 Oct 2022, microlab/fc360-5-1.pdf) (view)
- SOLO3 Operation & user’s manual (UPD: 28 Oct 2022, microlab/solo3.pdf) (view)
- FC-390 Operation & user’s manual (UPD: 25 May 2023, microlab/fc-390.pdf) (view)
- B58 Operation & user’s manual (UPD: 31 Jan 2023, microlab/b58.pdf) (view)
Text Version of Microlab B51 Operation & User’s Manual
6, Microlab B51 80-B51-97-3164-01 2012-08-15 Beschreibung das Gerät nicht ins Feuer werfen, dies könnte Verletzungen mit sich bringen. das Gerät nicht in feuchter Umgebung lagern oder bei hohen Temperaturen betreiben. Bitte Kurzschlüsse verhindern, dies könnte das Gerät beschädigen und unbrau…
16, 80-B51-97-3164-01 2012-08-15 1. Reproduktor uchyťte na rám LCD displeja. Stlačením svorky uvoľnite čelusť a reproduktor dôkladne uchyťte. 2. Uvoľnená svorka by sa mala pevne uchytiť na LCD. 3. USB koncovku typu A pripojte k notebooku alebo USB rozbočovaču. 4. 3,5 mm stereo audio koncovku …
7, 80-B51-97-3164-01 2012-08-15 4 Watt RMS 80 Hz — 18 kHz < 5% 1 W 1 kHz > 65 dB 1.5” x 2 3 Watt x 2 4 Ohm NIL 3.5 mm stereo 500mA Technische Daten 1. Montieren Sie die Lautsprecher am Rand des LCD-Bildschirms. Dafür halten Sie die Halterung gedrückt , um die Klemme auszulösen und setzen Sie s…
11, 80-B51-97-3164-01 2012-08-15 Gratulujemy zakupu systemu głośnikowego. Przy odpowiednim użytkowaniu system będzie działał bezproblemowo. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jego instrukcjami, aby zapewnić właściwe i bezpieczne…
12, 80-B51-97-3164-01 2012-08-15 Proszę nie przechowywać ani umieszczać urządzenia w wilgotnym lub wysoka temperatura otoczenia Proszę uważać, aby nie doszło do zwarcia produktu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i uczynić go nieoperacyjny Proszę nie umieszczać urządzen…
15, Microlab B51 80-B51-97-3164-01 2012-08-15 Meniace sa potreby vyžadujú meniaci sa dizajn. Model B51 je navrhnutý špeciálne pre ľudí v pohybe. Je kompaktný a stereo. Založený na princípe zvukovej lišty, avšak štíhlejší a vhodnejší pre notebooky a tablety. Kvalitný zvuk s jasnými tónmi a širok…
Microlab активная 2.1 акустическая система
Сегодня о опишу и полностью разберу акустическую система от Microlab — названия модели не указано нигде. на одном стикере указан лишь год — 2005. Поиски в интернете не дали результата, да честно говоря, у меня и времени особенно на поиски не было. Так что, если кто знаком с этим Микролабом и знает его наименование — пишите в комментариях, я статью подправлю.
+ Щелкайте по фото, чтобы увеличить!
Как вы видите по фото, аппарат не в самом идеальном внешнем состоянии. И работает он не очень. низкочастотный гул, средние и высокие частоты с треском.
Итак, это стандартного типа активная акустическая система 2.1 — то есть, в ней встроен усилитель, и она состоит из двух сателлитов и одного центрального блока — сабвуфера (в котором заодно и располагается усилитель и прочие дела).
Как вы можете видеть на фото: сабвуфер имеет прямоугольный корпус из МДФ, размеры — 240 х 150 220 мм (глубина х ширина х высота). Передняя панель затянута акустически прозрачной тканью (ну, будем надеяться, что она такая). Этот блок снизу имеет четыре пластмассовые ножки, притянутые шурупами.
На передней стороне серебристая пластмассовая накладка с ручкой регулятора громкости и индикатором работы, который светится синим цветом.
Задняя стенка сабвуфера: отверстие фазоинвертора, кнопка включения и выключения аппарата. под ней наклейка со штрих кодом и номером HKW006272, и указана дата 2005-11-10. Ниже пластмассовая вставка с такими элементами: электрический провод, два разъема типа RCA — в народе «тюльпаны», стандартный 3,5 мм разъем типа мини-Джек, наклейка «китайского ОТК», и в завершение — ручка регулировки низких частот сабвуфера. Обычно на задней стороне располагается этикетка устройства — это наклейка или просто краской напечатано название, тип устройства, какие-нибудь характеристики, страна происхождения. здесь же ничего нет, и скорее всего никогда ничего и не было. Что в общем-то, обычное дело для китайской дешевой продукции (а этот аппарат явно из таких и есть), но все-таки Микролаб всеми силами пытается позиционировать себя как солидного производителя.
Две маленькие колоночки, они стоят на пластмассовых съемных ножках. Эти ножки сделаны из отвратительной пластмассы, которая разваливается от прикосновений. Размеры колонок, без ножек: высота 95, ширина 85, глубина 85 мм. Передние панели на колоночках также затянуты тканью. но здесь есть прямоугольная пластмассовая накладка (под алюминий), с логотипом Microlab. На колонках также есть наклейки китайского контроля качества — Q.C. OK
Так как никаких данных по этой АС в интернете я не нашел, то и технические характеристики мне не ведомы. Впрочем, скорее всего как обычно:
Общая выходная мощность 11 Вт — сабвуфер 6 Вт, колонки 2,5 Вт каждая
Диапазон воспроизводимых частот 50-20000 Гц
Разделение каналов 45 дБ
Отношение сигнал/шум 70 дБ
Примерно так. на аналогичных АС так, а эти практически тоже самое. Как бы там не было, пока не разберем эту АС, не узнаем ничего.
Разборка Microlab 2.1
Начинаем разборку с сабвуфера. Для начала снимаем переднюю пластмассовую панель — она даже не вклеена, а просто вставлена в шесть отверстий передней стенки сабвуфера.
Под этой панелью — низкочастотная динамическая головка (ее опишем позже), а также на передней панели маленькая плата — на ней светодиодный индикатор и переменный резистор — громкость. Провода с этой платы идут вовнутрь, и там они залиты не то герметиком, не то силиконовым клеем. Продолжаем разборку.
Теперь нам надо заглянуть вовнутрь. Для этого выкручиваем шурупы на задней стенке — те, что по самому краю идут — 10 штук. Затем аккуратно тянем на себя всю эту заднюю стенку. но не сильно — там есть провода, которые идут на переднюю сторону — на индикатор, регулятор громкости и на сам динамик. И эти провода короткие, можно чего-нибудь повредить.
