Задние тормоза, замена колодок и барабана
Всем доброе время суток.
Как я и говорил ранее. Будет хорошая погода, будет ремонт.
Сегодня меняю колодки на задних тормозах. И так как я еще не разу не занимался задним тормозом, и не знаю как давно им занимался прежний хозяин, решил на пожарный случай поменять и барабаны.
Запчасти завод, Тольятти. О них я писал в прошлой записи Небольшая закупка (распаковка|обзор|цены)
Теперь к самому ремонту.
Для начала я бы советовал ослабить тросик на ручнике. Не все так делают, но будет проще в дальнейшем. Для этого залазием под машину, ищем резонатор, и сразу за ним видим тот самый тросик. Для удобства я снял резинку с резонатора, чтобы отодвинуть его в сторону, и почти полностью расслабил болт (на 13).
Далее домкратим одно из задних колес, снимаем его и выкручиваем два направляющих.
Далее идет самое неприятное. Нужно аккуратно снять барабан. Сначала пробуем аккуратно сбивать барабан по кругу. Это нужно делать равномерно со всех сторон, чтобы не закусить барабан.
Если барабан не поддается. То берем два болта (можно взять направляющие). И вкручиваем в два отверстия с резьбой. И аккуратно, почти не применяя силы выпрессовываем барабан. Если болты не идут, то не надо их сильно тянуть, так барабан сделан из алюминия, и резьба очень-очень хрупкая, легко сорвать. Самый эффективный способ, это по очередной простукивать и выпрессовывать.
После того как мы сняли барабан, видим внутренности тормоза. Две колодки с права и лева, распорку между ними, пружины, на одной из колодок рычаг для ручника, и сверху тормозной цилиндр.
Для начала снимаем колодку которая без рычага для ручника (так проще). Чтобы её снять нужно шило или отвертка и плоскогубцы. И снимаем три пружины которые держат колодку. Верхняя и нижняя пружина стягивают две колодки, а которая по середине работает в роли фиксатора. Вторая колодка будет держаться только на центральной пружине и тросике от ручника.
Не забудьте вытащить распорку между колодок и запомнить в каком положение она стояла.
Вот так выглядит все в разобранном состояние
Теперь нам нужно переставить рычаг для ручника на новую колодку.
Теперь приступаем к сборке.
Берем новую колодку с рычагом. Вставляем её на место. Надеваем пружинку та что посередине, и накидываем тросик на рычаг. После вставляем распорку как она стояла. И ставим вторую колодку, так же фиксируя её пружинкой по середине. Остается одеть верхнюю и нижнюю пружины. Вот так всё выглядит в сборе.
Нужно выставить колодки так чтобы они стояли примерно ровно и по середине (они свободно ходят). Теперь берем новый барабан и аккуратно вставляем его. Барабан нужно надеть так чтобы он он совпал с направляющими отверстиями на ступице. Так-как после того он будет надет, его не провернуть. Барабан вставляется легко, если ставить его ровно и не закусывать. Когда барабан будет надет больше чем на половину, вкручиваем направляющие и поочередно затягиваем.
Одно колесо готово. Тоже самое делаем со вторым. После того как обе стороны заменены. Пару раз нажмите на тормоз чтобы колодки встали на свое место. Не забудьте подтянуть ручник. По началу колеса крутятся очень тяжело. Нужно будет проехаться и пару раз резко па нажимать на тормоз. Чтобы колодки встали на свое место. И если все равно, колеса крутятся с натяжкой, не страшно. Колодкам просто нужно притереться.
Вот так заменил колодки с барабанами.
Добрый вечер, уважаемые))
Сегодня решил доброе дело для своей девятки (ВАЗ 2109) сделать — заменить задние тормозные колодки и барабаны.
Всё началось успешно (правое заднее колесо): старый барабан снял, колодки снял. Новые колоки одел и. барабан не налезает! Накладка на новых колодках слишком велика! Попыхтел-попыхтел, забил молоточком кое-как. Переходим к левому колесу. Та же самая история разумеется.
Звоню другу: «Так и должно быть?», — спрашиваю у него. «Ага. Раскатается», — отвечает он. Ну, я со спокойной душой сажусь за руль и начинаю трогаться. «Что-то держит меня за зад» , -подумалось мне. Дёргаю ручник — точно! Не поднимается ни на щелчок. Колодки настолько прижаты к барабану, что сделать это уже просто невозможно.
А что делать? В гараже ночевать — не вариант. ПОеду домой потихоньку. Не проезжаю 2 км. на скорости 40 км/ч, как чувстую жжёный запах. Останавливаюсь — точно! Колодки. Вонища, дымит немножко и мелодично так потрескивает. Остыло, еду дальше. Вот я дома, пишу вам с цельью высянить — должно ли быть такое или я где-то напортачил?
