Как снять и поставить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель
Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.
Главный тормозной цилиндр снимаем для ремонта, а также для замены вакуумного усилителя.
Обычно возникают следующие дефекты главного тормозного цилиндра:
— загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала;
— износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра;
— засорились компенсационные отверстия (происходит самопроизвольное торможение автомобиля)
Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости.
Ключом «на 12» отворачиваем оба штуцера тормозных трубок и отводим их в сторону.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку и снимаем хомут крепления шлангов и проводов.
Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
Снимаем главный цилиндр
Между цилиндром и усилителем установлено резиновое уплотнительное кольцо. Его следует переставить на новый цилиндр (в случае замены)
Отворачиваем крышку бачка и, перевернув цилиндр бачком вниз, сливаем из него жидкость.
Нажав несколько раз на поршень, полностью сливаем остатки жидкости.
Потянув, снимаем бачок с цилиндра
Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.
После заполнения бачка жидкостью проверяем действие тормозов и, при необходимости, прокачиваем тормозную систему (см. Как прокачать и заменить жидкость гидропривода сцепления газели).
Как снять главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2108, 2109, 21099
При выходе из строя главного тормозного цилиндра его придется снять для ремонта или замены.
Проделаем эту работу самостоятельно с учетом некоторых особенностей без знания которых можно потратить время и нервы, но не добиться желаемого результата.
Необходимые инструменты и приспособления
— Специальный ключ для отворачивания штуцеров тормозной системы автомобиля
— Ключ или головка на «17»
— Шприц на 10 кубиков
— Две большие шлицевые отвертки
Подготовительные работы
— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и фиксируем его ручником
— Очищаем от грязи главный тормозной цилиндр
Металлической щеткой тщательно очищаем штуцера трубок (и сами трубки) завернутые в главный цилиндр. Обрабатываем соединения проникающей смазкой. Это необходимо сделать так как штуцер должен свободно вращаться вокруг трубки при отворачивании. Если он прикипел к трубке, то будет вращать и ее, что приведет к ее деформации и поломке. После чего очищаем щеткой гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю. Обрабатываем их, если нужно, проникающей смазкой.
— Подкладываем под главный цилиндр тряпку для сбора тормозной жидкости
Как снять главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Снимаем крышку бачка тормозной жидкости.
Для этого отсоединяем фишку от встроенного в нее датчика уровня, выворачиваем и вынимаем.
Снимаем крышку бачка на главном цилиндре и откачиваем из него тормозную жидкость
2. Откачиваем тормозную жидкость из бачка.
При помощи шприца откачиваем из него всю тормозную жидкость в чистую емкость. См. фото выше.
3. Отсоединяем четыре тормозные трубки от главного цилиндра.
Предыдущий владелец автомобиля или неизвестный автослесарь мог закрутить штуцера трубок с большим усилием или наперекос. Либо они могли «закиснуть» в своих посадочных гнездах. Учитывая эти возможные проблемы лучше всего ослабить затяжку штуцеров тормозных трубок при помощи специального ключа. После чего спокойно вывернуть их из цилиндра рожковым ключом на «10». Отводим трубки в стороны.
При помощи специального ключа ослабляем затяжку, а рожковым ключом на «10» выворачиваем штуцера тормозных трубок из главного тормозного цилиндра
4. Отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов.
Ключом или головкой на «17» отворачиваем две гайки его крепления. Снимаем их и шайбы под ними.
При помощи ключа на «17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю («вакууму»)
Снимаем главный тормозной цилиндр сдвинув его вперед по шпилькам на вакууме.
Смещаем главный тормозной цилиндр вперед по шпилькам на «вакууме» и снимаем его
5. Снимаем бачок с цилиндра.
Отвертками поддеваем бачок с двух сторон и вытягиваем вверх. Осматриваем резиновые уплотнители бачка на предмет повреждения и в случае необходимости заменяем их.
Отсоединяем бачок от главного тормозного цилиндра действуя двумя большими отвертками как рычагами
6. Устанавливаем новый главный тормозной цилиндр.
