Выбор и замена стоп-сигнал / габарит W21/5W на светодиодную автолампу со стабилизатором напряжения, яркостью 300Лм. Как не потратить деньги зря. Хитрости при установке на Lancer 9 Wagon 2.0
Он опять будет посвящён светодиодам в нашем авто.
А точнее речь пойдет о выборе, параметрах на которые следует опираться, основных технических характеристиках, как не потратить лишний раз деньги, быть уверенным в качестве и надежности выбираемых светодиодных автоламп (они же LED).
Конкретно сегодня выбираю себе лампу W21/5W в задний стоп-сигнал совмещенный с габаритом.
Этот текст — это не есть догма, просто он основан на личном опыте, ведь я уже потратил деньги и время, а теперь стараюсь сохранить ваши…
Вопрос:
• Зачем менять обычные лампы накала, на светодиодные автолампы ( LED )?
довольно часто я слышу вопрос, и он не лишен смысла, ведь у многих к сегодняшнему дню уже прошла тяга к ледонизации, когда только с появление первых ламп все бросились их покупать, ставить ( и правильно в принципе, ведь не известно сколько пришлось бы ждать пока качества и подход к такой продукции возрастет), а потом быстро жалеть о потраченных деньгах и времени – они перегорали, начинали моргать, тускнеть, иногда плавиться, корежиться, и выделять скорее пародией на современные технологии.
Ответ: Есть несколько веских причин.
1. Правильно подобранная светодиодная лампа, это та которая не бросается в глаза своей инородностью, а сливается с общим видом тачки, придавая ей шарм, заставляя окружавших спросить себя: «У меня такая же машина, почему у меня не так…»
2. Хорошая светодиодная лампа будет потреблять в 5 раза меньше энергии аккумулятора, сохраняя и его потенциал и значительно экономя ресурсы генератора, а это все деньги на ремонт или покупку нового, и хотя день икс когда-нибудь настанет, пусть лучше позже, чем раньше ;-). (чуть ниже будет комментарий в цифрах, всё обосную)
3. При всём при этом света давать она будет в 2 раза больше (и опять чуть ниже будет комментарий в цифрах, всё обосную)
4. Ресурс хорошей светодиодной лампы 10 лет
Теперь подробнее о самом выборе лампы.
Сейчас их появляется на рынке светодиодных автоламп ( LED ) всё больше и больше, продавцы продают их всё дороже и дороже, покупатель покупает…а потом идет меняет.(((
Я выбирал в этот раз себе лампы в стоп сигнал совмещенных с габаритом, выбирал на LANCER 9 WAGON 2.0, короче на свой универсал)
Главный вопрос, который следует себе задать:
«Что я хочу получить от установки такого девайся?»
Варианты:
1. Хочу такую, которая бы ослепила всех водителей позади меня метров на 500 чтобы близко никто не подъезжал…
Это не ко мне, давайте уважать каждого участника, дороги хватит на всех (а если и не хватит, то тоже на всех)
2. Хочу просто так, главное чтобы самая дешевая…
Боюсь и в этом не я помогу, а Гугл, Яндекс и Китай.(дорогое, не всегда значит лучшее, просто цена это не самый главный параметр…)
3. Хочу такую, которая будет светить ярче, чем стандартная, но слепить никого не будет, хочу чтобы особо даже не бросалось в глаза, что я поставил LED, а чтобы всё выглядело круче, что и вызывало бы одобрение окружающих и чувство удовлетворенности от себя, от потраченных денег и времени.
А вот это Вам сюда, всё правильно, заходите, присаживайтесь подобнее перед монитором…мы начинаем…
Сейчас мы пытаемся определиться с лампой.
Как?
Просто!
Лучше всего взамен совмещённой лампы стоп-сигнал габарит с цоколем W21/5W будут смотреться лампы, которые светят на весь отражатель, а не только перед собой, именно в этом случае цвет будет более насыщенный, а свет ярче, а заполнив отражатель светом лучше, чем лампа накала общий вид фонаря изменится до неузнаваемости!
