Как проверить ступицу на биение самому

Как проверить ступицу переднего колеса на биение

Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой. Подшипники ступицы, в таком соединении, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части в целом, так как именно они отвечают за управляемость автомобилем и во многом обеспечивают безопасность водителя.

Предназначение ступицы – соединение между собой вала и колесного диска для передачи крутящего момента. С одной стороны ступица авто насаживается на вал, а с другой – она имеет специальное посадочное место для сопряжения с колесным диском. Через ступицу передается вращательное движение с оси коленвала на колесо. Также к ней крепится тормозной диск, поэтому она участвует и в торможении. Вращается колесо благодаря подшипникам ступицы.

Виды ступиц и подшипников

Наибольший груз среди всех автомобильных подшипников испытывает именно подшипник ступицы, который фактически удерживает всю массу автомобиля. Наивысшие значения нагрузки возникают в процессе движения, особенно при ускорении и торможении машины. При этом подшипник практически одновременно испытывает воздействие осевой и радиальной силы, что предъявляет очень высокие требования к его качеству.

В современных автомобилях подшипник ступицы – это всегда подшипник качения, который состоит из двух колец (наружное и внутреннее) и распределяющего сепаратора, призванного удерживать на траектории и распределять по подшипнику тела качения, которыми выступают шарики, ролики или другие детали. По видам переносимой нагрузки ступичные подшипники бывают:

1. радиальными;
2. упорными;
3. радиально-упорными;
4. упорно-радиальными.

В современном автомобиле ступица, схема которой не является идентичной для всех моделей, может быть выполнена в различных конфигурациях. Так, в заднеприводных моделях преимущественно применяются стандартные однорядные роликовые подшипники, которых есть по два на каждой ступице. Все большее распространение приобретает схема с шариковыми радиально-упорными подшипниками, являющимися неотъемлемым элементом ступицы.

В новых моделях с электронным управлением системами ступица колеса совмещена с системой ABS, а также датчиками скорости оборотов колес. Такие ступицы изготавливаются полностью закрытыми, они не являются разборными и ремонтопригодными, а их срок эксплуатации равен продолжительности использования автомобиля.

Причины и признаки поломки ступицы

Вывести из строя ступицу можно даже при неправильной замене колеса или в процессе ремонта ходовой. Пример поломки – срыв резьбы при чрезмерном усилии закручивания болтов. Эта проблема определяется сразу, поэтому потенциальной угрозой безопасности движения, как правило, стать не может.

Замену ступичного подшипника рекомендуется производить при помощи специального пресса, поскольку выпрессовка и запрессовка выколоткой и молотком может привести к деформации посадочных мест.

Поломка подшипника ступицы определяется по изменению звука работы подвески. Даже новички чаще всего слышат неладное при возникновении подобных неисправностей. При повороте руля в процессе движения, со стороны поворота будет слышен непривычный гул, если со ступичным подшипником что-то случилось. Также о проблемах с подшипником или ступицей будет свидетельствовать повышенный люфт колеса.

Увеличение износа ступичного подшипника даст о себе знать помимо шумов появлением вибраций через кузов. Если ничего не предпринять, со временем удары настолько усилятся, что локализировать их источник на слух и ощупь уже не получится. Естественно, это крайне пагубно повлияет не только на ходовую часть, но и на весь автомобиль в целом.

Повреждение сальника подшипника приводит к утечке смазки и быстрому выходу из строя, как подшипника, так и ступицы в целом.

В основном ступицы и их подшипники выходят из строя из-за износа. Также причиной может стать сильный удар в процессе движения, например при попадании в яму на скорости. Что касается ремонта, то его тип зависит от модели автомобиля и вида установленных на нем ступиц. Часто подшипники можно поменять отдельно, но нередко они меняются только вместе со ступицей.

Часто задаваемые вопросы

Что такое ступица?

Ступица – это деталь ходовой части, которая соединяет подвеску автомобиля и колеса. С одной стороны на нее крепятся тормозной диск и колесный диск. С другой стороны поворотный кулак и ось автомобиля. Вращение оси передается посредством подшипника, который установлен в центральном отверстии ступицы.

Где находится ступица?

Ступица находится за колесом и тормозным диском вашего автомобиля.

Что делает ступица?

Основная задача ступицы – надежно зафиксировать колесо, при этом давая ему вращаться. Благодаря жесткому креплению колесными болтами колесо держится на ступице, а благодаря ступичному подшипнику вращается. Если это ведущая ось – то ступица передает момент вращения от дифференциала непосредственно на колесо. Также благодаря тому, что на ступице фиксируется тормозной диск, она участвует в торможении.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

С каких это пор «ступицей» стал называться вал(ось) вращающийся внутри подшипника ступицы.Ступицей всегда назывался корпус в котором стоит подшипник. На передних колёсах ступица изготовлена совместно с поворотным кулаком. Один олух, далёкий от техники, перевёл невпопад, а продавцы повторяют глупость. Не важно, есть шлицевое отверстие внутри вала, как вариант, эта ось не ведущая и имеет стяжной болт, или ось ступицы выполненную совместно с поворотным кулаком.

Многие в курсе, что есть некие подшипники в районе колёс называемые ступичными, и периодически они изнашиваются. Но на этом представления о сабже заканчиваются. Не беда! Сегодня подробно поговорим о том, что это такое и главное — как определить необходимость замены. И для начала, чуть-чуть теории.

Если без заумных определений, то ступичный подшипник — это подшипник, на котором вращается колесо. Конечно, все мы снимали колёса (ну или хотя бы присутствовали при этом таинстве) и видели, что на самОм колёсном диске никаких подшипников нет, да и на том с чего снимали, их также не видать. Правильно. Потому что подшипник сей стоит между неподвижной осью вращения и тем, к чему прикручивается колесо. Деталь, выполняющая роль неподвижной оси называется кулакили цапфа.

В свою очередь, деталь к которой непосредственно крепится колёсный диск, называется ступицей. Таким образом, если чуть-чуть напрячь голову и представить всё вышенаписанное, то выходит следующая картина: на неподвижную ось надевается подшипник (или вставляется в неё, в случае наличия привода), а на подшипник надевается ступица, к которой и прикручивается колесо. Такая вот нехитрая матрёшка. Теперь о неисправностях и самостоятельной диагностике.

Так как сегодняшний герой не отличается высокой сложностью, то и симптоматика неисправности будет вполне однозначная.