И тут у нас возникает заминка: эти провода впаяны в плату усилителя. С одной стороны хорошо, так как разъемы всегда слабое звено, с другой стороны надо брать паяльник и выпаивать эти провода. но сперва надо удалить клей или герметик — освободить провод, и максимально отодвинуть заднюю стенку, иначе паяльником трудно попасть куда надо. В общем — одноразовое устройство, ремонт не предусмотрен (хотя принципиально и не запрещен). А мне надо решить — выпаивать провода или их просто обрезать?
Как разобрать microlab model b51
Доработка акустических систем на примере microlab и KEF
Во многих акустических системах не раскрыт потенциал и звучание зажатое. Обычно это касается экономии на деталях кроссовера, на динамиках. В двухполосных системах качество звука сильно зависит от качества твитеров.
Для начала обрабатываем кисточкой два-три раза именно тонким слоем с перерывом в пару часов все подвесы динамиков проверенной спецжидкостью Doctor Wax DW5343 или Liqui Moly 1538 "Gummi-pflege" — это улучшает микродинамику и защищает подвесы от затвердения и растрескивания.
Подвес динамика — это выгнутый ободок по самому краю динамика. Сам диффузор (выпуклый у твитера и вогнутый конусный у мида) обрабатывать нельзя!
Для мид-динамиков после обработки через минут 5 аккуратно надавливаем на центральный колпачек диффузора четырьмя пальцами глубоко и отпускаем несколько раз, разминая задубевшие подвесы. Подвесы твитеров обрабатывать обязательно плоскостью кисточки по краю диаметра, заметно улучшается детальность ВЧ!
Самая лучшая жидкость для поролоновых и тканевых подвесов — Doctor Wax DW5343, для резинового подвеса сабвуфера можно использовать Liqui Moly 1538, но он хуже. В идеале обрабатывать и с внутренней стороны тоже.
Если у вас бумажный диффузор, то сам диффузор можно обработать пропиткой Diffusor CHITIN
Акустический дешевый кабель из комплекта сразу заменяем на неокисляющийся из бескислородной меди луженый с множеством мелких жил SCT-25-1.50, акуст.кабель 2х1.50мм кв.c басжилой, луж., желт-прозр.. От 15 м. он стоит 78 руб за метр.
Для фронтальных колонок и центра можно взять большего сечения SCT-25-2.50, акуст.кабель 2х2.50мм кв.c басжилой, луж., желт-прозр.. От 15 м. он стоит 120 руб за метр.
Черная полоса на нем — это минус, а на соседней жиле направление надписи и стрелки ->->-> указывают направление от усилителя к колонкам и подключается к плюсу.
Влияние кабелей на параметры АС
Качественный кабель необходим, так как при высоком коэффициенте демпфирования (низком выходном сопротивлении усилителя) сопротивление кабеля и разъемов начинает играть значительную роль. Например, для кабеля длиной 2 м сопротивление 0,05 Ом — вполне пристойный показатель. Но для усилителя с выходным сопротивлением 0,01 Ом демпинг-фактор на нагрузке 4 Ом с таким кабелем снизится с 400 до 66 (а со 100 — до 44)!
Коэффициент демпфирования (Damping Factor) — отношение сопротивления динамика к выходному сопротивлению усилителя (+ сопротивление кроссовера + сопротивление проводов). Хороший: 70-100 и выше.
Kd = R / r0 (+ сопротивление кроссовера + сопротивление проводов)
Низкое выходное сопротивление усилителя позволяет бороться с паразитными напряжениями, которые возникают в динамических головках при движении катушки в магнитном поле.
Вот еще почему акустика 8 Ом звучит качественнее, хоть и тише акустики на 4 Ом — демпинг-фактор получается выше:
Kd = 4 Ом / 0,04 Ом = 100
Kd = 8 Ом / 0,04 Ом = 200
Доработка кроссовера колонок microlab
Колонки из наборов microlab A-H200, A-H500D, H-220, H-500D, H-510, H-200 одинаковы по начинке — они неплохие, но маленькие и с кривым кроссовером внутри, из-за которого образуется большой провал на средних частотах и звучание получается зажатое и глухое.
Зато твитеры ML-010610G-01 6 Ом 60 мм внешний диаметр и 25 мм купол в этих колонках оказались на удивление очень хорошими — копия Vifa, они намного лучше чем более крупные из серии microlab Pro 3 ML-010620G-03 6 Ом 60 мм внешний диаметр и 30 мм купол — они вообще глухо звучат, их лучше сразу менять.
Данная доработка подойдет многим колонкам microlab, так как кроссоверы у них практически везде одинаковые. Это видно на фото в других мои статьях:
Доработка акустической системы Microlab Pro 3
Доработка современной системы Microlab H-500D
Китайские инженеры сэкономили на конденсаторах и расчетах.
Расчеты и замеры делал Siniyyyy, за проделанную работу ему отдельная благодарность! Именно он подтолкнул к доработке этих колонок, а следом и KEF Q1. Его твик описан на forums.overclockers.ru в теме "Переделываем кроссоверы в колонках", он там использует как раз мою доработанную схему.
Зажатое звучание колонок получается из-за самих СЧ-динамиков (вуферов) и провала на СЧ из-за кроссовера, но если на них не подавать частоты выше 2 кГц, а отдать их твитерам, то звучание становится открытым, проверено!
По АЧХ динамиков из замеров ixbt A-H200 доработал фильтры так, чтобы максимально выровнять АЧХ каждого динамика и итоговую АЧХ.
Краткие параметры Т-С сателлитов: R – 4,9 Ом, Fr – 97 Hz, Vas – 1,29 литров, Qms – 5.509, Qes – 1.229, Qts –
1.005, Spl – 81.72 Дб/W*м. Исходя из этого видно, что сателлиты могут уверенно играть верхний бас уже со 100 Гц.
Замерил индуктивность катушек мультиметром Mastech MS8269.
В родном фильтре СЧ катушка рассчитана на раздел где-то с 1,8 кГц, а конденсатор с 4,5 кГц на динамики 6 Ом. Вместе получается 3 кГц, но фиговые.
СЧ нужно резать не выше 2 кГц, так как выше очень сильная нелинейность АЧХ СЧ динамика.
Снимаем СЧ-динамик. Кроссовер либо прикручен 4 шурупами, либо приклеен ко дну колонки термоклеем — поддеваем снизу большой плоской отверткой и отдираем. После доработки приклеиваем двусторонний скотч на плату кроссовера снизу и приклеиваем ко дну колонки, либо тоже на термоклей.