Если говорить цифрами и картинками, то
1.Лампа должна распространять свет не менее чем на 300О ! Если меньше отражатель не заполнится, эффекта не получим
2.Одновременно с этим только 10% ( в худшем случае 20%) света должно быть направлено вперед, остальные 90% (80%) долго светить на отражатель, свет многократно отражаясь заполнит весь фонарь, а мы получим максимальный эффект так, как будто у вас не одна лампа, а сотни…:)
3. Если выполняется условия 1 и 2, то Вы смело можете брать светодиодную лампу более мощную по световому потоку, чем стояла у вас в стоке.
Например, у меня (как почти у всех) в стоп сигнале стоит лампа мощностью 21Вт, а световой поток который она дает равен примерно 150Люмен.
В дальнейшем при выборе светодиодных автоламп, руководствуйтесь не мощностью лампы в Ваттах, а силой светового потока в Люминах!
Например одна авто LED имеет мощность 7,5W, и позиционируется продавцом как ультрояркая и ультромощная, однако световой поток у нее всего 350Лм.
Другая же лампа имеет мощность 4,7Вт, а световой поток равен 300Лм.
Какая из ламп более эффективна — понятно. При чем при одной и той же силе света разница в Ваттах будет тупо рассеиваться в тепло (то есть просто нагреваться будет)
На своем опыте могу сказать, что в стоп-сигналы можно смело ставить лампы с потоком 300-400 люминов, но только КРАСНЫЕ, и только если выполняется условие 1 и условие 2.
Поставите белые, цвет фонаря будет в итоге розовый, а это не очень то круто смотрится. ИМХО
Поставите 400 люминов, которая будет светить только перед собой, ослепите всех подряд! (чем это может обернуться, я даже гадать не хочу)
Вот картинка, ее лучше в новом окне открыть
основные типы ламп, которые устанавливаются в стоп-сигнал
Какие лампы не посоветую:
Это точно не должны быть лампы 1 ряда, т.к. эти лампы имеют направленное свечение вперед, слепить будут, эстетики, красоты, красноты не будет!
Не стоит брать и лампы из 2 ряда, несмотря на то, что у них есть светодиоды которые светят не только вперед но и вокруг лампы, однако они не дают нужный угол рассеивания, а главное, вперед светят слишком много ламп, то есть опять будет слепить и не будет давать рассеивания на отражатель
Какие уже можно покупать:
Лампы из 3 ряда – это уже хороший вариант, т.к. здесь 20% света идет вперед, остальные 80% вокруг лампы, это даст более менее равномерное свечение вокруг лампы и не будет ослепительно ярко светить вперед
Можно смело покупать:
Это ряд 4. Здесь только 10% света направлено вперед, остальное вокруг лампы, то есть именно такая лампа полностью заполнит светом отражатель и даст максимальный эффект!
Что поставил себе я😕
Это лампа из ряда 5, она тоже лишь 10% света пускает вперед, остальное на отражатель, она не слепит своими точками сзади едущего автолюбителя, при этом создает эффект полностью усеянную светодиодиками фару стоп-сигнала!
Что за лампа?
На каждой лампе 60 светодиодов размером 3528
C этим производителем я столкнулся впервые здесь
www.drive2.ru/cars/hyunda…4062246863888492912/#post
, а теперь остановиться не могу:-)
Это опять гарантия пол года
Это опять качество, берешь в руки и диву даешь как все собрано!
Это двухнитивая автолампа типа W21/5W
Видимы угол рассеивания 300 градусов
Стабилизатор напряжения, обеспечивающих всегда 12В, даже при скачках до 30 вольт. Без него я щас ничего не устанавливаю!
Максимальная мощность потребления 4,8Вт, при этом
в режиме габарита 0,72Вт. в режиме стоп-сигнала 4,08Вт.
Напомню, что обозначение w21/5w говорит о том, что габарит имеет мощность 5Вт (у нас 0,72Вт), а стоп-сигнал 21Вт (у нас 4,08Вт)
Световой поток лампы равен 300Лм.
Стандартная лампа 21Вт = примерно 150Лм.