Информация:
1. Колодки импортные. Для 2109 подходит
2. Барабан чугунный (тоде для 9ки как раз)
3. С установкой точно нигде не напортачил
Может хитрости есть какие. Тросик ручника может ослабливать надо при подобной замене? или колоки шкуркой сточить?
Выручайте! Завтра с утра на работу, а с таким дефектом я буду 3 часа добираться туда (можно конечно завтра с устра обратно старые колодки поставить, но. денег-то за новые детали уже не вернёшь) (((
Замена задних тормозных колодок на Лада Гранта FL
Поводом для осмотра состояния задних тормозных колодок на редакционном автомобиле Лада Гранта стал скрежет, появляющийся со стороны правого колеса во время торможения.
Обычно он появлялся после мойки авто или езды по лужам. Такое ощущение, что там полный барабан песка. Интересно, что скрежет появлялся только справа, слева ни разу не наблюдался. Совершенно очевидно, что туда попала грязь, но почему тогда в тормозной барабан левого колеса грязь не попадает? Сегодня мы это выясним.
На момент осмотра задних тормозов, пробег Гранты составлял 40 тыс. км. Кстати, передние колодки были заменены на пробеге 23 тыс. км, которые к тому времени сточились почти до металла. Может и задние уже на подходе? Говорят, что задние колодки служат в среднем в 2-3 раза дольше передних. Поскольку «пробег» задних колодок уже приблизился к двум «ресурсам» передних – пора смотреть.
Новый комплект задних тормозных колодок
На замену старым был приобретен новый комплект задних тормозных колодок от производителя «Группа ОАТ».
Покупались эти колодки впервые, поэтому сказать про них нечего. В тоже время, настроение они немного «приподняли». Обратите внимание на правый верхний угол. Производитель акцентирует внимание покупателя на защиту от подделок, которой, якобы обладает этот комплект колодок. Рядом видна защитная наклейка, которая по легенде обеспечивает невозможность подмены оригинала на «абы что». Теперь давайте перевернем упаковку.
Как видно, с противоположной стороны никакой наклейки нет! Открывай упаковку, доставай колодки и клади туда что угодно. Вот защита, так защита! Остается только надеяться на добропорядочность продавца.
Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок
Теперь давайте приступим непосредственно к процессу замены задних тормозных колодок. Для наглядности проиллюстрируем каждый шаг. Первым делом необходимо ослабить трос стояночного тормоза или «ручника», проще говоря.
Шаг 1-й: забираемся под машину и снимаем термоэкран, открутив четыре гайки на 10.
Шаг 2-й: снимаем резиновые подвески глушителя, с одной и с другой стороны.
Шаг 3-й: сдвигаем кожух вперед, в сторону двигателя.
Вот мы и добрались до регулировки ручника.
Шаг 4-й: ослабляем трос, откручивая гайки практически до конца.
После того, как с ручником закончили, приступаем к замене задних тормозных колодок.
Демонтаж тормозного барабана
Шаг 5-й: снимаем заднее колесо, предварительно приподняв автомобиль домкратом и установив страховочную опору.
Шаг 6-й: для снятия тормозного барабана берем ключ на 7 и откручиваем направляющие.
Шаг 7-й: после откручивания, направляющие можно закрутить в резьбовые отверстия, которые расположены рядом.
К слову сказать, эти резьбовые отверстия как раз и предназначены для демонтажа тормозного барабана. Что-то вроде съемника получается. При закручивании, направляющие упираются в ступицу и снимают барабан с тормозных колодок. Но так как мы ослабили ручник и колодки нам не мешают, тормозной барабан легко снимется и без их помощи.
Шаг 8-й: снимаем тормозной барабан.
Однако так бывает не всегда. Если не ослабить «ручник», то в некоторых случаях, тормозной барабан снять будет очень сложно. Продемонстрируем это на простенькой схеме.
Тормозной барабан не снимается
При длительной эксплуатации внутри тормозного барабана от колодок образовывается выработка или углубление. Чтобы стояночный тормоз исправно работал, трос ручника периодически подтягивают. В итоге наступает момент, когда тормозные колодки заходят в эту самую выработку и не выходят из нее даже при опущенном рычаге стояночного тормоза. На схеме как раз изображена эта ситуация.
При таком положении тормозных колодок, как вы сами понимаете, снять тормозной барабан будет очень проблематично, так как колодки будут играть роль стопорного кольца. И только когда мы ослабим «ручник», колодки возвратятся в свое первоначальное положение. Как, например, на этой иллюстрации.