Катушки разворачиваем где нужно, чтобы для последовательных катушек источник сигнала (+) входил на внешнее начало обмотки, а выходил из внутреннего. То есть только снаружи и вовнутрь в многослойных катушках. С катушками в цепи твитера, которые садятся на землю правило другое: там предпочтительнее, чтобы наружные витки сидели на земле. Так меньше воздействие и попадание в полезный сигнал внешних электромагнитных полей и от стоящих рядом других катушек и конденсаторов.
Можно и не разворачивать. Главное чтобы все катушки были подсоединены одинаково во всех колонках!
Меняем по этому калькулятору номиналы кроссовера. Этот калькулятор считает без учета совместного звучания НЧ и ВЧ динамиков в зоне пересечения полос. Нужно вводить частоту среза для НЧ примерно на полоктавы ниже и для ВЧ примерно на полоктавы выше желаемой частоты раздела. Дополнительно нужно учитывать чистую АЧХ динамиков, у неё может быть горб, а может быть провал в районе частоты раздела, на это нужно делать поправку. И ещё нужно учитывать нелинейность характеристики среза фильтров, особенно близких к Чебышёву. Они дают горб за частотой среза. Этим можно выправлять провалы в АЧХ динамиков, но расчетная частота среза тогда должна быть немного ниже, чем фактически хочется получить.
В фильтре на СЧ после катушки на землю ставим 12 мкФ (к имеющемуся мелкому бочонку 4,7 мкФ припаять параллельно 4,7 + 2,2 мкФ пленку), снизив тем самым частоту среза до 1,8 кГц.
На СЧ динамик ставим компенсатор Цобеля-Буше с пленочным 3,3 мкФ (можно электролит 2,2 мкФ) и резистор 7,5 Ом (R * 1,25). Как припаивать видно здесь: a.d-cd.net/CcAAAgG38eA-1920.jpg
На моих фото ниже видно что дополнительно припаяны пленочные голубые конденсаторы внизу платы H-200 — это потому что изначально просто заменил имеющиеся на пленку, а через время после пересчета номиналов — добавил конденсаторы, чтобы не выпаивать имеющиеся, да и на этой разводке платы нет места для двух параллельных конденсаторов между двумя катушками.
Внимание! Платы кроссоверов в вашей системе могут отличаться — нужно смотреть по пути сигнала по дорожкам с обратной стороны и сверять со схемой! На фото ниже видно что в H-200 плата имеет не такую разводку дорожек, как в H-500.
Итого порядка 300 руб. на 1 колонку.
Указываю компоненты для одной колонки, так как их всего 5, а твикать оптимально только фронт, ну и центр.
В фильтре на ВЧ вместо резистора 4R7 и электролитических кондеров впаиваем пленочные на 8,2 (4,7+3,3) мкФ и 10 (4,7+4,7) мкФ, снизив тем самым частоту среза с 4,5 кГц на 2,6 кГц с резкой характеристикой по Чебышёву.
На выходе кроссовера для твитера вместо одиночного резистора 3,9 Ом…4,7 Ом (-4,5 дБ…-5 дБ) на входе в кросс на твитер 6 Ом ставим резистивный делитель L-pad на выходе кросса (2,2 Ом и 10 Ом = -4 дБ). Лучше резисторы припаивать непосредственно на клеммы твитера. Как припаивать видно здесь: a.d-cd.net/JYAAAgAM7uA-1920.jpg
Одиночный резистор последовательно с твитером 6 Ом дает затухание
0,7 Ом/дБ, то есть каждые 0,7 Ом дают ослабление чувствительности головки на 1 дБ, но не подавит резонанс твитера!
Как меняется АЧХ после конденсатора и как сглаживает её параллельный шунтирующий резистор можно почитать здесь: О бедной пищалке замолвите слово
Как видим по графику, без резистивного делителя L-Pad будет горб на АЧХ ниже частоты раздела. Главное соблюдать тональный баланс, чтобы звучание не стало глухим или излишне ярким!
Качество первого конденсатора в цепочке намного важнее второго, его желательно пленочный ставить! Второй можно поставить электролитический Конденсатор ELNA Silmic II 100V 10 uF, он хоть и полярный, но допускает 30% обратного напряжения или 24968 ECAP NP (К50-6), 10 мкФ, 50В 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый неполярный. И его ставить можно только на ВЧ. В НЧ лучше Nichicon KZ. Если хочется плавной характеристики, то поставить кондеры 4,7 и 14 мкФ соответственно, но тогда не выправится провал на 3-4 кГц, так как при нашей аппроксимации по Чебышёву горб на АЧХ выше раздела его выправил.
По конденсаторам есть лагерь mundorf и есть лагерь jantzen. Первые дают более глубокий тёплый звук, а вторые точнее и ярче звук. Audiocore — более дешевые аналоги jantzen, делают на той же фабрике.
СЧ теперь срезается на 1,8 кГц сверху, а ВЧ на 2,6 кГц снизу вместо 3 и 4,5 кГц соответственно. В промежутке они все равно вместе играют.
АЧХ стала явно ровнее. Раньше был сильный провал на 3-4 кГц.
Внутрь колонок на заднюю стенку над фазиком желательно вложить вдвое сложенный распушенный лист 1см синтепона, либо можно обклеить битопластом 1 см на клеевой основе для авто (поролон, пропитанный битумом, чтобы не гнил).
Колонки заиграли на порядок лучше. До этого звук очень глухой был и провалены СЧ. Сейчас все ровно и чётко. Середина повысилась, ВЧ стали намного чище. Звук с Цобелем и L-pad кардинально улучшился. Звучание прозрачное. С сабом теперь звучат почти как дорогие напольники. Замена последовательного аттенюатора на Г-образный позволила разгрузить динамик от негативного влияния частоты основного резонанса и уменьшить искажения и получить более качественный звук.
Раньше на частоте 1-3 кГц горб был, а на частоте 3-4 провал. Горб 1-3 выправился смещением частоты раздела вниз и L-pad-ом. А провал на 3-4 выправился Чебышёвым. Потом там ещё горб был выше от влияния СЧ динамика, он выправился тоже смещением частоты раздела вниз, плюс Цобелем немного.
Если колонки стоят близко к стене, то можно закрыть трубки фазоинверторов. С закрытыми звук более чистый на средних и басы более разборчивые, но теряется глубина. Можно именно на выходе фазиков (чтобы не терять полезный объем) заткнуть ватными дисками.
Цепь Цобеля понижает сопротивление системы на высоких частотах (выше частоты, которую должен играть динамик), компенсируя повышение импеданса динамика на высоких частотах, и сглаживая АЧХ на переходе от средних к высоким (где работают оба динамика, СЧ и ВЧ).
Для СЧ динамика, который играет до 3 кГц, цепь Цобеля должна работать выше 3 кГц.