То есть новая лампа в 2 раза ярче и в 5 раз более экономичная, а наличии стабилизатора позволяет быть уверенным в ее долговечности…
Кстати, вдруг интересно кому, то в режиме габаритов лампа потребляет 0, 06А, в режиме стоп синала ток потребления 0,34А.
Переходим к установке…
В целом все просто есть только одно большое НО (о нем позже)
Лучше скинуть клемму "минус" с аккума (предохранители будут целее)
Первый шаг, взять крестовую отвертку
и открутить четыри шурупа, которые и держат задний фонарь
После этого ее можно снимать. Аккуратно, но сильно просто тянем ее на себя. Ровно тяните без наклонов.
Держится фонарь на таких защелках
Красным кружком обведен патрон с лампой, который мы сейчас выкрутим(там нет резьбы, а просто поворотом градусов на 45 она освобождается…
Вот и она. Посмотрите на зещелки патрона, чтобы его не ломать
Остается на ее место поставить новую лампу…
Поскольку лампа диодная, то важна полярность, если неправильно вставите лампу, она просто не загориться, но ни с ней ни с проводкой ничего не случится!
Просто вначале поставьте лампы, потом накиньте клемму обратно, проверьти горят ли они, если нет, то переставьте, если да то пора по пиву…
В патрон, куда лампу вставлять будете, аккуратнее с фишкой, с теми ногами-контактами которые в нем, если торопиться можно запросто устроить КЗ, а лишнее замыкание машинке не к чему)))
Собираем все в обратном порядке и смотрим сравнительные фотки с обычной лампой и с новой светодиодной лампой задних габаритных огней / стоп-сигналов W21/5W на Mitsubishi Lancer 9
Здесь слева на фотке обычнаая лампа, справа LED
В режиме габаритов
Здесь слева на фотке обычнаая лампа, справа LED
В режиме Стоп-сигнал
На улице ярким летним днем в режиме Стоп-сигналов. Слева обыная, справа светодиодная
На этой фотке уже обе лампы светодиодные в режиме Стоп-Сигнала
Однако после того, как всё было сделано, вскрылась одна существенная проблема, без которой лампы адекватно(то есть правильно работать не будут)…
Что это и как избавиться, уже расскажу завтра…, а то пора бежать…;-)
</b> Если статья вас чем-нить зацепила, оценитее ее лайком;) </b>
Если после замены у Вас лампы работают неадекватно, добро пожаловать во вторую часть, вот они и начались хитрости подключения… ЭТО ТОЛЬКО У УНИВЕРСАЛОВ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА!
НА СЕДАНАХ ПРОБЛЕМ НЕТ
Какие лампы стоят в стоп-сигналах Ford Focus 3 и как их заменить?
Фонари сигнала торможения являются одними из самых важных световых приборов, поэтому сгоревшую в них лампочку необходимо заменить как можно скорее. Сегодня мы научимся самостоятельно менять лампу стоп-сигнала в Форд Фокус 3 с любым кузовом.
Какая лампа стоит в стоп-сигнале
Форд Фокус 3, сменивший второе поколение, изменил не только свой внешний вид. Изменились и лампы, используемые в стоп-сигналах. Точнее, не изменились, а почему-то поменялись местами. Теперь в кузове Хэтчбек стоят односпиральные приборы P21W (во II стояла P21/5W).
Лампа стоп-сигнала на Форд Фокус 3 Хетчбэк
Автомобиль с кузовом Седан, во II поколении имевший лампочку P21W, теперь перекочевал к Универсалу и обзавелся, как и последний, источником света типа P21/5W с цоколем bay15d.
Лампа стоп-сигнала на Форд Фокус 3 Седан и Универсал
Важно! В некоторых модификациях Седанов и Универсалов в стоп-сигнале установлен прибор 3157 с абсолютно другим цоколем. Прежде чем покупать лампочку, выясни, какая стоит конкретно на твоей машине.
Лампа 3157, установленная в некоторых модификациях Форд Фокус 3
Таблица всех используемых ламп
Ниже я хочу привести табличку, куда свел все приборы, используемые в автомобиле третьего поколения. Уверен, она тебе пригодится. Ведь сегодня сгорела лампочка стоп-сигнала, а завтра может перегореть любая другая.