Как только тормозные колодки выйдут из зоны выработки, тормозной барабан можно будет беспрепятственно снять.
Хотя в нашем случае выработки на тормозном барабане еще нет, ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчило его демонтаж.
Проблемы демонтажа тормозного барабана при пробеге более 200 тыс. км
А теперь, забудьте обо всем, о чем говорилось выше, в случае, если пробег вашего авто перевалил за 200 тыс., или возраст автомобиля приблизился, годам так, к десяти. Если вы или предыдущий хозяин за все время ни разу не меняли задние тормозные барабаны и рабочие тормозные цилиндры, то ситуация с демонтажем тормозных барабанов может превратиться в настоящее испытание.
Все, о чем говорилось ранее, применимо к ситуации, когда задние тормозные цилиндры в исправном состоянии и поршни в них не заклинило. Давайте вернемся к схеме.
Заклинивание заднего тормозного цилиндра
Здесь все тоже самое, только представьте, что тормозной цилиндр уже «уставший» от времени. Один поршень у него может вообще не двигаться (заклинил), а второй едва шевелится, выдвигаясь всего на пару миллиметров.
Даже если мы ослабим ручник, заклинивший тормозной цилиндр не даст колодкам сжаться и выйти из зоны выработки. Снять такой барабан будет весьма проблематично. Если барабан свободно вращается, но не снимается, то знайте, что виной всему, образовавшийся в результате выработки буртик, который цепляется за колодки и препятствует снятию барабана.
Молоток потяжелее решит проблему
Возникает вопрос: Что делать? Каждый случай индивидуален, но в целом – выбор не велик. Вооружитесь молотком потяжелее и деревянным бруском, который вы будете подставлять к тыльной стороне тормозного барабана. На схеме обозначены места для нанесения ударов.
Принцип такой же, как при закручивании колесных болтов: «крест на крест». Сначала ударяете в одном месте, потом в диаметрально противоположном и т. д. Вот часть тормозного барабана, по которой нужно наносить удары.
Дальше все зависит от вашей сноровки, но искренне надеемся, что до этого не дойдет.
Максимально допустимый износ тормозного барабана
Вообще завод-изготовитель определил максимально допустимый износ тормозного барабана. Если его внутренний диаметр становится больше, чем 201,5 мм, то такой барабан подлежит замене.
Средний ресурс задних тормозных цилиндров и тормозного барабана
Средний ресурс тормозного барабана составляет в среднем 100 -150 тыс. км. Все зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. С задними тормозными цилиндрами не все так однозначно – сплошная лотерея. Но в среднем 1-2 года они работают без проблем. Как только заметите, что тормозной цилиндр начал «потеть» – сразу под замену. Если вовремя менять износившиеся детали тормозной системы, то МОЛОТОК вам точно не понадобится.
Продолжение пошаговой инструкции
Теперь давайте вернемся к замене тормозных колодок, продолжим с момента, когда мы сняли тормозной барабан (Шаг 8-й).
Шаг 9-й: снимаем перфорированный диск, именуемый ротором антиблокировочной системы (ABS).
Теперь, чтобы снять тормозные колодки, нужно в четырех местах отсоединить пружины, которые их удерживают. Из куска проволоки было изготовлено нехитрое приспособление в виде крючка, которым очень удобно отсоединять и обратно одевать тормозные пружины.
Если кто-то привык пользоваться плоскогубцами или отверткой – пожалуйста. В этой инструкции будет использоваться крючок.
Шаг 10-й: отсоединяем одну боковую пружину.
Шаг 11-й: отсоединяем нижнюю пружину.
Шаг 12-й: отсоединяем верхнюю пружину.
Шаг 13-й: освободившуюся тормозную колодку аккуратно убираем, не повредив датчик ABS.
Шаг 14-й: убираем верхнюю пружину и распорную планку.
И у нас осталась еще одна пружина, удерживающая тормозную колодку, расположенную слева.
Шаг 15-й: отсоединяем боковую пружину и отводим вниз освободившуюся колодку.
Шаг 16-й: выводим рычаг из зацепления с тросом ручника.
На этом демонтаж старых тормозных колодок завершен.
Мойка снятых деталей
При желании, все что вы сняли можно отмыть бензином или очистителем тормозов. Для этого удобно использовать небольшую малярную кисточку.
Отмываем пружины, распорную планку и рычаг ручного привода колодок, он нам еще пригодится.
Шаг 17-й: отсоединяем рычаг ручного привода тормозных колодок от старой колодки. Для этого необходимо вытащить вот этот шплинт.
Шаг 18-й: давим на палец и отсоединяем рычаг.