При импедансе системы 13,5 Ом (динамик 6 Ом + резистор в цепи Цобеля 7,5 Ом), конденсатор 3,3 мкФ даёт частоту начала работы цепи Цобеля как раз 3,5 кГц (при 2,2 мкФ — 5,3 кГц). Но если хочется, чтобы начинала работать с 2,5, то можно поставить кондер 4,7 мкФ. Больше ставить не стоит, так как будет снижать чувствительность системы на СЧ.
Индуктивность для расчёта цепи Цобеля второстепенна, если известна АЧХ динамика: там где у динамика начинается неравномерность АЧХ на высоких частотах, там и должна начинать работать цепь Цобеля. Фактически цепь Цобеля — это обычный фильтр низкой частоты \ первого порядка. Только в нагрузку к динамику ещё и доп.сопротивление вешается последовательно из расчета 1,25-1,4 * R динамика. То есть считаем частоту среза фильтра первого порядка на 3,5 кГц для указанной ёмкости и сопротивления нагрузки, равного сумме сопротивлений динамика и доп.сопротивления в цепи Цобеля.
Резистор задаёт силу коррекции, чем он меньше, тем сильнее коррекция.
Конденсатор задаёт частоту, с которой Цобель начинает работать. А частота эта зависит от зависимости сопротивления динамика от частоты. Где рост начинается, там и должен начать работать Цобель.
Чтобы точно рассчитать, нужно знать график зависимости сопротивления динамика от частоты.
Самая хорошая проверка для колонок — это джаз. Саксофон звучит на плохих колонках вообще как дудка какая-то и если есть неравномерность АЧХ, то постоянно гуляет по уровню. Плюс ещё в джазе обычно есть женский вокал, для дополнительной проверки средних на вшивость. Обычно джаз отлично звучит только на больших напольниках с отдельным динамиком СЧ (типа Celestion F30), либо на акустике дороже 60тыс+. Иначе саксофон полностью искаженный. При сравнении с твикнутым микролабом получилось непонятным образом, что они середину играют так же качественно, как и хорошие напольники. А верхи даже временами приятнее, конечно, если громкость слишком не задирать. В шоке)
Эти кроссоверы можно использовать и в других двухполосных колонках
Для 4 Ом мидов нужно C3 18 мкФ, L2 0,7 мГн (можно просто сердечник вытащить и померить, должно как раз совпасть), если катушку не менять, то оставить 12 мкФ — начинаться ослабление будет плавнее, с более низкой частоты, и в более резкий спад переходить на более высокой.
Для 4 Ом твитеров: C1 = 10 мкФ (обязательно плёнка), C2 = 22 мкФ (можно электролит) тогда катушку можно не менять. Для 8 Ом твитеров: C1 = 6 мкФ, C2 = 8 мкФ.
Обычные полярные электролиты звуковых серий типа ELNA Silmic II 100V 10 uF или Nichicon KZ звучат лучше биполярных. Биполярные электролиты немного размазывают звук и добавляется эхо.
Со вторым порядком фильтра для 4 Ом твитера нужен конденсатор на 14 мкФ (Чебышёв) или 12 мкФ (Баттерворт), частота среза = 2,4 кГц.
L-Pad нужно считать в зависимости от соотношений чувствительностей СЧ и ВЧ головок (на сколько дБ нужно понижать ВЧ, обычно на -4-5 дБ — 1,5 Ом последовательно и следом 6,8 Ом в параллель твитеру)
Цобель: 5 Ом, 4,7-8,2 мкФ</i>
Доработка предусилителя Microlab A-H200
Акустическая система мультимедийного топ уровня Microlab A-H200 является вершиной китайской компактной 2.1-акустики для компьютера и не только.
Сейчас продается только модель H-200 без приставки А, с внешним дисплеем и пультом, но в ней слабая усилительная часть на 2 стереомикросхемах TDA7265 и плохая реализация предусилителя с виртуальной средней точкой, из-за чего сильный фон. Производитель вложился в пульт и дисплей, сэкономив на начинке. Намного лучше реализовано в Microlab H-500D, которую получилось отлично твикнуть — там используется мощная TDA7294 для саба от отдельной обмотки транса. Последнюю модель H-200 я изначально купил в 2012 году и потом понял что это не та система, которая получила награду «Лидер класса» за наиболее качественное звучание среди 2.1 моделей, хотя внешне и похожа. Когда стал ее дорабатывать то увидел, что потенциала в ней мало — слабая начинка и дешевые ОУ, но все же выжал тогда максимум и из неё.
Существует аналог A-H200 — это Microlab H-220 — разница во внешнем виде колонок и в чуть менее качественных ОУ 4558 вместо отличных ОУ NE5532 и других микросхемах УМ.
Позже в 2013 году нашел на авито ту самую microlab A-H200 с неработающим одним каналом как выяснилось из-за трещины в дорожке регулятора громкости и быстро починил, а позже поэтапно доработал (твикнул), а прошлую систему H-200 после этого продал. При включении системы A-H200 сразу услышал, что звучит она более чисто и высоко на ВЧ, мощно на НЧ, в ней нет фона (белого шума) в тишине. Особенно заметно качество высоких частот — они кристальные, как у Hi-Fi аппаратуры благодаря нечувствительным к наводкам трем УМ на Hi-Fi мономикросхемах LM3886TF с Ку=21.
Сейчас эта доработанная система отлично озвучивает кухню и радует радио от Яндекс музыки и эфиром Авторадио от смартфона без проводов через блютуз приёмник с aptX и кабелем. Именно aptX style обязательно, предпоследний вариант комплектации, кабель в комплекте тоже хороший!
Сателлиты прикрепил к стене, а саб стоит под стулом — система очень компактна и не занимает полезное место. Позже сателлиты заменил на алюминиевые черные яйца KEF HTS 2005. Всё вместе (предусилитель, УМ в сабе) включается/выключается одной кнопкой на доработанном сетевом фильтре-удлинителе Pilot-GL.
Звук очень чистый и качественный даже без поправки на то, что это мультимедийная система!
Изначально не хватало только уровня и детальности высоких частот, нормальной середины, глубины и уровня (звучности) сабвуфера — он звучал высоко и жестко, особенно на низкой громкости. Также в звучании присутствовала зажатость. Потенциал системы чувствовался и его удалось полностью раскрыть.
Доработка, в-основном, касается блока предусилителя и кроссовера колонок, так как УМ в сабвуфере сделан достаточно качественно. Можно заменить колонки на более крупные и качественные.
Никакие доработки типа замены проводов, наполнения синтепоном и т.д. не дадут такого эффекта, как правильная доработка схемотехники предусилителя и кроссовера.
Качественно произвожу авторскую доработку (твик) и ремонт этой и аналогичных систем (microlab A-H500D, A-H500, H-600D, H-500, H-510, H-600, WA-651, X25, X27; 2.1 систем A-H200, H-200, H-220, H-300, X24; 2.0 систем Pro 3, Solo 2).