Таблица приборов, применяемых в Форд Фокус 3
Как поменять своими руками
Какие лампочки нужны, мы выяснили и нужные купили. Можно начать замену лампочки стоп-сигнала Форд Фокус 3. Начнем с кузовов Седан и Универсал.
В кузове седан или универсал
Для того чтобы заменить лампочку, придется демонтировать заднюю фару. Открываем дверь багажника и находим крышку, закрывающую барашки. Поддеваем ее рукой и снимаем.
Снятие декоративной накладки 
Отвертывание фиксаторов
Перед нами две гайки-барашка, отвернуть которые можно голыми руками. Отворачиваем.
Теперь заднюю фару можно снять, не забывая, что она висит на проводе. Снимаем и разворачиваем патронами вверх.
Демонтаж фонаря Форд Фокус 3 Универсал и Седан
Нужный нам патрон находится в нижней части фары, к нему идут три провода. Поворачиваем патрон против часовой стрелки и вынимаем вместе с источником света.
Снятие клеммной колодки стоп-сигнала
Снимаем сгоревший световой прибор простым выдергиванием и на его место устанавливаем новый.
Замена лампочки
Ставим патрон на место, фиксируем его поворотом по часовой стрелке.
Установка на место
Монтируем фонарь на штатное место, закрепляем гайками-барашками, закрываем гайки декоративной крышкой.
В кузове Хетчбэк
Открываем дверь багажника и напротив фары находим лючок, закрытый крышкой. Поддеваем крышку пальцами и снимаем.
Снятие накладки люка
Под крышкой мы видим гайку-барашек, которая крепит фонарь. Вторая гайка находится выше и глубже в багажнике. Она ничем не закрыта.
Гайки крепления заднего фонаря Форд Фокус 3 Хетчбэк
Отворачиваем гайки и освобождаем фонарь. Теперь его можно снять, потянув на себя. Снимаем фонарь и разворачиваем патронами к себе. Патрон, отвечающий за стоп-сигнал, я указал стрелкой.
Снятый задний фонарь
Поворачиваем патрон и вынимаем его вместе с источником света.
Снятый патрон
Лампочку стоп-сигнала можно снять, слегка утопив ее и повернув против часовой стрелки. Снимаем и на ее место устанавливаем новую.
Установленная новая лампочка
Осталось поставить патрон на место, установить фонарь, зафиксировать его гайками и закрыть лючок накладкой.
Теперь ты знаешь, как самостоятельно поменять лампу стоп-сигнала на Ford Focus 3 с любым кузовом. Ничего, как оказалось, сложного.
Какую выбрать светодиодную лампу для стоп-сигнала и указателя поворота – обзор сигнальных ламп из Китая
В новом обзоре – современные светодиодные сигнальные лампы для стоп-сигнала, указателя поворота и заднего хода в цоколе 1156 (P21W или BA15s) и 1157 (P21/5W или BA15d) китайского производства, какие можно купить на AliExpress.
Думаю, уважаемый читатель уже знаком с предыдущими обзорами, посвященными светодиодному освещению автомобиля: о лампах для фар ближнего/дальнего света H4 и о Дневных Ходовых Огнях (ДХО). Настал черед и для сигнальных ламп автомобиля.
Давно уж отшумел светодиодный бум, когда “новомодные” светодиоды пробовали применить где угодно и как-угодно. Многочисленные попытки запихнуть светодиоды в автомобильные фонари, особым успехом тогда так и не увенчались, поскольку на то время светодиоды по яркости ну никак не могли конкурировать с обычными лампами. Но время идет, прогресс не стоит на месте… С появлением новых мощных SMD-чипов, светодиоды стали даже штатно применять на крутых моделях авто. Ну а что же всем остальным, у кого накальные лампы, ведь тоже хоцца такое дело, чтобы и ярко, и красочно, и современно? Вот для этого дела производители подсуетили целый ворох самых разных вариантов на базе самых разных светодиодов и под любой цоколь. Попробуем разобраться в этом многообразии.