Симптом №1

Шумы. Те, кто когда-нибудь слышал как шумят/гудят сухие или изношенные подшипники, поймут о чём речь. Тем же, кто не знает, тоже отчаиваться не стоит. Если есть сомнения в исправности какого-либо ступичного, просто вывесите два колеса одной оси, поставьте коробку на нейтраль и покрутите оба. Уверен, шумящий ступичный вы определите сразу. Главное, не перепутать шум подшипника с трением колодок о тормозной диск, чтобы не поменять в испуге все четыре. ��

Симптом №2

Раз уж вывесили ось с подозреваемым колесом, пошатайте его во все стороны. Сильно изношенный подшипник даст однозначно определяемый от руки люфт. Опять же — не перепутайте люфт подшипника с люфтом рулевых наконечников (если у вас устали и они). При недостатке опыта лучше позвать друга: один шатает колесо во всех направлениях, другой смотрит на него с внутренней стороны. Уверен, вдвоём вы легко сможете определить: шатается ли колесо относительно цапфы (тогда это ступичный), или же вся цапфа в сборе люфтит относительно рулевой тяги — тогда нужно менять наконечники.

Симптом №3

Ощутимый нагрев. Очень часто ступичный подшипник начинает подклинивать, вследствие чего нагреваться. После поездки дотроньтесь рукой до колёсного (не тормозного! �� ) диска и сравните температуру на колесе попавшим под сомнения со вторым колесом этой оси. Если ступичный клинит — то температура будет заметно выше. И термометры для определения разницы вам не понадобятся, однозначно. Но опять же, мы берем ситуацию, когда уверены в исправности тормозных механизмов: перегрев может давать и закисший тормозной суппорт.

Симптом №4

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В ходе эксплуатации переднеприводных автомобилей LADA владельцы могут столкнуться с биением руля. Вибрации могут появлятся при наборе скорости и при торможении. При обращении с этой проблемой в дилерский центр LADA будет выполнена проверка биения ступицы с тормозным диском в сборе по технологической инструкции (ТИ 3100.25100.10035). После этого будет решение о признании случая гарантийным или нет. Замер биения вы можете выполнить своими руками.

Несмотря на то, что инструкция была выпущена много лет назад, пользуются ей и в настоящее время ( фото владельца Lada Granta FL ):

1. Установить автомобиль ни двухстоечный подъемник, включить четвертую передачу в КП и ослабить болты крепления передних колес (подъемник типа П-3,2Г грузоподъемностью 3.2 т. головка сменная 17 или 19. вороток и удлинитель или гайковерт типа 2250 ф. «Rodcraft»).

2. Вывесить автомобиль и снять передние колеса (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель или гайковерт типа 2250 ф. «Rodcraft»).

3. Отвернуть два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и вывесить суппорт в сборе при помощи технологического крючка для исключения нагрузки на тормозной шланг (головка сменная 17 или Тогх E12, вороток, крючок технологический).

4. Установить на тормозной диск прижимной диск 1, рисунок 1, и закрепить его болтами крепления колеса. Момент затяжки болтов 76. 92 H.м (7,6. 9,2 кгc.м) (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель, ключ моментный).

5. Замерить толщину тормозного диска. Замер проводить в точке «0» по прижимному диску на расстоянии 10 мм oт наружного диаметра. Толщина диска не должна быть менее:

• 10 мм для 2108;
• 18 мм для 2110 и 2112;
• 20 мм для 11186.

Результаты замера занести в «Бланк замеров дисков и ступиц», приложение А (микрометр).

6. Закрепить на место крепления тормоза кронштейн 5 приспособления в сборе с осью 3, приспособление 67.7834-9530). Допускается изготавливать приспособление согласно эскизам, пиведенным на рисунке 3 приложения Б данной ТИ.

Рисунок 1 Замер торцевого биения тормозного диска: 1 — прижимной диск; 2 — индикатор; 3 ось; 4 — держатель индикатора малый; 5 — кронштейн, 6 — тормозной диск (Изм. 2)

7. Установить на ось приспособления два малых держателя индикатора 4 с индикаторами 2 в сборе. Ножки индикаторов должны опираться на рабочие поверхности тормозного диска 6 с противоположных сторон на расстоянии 5..10 мм от наружного диаметра диска (приспособление 67.7834-9530, индикатор типа ИЧ-10-2 шт.).

8. Выставить шкалы индикаторов на «0». Выполнить один полный оборот ступицы колеса. Отклонение стрелки индикатора на нулевой отметки не должно превышать половины дсления. Замерить величину торцового биения, проводя измерения через каждые 30 о поворота диска. Результаты замеров занести в «Бланк замеров дисков», приложение А, и рассчитать, величину разнотолщинности тормозного диска. Величина биения каждой рабочей поверхности диска не должна быть более 0.1 мм, а разнотолщинность — не более 0.03 мм (индикаторы по п.7).

9. При величине разнотолщинности более 0,03 мм диск заменить. После установки нового диска выполнить операции по пп. 7 и 8.

10. Если разнотолшинность не превышает указанной величины, а торцевое биение диска более 0,1 мм, замерить торцевое биение фланца ступицы, как показано па рисунке 2. Замер выполнять на диаметре отверстий под болты крепления колеса, приподнимая ножку индикатора при прохождении отверстий. Торцевое биение фланца ступицы не должно быть более 0,05 мм (приспособление 67.7834-9530, индикатор типа ИЧ-10).

Рисунок 2 Замер трцевого биения ступииы: 1 кронштейн приспособления 67.7834-9530; 2 — ось; 3 — держатель индикатора большой; 4 — индикатор; 5 — ступица

11. При величине торцевого биения фланца ступицы более 0,05 мм ступицу заменить согласно требованиям ТИ 3100.25100.20434. После установки повой ступицы выполнить операции по п. 10.

12. Если величина торцевого биения фланца ступицы не превышает указанной величины, тормозной диск заменить и выполнить операции по пп. 7 и 8.

13. Снять с поворо тного кулака приспособление и установить на место суппорт в сборе. Момент затяжки болтов крепления суппорта 50. 61 Н.м (5,0. 6,1 кгс.м) (головка сменная 17 или Torx Е12, вороток, ключ моментный).

14. Установить и закрепить передние колеса. Момент затяжки болтов крепления колеса 76. 92 Н.м (7,6. 9,2 кгс.м) (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель или гайковерт типа 2250 ф. «Rodcraft», ключ моментный).

Ступица и ступичный подшипник

Однако при ремонте часто возникает такой спорный вопрос – какой из подшипников гудит, правый или левый? Для того, чтобы определить неисправный подшипник ступицы самостоятельно, не обращаясь в автосервис, существует несколько способов.

Способ N1

Необходимо либо поднять автомобиль, если он установлен на подъемнике, либо поднимать каждое колесо домкратом, при работе на площадке.

Если это переднеприводный автомобиль, то таким образом можно проверить ступицы передних колес, если же заднеприводный, то подшипники ступиц заднего моста.

Способ N2

Колеса поочередно проверяются на наличие люфта. Каждое из колес поднимается на домкрате (не забываем за башмаки) и колесо необходимо покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости и затем прокрутить.

Проверка ступичного подшипника

При неисправной ступице будет ощущаться люфт, тем больше, чем сильнее разбит подшипник, а при прокручивании колеса появится шум, иногда с явным перекатыванием шариков.