Разница после доработки заметная: появляется прозрачность в звучании системы, чистые высокие частоты, саб играет глубоко и не гудит, сбалансированное звучание при тембрах в нуле.
В сабвуфере стоит чуть менее мощный, чем в Microlab A-H500D на 6А тороидальный трансформатор 2х22В 4,5А (после выпрямителя с двумя емкостями по 6800 мкФ (*1,35 вместо 1,41 из-за обрезания верхушек синусоиды в сети) = +-30 В, что дает хороший уровень усиления с честными 40 Вт), мощный усилитель на 3-х качественных мономикросхемах LM3886TF (THD+N < 0,01%) — две на колонки и одна на сабвуфер. Колонки содержат кроссоверы 3-го порядка на твитер и второго на мидвуфер благодаря чему дают хорошее разделение частот и чистый звук.
Предусилитель находится в отдельном корпусе с синей подсветкой (черной коробке — ЧК) с регулировками громкости, баланса и уровня сабвуфера. Именно он нуждается в доработке для раскрытия полного потенциала. Используется обычный (не smd) монтаж, поэтому паять легко.
Доработка подобных аудиосистем обычно заключается в улучшении фильтрации питания, исключении из пути сигнала ненужных компонентов, устранении ошибок в схеме, замене компонентов на качественные, замене обвязки по правильным расчетам. Здесь есть статья по доработке: forums.overclockers.ru/vi….php?p=15141854#p15141854
Для определения емкости конденсаторов смотрим таблицу Кодовая маркировка конденсаторов тремя цифрами
Можно взять высокоомные наушники, дополнительно соединив их последовательно: минусы соединить вместе, а плюсовой провод, например левого наушника подключить на массу на плате, а плюсовой провод правого через щуп-иглу соединять по пути сигнала в промежуточных точках чтобы найти где сигнал прерывается. Этот метод позволяет быстро находить обрыв.
1. Чистка питания, добавление пленочных конденсаторов Epcos в выпрямителе
Пленочные конденсаторы работают намного лучше электролитов на частотах выше 5 кГц, тем самым лучше гасят наводки и лучше пропускают ВЧ при прохождении сигнала, поэтому припаиваем их параллельно электролитам (шунтируем), а еще лучше вплотную к питанию ОУ.
В блоке питания предусилителя заменяем C5 и C6 с выходов стабилизаторов IC5 7815 и IC6 7915 на 100 мкФ 25В вместо 10 мкФ (так как они подсыхают и теряют емкость от горячих стабов), впаиваем им в параллель пленочные конденсаторы на 1 мкФ EPCOS К73-17, 63 В, POLYESTER BOXED. Так как здесь питание стабилизированное, то 16-ти вольтовые конденсаторы использовать нельзя! Или на 25 вольт, или выше.
К тому же в моей плате не были впаяны керамические С7 и С8, теперь понятно почему при выключении был писк. Все большие электролиты: С1, С2 ну и С5, С6 шунтируем (припаиваем параллельно) пленочными конденсаторами 1 мкФ EPCOS К73-17, 63 В, POLYESTER BOXED.
Диоды и стабилизаторы отгибаем пальцами подальше от конденсаторов, чтобы конденсаторы не деградировали и не выходили из строя от их тепла. Провода питания и провода сигнала разносим подальше друг от друга.
Этим мы убираем белый шум, улучшаем детальность, а так же убираем писк и щелчок при выключении.
2. Выпаиваем полностью из звукового тракта предусилителя разделительные электролитические конденсаторы C108, C208, C110, C210, а также C105, C205, резисторы R120, R220, R311, R315 (в активных фильтрах по схеме повторителя с Ку=1 они не нужны), а выходные С120, С220 и С315 заменяем перемычкой, спаяв оловом ножки конденсаторов — они не нужны, так как в сабе на входе УМ стоят свои разделительные конденсаторы.
Все подключения предусилителя к сабу выполнять только при отключенном питании от сети!
Внимание! На схеме обозначения элементов не соответствуют обозначениям на плате!
Реально входы реализованы так, что сигнал с левого входа L тюльпана через резистор R101 1 кОм соединяется со входом L Jack 3,5 и далее сигнал идет через резистор R103 2,4 кОм. С правого входа R тюльпана через резистор R102 1 кОм соединяется со входом R Jack 3,5 и далее сигнал идет через резистор R104 2,4 кОм. То есть с разъема Jack 3,5 сигнал вообще идет напрямую и не фильтруется от помех — это неправильно! Можно параллельно подключать два разных источника — например, компьютер и смартфон, не вытыкая один, чтобы слушать другой.
Так вот, китайцы перепутали резисторы R102 (поставили 2,4 кОм) и R103 (поставили 1 кОм) на схеме и в итоге правый канал шел через 2,4+2,4=4,8 кОм, а левый через 1+1=2 кОм и был чуть громче, что на середине громкости 1В уже давало на делителе 22 кОм 0,82 В у правого против 0,92 В разницу в 1,12 раз! ����♂️
Правый канал R идет через 2 перемычки до C116. R305 = 18 кОм вместо 51 кОм. R315 = R316 = 14 кОм. R301, R302 = 22 кОм вместо 47 кОм.
Это первое что заметил при проверке мультиметром.
3. Пускаем сигнал от входов мимо ОУ IC3 сразу на переменный резистор регулятора громкости VR4, тем самым исключив ненужное усиление в 4,7 раза, сделав звучание более прозрачным, также теперь регулировка громкости более плавная и не такая резкая в начале, при этом громкости вполне достаточно, так как выходного уровня 2 В звуковой карты достаточно.
Со входов тюльпанов и с jack 3.5 соединяем сигналы поканально (L, R) вместе через резисторы 1 кОм (будет лишь небольшое взаимное влияние источников друг на друга от просадки сигнала от одного источника на близкое к нулевому сопротивлению выходного ОУ другого источника), тем самым микшируя сигнал от разных источников. Изначально было, что сигнал идет через 1 кОм от тюльпанов RCA к jack 3.5 и далее через 2,4 кОм на вход ОУ.
Следом на входе поканально после наших резисторов 1 кОм 1% и экранированного кабеля на входе платы предусилителя перед переменным резистором обязательно впаиваем в разрыв резисторы 1 кОм и пленочные конденсаторы 1000 пФ (102) на землю (к ним в параллель подпаиваем выпаянные C105, C205) — этим ФНЧ убираем ВЧ-помехи с частотой выше 79 кГц. Так высоко выбираем частоту, чтобы не заваливать ВЧ и не крутить фазу в звуковом диапазоне!