Теперь все тоже самое проделываем с новой колодкой, только в обратной последовательности.
Шаг 19-й: Вставляем палец, одеваем шайбу, вставляем шплинт и разводим усики в стороны.
Готово! Новую колодку можно устанавливать на место.
Шаг 20-й: на колодку можно сразу надеть нижнюю стягивающую пружину, а затем продеть рычаг ручного привода колодок в трос стояночного тормоза.
Шаг 21-й: фиксируем колодку с помощью боковой пружины. Для этих целей удобнее использовать шило.
Заводим пружину. Тут главное попасть в отверстие. Когда кончик пружины попадет в отверстие, вы услышите характерный щелчок.
С этого момента развитие событий может принимать самый неожиданный оборот. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что сейчас мы разберем самые распространенные ошибки, из-за которых тормозной барабан не надевается на колодки.
Распространенные ошибки при сборке задних тормозов
Чтобы избежать данной неприятности, обратите внимание на эту прорезь в колодке.
Именно сюда будет вставляться распорная планка.
Ошибка первая
Если распорная планка будет установлена ниже этой прорези, например, как на изображении ниже.
В таком случае надеть тормозной барабан вам будет не суждено.
Ошибка вторая
Следующая ошибка касается самой распорной планки.
Как вы заметили, с одной стороны у неё есть узкая прорезь, а с другой широкая. Так вот, широкой прорезью распорная планка вставляется в колодку с рычагом. Сами понимаете, что рычагу с колодкой необходим больший проем. Если планку поставить наоборот – тормозной барабан вы не наденете.
Ошибка третья
И еще одна причина, которая может препятствовать свободному надеванию тормозного барабана – это тормозной цилиндр. Точнее не сам цилиндр, а раздвинутые в стороны поршни тормозного цилиндра.
Ведь по мере износа старых колодок, поршни в тормозных цилиндрах выдвигались наружу все больше и больше. Теперь же, когда на место старых колодок мы поставили новые, поршни тормозных цилиндров необходимо вернуть в первоначальное положение, то есть сжать их или вдавить. Иначе тормозной барабан может не надеться на новые колодки.
Способы сжатия задних тормозных цилиндров
Способ первый. Самый распространенный способ сжать поршни тормозного цилиндра показан на данной иллюстрации.
Здесь используются две монтажные лопатки, которые одной стороной упираются в тормозной кожух, а другой – в тормозные колодки. При сжатии лопаток, колодки давят на поршни тормозного цилиндра и возвращают их в первоначальное положение. Все просто.
А если у вас нет под рукой монтажных лопаток, что делать?
Способ второй. Можно использовать две передние тормозные колодки, предварительно просверлив в них сквозные отверстия. Вот какое приспособление должно получиться.
Болт сверху служит своего рода распоркой. Вместо него можно использовать обыкновенный деревянный брусок. Но даже если нет возможности соорудить такое приспособление, то есть еще один способ.
Способ третий. Берем деревяшку и через нее маленьким молоточком и легкими постукиваниями вдавливаем поршень.
Способ, конечно, варварский, но рабочий.
Возвращение к пошаговой инструкции
На этом обзор ошибок завершаем и возвращаемся к сборке наших тормозов.
Шаг 22-й: после установки распорной планки, в колодку с рычагом, ставим вторую колодку.
Устанавливаем аккуратно, чтобы не повредить датчик ABS. После установки осталось надеть пружины.
Еще раз посмотрите, как должна быть установлена распорная планка.
Если у вас так же – то все в порядке.
Шаг 23-й: следующим шагом будет натягивание верхней пружины. Натягивать пружину удобнее крючком.
Шаг 24-й: надеваем нижнюю пружину.
Шаг 25-й: аналогичным образом надеваем боковую пружину.
Убедитесь, что все четыре пружины надеты, после чего можно приступать к следующему шагу.
Шаг 26-й: ставим на место ротор ABS.
Шаг 27-й: надеваем тормозной барабан.
Шаг 28-й: направляющие, которые у нас были вкручены в резьбовые отверстия, выворачиваем, чтобы зафиксировать ими тормозной барабан.
Подтягиваем направляющие. Если тормозной барабан легко проворачивается – значит все сделали правильно.
Шаг 29-й: после установки тормозного барабана можно надевать колесо.
Шаг 30-й: в завершении, не забудьте обратно натянуть ручник, который ослабляли вначале, прикрутить кожух и подвесить на резинки глушитель.
На этом замену задних тормозных колодок можно считать завершенной.
Скрежет в тормозном барабане
В самом начале этой статьи говорилось о срежете в правом тормозом барабане, появлявшемся после мойки автомобиля или езде по лужам. При осмотре была выявлена причина. Причиной скрежета стала скопившаяся грязь.