Однако люфт колеса может быть вызван и неисправностью элементов подвески или рулевого управления. Для точности проверки необходим помощник. Он должен нажать на педаль тормоза, и в этом положении еще раз проверить люфт колесного подшипника, качая колесо в вертикальной плоскости. Если люфт остался, то его причина в неисправности подвески, когда же он исчез, то это признак износа подшипника ступицы.

Если подшипник исправен, то никакого люфта нет вообще.

Способ N3

Определение изношенного подшипника при выполнении поворотов. При выполнении поворота кузов автомобиля начинает крениться, например, при левом повороте происходит крен машины в правую сторону. При этом основная часть нагрузки падает на правое колесо, разгружая при этом левое.

Если при скорости порядка 15 км/ч выполнить резкий поворот руля влево и посторонний шум исчезнет, стало быть шум исходил от неисправного подшипника левой ступицы. Аналогично можно проверить и подшипник правой стороны.

Основные признаки неисправности колесного подшипника:

• Гул при движении

• Люфт колеса при проверке

Чем чреват износ подшипника колесной ступицы

Если продолжать эксплуатировать автомобиль с гудящим подшипником, то это приведет к его интенсивному износу с появлением громкого хруста и треска. Развалившийся подшипник приведет к заклиниванию колесной ступицы и как следствие могут пострадать рычаг подвески, шаровая опора и плюс деформация приводного вала.

Если подобное произойдет на скорости, то последствия могут быть самые непредсказуемые. Поэтому уделяйте внимание состоянию колесных ступиц, проверку которых можно приурочить к очередному ТО автомобиля.

Комментариев (5)

В переднеприводных способ 3 не подходит, подшипники двухрядные, всё зависит от того, в каком ряду износ. Пропадание шума при левом повороте не обязательно говорит о том, что неисправен левый подшипник, вполне может быть и правый. Способ 1 подойдёт для машин без или с отключаемой противобуксовочной системой. Люфт может появиться при уже критическом состоянии подшипника.

Посторонний шум (напоминал звук электромотора) на Шкоде Октавия А7 начал проявляться на скорости возле 100 км в час примерно на 91 тысяче пробега. При обращении в сервис люфтов и посторонних шумов при прокручивании колёс руками выявлено не было. Пробная поездка причины шума специалистами сервисного центра не выявила (предложили поменять резину). Через два месяца шум стал проявляться уже начиная со скорости 65 км в час. До этого заменена правая передняя ступица (казалось, что шум идёт справа)- шум напоминающий работу электромотора остался, но пропали периодические шаркающие звуки. Для диагностики автомобиль был вывешен на подъёмнике. После запуска двигателя и раскручивания колёс до 40 км в час звук устойчиво слышался в коробке передач. При увеличении скорости выше 60 км в час звук переместился в левую ступицу. Имел место момент, когда колесо попало в резонанс и заметно завибрировало. После замены второй (левой) ступицы шум пропал.

Коряво написано. В первом способе «либо поднимать каждое колесо домкратом». Все 4 сразу?

Автор ! Не беритесь писать про то , о чем знакомы при помощи » сарафанного радио» . Ремонт авто — не ваш конек .

Автор далек от ремонта авто. Не вводите людей в заблуждение своим невежеством. Слышал звон, да не знает , где он….

Тема: Как выявить бьющую ступицу

Как выявить бьющую ступицу

Доброго времени суток, товарищи. Задался целью проверить колесные ступицы на предмет биения ибо достал уже прерывистый гул во время движения. На шипах он выражено неровный, зависящий от скорости.
Что сделано ранее:
1. Замена всех ступичных подшипников.
2. Тормозные диски по кругу.
3. Неоднократная балансировка колес с переменным успехом (была еще и вибрация в диапазоне 110-130, но минимизировали)
Подвеска в норме, люфтов и дефектов РТИ не выявлено, за исключением осевого люфта правого трипода.
Тачан в целом едет прямо, биения в руль нет. Есть неравномерный износ резины по центру словно от перекачанной, только с одной стороны. Заметил, когда уже снял резину, так что какую ступицу конкретно проверять не ясно.
Знающих прошу подсказать методы проверки биения. Насколько точен такой метод?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Заблокирован Регистрация 14.01.2007 Адрес Россия, Березники Возраст 46 Сообщений 5,226 Записей в дневнике 14

Спасибо:

Получено: 76 Отправлено: 17

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 42 Сообщений 9,196

Спасибо:

Получено: 784 Отправлено: 7

Сообщение от Strelban

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Заблокирован Регистрация 14.01.2007 Адрес Россия, Березники Возраст 46 Сообщений 5,226 Записей в дневнике 14

Спасибо:

Получено: 76 Отправлено: 17

когда меняли тормозные диски, то окалину, ржавчину, грязь со ступицы очистили?

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Strelban

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 11.11.2009 Адрес Петрозаводск Возраст 50 Сообщений 18,391 Записей в дневнике 6

Спасибо:

Получено: 2,043 Отправлено: 328

Сообщение от Strelban

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Golf Регистрация 24.08.2008 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 42 Сообщений 701

Спасибо:

Получено: 53 Отправлено: 0

Сообщение от ALEX94

делали после замены задних ступичников. Привалочные поверхности очищали.

fibonathi, подскажи, пожалуйста, допуск на биение. Я так понял, просто производятся несколько замеров по периметру, проворачивая диск.

замер биения ступицы автомобиля

Как замерить биение ступицы с тормозным диском на автомобилях LADA

В ходе эксплуатации переднеприводных автомобилей LADA владельцы могут столкнуться с биением руля. Вибрации могут появлятся при наборе скорости и при торможении. При обращении с этой проблемой в дилерский центр LADA будет выполнена проверка биения ступицы с тормозным диском в сборе по технологической инструкции (ТИ 3100.25100.10035). После этого будет решение о признании случая гарантийным или нет. Замер биения вы можете выполнить своими руками.

Несмотря на то, что инструкция была выпущена много лет назад, пользуются ей и в настоящее время ( фото владельца Lada Granta FL ):

1. Установить автомобиль ни двухстоечный подъемник, включить четвертую передачу в КП и ослабить болты крепления передних колес (подъемник типа П-3,2Г грузоподъемностью 3.2 т. головка сменная 17 или 19. вороток и удлинитель или гайковерт типа 2250 ф. «Rodcraft»).

2. Вывесить автомобиль и снять передние колеса (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель или гайковерт типа 2250 ф. «Rodcraft»).

3. Отвернуть два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и вывесить суппорт в сборе при помощи технологического крючка для исключения нагрузки на тормозной шланг (головка сменная 17 или Тогх E12, вороток, крючок технологический).

4. Установить на тормозной диск прижимной диск 1, рисунок 1, и закрепить его болтами крепления колеса. Момент затяжки болтов 76. 92 H.м (7,6. 9,2 кгc.м) (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель, ключ моментный).