Самое простое: выпаиваем R103 и впаиваем вместо R102, а вместо R103 и R104 впаиваем перемычки. Сами резисторы R103 и R104 2,4 кОм впаиваем перед регулятором громкости, чтобы отсечь помехи в самом конце, соединяя плюс C108 с минусом C110, а плюс C208 с минусом C210.
При установленных штатно 1+2,4 кОм и 100 пФ (101) C109, C209 фильтруются ФНЧ от ВЧ-помех частоты выше 468 кГц.
Доработка Microlab B-72
Так уж получилось, что данный комплект колонок использовался у меня в качестве компьютерных. Куплены они были по принципу лучшего на что хватило на тот момент. В 2008 году это было 600 деревянных рублей. На данный момент стоимость их составляет 1200-1300 деревянных же. Трудно спорить, что в качестве подфонки и просто источника звука они свою цену отыгрывают полностью, но со временем неимоверно отвратительное звучание стало просить что-то менять. Описывать звук такого класса акустики трудно, но если в двух словах, то полностью отсутствовал нижний бас, сколько-то значимое звуковое давление начиналось от 60Гц, резко росло к 80Гц (где и кошмарно гудело всем корпусом), отсутствие хоть какой-то членораздельности в воспроизведении, не то что деталей, хоть каких-то. При просмотре фильмов приходилось выкручивать бас в минимум, иначе весь звук, включая диалоги сводился к сплошному резонансному бубнежу. Про сцену даже говорить не буду, её просто не было, все звуки чётко были прилеплены на динамики. Весь звук как сквозь какую-то ватную пелену. Вобщем типичная картина для активных колонок за 1200р. Однако почему-то было чёткое понимание, что эти колоночки могут всё-же больше. На просторах интернета не нашлось ни одного примера твика этой акустики, зато нашлись розовые сопли фанатов мр3 со встроенного динамика мобильника, об отличном звучании данной модели. Так-же нашлись характеристики от Microlab, где беззастенчиво вралось про магнитное экранирование и АЧХ от 30Гц…
Итак в какой-то момент времени всё это добро было собрано в пакет и отнесено на работу. Ситуация осложнялась тем, что на работе мы имеем дело с цифровой техникой, поэтому из измерительного оборудования – посредственный осциллограф и китайские мультиметры. Во многом приходилось полагаться на собственные уши и генератор звуковой частоты на компьютере, благо уши тренированы и относительно опытны. Все переделки делались из подручных материалов, иногда не совсем тех, что хотелось бы использовать, но может это и к лучшему, твик должен быть соразмерен по трудам и затратам исходному донору, иначе это становится бессмысленно.
В первую очередь разобрал активную колонку и выпотрошил из неё трансформатор и усилитель и изучил. Догадки сразу-же подтвердились. TDA2030 в типовом включении с максимальной экономией на деталях. Но для начала сами колонки – корпус хоть и из МДФ, но за счёт малой толщины стенок звенел как стакан при простукивании. Вклеивать распорки я не стал, пошёл более простым и не менее эффективным для таких корпусов путём – вибропласт М2 по всей внутренней поверхности. После укатки корпуса стали глухими как из бетона, добавил немного холлофайбера, обычно набивают намного больше, но я побоялся в компактном корпусе задушить динамик и создать неработоспособные условия для ФИ, так-же можно потерять панч, если увлечься набивкой, чего не хотелось. ФИ трогать не стал, аэродинамических шумов они, как ни странно, не издавали, бездумно удлинять не хотелось, да и особ некуда, стенка близко, а делать полностью новые и загнутые без расчётов и измерений возможным и правильным не считаю. Весь фильтр в этих колонках состоит из одного конденсатора на пищалку на 2,2мкФ, что по своему хорошо, если бы он не был полярным элеткролитом неизвестного происхождения. Заменены на К73-17 2,2мкФ 63В Играться с более сложными фильтрами без измерительного оборудования – было бы глупо. Провода внутри были припаяны уже на заводе и качество их вполне соответствовало качеству всего остального, так что они остались без изменений. Пассивная колонка на этом была всё, с бывшей активной разговор продолжился. Изначально в планах было доработать корпуса, поменять электролиты на неэлектролиты и поменять TDA2030 на TDA2050, однако уже после доработки корпуса стало ясно, что трансу и усилителю в колонке делать гарантированно нечего, появился бас, а с ними фон в 50Гц, активно наводимый трансформатором на НЧ динамик. Раньше этого слышно не было. Да и разницу в звучании пустой и напичканной колонкой слышно было отчётливо, поэтому решено было выносить усилитель с питанием в отдельный корпус, однако Тембрблок оставить в корпусе колонки, Во первых не хотелось связываться с его выкорчёвыванием, во вторых некуда было его переносить, да и места в корпусе он занимает мало и вообще пассивный, соответственно разъёмы линейных входов решено было тоже оставить на месте, что-бы не таскать туда-сюда межблочники, однако от разъёмов сомнительного качества во внутренней проводке я решительно избавился методом кусачек и паяльника. Разъём до усилителя вместе со шнуром был использован от дохлого звукпроца Pioneer �� По нему непосредственно из колонки от тембрблока сигнал поставляется на вход усилителя, а из усилителя подпитывается светодиод на темброблоке, и сигнал и питание светодиода в экранированных парах, их внутри этого кабеля много, решил перестраховаться. Разъём классный, с защёлкой. Вклеил на место сетевого выключателя, все дыры от крепежей залил термоклеем, снаружи оклеил чёрным арокалом, а изнутри вибропластом. Ёмкости в тембрблоке использованы лавсановые от рождения, поэтому больше я там ничего не трогал. На этом бывшая активная колонка была собрана и все разговоры с ней тоже закончились.