Обратите внимание на величину некоторых отверстий, через которые должна выходить вода.
Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много. Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка.
Просто соскабливаем закоксовавшуюся грязь. Тщательно вычищаем канавку, которая имеется у задней стенки тормозного барабана.
А вот сколько шлака было в тормозном барабане.
Именно из-за него и появлялся неприятный скрежет.
Почему в левом колесе нет скрежета? Это объясняется манерой вождения. Многие водители любую лужу стараются проезжать не по середине, а сбоку, по возможности, чтобы водительская сторона была за пределами лужи. Чтобы в случае чего, можно было выйти на «сушу», а не «в открытое море». Получается, что правое колесо чаще левого «купается в грязи», поэтому и грязи в правом тормозном барабане скапливается больше.
А вы сталкивались с проблемами, при обслуживании задних тормозов, решение которых не описано в данной статье? Если да, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях.
Как надеть тормозной барабан после замены колодок
Такое ощущение, что распорная планка стала длиннее, какм-то чудестным образом
Когда поршни не мешают, колодки опираются на планку. Планку пробовал ставить по-разному, такая же беда!
Наверное руки не от туда ростут! ��
Приветствую всех автолюбителей!
Вчера столкнулся с такой проблемой. Решил поменять задние тормозные колодки. Снял барабан, удалил старые, почти в 0 стершиеся колодки, одел новые. После чего я не смог одеть барабан �� ! он просто не налазил. Как это может быть? Неужели стачивать колодки
Заранее благодарю!!
Возьми старую и новую колодку, сложи вместе и поставь на ровный бетонный пол. Если попался брак, то ты его увидишь. У меня так было на старой машинке.
Слушайте, а может бать прото проточить паз в планке чуть побольше? Тогда колодки сместятся ближе к центру!
проточиш, планка будет вылетать или влучшем случае просто бренчать, результат от обоих случаев отсутствие ручника
О. дельный совет, спасибо, а то я думал попробовать!
Еще параллельный вопрос: если закис тормозной цилиндрик(один шток не двигается, остался во втянутом положении). Возможно его к жизни вернуть или лучьше поменять?
Как надеть тормозной барабан после замены колодок
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Поставил с одной стороны новые накладки и новый барабан если закрутить направляющие до конца то колесо неповернуть вручную никак. Так должно быть?
На этом колесе до замены направляющие были закручены не до конца.
меняется все парой. либо все барабаны либо все колодки. по одному менять — колхоз короче.
если барабан не притягивать направляющими доконца то всё нормально колесо крутиться хорошо, а если направляющие затянуть то колесо некрутиться не в какую.
Я направляющие не затягивал
AMAROCK так там в ступице вроде диамент разный у дырок, направляющие тоньше чем болты колёс.
.болты колес это другая песня. ты осмотри ступицу и увидишь в ней дырки с резьбой для направляющих. поставь барабан таг чтобы напротив этих дырок были дырки на барабане без резьбы и все закрутится нормально. осмотри внрмательно и сам въедешь.
. может и путаю чо. поправьте а ?
==============================================
. может нужно заворачивать направляющие в те дырки где в ступице большие дыры . а если в другие вкручивать то направляющие упрутся в ступицу.
У человека четвертый по счету таз, и при этом проблема куда завернуть направляющие . Видимо прошлые тазы вообще хлопот не доставляли, даже таких мелких, как замена колодок.
Привет! Ребята Вы не ругайтесь, но я вам одну умную вещь скажу: зря вы на колодки и направляющие пеняите. Вся суть в тормозных цилиндрах. Вспомните (прочитайте) как они работают. У них есть ограничители хода. При стертых колодках эти ограничители раздвигаются. Всего лишь необходимо перед установкой колодок сжать толкатели цилиндра, при чем с обоих сторон одновременно. Потом когда барабан будет на месте привернут, при первом же нажатии на тормоз все встанет на свои места. Приятной езды
Замена задних тормозных колодок на Лада Гранта FL
Поводом для осмотра состояния задних тормозных колодок на редакционном автомобиле Лада Гранта стал скрежет, появляющийся со стороны правого колеса во время торможения.
Обычно он появлялся после мойки авто или езды по лужам. Такое ощущение, что там полный барабан песка. Интересно, что скрежет появлялся только справа, слева ни разу не наблюдался. Совершенно очевидно, что туда попала грязь, но почему тогда в тормозной барабан левого колеса грязь не попадает? Сегодня мы это выясним.