Проделываем всю работу в обратном порядке: присоединяем бачок, устанавливаем цилиндр на шпильки вакуума, прикручиваем его двумя гайками. Заворачиваем штуцера тормозных трубок в посадочные гнезда в цилиндре. При заворачивании следим, что бы они вворачивались ровно, легко (сначала от руки, а потом затягиваем ключом на «10»). Заливаем тормозную жидкость в бачок до метки MAX, закрываем его крышкой, но не заворачиваем. Прокачиваем тормозную систему (удаляем воздух из ее гидропривода). Окончательно заворачиваем крышку бачка и присоединяем к ней фишку датчика уровня.
Все, снятие и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2108, 2109, 21099 произведены.
Примечания и дополнения
— Если при отворачивании были повреждены тормозные трубки придется их заменить на новые.
Снятие главного тормозного цилиндра Lada Granta
1. Снимите аккумуляторную батарею, как описано в этой статье.
2. Снимите шланг подвода воздуха к дроссельному узлу с помощью крестовой отвертки.
3. Отвернув крышку бачка, снимите крышку вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отберите жидкость из бачка.
4. Ключом на 13 мм или специальным ключом для тормозных трубок отверните штуцеры двух тормозных трубок.
5. Выведите наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра.
6. Головкой на 13 мм отверните две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.
Примечание:
Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом.
Снятие бачка для тормозной жидкости
1. Отожмите две лапки корпуса бачка и снимите их с приливов корпуса цилиндра.
2. Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок, выведите штуцеры бачка из отверстий цилиндра и снимите бачок.
Примечание:
При необходимости замены уплотнительной втулки, выньте ее из корпуса цилиндра и замените на новую.
3. Соберите главный тормозной цилиндр с бачком и установите на место в обратной последовательности.
4. После установки прокачайте гидропривод тормозной системы, как описано в этой статье.
Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ), полное обновление тормозной жидкости
В процессе летних поездок стал замечать не очень приятную "особенность" в поведении машинки — при оттормаживании с больших загородных скоростей периодически проявлялось лёгкое биение в руль, особенно красочно это почувствовалось при возвращении домой с отпуска, на кольцевой при
130 км/ч. Вдобавок, через раз-два, при том же торможении машинку стало потягивать влево. Скажу сразу, что в голове моментально возникло великое множество версий и подозрений, ведь данный недуг может быть вызван… а чёрт его знает чем… очень многим! Тормоза вкруговую я перебрал совсем недавно (глобальная стройка спереди и сзади), всё новое. Тяги, наконечники и "развал-схождение" (через задний проход конечно же, но всё же) также сделал. Ходовую попутно осмотрели, колёсики туда-сюда потрясли и подёргали — ничего криминального не увидели, да и я сам никакой рвани тоже не замечал. Перебирая мыслимые и немыслимые варианты, пришёл к выводу, что неплохо бы было уделить внимание важнейшему узлу, который в строю уже 22 с лишним года — к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Даже если и не поможет, то бесполезным вливание средств мероприятие не будет уж точно.
Посоветовавшись с язвительными "бывалыми отцами", ярыми сторонниками "Эльзы", "юмористами-любителями", "диванными экспертами", случайными "туристами", ну и просто обыкновенными нормальными людьми без закидонов (их почему-то крайне мало), проанализировал всё и пришёл к окончательному собственному мнению, что всё же возьму новую деталь, а про переборку родного подумаю позже, на досуге…
PMK314 — Цилиндр тормозной главный (ГТЦ). Играть в лотерею с фирмами-аналогами не стал. Переплатил за своё же спокойствие… 
В фирменной коробке располагается непосредственно сам главный тормозной цилиндр в полиэтиленовом пакете, а также инструкция. Все конструктивные отверстия разумно прикрыты заглушками-пробками во избежание попадания какой-либо грязи и пыли 
Качество литья отпадное, безо всяких «рваных» краёв от облоя, отсутствие целлюлитной «апельсиновой корки», никаких вмятин, зарубин, рисок и прочей ерунды. Корпус алюминиевый. Короче говоря, всё как в штате, разве что почему-то без маркировок 
С одной стороны конечно же странно, но это единственное, что мне удалось разглядеть. Пересмотрев множество «TRW-шной» продукции данного сегмента в сети, увидел, что у них всё в подобной цветовой гамме и ровной текстуре. Надеюсь, никто не обманул и содержимое не подменил. Надеюсь…
Новой детальке разумеется и новые "расходники", т.е. тормозную жидкость. В прошлом году я как-то очень удачно урвал жестяную банку кошерной/халяльной самой правильной фирмы (посмотреть баночку можно опять-таки тут), однако в нынешнем году я чуть не потерял остатки шевелюры от её стоимости. Экспериментировать с дешёвой отечественной "черепашкой" я не стал по понятным всем причинам. Нет, я по-прежнему люблю свою Родину " …пусть кричат уродина-а-а, а она нам нравится…" , переживаю за неё и мысленно болею (да, я наверное последний такой мамонт в нынешнем стаде), однако здраво зрю в корень, зная как всё устроено на наших предприятиях и какую каждый производитель преследует цель (сам работал и работаю на заводах, на конвейере в том числе) — лучше уж переплатить маркетологам "иностранцам" и быть уверенным хоть в чём-то! Короче говоря, начал выбирать опять же между TRW и не менее известной Textar. Обе фирмы мне одинаково симпатичны, но вторая на тот момент предложила более удобные для меня фасовки, стоимость и сроки доставки. Взял "литрушку" вместе с ГТЦ, чуть позже докупил и вторую.
95002200 — Жидкость тормозная стандарта DOT4 в литровой бутыли 
Минимум, необходимый для предстоящих работ
Так как замена цилиндра предполагает полную прокачку всех магистралей, и, что не менее важно, его самого, решил облегчить/ускорить сие мероприятие, помогая лёгким избыточным давлением. А надавить как? Конечно же через крышку бачка тормозной жидкости. Сам компенсационный бачок я несколькими годами ранее поменял из-за типовой болячки (именно типовой), проявляющейся со временем абсолютно у всех, а вот некоторые взаимозаменяемые детальки предусмотрительно отложил в шкаф. Той самой деталькой выступила крышка оригинального бачка с разборки, который я купил ещё гораздо раньше по дешёвке. Про крышки от Лукойловской канистры я также слышал (даже отложил себе несколько на пробу), однако без дополнительных танцев с бубном там не обойтись — воздух будет травить, да и резьба, как мне помнится, далеко не то пальто та. Крышка есть, вентиль в хозяйстве также нашёлся — вперёд, за работу.
4D0 611 351 — Крышка бачка компенсационного (оригинал «VAG», наверняка за авторством «Ate») — та что слева. Справа — от нового бачка «JP Group» 
Просверлили, расширили, подогнали, примерили. Вентиляционное отверстие проклеил суперклеем в сочетании с пищевой содой — намертво!
Ну а дальше дело за малым — за установкой. Тут и погодка "устаканилась", стало тепло, даже жарко.
Погнали!
Алгоритм проведения работ был составлен заранее, однако для порядка дополнительно заглянул в "ELSA" и приступил.
Выжимка из официального руководства 
Состояние родного ГТЦ — оно идеальное, однако что там внутри, и как в итоге всё работает… Лучше перестраховаться! 
Главный тормозной цилиндр удерживается на своём месте двумя гайками, однако изначально бачок надо опустошить 
Сетка-стакан извлекается, содержимое откачивается шприцем Жане (он большой и для этих целей весьма удобный) 
Остатки добираем шприцем меньшего «калибра». Как сосок стал выше уровня жидкости, можно «сорвать» подходящий шланг и тут же его чем-нибудь закупорить 
Отсоединяем разъём датчика и, аккуратно покачивая бачок из стороны в сторону, тянем его вверх. Сидит плотно, удерживается лишь резиновыми втулками! 
Далее срываем гайки (затянуто неслабо) и полностью их выкручиваем 
По максимуму откачиваем «тормозуху» из колодцев ГТЦ, аккуратненько срываем подводящие трубки и отводим их, насколько то позволяет конфигурация, в сторону. Их также чем-нибудь прикрываем, дабы ничего лишнего не залетело, и также одновременно не пролилось на ЛКП (жидкость крайне агрессивная). Насколько мне помнится, извлечь ГТЦ можно и не выкручивая длинные болты, однако установить на место новый с ними не удастся никак — проверено. В идеале поступить так: выкрутить гайки, аккуратно пошатать цилиндр (сидит плотно), слегка выдвинуть его, выкрутить болты, и уже окончательно, под максимально допустимым (как то позволяет окружающее пространство) углом вывести его из вакуумного усилителя тормозов наружу 
Тот самый толкающий штырь, в который надо будет потом точно попасть штоком ГТЦ. На этом этапе конечно же неплохо будет позвать на помощь напарника (мне на помощь пришёл отец), чтоб тот давил на педаль тормоза и тем самым удерживал штырь в максимально выдвинутом состоянии. Вакуумный усилитель тормозов должен иметь подвижность, иначе цилиндр тупо не пройдёт — будет мешать стенка.Спустя минут 5 отчаянной борьбы, я наконец-то сумел попасть штоком в штырь, наживить болты и гайки. Пришёл к выводу, что со снятым жабо (!) процедура прошла бы куда проще, но снимать поводки почему-то поленился… 
Цилиндр на месте. Осталось прокачать его самого, ну а затем и каждый контур 
Ставим бачок, готовим жидкость и «крышку-приспособу» с насосом 
Каждый делает по-своему, однако я поступил так: слегка наживил трубки, залил тормозную и дождался, пока начнёт капать. Далее подтянул трубки, подлил жидкости, накрутил крышку и сделал лёгкий качок насосом, начал поочерёдно отпускать гайки (шипело, пузырилось), пока из-под каждой не потекла ровная тоненькая струйка без малейших намёков на пузырьки. Окончательно подтянул (без фанатизма) трубки, перепроверил весь крепёж 
Цилиндр прокачан 
Не забываем и про разъём датчика!
На этом этапе я израсходовал чуть более 1/4 приготовленной бутылки и буквально сразу же смекнул, что оставшегося объёма для полноценной прокачки каждого контура мне конечно же не хватит. Быстренько заказал с экспресс-склада вторую такую же бутылку и принялся ждать. В середине следующего дня пришло уведомление о доставке, и мы с корешем рванули забирать товар.
Пока болтались по пригородам, приметил забавную стенку на «Индусе». Ну вроде как так оно и есть…
По возвращении домой нас встретил традиционный чтоб ему пусто было дождь с ветром. Работу пришлось отложить. Часу в восьмом он успокоился, и мы пошли во двор. Кореш качать, я работать штуцерами. Через каждый суппорт пропустил около 260 (или даже чуть больше) миллилитров жидкости, чтоб уж наверняка вся старая вышла. По причине периодически меняющейся идиотской погоды (дождь) закончили мы уже в темноте при свете фонариков в двенадцатом часу вчера, ну и опять-таки под любимый каждому местному аборигену долбанный дождь — надо было заканчивать, не бросать же всё на полпути.
Прокачивали по старинке в две морды лица вдвоём, двигатель не запускал, зажигание также не включал, ну а очерёдность "продувки" суппортов неизменно была той же, что и ранее: задний правый — задний левый — передний правый — передний левый, т.е. от дальнего к блоку ABS суппорта к ближнему. Для сомневающихся прикрепляю страничку текста опять же из "ELSA".
Ещё один важный, крайне важный узел обслужен!��
Чётко и по полочкам
Итого:
Цилиндр тормозной главный (ГТЦ) — 4495 руб.
Жидкость тормозная DOT4 — 2х353 руб.
Весёлая компания/помощь родных и близких — бесценно!