5. Замерить толщину тормозного диска. Замер проводить в точке «0» по прижимному диску на расстоянии 10 мм oт наружного диаметра. Толщина диска не должна быть менее:

Результаты замера занести в «Бланк замеров дисков и ступиц», приложение А (микрометр).

6. Закрепить на место крепления тормоза кронштейн 5 приспособления в сборе с осью 3, приспособление 67.7834-9530). Допускается изготавливать приспособление согласно эскизам, пиведенным на рисунке 3 приложения Б данной ТИ.

7. Установить на ось приспособления два малых держателя индикатора 4 с индикаторами 2 в сборе. Ножки индикаторов должны опираться на рабочие поверхности тормозного диска 6 с противоположных сторон на расстоянии 5..10 мм от наружного диаметра диска (приспособление 67.7834-9530, индикатор типа ИЧ-10-2 шт.).

9. При величине разнотолщинности более 0,03 мм диск заменить. После установки нового диска выполнить операции по пп. 7 и 8.

10. Если разнотолшинность не превышает указанной величины, а торцевое биение диска более 0,1 мм, замерить торцевое биение фланца ступицы, как показано па рисунке 2. Замер выполнять на диаметре отверстий под болты крепления колеса, приподнимая ножку индикатора при прохождении отверстий. Торцевое биение фланца ступицы не должно быть более 0,05 мм (приспособление 67.7834-9530, индикатор типа ИЧ-10).

11. При величине торцевого биения фланца ступицы более 0,05 мм ступицу заменить согласно требованиям ТИ 3100.25100.20434. После установки повой ступицы выполнить операции по п. 10.

12. Если величина торцевого биения фланца ступицы не превышает указанной величины, тормозной диск заменить и выполнить операции по пп. 7 и 8.

13. Снять с поворо тного кулака приспособление и установить на место суппорт в сборе. Момент затяжки болтов крепления суппорта 50. 61 Н.м (5,0. 6,1 кгс.м) (головка сменная 17 или Torx Е12, вороток, ключ моментный).

14. Установить и закрепить передние колеса. Момент затяжки болтов крепления колеса 76. 92 Н.м (7,6. 9,2 кгс.м) (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель или гайковерт типа 2250 ф. «Rodcraft», ключ моментный).

Замер биений

В попытке выявить причину биения руля на скорости решил заморочиться не по-детски. Вот и пришло время замерить биения тормозных дисков, ступиц, ну и заодно приводных валов. Правда на последние я не нашел допусков.
И так сняв передние колеса и вооружившись магнитной стойкой с индикатором часового типа я приступил к измерениям. Биение тормозных дисков 0,04 мм при допуске 0,05 мм, биение ступицы 0,02 мм при допуске 0,04 мм. С приводами решил просто замерить на всякий случай, вдруг все-таки гнутый (в чем я очень сомневаюсь, т.к. не могу понять как его вообще возможно погнуть)) ). Так как допусков я не нашел решил просто сравнить показания левого и правого. Показания получились с достаточной погрешностью конечно из-за коррозии поверхности (хотя я и почистил на сколько смог). В общем левый вал бьет 0,55 мм и соответственно правый 0,45 мм. По моим прикидкам это нормально, даже если не брать в расчет погрешность измерения.

Исходя из проделанной работы я в очередной раз убеждаюсь о исправности ходовой. И вопрос о этом проклятом биении так и остается на повестке дня)).
Так же я пришел к выводу что не плохо было бы заменить тормозные диски, т.к. биение почти на гране допуска. А ранее при торможении на хорошо прогретых тормозах тоже имела место небольшая вибрация. По всей видимости при нагреве тормозного диска его ведет сильнее и биение выходит за рамки допусков.

Тормоза для ламеров. #1 инструмент для измерения биения.

Вот на преле 3-м как раз таки диск просто одет сверху на ступицу и его нужно притянуть колёсными гайками для проверки биения. И меняется он проще намного, не нужно снимать кулак.

И в мануале абсолютно тот же текст… видимо отдали мануал на написание маркетологу, а тот просто скопировал текст, инженеры не проверили и обычный кастомер (ламер) типа меня впадает в ступор пока не разберётся.
Ну и как бы нужен собственно девайс для измерения биения.

Глянул в нете, 110 евро где-то микрометр часового типа на магнитике — зашибись ))

Прикидываем где отрезать и приварить параллельный земле участок (нет сварки – ещё 2 отверстия и 2 болтика с гайкой на 6 и прикручиваем:)
Далее переходим на натуру. Отрезаем на глазок, чтобы вышла такая конструкция.

Кусок полосы «держатель микрометра» размечаем, сверлим по краям 2 отверстия на 6мм и болгаркой прорезаем центр.

Для крепления микрометра прийдётся раскошелится ещё на 20 центов. Покупаем высокую гайку на 8 и высверливаем сверлом на 8мм резьбу. Внешний диаметр верха ножки микрометра как раз 8мм. Входит великолепно с небольшим натягом, затем привариваем к полосе срезав уголок, это для поворота микрометра для левого-правого колеса.

Гайку, конечно поведёт сваркой, проходим ещё раз сверлом (нет сварки — сверлим пару отверстий допиливаем под жёсткий червячный хомут и притягиваем гайку хомутом ).

Вставляем микрометр в гайку, болт с шайбой в прорезь, соединив с неподвижной частью.
Готово.

Доводим до состояния проф инструмента)

Ну и собственно для чего это всё нужно. Ставим датчик на расстоянии 1 см от края диска (точно по мануалу), поворотом шкалы ловим ноль и крутим ступицу.

Как-то так… и с двух сторон слева и справа при допуске 0,1 у меня 0,17-0,20. Сомнений в этом особых не было (судя по биению руля в руках), но было очень интересно. Опять же таки интереснее будет смотреть биение нового диска. Эти в печку понятно.
Проверяем биение ступицы. Именно для этого держатель длинный, чтобы достать до ступицы) Она конечно покоцанная, но видно что с ней всё OK. Скачки это как раз покоцанности которые видно глазом.

Криминал можно увидеть и без микрометра, глянув в щель между тормозной колодкой и диском.

Ещё можно отвёртку держать на скобе и наблюдать чирканье, но мы ведь ученики Соичиро, нам нужно точно знать величину этого биения!
Ну вот, сэкономили 80$ и получили полезный девайс. На прелюд 3-й становится как родной.
Думаю и на другие Хонды встанет.

Размеры, может пригодятся.

Измерение биений тормозного диска Индикатором Часового Типа Со Штативом

Продолжаю «тормознутую» тему)
Хочется рассказать всем «скорповодам», почему новые тормозные диски через пару тысяч КМ бьют в руль, заметьте, именно в руль, а не в педаль тормоза.

Для этого вам понадобится несколько измерительных приборов.

Индикатор Часового Типа Со Штативом.