Как бы там ни было, а, пожалуй, самые распространенные сигнальные лампочки для «стопов» и «поворотов» – это лампы в цоколе P21W (1156) и P21/5W (1157 – совмещенный двуконтактный вариант с «габаритами»). Впрочем, и остальные лампы с другой цоколевкой отличаются только цоколем, все остальное у них то же самое. Для фонарей заднего хода, стоп-сигнала и поворотников идут лампы на 21Вт, для габаритов – 5Вт, в совмещенных лампах – присутствуют две спиральки указанной мощности. Сигнальные лампы выдают около 250Лм и должны быть четко видны в яркий солнечный день. Габаритные лампы светят, соответственно, в несколько раз слабее, поскольку их задача просто обозначить автомобиль в темное время суток, при этом не слепить остальной транспорт.
Как правило, на корпус (цоколь) подается «минус» (масса), а на центральный контакт – «плюс» питания, но в некоторых моделях авто – наоборот. И если накальным лампам, такое дело совершенно “до лампочки”, то светодиодные лампы при обратной полярности работать не будут, хотя и есть и “не чувствительные” экземпляры, которые работают при любой полярности. В любом случае, перед покупкой светодиодной лампы лучше заранее проверить полярность подключения ламп в вашем автомобиле.
У большинства светодиодных ламп в цоколе 1157, одна и та же проблема – высокая яркость для режима габаритных огней и, как следствие, крайне маленькая разница в яркости между режимами «стоп» и «габарит». В таком виде, без доработки использовать лампы крайне нежелательно! Конечно, некоторым образом спасает ситуацию отдельный дополнительный стоп-сигнал, например на спойлере, но на это уповать не сто́ит. Как вариант, нужно хотя бы просто в цепь для габаритов “врезать” последовательно дополнительный резистор.
Представленные в обзоре образцы – это китайские свтодиодные лампы со стоимостью до 7 у.е., поскольку менять стандартные накальные лампочки стоимостью чуть меньше доллара, которые вполне справляются со свой задачей многие годы, на модные “штучки” в 10…20 раз дороже, ну просто не вижу смысла. Конечно, есть такие надежные брендовые лампы, как Philips, Osram и т.п. Стоимость таких лампочек Philips от 10 у.е. за яркость в 70 Лм. до 20 у.е. за 125 Лм, лампы Osram в среднем тоже около 15 у.е. А как же экономичность, насыщеные цвета, а главное скорость реакции и надежность, спросите вы? Если стоимость LED превышает в 10 раз оригинальную лампу, то про “экономичность” можно забыть, а все остальное – чистый маркетинг и “развод на бабки” доверчивого покупателя.
Ну что ж, немного “заправившись теорией”, можно и начинать наш обзор…
Образец №0 – “ретро”
Как обычно, начнем с самого “топового” героя нашего обзора. Думаю, многие помнят эти первые образцы на заре светодиодной эпохи. В глаз они светили очень даже ярко, а вот в автомобильном фонаре выглядели весьма паскудненько. Вместо сочно светящегося плафона получается такое бледненькое пятнышко по центру размером с монетку на 5 копеек. Да-а-а, уж… Казалось бы сколько лет прошло, ан нет – все равно есть еще и спрос, и предложение на это недоразумение по 0,9 у.е. Есть даже варианты с торчащими в разные стороны, как иголки у рыбы-ежа, светодиодами, но мы даже не будем на этом останавливать внимание, а перейдем к более современным образцам.
Образец №1 – COB
В лампах этой категории в качестве излучателя используется . Самые простые образцы – это плата с матрицей, просто припаянной к цоколю, дешевле накальных ламп – около 0,35 у.е. на Ali. В основном, продается белого света, но может быть и желтого или красного цвета. Дает широкий направленный пучок света, как у Образца №0, а значит и эффект такой же, только немного ярче, при этом, яркости хватит, разве что для использования в качестве габаритных огней.