На момент осмотра задних тормозов, пробег Гранты составлял 40 тыс. км. Кстати, передние колодки были заменены на пробеге 23 тыс. км, которые к тому времени сточились почти до металла. Может и задние уже на подходе? Говорят, что задние колодки служат в среднем в 2-3 раза дольше передних. Поскольку «пробег» задних колодок уже приблизился к двум «ресурсам» передних – пора смотреть.
Новый комплект задних тормозных колодок
На замену старым был приобретен новый комплект задних тормозных колодок от производителя «Группа ОАТ».
Покупались эти колодки впервые, поэтому сказать про них нечего. В тоже время, настроение они немного «приподняли». Обратите внимание на правый верхний угол. Производитель акцентирует внимание покупателя на защиту от подделок, которой, якобы обладает этот комплект колодок. Рядом видна защитная наклейка, которая по легенде обеспечивает невозможность подмены оригинала на «абы что». Теперь давайте перевернем упаковку.
Как видно, с противоположной стороны никакой наклейки нет! Открывай упаковку, доставай колодки и клади туда что угодно. Вот защита, так защита! Остается только надеяться на добропорядочность продавца.
Пошаговая инструкция по замене задних тормозных колодок
Теперь давайте приступим непосредственно к процессу замены задних тормозных колодок. Для наглядности проиллюстрируем каждый шаг. Первым делом необходимо ослабить трос стояночного тормоза или «ручника», проще говоря.
Шаг 1-й: забираемся под машину и снимаем термоэкран, открутив четыре гайки на 10.
Шаг 2-й: снимаем резиновые подвески глушителя, с одной и с другой стороны.
Шаг 3-й: сдвигаем кожух вперед, в сторону двигателя.
Вот мы и добрались до регулировки ручника.
Шаг 4-й: ослабляем трос, откручивая гайки практически до конца.
После того, как с ручником закончили, приступаем к замене задних тормозных колодок.
Демонтаж тормозного барабана
Шаг 5-й: снимаем заднее колесо, предварительно приподняв автомобиль домкратом и установив страховочную опору.
Шаг 6-й: для снятия тормозного барабана берем ключ на 7 и откручиваем направляющие.
Шаг 7-й: после откручивания, направляющие можно закрутить в резьбовые отверстия, которые расположены рядом.
К слову сказать, эти резьбовые отверстия как раз и предназначены для демонтажа тормозного барабана. Что-то вроде съемника получается. При закручивании, направляющие упираются в ступицу и снимают барабан с тормозных колодок. Но так как мы ослабили ручник и колодки нам не мешают, тормозной барабан легко снимется и без их помощи.
Шаг 8-й: снимаем тормозной барабан.
Однако так бывает не всегда. Если не ослабить «ручник», то в некоторых случаях, тормозной барабан снять будет очень сложно. Продемонстрируем это на простенькой схеме.
Тормозной барабан не снимается
При длительной эксплуатации внутри тормозного барабана от колодок образовывается выработка или углубление. Чтобы стояночный тормоз исправно работал, трос ручника периодически подтягивают. В итоге наступает момент, когда тормозные колодки заходят в эту самую выработку и не выходят из нее даже при опущенном рычаге стояночного тормоза. На схеме как раз изображена эта ситуация.
При таком положении тормозных колодок, как вы сами понимаете, снять тормозной барабан будет очень проблематично, так как колодки будут играть роль стопорного кольца. И только когда мы ослабим «ручник», колодки возвратятся в свое первоначальное положение. Как, например, на этой иллюстрации.
Как только тормозные колодки выйдут из зоны выработки, тормозной барабан можно будет беспрепятственно снять.
Хотя в нашем случае выработки на тормозном барабане еще нет, ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчило его демонтаж.
Проблемы демонтажа тормозного барабана при пробеге более 200 тыс. км
А теперь, забудьте обо всем, о чем говорилось выше, в случае, если пробег вашего авто перевалил за 200 тыс., или возраст автомобиля приблизился, годам так, к десяти. Если вы или предыдущий хозяин за все время ни разу не меняли задние тормозные барабаны и рабочие тормозные цилиндры, то ситуация с демонтажем тормозных барабанов может превратиться в настоящее испытание.
Все, о чем говорилось ранее, применимо к ситуации, когда задние тормозные цилиндры в исправном состоянии и поршни в них не заклинило. Давайте вернемся к схеме.
Заклинивание заднего тормозного цилиндра
Здесь все тоже самое, только представьте, что тормозной цилиндр уже «уставший» от времени. Один поршень у него может вообще не двигаться (заклинил), а второй едва шевелится, выдвигаясь всего на пару миллиметров.