Микрометр или штангенциркуль.

Важно, проводить измерения на хорошо очищенных ступицах.

Сзади стоят новые тормозные диски на очищенной ступице.

ЛЕВАЯ задняя ступица пострадала от удара диском о бордюр,
биения диска составляют 0,20- 0,30 миллиметра, что недопустимо!

Задняя ПРАВАЯ ступица с новым диском имеет биение 0,03 мм, что допустимо.

Отклонение не должно превышать 0.06 мм

и в идеале 0,01 на передней оси!

На передней оси биения измерял на старых дисках и на неочищенной ступице, т.е. это было их повседневное состояние. Причем руль било на скорости выше 60 км/час.

Передние ступицы о бордюр никто не бил, им по жизни достается деформация от больших ям. Изначально эта ступица хлипкая и в результате перегревов, ударов и усталости ее ведет вместе с диском. Новые тормозные диски помогают лишь на время, пока поверхности еще не притерты и присутствуют относительно большие зазоры.

В случае, когда при торможении дергается педаль тормоза, необходимо измерить толщину диска в разных точках микрометром или штангенциркулем.
Тормозные диски стертые до минимальной толщины теряют прочность. Под силой давления тормозного поршня старые диски могут продавливаться и местами становиться тоньше, это хорошо ощущается на педали тормоза.

Передние диски от Scorpio II Cosworth 2.9L должны иметь толщину 24мм на новом диске, минимальную толщину 22 мм. Т.е. для износа нам предоставлено АЖ целых ДВА миллиметра! Завод изготовитель позаботился о заработке для СТО ��

Толщина моих купленных Б/У дисков составляет 23мм и они со всех сторон ржавые! На крутые передние диски еще не заработал �� Старая ступица в любом случае будет не ровной. Протачивать эти диски прямо на ступице — бессмысленное занятие. надолго не хватит.

Попробую решить проблему проточкой тормозных дисков прямо на ступице, либо установкой новых ровных ступиц! Кому как лучше и дешевле — решайте сами ��

У кого какой фирмы диски на передней оси? Это касается сиерроводов, скорповодов с суппортрами от «Косого». Как ходят дешевые диски с перфорацией?

Ford Scorpio 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 34

Молодцы! Сам мучился, диагностировал биение прислонением отвертки (большие биения можно так поймать), потом купил индикатор часового типа и все встало на свои места — померил и четко определил где бьет ступица, где диск тормозной кривой. И вот ошибка многих покупать БУ диски и отметать диски как причину, а на самом деле контрактные диски имеют почти все биение, и много какие сверхдопустимого, Мой совет всем: обязательно промеряйте ступицы перед установкой даже новых дисков, не сделаете — можете запороть новые диски. первые 2000 радоваться а потом привет биение и не будете понимать почему. автор все правильно написал также про чистоту ступицы (и в приципе сопрягаемых поверхностей). Я пока не купил индикатор 9 лет не понимал что же с машиной

Господи, прямо как в молодость попал))) Отъездил двух скорпов (86 и 91 годов) и с тормозами у них вечная проблема была, точно так же бился с постоянным биением. Позже, даже новые диски ставились только по микрометру, иначе било в руль. Сейчас меняю тормоза вкруг на своей Е60, тоже буду с микрометром ставить.)

Тоже на долго проточки не хватило бьет не сильно при торможении свыше 60кмвч. Слышал передние тормоза это болячка скорпио. Так ли это?

Все так! Чтобы победить эту болезнь нужно отдать на реставрацию все суппорта. (Перед и зад)

ВАЖНО! Измерить ступицы на биение! если сама плоскость прилегания торм диска к ступице кривая, то и диски после обкатки будут кривые!

Поставить новые торм диски, как минимум TRW или ATE + колодки. Прокачать систему, долго и бережно обкатывать, забыть про гонки, как на той-же БМВ или хонде.

Не помню у кого, читал что тормозной диск на ступице смешали относительно штатного места, и повторяли замеры пока не добились минимального биения. Поскольку на скорпах четыре шпильки, то возможно четыре варианта установки на ступице.

да, так тоже делал) реально помогает

Не помню у кого, читал что тормозной диск на ступице смешали относительно штатного места, и повторяли замеры пока не добились минимального биения. Поскольку на скорпах четыре шпильки, то возможно четыре варианта установки на ступице.

буквально вчера видел такие комментарии, многим реально помогало)

Не помню у кого, читал что тормозной диск на ступице смешали относительно штатного места, и повторяли замеры пока не добились минимального биения. Поскольку на скорпах четыре шпильки, то возможно четыре варианта установки на ступице.

Это приемлемый вариант оптимизации, опять же делать нужно с индикатором, у меня в заисимости от положения биения были от 0,04 до 0,09 мм на почти новых дисках, от 0,05 до 0,11 на старых. А я голову ломал раньше почему биение у меня зависело от снятия/установки дисков например при обслуживании суппортов или поверхности ступицы, а реально разброс может быть от положения диска такой что в одном не бьет а в другом бьет очень сильно или бьет мало и бьет сильно и так далее.
Очень хороший вариант покрутить диски на ступице когда на новые диски денег нет а биение уменьшить хочется. Но:
ТОЛЬКО С ИНДИКАТОРОМ.
PS: Если колесо на оси где привода обязательно придавайте при измерениях естественное положение колесу, чтобы привод не превышал допустимый угол, подкладывайте что нибудь под рычаг и опускайте до нормального положения. Привода на излом часто дадут биение!

Да, ровные ступицы, новые хорошие диски и будет счастье)

Я вот себе пару месяцев назад тоже восстановил суппорта (по-ходу там же где и ты), заменил колодки (TRW) и диски (TRW). Может месяц я погонял нормально. Биения небыло совсем. Потом появилось.
Сейчас колбасит и руль и педаль тормоза плавает при торможении.
Один толковый человек сказал — «Диски надо брать оригинал, а колодки уже любые». Вот и думаю что стоит проточить старые диски (там фордовские были) и поставить обратно…
Пичалька, бабла вкинул толково в тормоза.

Знаю, а я закупался Brembo и результат такой-же)

На Старых дисках FORD следует произвести измерение толщины при помощи микрометра. Размер снимается в нескольких точках по периметру диска как внутри области контакта с колодками, так и вне ее. Изношенный свыше 22 мм диск подлежит замене. У меня сейчас 23мм, проточки на долго не хватит.

Этот индикатор называется стрелочный микрометр. Забыл как в простонародье его называют… На машиностроительном факе учусь, а как называется забыл… Стыд и позор ��

Да, его по-разному называют. И индикатор, и микрометр. Вспоминай и напиши)

а я помню в колледже его просто и на зывали индикаторная головка, и на заводе тоже

Этот индикатор называется стрелочный микрометр. Забыл как в простонародье его называют… На машиностроительном факе учусь, а как называется забыл… Стыд и позор ��

Индикатор часового типа, друзья!