Как разновидность ламп, основанных на COB-технологии, есть вариант, имеющий несколько светодиодных модулей в разных плоскостях. При таком расположении излучающих пластин уже задействуется отражатель фонаря и практически вся рифленая поверхность плафона, если таковая есть. Стоимость таких ламп около 2…3 у.е. Могут светить белым, красным или желтым светом. Реальной яркости хватает для замены, разве что, габаритных ламп на 5Вт.
Самые дорогие представители этой категории в 3…4 у.е. имеют фокусирующую линзу и могут быть исполнены в самых разных цоколях. По бокам, как правило, расположены 4 COB-пластины на 3 LED-кристалла, под линзой – тоже COB на 2…3 кристалла.
Что интересно, находятся умники, умудряющиеся ставить такие лампы с цоколем H4 в головной свет, и удивляются потом, и жутко возмущаться, что их лампа аж за 3 уя светит куда хуже штатной на 55Вт. [fool]
В большинстве случаев лампы этой категории, не зависимо от стоимости и исполнения имеют весьма посредственное качество. У кого лампы погорели очень быстро от перегрева, у кого-то в лампах что-то болтается…
Образец 2 – SMD 3528
Светодиоды SMD 3528 – одни из первых SMD-светодиодов, что начали широко использовать куда не попадя, не только для декоративной подсветки, но и даже для освещения. Ввиду очень низкой мощности даже очень “настоящего” светодиода, для обеспечения мало-мальски достойного светового потока, эквивалентного стандартной лампе в 21 Вт, потребуется не менее 50…70 таких чипов. А с учетом поправки на “китай”, то где-то 150…250 шт. на лампу.
Лампы на базе трехкристальных светодиодов SMD 5050, как правило, выполнены в виде “кукурузы”, и в основном отличаются только количеством чипов, что и обуславливает их стоимость. В основном, на лампу приходится 13 (0,75 у.е.), 18 (1 у.е.) или 27 (1,5 у.е.) светодиодов. Конечно, есть и совсем примитивные плоские конструкции на 3…8 чипов, но такие лампы не годятся даже для габаритных огней, даже не будем на них заострять внимание.
Даже в пасмурный неяркий день лампы практически не заметны. Но, хоть и раскачав ток до положенного номинала, прирост яркости наблюдается весьма незначительный – вся добавленная мощность просто уходит в нагрев. В результате такие LED-лампы светят, в лучшем случае, как накальные лампы на 5Вт – ни в стоп-сигнал, ни в поворотник они не пригодны.
Более подробно об автолампах на SMD 5050 можно почитать в отдельном обзоре.
В силу очень низкого качества “китайских” светодиодов SMD 5050, лампы на их основе даже с максимальным количеством чипов не могут заменить стандартные сигнальные лампы 21Вт и пригодных разве-то только в качестве габаритных огней, эквивалентных лампам 5Вт.
Образец 4 – SMD 2835
Более современный светодиоды SMD 2835 по габаритным размерам похожы на старые SMD 3528, но заметно тоньше, при этом они примерно в 3 раза мощнее и эквивалетны SMD 5050. Автомобильные лампочки на SMD 2835 изготовляют в виде разных конструкций, но самые популярные – это эдакий “сэндвич” на 15 чипов – две пластины со светодиодами, а между ними радиатор-прослойка из алюминия. В теории, тепло от светодиодов должно полностью отводится на эту металлическую пластину, но вопрос только в том, куда эта пластина будет отводить тепло: площадь для охлаждения с торцов во много раз меньше нагреваемой основной площади. В цокольных версиях 1156 и 1157 на цоколе закреплен дополнительно небольшой кольцевой типа радиатор – и опять вопрос, насколько он соединен с основной пластиной-прослойкой для отвода тепла. — При плохом охлаждении на особую яркость таких ламп даже на SMD 2835 ожидать не приходится.
Стоимость на АлиЭкспресс: около 2,5 у.е. Есть экземпляры с явно лучшим качеством, радиатор с чернением, встроенная обманка – эти продают по 4,5…5 у.е., при этом продавцы заявляют про 800Лм с одной лампы! Просто, фантастика!