Усилитель начал преподносить сюрпризы и неожиданности почти сразу-же. Сама по себе плата разведена неплохо: земля звездой, диоды в мосту шунтированы плёночниками, есть места под впайку керамики по питанию перед усилителями, правда туда ничего не впаяно. После диодного моста стоят 2 электролита по 4700мкФ и 2 по 100мкФ, правда смещены они конкретно к усилителю правого канала, а к левому идёт перемычка юмористического сечения. Перемычку усилил, 100мкФ электролиты выпаял и припаял на лапы больших электролитов с обратной стороны платы лёжа, заодно шунтировав их керамикой по 0,1мкФ и залил это всё термоклеем. Сами усилители поменял с TDA2030 на TDA2050, почему этого не делают на заводе – для меня до сих пор большая тайна (в процессе твика родилось мнение, что TDA2050 более требовательна к обвязке, поэтому с TDA2030 можно экономить не только на самой микросхеме, но и на обвязке, а на звук пофигу). В качестве входных разделительных стояли электролиты по 1мкФ. Поиск в закромах родил на свет дохлый звуковой проц Kenwood, из него были извлечены 2 плёночника на 680нФ и 2 по 540нФ, коричневые, больше данных о них нет =) Впаял в параллель, один на место электролита, второй с обратной стороны платы. Залил клеем. Результат тестового включения удивил – сильный фон 50Гц в правом канале, моментальный разогрев усилителя и трансформатора и жёсткий клиппинг даже на малой громкости. Пошёл искать КЗ или землю. Не нашёл. Начал менять конденсаторы в каналах местами, виновник нашёлся быстро. По даташиту параллельно динамику должна стоять антизвонная RC цепочка из неэлектролита на 0,1мкФ и резистора 1Ом для TDA2030 и 2,2Ома для TDA2050. У китайцев же стояла перемычка вместо резистора и с TDA2030 это отлично работало, но с 2050 перестало и пробило ёмкость. Я резонно решил, что при длинне проводов менее полуметра эта цепь не нужна и выпаял ёмкости. Фон сначала ушёл, но при прогреве усилитель становился нестабилен, и давал генерацию на случайных частотах. Впаял на их место к73-17 на 0,22мкФ 45В, не помогло, ёмкость не дохла, но стабильности не было. В результате всё-же впаял по 1,2Ома (что нашёл) вместо перемычек и всё как рукой сняло, генерации не слышно ни ушами ни осциллографом, радиатор еле тёплый, транс холодный. Почему генерил стабильно только правый канал я так и не узнал, замена усилителя на другой новый результата не дала, видимо как-то связано с разводкой левого канала. В цепи обратной связи стоит элеткролит на землю на 22мкФ, столько требуется по даташиту. По хорошему его бы тоже поменять хотя бы на униполярник, но такого не нашлось, поэтому я заменил его на 47мкФ элеткролит, субъективно бас стал слегка полнее, буквально на грани слышимости. Осталось побороться с ВЧ шумом при включенных колонках. Даташит советует максимально близко к микросхеме ставить керамику по питанию, 0,1мкФ. Я решил понимать даташит буквально (после возни с резистором ) и напаял эти конденсаторы прямо на лапы. Тембр шума изменился… Начал пробовать по очереди все подряд, попадающие под руку конденсаторы. Менялись тембр, амплитуда, частота шума. В итоге полной тишины удалось добиться с конденсаторами с маркировкой M15 – сколько это, я не знаю, наверное 0,15мкФ. Теперь усилитель абсолютно стабилен, не греется больше 40 градусов и отличить без сигнала на входе включенный от выключенного можно только по светодиоду, даже если поднести ухо вплотную к пищалке с полностью выкрученной на максимум громкостью. На этом творчество с усилительной частью было закончено, все конденсаторы и торчащие элементы были нещадно залиты термоклеем.
Теперь питание. Известно, что Microlab по жизни жмотит на трансформаторах со всеми вытекающими последствиями – недостаточная максимальная мощность, клиппинг, проникание каналов друг в друга по питанию, звон транса и т.д. На родном трансе было написано 9Вольт (двуполярка) 0,8А, но и эти характеристики вызывали сильное сомнение. Перематывать не стал, железо откровенно слабое. Из недр шкафа был извлечён ТПП 250-220-51. Двуполярка 11В и заявленный ток в 0,9А было уже несколько интереснее, железо было явно больше да и качество сборки в разы. Было жалко терять драгоценные вольты на диодном мосту, поэтому на свет были извлечены почти все заначки, но диодов Шоттки найдено не было, поэтому были тупо выбраны с самым низким сопротивлением перехода и впаяны вместо родных. Собрано это всё счастье в корпусе от мотоциклетного зарядного, еле всё влезло. Трансформатор приклеил на зипперы, отличная вибро и электроразвязка, усилитель прикручен болтами, ненужные дырки заклеил оракалом, корпус на землю садить не стал, косметику наводить тоже. Мне пойдёт, а время поджимало. Позже домашние оценили корпус как «настолько отвратительный, что аж нравится», заодно провоцирует послушать Sex Pistols ��
Результаты: Полностью исчезли гул и бубнение на НЧ, при этом колонки начинают вполне слышимо давить уже на 30Гц, что реально удивляет. Вообще артикуляция и динамика баса очень порадовала, правда субъективно его стало меньше, но дело тут в отсутствии резонанса корпуса, так что теперь регулятор баса на максимуме, всё-же надо 4 дюймовый драйвер подпинывать. Клиппинг сильно отодвинулся, детализация возросла чудовищно, будто ватную пелену с динамиков сдёрнули, сцена встаёт как дети в школу, редкие отзвуки липнут на динамики, звук стал ненавязчивый и приятный. Вообще колонки перепрыгнули свой класс и соседний сверху. На данный момент уверен, что с лёгкостью переиграют штатные ширпотребовские системы до 5000р уверенно, им бы ещё пищалки тканевые а не пластиковые, но покупать специально для них – слишком круто, так что если только на халяву подвалят �� ВЧ на 14-00, больше – пластик режет ухо, меньше глуховато уже. Бонусом получил возможность не выключить колонки на ночь и класть сотовый телефон хоть на сам усилитель, раньше звонок или СМС в зоне 2 метров от активной колонки вызывала гарантированную нецензурную реакцию всех домочадцев. Особенно ночью.
В общем переделкой доволен на все 100% результат окупил и первоначальные вложения и вложения и труд на доводку, результат превзошёл мои ожидания. Microlab умеет делать хорошие конструкторы для последующей доводки, что и доказалось в очередной раз.
Витлиф Э. 
Опубликована: 2010 г. 
0 
2 
Вознаградить Я собрал 1 1
Как разобрать microlab model b51
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
- Январь 2016
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- Ссылки
- Метки
- .ferrumgameinstagramsoftvia ljappанимацияблогбоянбытовухагумордеанонимизацияживностьжурнальноезагадказадачказвукинсектакросспостлитературамоделированиемонологмузыкаопросполитотапрограммистскоеработасайтостройсинематографтворчествотесттрипфизматфлешмобфодкочужое творчествочужое фотоэлектроникаютуб
- На странице
- angry_bulldozer — (no subject) [+22]
- mdmx — (no subject) [+1]
- aterentiev — (no subject) [+3]
- panic83 — (no subject) [+5]
- (Анонимно) — (no subject) [+1]
- anet_strekozzza — (no subject) [+5]
- (Анонимно) — (no subject) [+3]
- indigo_lesfakis — (no subject) [+1]
- (Анонимно) — (no subject) [+1]
- Николай Несахар — Ремонт регулятора громкости microlab pro1, pro2 [+1]
- Статистика
Сфотографировать усилитель в собранном виде забыл, но его картинок и так предостаточно в интернетах.