Есть другой вариант решения проблемы, а именно нужно взять и спланировать поверхность ступицы, выбиваем шпильки, разбираем ступицу и отдаем токарю.После все собираем в обратной последовательности и ставим на место. Проблема решена.

Можно подробнее про этот метод?

Снимаем поворотный кулак с авто, отделяем поворотный кулак от ступицы(откручиваем гайку на 41)
Заранее куплены подшипники, так как они развалятся при демонтаже.
После разбора из ступицы снимаем шпильки колес, и ступицы отдаем токарю для проточки, тем самым выравниваем привалочную плоскасть для тормозного диска.
После собираем в обратной последовательности.

Измерение биения тормозных дисков, диагностика тормозных барабанов, проточка дисков на PRO-CUT и инструменты Licota

Итак… 1500 км. на дисках Otto Zimmermann и колодках Ferodo PREMIER… 700 км. после того, как появились биения… Они никуда не пропали и более того помаленьку прогрессировали!

Напомню два симптома, которые меня беспокоили:
1. ощущение прерывистого торможения на медленных скоростях (5-10 км.) при лёгком торможении (нажатие на педаль 10-15%),
2. вибрация кузова и небольшая вибрация руля (без вибрации педали) на скоростях около 80 км/ч при среднем торможении (20-30% нажатия на педаль).

Т.к. на тормоза было потрачено 8,5k, то задушенный жабой твёрдо решил проверить диски на биение самостоятельно! Да и было интересно!

Что для этого понадобится? Конечно инструмент! А инструмент я уже купил))))) Давно хотел купить ключи и хороший балонник… И вот взор пал на фирму Licota.

Купил вместо балонника «Вороток шарнирный усиленный 1/2″ с телескопической ручкой», торцевые головки к нему на 17, 18 и 19. Также купил накидные гаечные ключи 12-13, 14-15, 16-17. Потратил что то около 2,5k и был доволен как слон!

Отзыв об инструментах Licota один — класс! Это действительно профессиональный инструмент! Сделан из качественных сплавов, удобный и красивый! Советую всем. Единственный минус — цена (ключи стоят около 250 — 300 руб., головки 50 — 100 руб.)… Но, извините, хотите хорошего — нужно платить!

Для измерения биения тормозных дисков необходим циферблатный индикатор, который любезно предоставил мне друг, вместе с которым мы собственно говоря всё и мерили.

Сняли суппорт (ключ на 12), сняли скобу (необходим ключ на 16), сняли тормозной диск. Посадочное место ступицы и тормозного диска обработали ВД-40, зачистили, поставили диск на место и притянули двумя гайками. Поставили скобу (что бы было куда примострячить индикатор) и принялись за замеры:

Биение справа снаружи — 0,08, внутри — 0,07, слева снаружи — 0,12, внутри 0,11. Форд допускает биения не больше 0,05… Печаль-печаль… Тут нужно добавить, что прошло не всё так гладко)))) Замерить мы смогли в тот день только с правой стороны, т.к. секретка Форд намертво слизалась и мы просто не смогли снять колесо… Замерил я биение слева только через неделю… Но об этом в следующей записи!

Ну раз занялись тормозами… Заодно решили проверить чё с задними колодками. На ТО-2 мне сказали, что проверка задних колодок не входит в стоимость и нужно доплатить больше штуки за это удовольствие… И я отказался! Так что делаем сами:

1. Снимаем колесо, брызгаем ВД-40 на винты, держащие барабан и на место его посадки на ось.

2. Выкручиваем винты (нужна отвёртка Торкс, вроде на 30):

3. Помаленьку вкручиваем винт в третье отверстие — барабан помаленьку отходит и снимается:

4. Внутри всё в отработке тормозных колодок:

4. Чистим колодки и тормозные механизмы от отработки (красота):

6. Измеряем колодки (3 мм. при допустимом MIN 1 мм. — это ГУД):

7. Ну и собираем всё в обратном порядке))))

Итак с задними тормозами всё ОК, а вот с передними беда… Что делать? Покупать новые диски с колодками? Денег жалко до безумия! Износа дисков почти нет! И что покупать, если «навороченные» Otto Zimmermann «Coat Z» при очень бережной езде (обкатке в течении 800 км.) так вот повело?

Причины я вижу две:
1. город наш из-за отсутствия ливнёвок просто утопал в талой воде,
2. качество чугуна не супер-пупер. — теперь я думаю, что чугун везде одинаков)))))

Думал-думал, читал форумы и решил точить! Но нести диски решил не к токарю дяде Васе на станок 80-х годов, а точить прямо на машине станком Pro-Cut. Нашёл, кто в городе у нас этим занимается, записался и приехал.

Заняло всё это действо не более 40 минут. На правый диск (0,07-0,08 мм. биения) ушло дак всего минут 10… Сточили очень мало — только то, что било, а вот на левом станок делал два прохода. Но всё равно, слой снимается очень маленький! Замерял диски — правый 22,8 мм., левый 22,7 мм. Это с учётом 1 000 км. пробега. Новый диск — 23 мм, MIN выработка — 21 мм.

Колодки оставил старые (ну если можно их таковыми назвать после всего тысячи с копьём пробега)

Вот так выглядит тормозной диск после проточки:

Обошлось это удовольствие в 800 руб. за диск — 1 600 руб. Когда выехал на улицы города, то радости не было предела — ничего не бьёт, всё отлично! Откатал диски до минимальной толщины — никаких нареканий не было!

6 эффективных способа проверки ступичного подшипника

Подшипник ступицы, как и все элементы автомобиля, имеет свойство изнашиваться. Деталь не ремонтируется и подлежит замене.

Если этот момент упустить, это может привести к разрушению подшипников и потере управляемости автомобилем во время движения, ускоренному износу шин, заклиниванию колес и другим проблемам.

Чтобы избежать подобных последствий, автовладельцам необходимо знать особенности управления ступичным подшипником, а значит своевременно выявить неисправность.

Ниже мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу самостоятельно и не обращаясь на заправку.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Следующие симптомы могут сигнализировать о возможных проблемах с ступичным подшипником.

1. Внешний вид колесного клина.

Когда руль отпущен, автомобиль «тянет» в сторону. Это связано с неправильной работой подшипников и торможением колес.

Также такие симптомы появляются при неправильной установке углов установки колес.

Если ничего не предпринимать, существует высокий риск заклинивания ступичного подшипника и повреждения ШРУСа, что приведет к порезанию шины во время движения.

2. Появление кайфа («хруст»).

Появляется при достижении скорости 60-70 км / ч. Звук усиливается на поворотах и ​​еще более заметен при движении на высокой скорости.

3. Перегрев диска при длительном использовании.

Иногда из-за повреждения ступичного подшипника может перегреваться суппорт, и в результате закипает рабочая жидкость тормозной системы. Вы также можете диагностировать проблему, нагревая само колесо.