Кроме “сэндвичей”, есть в природе на SMD 2835 и мега-“кукурузины”: есть на 33 чипа, а есть аж на 66 диодов. При этом эффективность охлаждения остается такой же, как и кукурузок на более слабых диодах SMD 3528 и 5050. Яркость таких монстров примерно на уровне накальных ламп. Получается, что при таком количестве мощность одного светодиода ниже плинтуса.
Образец 5 – SMD 5630, 5730
По своим параметрам светодиоды SMD 5630, 5730 значительно превосходят остальные образцы, что упоминались ранее в обзоре. Как видно из таблицы, если брать в расчет данные для “настоящего” светодиода, то для изготовления тождественной лампы на 21Вт понадобилось бы всего 6…8 чипов. Но, поскольку, так уж повелось в рисовом краю, что светодиоды на лампы клепают очень сомнительного происхождения с параметрами в 2…3 раза хуже заявленных, то, в реальности, на лампу приходится целая куча таких “чипцов”.
Качество сборки этих лампочек “кому как повезет”: в основном, так вроде и нормально, но бывает пару чипов не рабочих, бывает припаяно кривовато, линза иногда болтается, у кого-то цоколь по дороге отвалился, а у кого-то через неделю-другую заморгали и погасли навеки-вечные несколько чипов или вся лампа от перегрева… Однако, Китай, брат…
Если белая лампа светит где-то наравне, а иногда и немного сильнее стандартной лампочки, то желтые – слабее, и красные еще слабее. При таком раскладе и таком количестве чипов получается, что каждый чип LED-выдает не более 8…9 Лм, т.е. хуже чем SMD 5050? — По такому малоэффективному использованию теоретически мощных светодиодов эти лампочки напоминают лампы Foxanon для 220В.
В лампах на SMD 5730 как правило устанавливается миниатюрный драйвер постоянного тока на 300мА, получается 20…30 мА на группу из 3-х чипов (так же, как и на лампах на SMD 5050), т.е. в 5…7 раз меньше номинального. Почему так? А потому что, если дать номинальный ток, то светодиоды за считаные минуты перегорят от перегрева, поэтому вместо обеспечения нормального охлаждения, китайские “самогонщики” просто занижают мощность. Корпус здоровый, а толку не много. У кого шибко умная бортовая электроника, часто выдает ошибку лампы. Если лампа снабжена нормальным драйвером, то, как правило, нечувствительна к полярности подключения.
На AliExpress можно купить за 2…3 у.е., а цена типа “фирменных”, как «S&D», может затянуть аж на 5 у.е.
Еще один вариант: мини-“початок” на 16 чипов – 4 под линзой и 12 по периметру (соотношение 1:3). Ток потребления все те же 300мА. Конструктивно, лампа похожа на вариант с 33 чипами, но гораздо компактнее и с КПД одного чипа в 2 раза выше предыдущих “кукурузин”.
Цена на AliExpress: все те же 2,8…3,0 у.е.. Более подробно о этил лампах – в моем отдельном обзоре.
И еще один вариант, в основном для цоколя 1157 – комбинированный – по периметру все те же SMD 5630 (12шт), но под линзой один мощный светодиод, который китайцы лукаво называют «Cree XP-E». По факту, это скорее всего какой-то SMD 3535 безродный. Ток потребления все те же 250мА. Хм, можно сказать, что те же… гхм… лампы, только в профиль. На AliExpress можно купить все за те же 2…3 у.е., и типа “фирменные”, как «S&D» – за 4,5…6,5 у.е.. Про лампы от «S&D» известно, что ток потребления у них выше: 50/350мА, что в принципе не плохо, по крайней мере разница между яркостями в разных режимах ощутима. Вообще, такое впечатление, что лампы такой конструкции были некотороым “прототипом”, с которого наклепали более дешевые: вместо центрального мощного диода – несколько послабее, вместо нескольких сильных боковых диодов – куча маломощных.