Чёртов раскуроченный болтик испытывал на прочность даже электродрелью, но безуспешно. Выкрутить его удалось плоской отвёрткой, но под углом в 45° к оси вращения винтика. Внутри устройство оказалось подозрительно пустым. Все внутренности при желании можно было засунуть в коробочку поменьше, но и смотрелся бы усилитель тогда по другому ��
Снять все горизонтальные перекладины, затрудняющие доступ к винтам лицевой панели, не удалось, так как или винты все позакручивали с одуренной силой, либо диффузия в металле сделала своё дело за несколько лет. Пока открутил переднюю панель усилителя, то весь вспотел и кисти с предплечьями заболели. Вот что значит ничего тяжелее мыши компьютерной в руках не держать. А ведь полжизни назад был четвёртым дзюдоистом в области.
Конечным итогом всей этой затеи стали лишь фотографии, удовлетворённое любопытство и субъективная оценка от прослушивания. Плата с регулятором, экранчиком и прочими управляющими органами оказалась не просто прикрученной. Не знаю, правильно ли мне подсказала интуиция или нет, через доступные щели сильно не позаглядываешь, но создалось такое впечатление, что регулятор прикручен к корпусу, на него уже оделась печатная плата, а этот бутерброд уже запаяли сверху. Прикладывать чрезмерную силу или паяльник я уже не решился, так как отдавать такой-же усилитель, но новый, не сильно хотелось. К тому же появились мысли, что совсем не в крутилке дело. Ручное управление работает сразу после включения усилителя. Стоит ему поработать несколько часов и ручка уже не функционирует. Отдохнёт усилок какое-то время — опять пашет. Может быть ёмкость какая-то села или микросхема где перегревается, но такой ремонт уже выходит за рамки моих возможностей на данный момент, так что вернул как есть. Благо с пульта дистанционного управления всё пашет отлично.
А это электронное сердце конструкции. Усилительная микросхема LM4766T от National Semiconductor
Хотел ещё описать результаты прослушивания связки AudioCD → X-Fi XtremeMusic → собственно предмет записи → Союз 50-АС-012 → мои слуховые органы, но почитал статью про аудиофилию и передумал. Во первых стало страшно, так как некоторые симптомы заметил и у себя, а во вторых — как я буду описывать? Не понимаю я всех этих терминов — мало воздуха, интеллигентные послезвучия, гиперэмоциональная атмосферность, глубокая, но узкая панорама и прочее. Хотя звук получается хороший в целом, но мягкий (упс, попался. ) Понимайте как хотите, я описать этого не могу, надо только слышать. Даже струны акустической гитары в некоторых композициях кажутся нейлоновыми, а не металлическими (а может так оно и есть на самом деле?). На высокой громкости заметны искажения в области высоких частот, но они не раздражают, в отличии от искажений этого усилителя, например, да и не слушаю я музыку никогда на такой громкости.
MICROLAB B-51 инструкция по эксплуатации онлайн — страница 8
Инструкция MICROLAB B-51 для устройства компьютерные колонки содержит страницы на русском языке.
Размер файла: 863.27 kB. Состоит из 19 стр.
Вы можете скачать pdf файл этой инструкции: Скачать PDF
Молния в равностороннем треугольнике означает наличие неизолированного
«опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может стать
причиной электрического шока для одного человека или группы людей.
Восклицательный знак в равностороннем треугольнике обращает внимание на
наличие важных инструкций по эксплуатации и установке (обслуживанию) в
поставляемой с изделием документа.
Внимание: Чтобы снизить опасность поражения электрическим
током, не разбирайте изделие и не подвергайте аппаратуру
воздействию дождя и сырости. Изделие не содержит обслуживаемых
элементов. За технической помощью обращайтесь только к
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1. Ознакомьтесь с приведенными далее инструкциями и соблюдайте их в дальнейшем.
2. Не пытайтесь вскрыть колонки.
3. Внимательно прочтите все предостережения по безопасности. Строго соблюдайте
инструкции изготовителя при установке системы.
4. Установите приемлемую для вас громкость; помните, что слишком громкий звук
может повредить не только ваш слух, но и саму систему.
ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Во избежание риска поражения электрошоком не подвергайте систему воздействию
дождя и влаги.
2. Не пользуйтесь колонками около воды, не погружайте их в жидкости и не проливайте
и не разбрызгивайте жидкости на них.
3. Не закрывайте выемки в корпусе колонок, не проталкивайте и не вставляйте
Описание условных графических обозначений:
Поздравляем с приобретением стереодинамиков. При должном обращении и уходе
они будут исправно служить вам. Перед первым использованием ознакомьтесь с
данной инструкцией по эксплуатации и соблюдайте ее предписания, чтобы
обеспечить правильную и безопасную работу с устройством.
посторонние предметы в вентиляционные отверстия/прорези колонок: такие действия
могут вызвать возгорание или электрошок. Для обеспечения необходимой вентиляции
колонок установите их на расстоянии от других предметов.
4. Не устанавливайте рядом с колонками никаких обогревательных приборов, таких
как, радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства, предназначенные для
выработки тепла.
5. Проследите за тем, чтобы электропровод находился вдали от проходов, чтобы он не
был частично пережат около вилки, многополюсного разъема или на выходе.
6. Чтобы обеспечить дополнительную защиту системы во время грозы отключите
колонки от электросети и выключите компьютер.
7. Содержите колонки в чистоте: отключите колонки от компьютера и электросети,
затем протрите их влажной тряпкой.
8. Защита колонок от молнии: Чтобы обеспечить дополнительную защиту системы
во время грозы отключите колонки от электросети и выключите компьютер. Для
обслуживания системы пользуйтесь услугами только специально
подготовленного квалифицированного персонала.
9. Отключайте колонки, если не планируете ими пользоваться в течение
длительного времени.
10. Выбор места установки – установите колонки на неподвижной опоре,
исключая их случайное падение, что может привести к повреждению системы и
нанесению телесных повреждений пользователю.
11. Не усиливайте громкость во время прослушивания отдельных моментов, звуковое
сопровождение которых записано тихо или отсутствует полностью. В этом случае
колонки могут выйти из строя, если внезапно начнется воспроизведение громкой
записи. Чтобы полностью отключить колонку от сети, следует выдернуть шнур питания
из сетевой стеновой розетки или отсоединить его от колонки. Во время использования
колонок доступ к сетевой стеновой розетке и к точке подключения кабеля питания к
колонке должен быть полностью открыт.
12. Постарайтесь установить колонки таким образом, чтобы они находились около
сетевой стеновой розетки или около удлинителя, в открытом доступе.
13. Максимальная температура окружающей среды, на которую рассчитана данная
система, составляет 40°C.