Если диск нагревается во время продолжительной езды без частых торможений, это означает, что срок службы подшипника ступицы скоро истечет.

Но стоит учесть, что покрышки тоже могут нагреваться, поэтому способ подходит для холодной погоды.

4. Вибрация рулевого колеса и всего кузова автомобиля.

Особенно ощущается неисправность при движении по ровной трассе.

Проблема возникает после подвешивания колеса и его сжатия в разные стороны. Износ подшипника ступицы, безусловно, приведет к люфту, но рулевые наконечники также могут быть причиной.

Рассмотренные выше признаки позволяют вовремя определить неисправность, но подробнее о причинах и способах проверки мы остановимся ниже.

Проверка — 6 эффективных способа

Предлагаем вашему вниманию 6 способов диагностики ступичного подшипника. Кратко рассмотрим характеристики каждого варианта.

Способ №1. Проверка на гул

Имея под рукой подъемник или домкрат, сделайте следующее:

1. Поднимите машину с помощью подъемника или колеса с домкратом (не забудьте поставить надежный упор).
2. Подставьте башмаки под задние колеса (если проверка проводится без подъема).
3. Запустите двигатель и введите четвертую скорость.
4. Разогнать колеса до 70-80км / ч или только одного колеса (при использовании домкрата).
5. Выжмите сцепление и выключите (переведите в нейтральное положение).
6. Прислушайтесь к постороннему шуму. Если ступичный подшипник неисправен, то при диагностике обязательно будет слышен гудящий звук.

Рассмотренный выше метод позволяет проверить ступицы переднего моста для автомобиля с передним приводом и ступицы заднего моста для автомобиля с задним приводом.

Способ №2. Проверка на домкрате

Следующий метод аналогичен предыдущему, но использует только одно гнездо. Метод подходит для использования в гаражных условиях.

1. Найдите подходящее рабочее место, например, гараж или бокс, где нет фонового шума.
2. Поднимите желаемое колесо (затем сделайте то же самое с остальными). Если вы точно не знаете, в чем проблема, начните с задней оси, а затем переходите к передней оси.
3. Прокрутите вручную задние колеса (для автомобиля с передним приводом) и прислушайтесь к звукам.
4. На колесах передней оси нажмите сцепление (для механической коробки передач), запустите двигатель и включите пятую скорость, затем отпустите сцепление.
5. Слушайте звук колес. Он должен вращаться со скоростью 30-40 км / ч, чего достаточно для диагностики.
6. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключите двигатель и дайте колесу остановиться.

Будьте осторожны при проверке. Используйте ручной тормоз или клинья, чтобы машина не двигалась. При этом помните, что долго такую ​​проверку проводить нельзя.

При диагностике автомобиля с полным приводом отключите привод второй оси и, если это невозможно, полностью подвесьте автомобиль.

Недостатком этого метода является то, что проблема с ненагруженным ступичным подшипником трудно ощутить.

Есть еще один нюанс. Если деталь начала гудеть недавно, посторонних звуков в вышеприведенной диагностике не будет. Необходимо проводить проверку на лету под нагрузкой и для этого необходимо изучить метод № 5 представлены ниже.

Способ №3. Проверка на люфт

Проверку состояния подшипников ступицы также можно выполнить в гараже, обнаружив люфт.

1. Поднимите каждое колесо по очереди и замените клинья.
2. Покачивайте колесо по вертикали и горизонтали, крутите его.
3. Остерегайтесь люфта. Чем он прочнее, тем больше поврежден подшипник. Появление постороннего звука может указывать на качение шаров.

Обратите внимание, что зазор не всегда свидетельствует о неисправности ступичного подшипника.

Иногда неисправность указывает на проблему с системой рулевого управления или подвеской.

Для большей точности сделайте следующее:

1. Попросите друга нажать на тормоз.
2. Еще раз проверьте колеса на свободный ход, перемещая их вертикально.

При сохранении отдачи можно говорить о поломке подвески. В противном случае можно быть уверенным, что ступичный подшипник изношен.

Способ №4. Проверка на биение

Метод аналогичен предыдущему, но имеет свои особенности:

1. Поставьте машину на ровную поверхность.
2. Возьмите руль с потенциальной проблемой.
3. Попробуйте повернуть его во все стороны (от себя и на себя).
4. Слушайте щелчки. Если есть, подшипник необходимо заменить.

Если у вас возникли подозрения, следуйте этому алгоритму:

1. Поднимите рулевое колесо.
2. Включите нейтральную передачу и включите пластинку.
3. Прислушайтесь к постороннему шуму. Скрип или гул указывают на проблему с подшипником ступицы. При этом возникает ощущение, что колесо не закреплено должным образом.
4. Ослабьте колеса в разных плоскостях для более точного управления. Будьте осторожны, чтобы автомобиль не упал с домкрата (подложите под автомобиль фиксатор).

Обсуждаемый выше метод хорош своей универсальностью, поскольку с его помощью можно управлять деталью на передней и задней осях.

Способ №5. Контроль в движении

Для получения более точных результатов лучше всего проверить ступичный подшипник в движении и при дополнительной нагрузке на проблемные колеса.

Алгоритм действий следующий:

1. Сядьте за руль и пройдите относительно свободный участок трассы. Желательно заасфальтировать.
2. Разгонитесь до 60-70 км / ч, затем начните поворот.
3. Понаблюдайте за поведением машины. При входе в разные повороты кузов начинает крениться в сторону. Так, при повороте влево автомобиль наклоняется вправо, и основная масса приходится на правое колесо. Вес снимается с левого колеса.
4. Прислушивайтесь к посторонним звукам. Например, при повороте направо левый ступичный подшипник получит дополнительную нагрузку, он будет гудеть, а при движении по прямой звук пропадет. По такому же принципу проверьте подшипник справа

снизив скорость до 15 км / ч и резко повернув налево.

1. Обратите внимание на звуки. Если шумы были, но пропали при выходе из поворота, проблема в ступичном подшипнике.

При проверке необходимо учитывать ряд моментов:

• чем выше скорость, тем громче должен быть гул;
• при движении по ровной дороге может потребоваться более высокая скорость, например 60-70 км / ч;
• при обнаружении посторонних и громких шумов не резко ускоряться из-за риска попасть в аварию или даже повышенного износа детали;
• проверьте на гладком асфальте, чтобы исключить ненормальные шумы от зернистой поверхности.

Способ №6. Стетоскоп механика

Для проверки используется стетоскоп механика.

Чтобы самостоятельно провести диагностику ступичного подшипника, сделайте следующее:

1. Подготовьте устройство.
2. Раскатываем фартук колеса.
3. Запустите двигатель и введите четвертую скорость.
4. Поместите стетоскоп на штатив.
5. Послушайте звук. Небольшой шум указывает на то, что колодки касаются диска. Если слышен явный гул, проблема в правильном подшипнике.