Есть еще похожий закос на 15 чипов: внешний вид и количество боковых чипов такое же, но вместо одного центрального SMD 3535 под линзой наляпано по периметру (даже не по центру) 3 чипа, таких же, как и по бокам. Про центральный SMD 3535, если он есть, продавец обязательно укажет в объявлении, если нет, то просто скромно отмолчится. Перед заказом подобных ламп, внимательно смотрите комментарии с реальными фото покупателей.
И напоследок, пару слов о совсем простеньких лампах на SMD 5630. Ток на одном чипе все те же ≈30мА, соответственно света от них крайне мало. Для габаритных огней может еще как-то с натягом и сойдут, а для сигнальных не годятся аж никак.
Светодиодные лампы на базе SMD 5630/5730 в теории должны светить очень даже ярко, но и греться тоже не слабо. Производители не сильно заморачиваясь с охлаждением, просто ставят дешевые чипы с уменьшенными кристаллами. Как следствие, куча малоэффективных чипов, малый ток, низкая яркость.
В заключение…
Как вы понимаете, как и везде, “не все йогурты одинаково полезны”… Стоимость большинства представленных выше экспонатов около 2…3 у.е. и в большинстве своем они едва дотягивают по яркости до стандартной накальной лампы, а образцы, до 2 у.е. вообще не пожлежат к рассмотрению.
При выборе светодиодной лампы в сигнальные фонари автомобиля следует руководствоваться не количеством светодиодных чипов, а их эффективностью и эффективным охлаждением. Здоровенная лампа, улепленная сотней малоэффективных чипов, обычно светит хуже компактной лампочки с несколькими мощными светодиодами. Лампы с линзами могут быть эффективны лишь в оптике, не закрытой рифленым плафоном, иначе получим все то же пятнышко на плафоне, как от древнего Образца №0, только значительно ярче.
Лампы стоп-сигналов: стоп сигналам
Чтобы приблизиться к реальным условиям работы стоп-сигналов, мы заставляли лампочки то и дело вспыхивать и крепко трясли подопытных. Напомним читателям, что срок службы лампочек накаливания очень сильно зависит от напряжения. Поэтому вместо того, чтобы ждать тысячи часов, можно ускорить процесс, повышая напряжение до значений, которых в бортовой сети, конечно же, не бывает. Сказать при этом, каким будет реальный ресурс, невозможно, зато сравнить лампочки между собой – легко. Та, которая на стенде перегорит первой, и в автомобиле проработает меньше, а та, что останется гореть дольше всех, заслужит звание победителя.
Участников испытаний разделили на две группы: однонитевые и двухнитевые – в зависимости от моделей авто. Кроме того, мы решили потрясти инновационную светодиодную «лампочку» SHO-ME. О том, что ставить подобные вместо нормальной лампы нельзя, мы многократно писали – и подтверждаем еще раз. С лампами накаливания такие светодиодные стоп-сигналы тягаться не могут: их почти не видно, особенно на фоне включенных габаритов. А любители физики могут поспорить между собой, каким станет спектр голубоватого светодиода, пропущенный через красный светофильтр.
Любопытно, что в целом лампы стоп-сигналов оказались куда более живучими, нежели их коллеги из головной оптики. Если те испытания закончились на рубеже 18,5 В, то «стоповые» здесь, по сути, только начались. Первая лампочка (заметьте, безымянная!) погасла лишь при 19 В, а победитель продержался аж до 22 В, но и в этом варварском режиме исправно светил несколько часов. Кстати, о часах: их на испытания ушло много – по четыре на каждые полвольта, начиная с 14,5 В.
Печальный, но ожидаемый итог: перегорели все лампы, кроме светодиодной. Конечно, на самом деле ее не стоило пытать таким образом, ведь законы, которые описывают происходящее с нитью накаливания и с кристаллом кремния, совершенно разные. Тем интереснее результат: даже при 22 вольтах в лампе еще оставались работоспособными около половины светодиодов! Так что в реальном автомобиле это был бы вечный свет, хотя, увы, довольно тусклый. Но со временем потускнели от осевшего на колбу вольфрама и обычные лампочки: эффект, который в галогенках не наблюдается. Получается, есть смысл в профилактической замене столь важных для безопасности ламп.