Даже если мы ослабим ручник, заклинивший тормозной цилиндр не даст колодкам сжаться и выйти из зоны выработки. Снять такой барабан будет весьма проблематично. Если барабан свободно вращается, но не снимается, то знайте, что виной всему, образовавшийся в результате выработки буртик, который цепляется за колодки и препятствует снятию барабана.
Молоток потяжелее решит проблему
Возникает вопрос: Что делать? Каждый случай индивидуален, но в целом – выбор не велик. Вооружитесь молотком потяжелее и деревянным бруском, который вы будете подставлять к тыльной стороне тормозного барабана. На схеме обозначены места для нанесения ударов.
Принцип такой же, как при закручивании колесных болтов: «крест на крест». Сначала ударяете в одном месте, потом в диаметрально противоположном и т. д. Вот часть тормозного барабана, по которой нужно наносить удары.
Дальше все зависит от вашей сноровки, но искренне надеемся, что до этого не дойдет.
Максимально допустимый износ тормозного барабана
Вообще завод-изготовитель определил максимально допустимый износ тормозного барабана. Если его внутренний диаметр становится больше, чем 201,5 мм, то такой барабан подлежит замене.
Средний ресурс задних тормозных цилиндров и тормозного барабана
Средний ресурс тормозного барабана составляет в среднем 100 -150 тыс. км. Все зависит от манеры вождения и условий эксплуатации. С задними тормозными цилиндрами не все так однозначно – сплошная лотерея. Но в среднем 1-2 года они работают без проблем. Как только заметите, что тормозной цилиндр начал «потеть» – сразу под замену. Если вовремя менять износившиеся детали тормозной системы, то МОЛОТОК вам точно не понадобится.
Продолжение пошаговой инструкции
Теперь давайте вернемся к замене тормозных колодок, продолжим с момента, когда мы сняли тормозной барабан (Шаг 8-й).
Шаг 9-й: снимаем перфорированный диск, именуемый ротором антиблокировочной системы (ABS).
Теперь, чтобы снять тормозные колодки, нужно в четырех местах отсоединить пружины, которые их удерживают. Из куска проволоки было изготовлено нехитрое приспособление в виде крючка, которым очень удобно отсоединять и обратно одевать тормозные пружины.
Если кто-то привык пользоваться плоскогубцами или отверткой – пожалуйста. В этой инструкции будет использоваться крючок.
Шаг 10-й: отсоединяем одну боковую пружину.
Шаг 11-й: отсоединяем нижнюю пружину.
Шаг 12-й: отсоединяем верхнюю пружину.
Шаг 13-й: освободившуюся тормозную колодку аккуратно убираем, не повредив датчик ABS.
Шаг 14-й: убираем верхнюю пружину и распорную планку.
И у нас осталась еще одна пружина, удерживающая тормозную колодку, расположенную слева.
Шаг 15-й: отсоединяем боковую пружину и отводим вниз освободившуюся колодку.
Шаг 16-й: выводим рычаг из зацепления с тросом ручника.
На этом демонтаж старых тормозных колодок завершен.
Мойка снятых деталей
При желании, все что вы сняли можно отмыть бензином или очистителем тормозов. Для этого удобно использовать небольшую малярную кисточку.
Отмываем пружины, распорную планку и рычаг ручного привода колодок, он нам еще пригодится.
Шаг 17-й: отсоединяем рычаг ручного привода тормозных колодок от старой колодки. Для этого необходимо вытащить вот этот шплинт.
Шаг 18-й: давим на палец и отсоединяем рычаг.
Теперь все тоже самое проделываем с новой колодкой, только в обратной последовательности.
Шаг 19-й: Вставляем палец, одеваем шайбу, вставляем шплинт и разводим усики в стороны.
Готово! Новую колодку можно устанавливать на место.
Шаг 20-й: на колодку можно сразу надеть нижнюю стягивающую пружину, а затем продеть рычаг ручного привода колодок в трос стояночного тормоза.
Шаг 21-й: фиксируем колодку с помощью боковой пружины. Для этих целей удобнее использовать шило.
Заводим пружину. Тут главное попасть в отверстие. Когда кончик пружины попадет в отверстие, вы услышите характерный щелчок.
С этого момента развитие событий может принимать самый неожиданный оборот. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что сейчас мы разберем самые распространенные ошибки, из-за которых тормозной барабан не надевается на колодки.
Распространенные ошибки при сборке задних тормозов
Чтобы избежать данной неприятности, обратите внимание на эту прорезь в колодке.
Именно сюда будет вставляться распорная планка.
Ошибка первая
Если распорная планка будет установлена ниже этой прорези, например, как на изображении ниже.
В таком случае надеть тормозной барабан вам будет не суждено.