Другие особенности диагностики

Для постановки правильного диагноза используются следующие функции:

1. При подъеме больше шума издают задние подшипники, а при спуске — подшипники передней ступицы (из-за перераспределения нагрузок, например, при поворотах). Жужжание при длительном повороте вправо свидетельствует об обрыве левого подшипника, а при левом повороте — правого.
2. Большой люфт (метод № 3) указывает на последнюю стадию износа ступичного подшипника и подлежит немедленной замене.

Причины выхода из строя ступичного подшипника

Изучая проблему, необходимо знать причины выхода из строя переднего или заднего ступичного подшипника.

Учтите, что деталь имеет скрытый тип установки, а основные элементы закрыты кожухом для защиты от воды и различного рода загрязнений.

Ниже мы подробно разберем, что может вызвать технические сбои агрегата.

Окончание ресурса

При длительной эксплуатации неизбежно изнашиваются ступичные подшипники. Это отражается в расширении «туннелей» для мячей и появлении выстрелов.

Как правило, проблема проявляется через 100000 км пробега и зависит от марки / модели автомобиля, производителя детали и ходовых качеств.

У некоторых отечественных автомобилей проблема начинает проявляться через 60 000 км пробега.

Неосторожная эксплуатация авто

Если водитель не заботится о машине, он часто на большой скорости проезжает ямы / неровности, проезжает неровности и т.д., это приводит к быстрому износу элементов подвески, повреждению ступицы и всех ее элементов.

Плохая герметичность

Несмотря на то, что корпус закрыт, смазка внутри задних и передних ступичных подшипников может протекать.

Причина может заключаться в низком качестве кожухов из резиновых или пластиковых элементов.

Если необходимое количество смазки не остается внутри детали, она намного быстрее изнашивается, начинает гудеть и плохо справляется со своими функциями.

Ошибки при протяжке гайки ступицы

В мануале по эксплуатации станка четко указано, с каким моментом нужно закручивать ступичные гайки.

Если значение, установленное производителем, будет превышено, во время движения может произойти перегрев, что сократит срок службы детали.

Ослабленные гайки могут вызвать небольшой люфт, что также отрицательно скажется на состоянии подшипника.

Момент затяжки указан в руководстве по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.

Ошибки в запрессовке

Эта причина встречается редко, но ее нельзя исключать. Проблема может возникнуть, если передний / задний ступичный подшипник неправильно установлен техником в мастерской или самим владельцем.

В результате деталь становится наклонной (незаметной) и ее ресурс уменьшается.

Частое преодоление водных преград

Любой ступичный подшипник перегревается во время движения, что является обычным явлением.

При преодолении водных преград внутри сжимается воздух, который буквально втягивает влагу в механизм.

Вода проникает через трещины в резиновых уплотнителях, которые со временем теряют свои качества. В этом случае скрип (гул) возникает не сразу, а через несколько дней. Этого времени достаточно, чтобы внутри детали появилась ржавчина.

Частая перегрузка авто

В рекомендациях производителя указано, какой вес может выдержать ваш автомобиль. Превышение этого параметра (даже минимального) приводит к увеличению нагрузки на передний / задний ступичный подшипник.

В результате деталь изнашивается и выходит из строя быстрее.

Заводской брак

Многие автовладельцы экономят и покупают запчасти малоизвестных брендов из России и Китая. Такие изделия часто не берут на себя гарантийный срок и выходят из строя.

Дефект может выражаться нарушением габаритных размеров, плохим качеством уплотнителей, отсутствием или малым количеством смазки.

Поломка амортизаторов

При движении по дороге основная часть нагрузки воспринимается амортизаторами, смягчающими движение транспортного средства в вертикальной плоскости.

Если они неисправны и не выполняют свою задачу, нагрузка на подшипники ступицы увеличивается. В результате последние менее полезны и быстрее выходят из строя.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо следить за состоянием элементов подвески и своевременно заменять неисправные детали.

Это особенно важно, если вы часто ездите по ухабистым дорогам с сильными заторами.

Отклонение по вылету для дисков

Если смещение неправильное, подшипники заднего / переднего колеса принимают на себя большую нагрузку.

В результате уменьшается их ресурс, деталь выходит из строя, и появляется один из самых частых признаков неисправности — скрип.

Большой диаметр колеса

Такая картина характерна для полноприводных внедорожников и коммерческих автомобилей.

Если радиус шины больше, чем должен быть, деталь испытывает большую нагрузку при поперечном ускорении. Подшипники передних колес подвергаются наибольшему риску.

Ошибки развал-схождения

Если колеса установлены под неправильным углом, подшипники ступицы поглощают нежелательные силы. В результате одна из деталей постоянно находится в режиме перегрузки и это рано или поздно приводит к выходу детали из строя.

Поломка тормозной системы

При неисправности тормоза, например, трении колодок о диск, нагреваются элементы тормозной системы и / или рабочая жидкость.

В этом случае тепло передается рассматриваемой детали, которая быстрее перегревается и изнашивается.

Что будет, если вовремя не менять подшипник при его гудении

Появление гудения при обнаружении скорости, отдачи или других проблем, о которых говорилось выше, является причиной для замены неисправной детали.

Преждевременное выявление неисправности и несвоевременное выполнение ремонта может вызвать ряд негативных последствий:

1. Повышенная нагрузка на раму и рулевую систему. Это, в свою очередь, приводит к более быстрому износу деталей.
2. Подшипниковый клин и стопор колеса. Если такая проблема возникает в дорожном движении, аварии с непредсказуемыми последствиями не избежать.
3. Перегрев тормозов и закипание рабочей жидкости системы. В результате увеличивается тормозной путь или машина вообще не останавливается.
4. «Падение» колеса при резком маневре, приводящее к потере управления автомобилем. При движении на высокой скорости эта ситуация может быть критической.

Косвенно все это влияет на снижение тяги и КПД двигателя, что вызывает увеличение расхода топлива.

Сроки замены ступичных подшипников

В процессе эксплуатации на передние / задние подшипники действуют многие нагрузки: радиальные, осевые и другие. Но даже в этом случае пробег даже самого высокого качества может достигать 150 000 км.

В целом средний срок службы от 80 до 120 тысяч километров, после чего может появиться первый посторонний шум и его потребуется заменить.

Многие специалисты советуют не ждать приближения средней продолжительности, а проводить диагностику чаще, раз в 10-15 тысяч километров. Такой подход позволяет сразу выявить неисправность и устранить ее до наступления негативных последствий (упомянутых выше).

Например, передний / задний ступичный подшипник Рено Логан может прослужить 60-70 тысяч километров, но при замене ресурс может снизиться до 10-30 тысяч.

Средние сроки замены автомобилей других марок указаны в таблице ниже (модели взяты в качестве примера, и сроки могут быть изменены для каждого случая отдельно, так как это зависит от многих факторов).