Ошибка вторая
Следующая ошибка касается самой распорной планки.
Как вы заметили, с одной стороны у неё есть узкая прорезь, а с другой широкая. Так вот, широкой прорезью распорная планка вставляется в колодку с рычагом. Сами понимаете, что рычагу с колодкой необходим больший проем. Если планку поставить наоборот – тормозной барабан вы не наденете.
Ошибка третья
И еще одна причина, которая может препятствовать свободному надеванию тормозного барабана – это тормозной цилиндр. Точнее не сам цилиндр, а раздвинутые в стороны поршни тормозного цилиндра.
Ведь по мере износа старых колодок, поршни в тормозных цилиндрах выдвигались наружу все больше и больше. Теперь же, когда на место старых колодок мы поставили новые, поршни тормозных цилиндров необходимо вернуть в первоначальное положение, то есть сжать их или вдавить. Иначе тормозной барабан может не надеться на новые колодки.
Способы сжатия задних тормозных цилиндров
Способ первый. Самый распространенный способ сжать поршни тормозного цилиндра показан на данной иллюстрации.
Здесь используются две монтажные лопатки, которые одной стороной упираются в тормозной кожух, а другой – в тормозные колодки. При сжатии лопаток, колодки давят на поршни тормозного цилиндра и возвращают их в первоначальное положение. Все просто.
А если у вас нет под рукой монтажных лопаток, что делать?
Способ второй. Можно использовать две передние тормозные колодки, предварительно просверлив в них сквозные отверстия. Вот какое приспособление должно получиться.
Болт сверху служит своего рода распоркой. Вместо него можно использовать обыкновенный деревянный брусок. Но даже если нет возможности соорудить такое приспособление, то есть еще один способ.
Способ третий. Берем деревяшку и через нее маленьким молоточком и легкими постукиваниями вдавливаем поршень.
Способ, конечно, варварский, но рабочий.
Возвращение к пошаговой инструкции
На этом обзор ошибок завершаем и возвращаемся к сборке наших тормозов.
Шаг 22-й: после установки распорной планки, в колодку с рычагом, ставим вторую колодку.
Устанавливаем аккуратно, чтобы не повредить датчик ABS. После установки осталось надеть пружины.
Еще раз посмотрите, как должна быть установлена распорная планка.
Если у вас так же – то все в порядке.
Шаг 23-й: следующим шагом будет натягивание верхней пружины. Натягивать пружину удобнее крючком.
Шаг 24-й: надеваем нижнюю пружину.
Шаг 25-й: аналогичным образом надеваем боковую пружину.
Убедитесь, что все четыре пружины надеты, после чего можно приступать к следующему шагу.
Шаг 26-й: ставим на место ротор ABS.
Шаг 27-й: надеваем тормозной барабан.
Шаг 28-й: направляющие, которые у нас были вкручены в резьбовые отверстия, выворачиваем, чтобы зафиксировать ими тормозной барабан.
Подтягиваем направляющие. Если тормозной барабан легко проворачивается – значит все сделали правильно.
Шаг 29-й: после установки тормозного барабана можно надевать колесо.
Шаг 30-й: в завершении, не забудьте обратно натянуть ручник, который ослабляли вначале, прикрутить кожух и подвесить на резинки глушитель.
На этом замену задних тормозных колодок можно считать завершенной.
Скрежет в тормозном барабане
В самом начале этой статьи говорилось о срежете в правом тормозом барабане, появлявшемся после мойки автомобиля или езде по лужам. При осмотре была выявлена причина. Причиной скрежета стала скопившаяся грязь.
Обратите внимание на величину некоторых отверстий, через которые должна выходить вода.
Отверстия почти полностью забиты – это признак того, что грязи скопилось слишком много. Чтобы устранить скрежет, возникающий при торможении, достаточно очистить внутреннюю часть тормозного барабана от скопившегося шлака. Для этого подойдет обычная отвертка.
Просто соскабливаем закоксовавшуюся грязь. Тщательно вычищаем канавку, которая имеется у задней стенки тормозного барабана.
А вот сколько шлака было в тормозном барабане.
Именно из-за него и появлялся неприятный скрежет.
Почему в левом колесе нет скрежета? Это объясняется манерой вождения. Многие водители любую лужу стараются проезжать не по середине, а сбоку, по возможности, чтобы водительская сторона была за пределами лужи. Чтобы в случае чего, можно было выйти на «сушу», а не «в открытое море». Получается, что правое колесо чаще левого «купается в грязи», поэтому и грязи в правом тормозном барабане скапливается больше.
А вы сталкивались с проблемами, при обслуживании задних тормозов, решение которых не описано в данной статье? Если да, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях.