Как разобрать s90 колонки

ну что тут сказать, по идее корпус не разборный, то есть деревянный ящик не разбирается.

если будите разбирать.то рискуете снять не только переднюю стенку, но и развалить весь корпус.
предлагаю выпотрошить корпус, полностью всё с него снять. после чего аккуратно молотком через деревянный брусок отбить деревянные уголки держащие переднюю панель. (если уголки пластмассовые, то они легко отковырнуться ножом)
далее также молотком через брусок, просунутый в отверстие для клемника, выбиваем переднюю стенку. если что не понятно, спрашивайте всё объясню

Как разобрать s90 колонки

Звоните! c 08:00 до 22:00ч.

+7 (495) 211 99 96

+7 (909) 157 08 36

Покраска колонок Radiotehnika s90

Немного истории

Сегодня в нашу мастерскую попала легендарная акустическая система Radiotehnika S90, нужно перекрасить колонки! Многие из нас имели такую АС, многие мечтали о ней. Они звучали в клубах и в концертных залах. Это первые отечественные колонки класса HI-FI! О них мечтали подростки времен СССР, они занимали почетные места в актовых залах, техникумов, школ и университетов. Колонками Radiotehnika S90 непременно гордился их обладатель, они порождали зависть в глазах простого народа и доставляли непередаваемое удовольствие своим обладателям. Эти АС по праву считаются лучшей акустической системой СССР. Первый выпуск колонок Радиотехника S90 состоялся в 1977 году. Разработкой занималось КБ «Орбита», а производство происходило на Рижском заводе «Радиотехника». Ну что ж, разрешите представить наших гостей Радиотехника S90.

Оригинальные колонки Radiotehnika

А здесь радиолюбители могут бесплатно скачать схему этих колонок.

Осмотр колонок перед покраской

В общем задача была поставлена заказчиком предельно ясно. Нужно было перекрасить корпуса колонок в черный цвет с добавлением блесток, заделать сколы трещины царапины, перекрасить металлические сеточки и обода. Давайте осмотрим, какая работа нам предстоит:

Разборка и маскировка колонок

Как вы можете увидеть годы не пощадили данный экземпляр Radiotehnika s90, но мы призваны это исправить и будьте уверены сделаем в лучшем виде! Первое что нам предстояло сделать это аккуратно разобрать колонки снять регуляторы и замаскировать все отверстия малярной лентой. Не к чему нам лить краску внутрь акустической системы. Все разбирается довольно просто, из крепежа использованы саморезы, которые крепят динамики к корпусу. Регулятор частот держится в отверстии за счет обратной гребенки. Некоторые элементы были закреплены с помощью пластилина. В процессе разбора пришло понимание, что данные колонки уже разбирались, возможно были заменены конденсаторы и динамик. Спасибо ребятам которые их чинили, за то что не стали применять клей для закрепления пластиковых элементов, иначе мы бы не разобрали их без потерь. )) Все пластиковые элементы успешно сняты, сеточки так же демонтированы. Теперь аккуратно маскируем отверстия в корпусе, защищаем все от попадания краски.

Шлифовка колонок, шпаклевка сколов и т.д.

В виду того что колонки покрашены нитро лаком, которым как раз и красили все подряд в 70-х, нет иного выхода как счищать весь лак до основания дсп, которое к слову сказать тоже находится не в лучшем состоянии. Начинаем зачистку с градации Р120, проходим труднодоступные места абразивной губкой. Далее заделываем все щели, трещины и главное зазоры между боковыми стенками и передней и задней декой. Зазоры по периметру толщиной примерно в 1 см. В данном случае единственным правильным решением будет использовать автомобильную полиэфирную шпаклевку. Отличная скорость сушки и твердость после высыхания, это основные плюсы данной шпаклевки. Полиэфирная шпаклевка имеет очень резкий химический запах поэтому, обязательно защищаем органы дыхания, руки и только потом приступаем к шпаклевке. На замазку всех щелей у нас ушло около двух часов. При подготовке двухкомпонентной шпаклевки нужно учитывать, что после смешивания двух компонентов состав застывает в течении 7 минут, после чего ее невозможно будет нормально нанести. Поэтому приходится разводить шпаклевку часто небольшими порциями. Ну вот и закончили шпаклевать поверхность. После полного высыхания проходим всю поверхность зерном Р240 и Р320, труднодоступные места шлифуем абразивом на поролоне.

Начало перекраски колонок

Сразу наносить эмаль мы естественно не можем поскольку не достигнем нужной адгезии. Что бы качественно перекрасить колонки нужно сначала загрунтовать поверхность. В нашем случае мы будем грунтовать в 3 слоя, один из которых будет специальным изолирующим грунтом, который запрет под своей пленкой остатки нц лаков и других компонентов которые могли остаться после шлифовки. Обдуваем и грунтуем колонки. Первый слой сохнет 2 часа, после шлифуем кубиком зерном P220 и наносим основной слой белого грунта, сушка которого занимает 24 часа. После полного высыхания краски шлифуем кубиком Р220, подшпаклевываем некоторые места где грунт дал просадку и снова грунтуем колонки. Через 24 часа мы имеем ровную, гладкую, поверхность готовую к покраске. Заказчик просил покрасить колонки в черный цвет и возможно добавить блесток. На мой взгляд эта расцветка не подходила к этим колонкам ни по статусу, ни по дизайну вообще никак. Я на свой страх и риск покрыл колонки темно серо синей эмалью RAL 5008 и сверху нанес защитный лак. После чего снял все на телефон и отправил на согласование заказчику. «Вот это круто, отлично, то что нужно! Так и оставляем», сказано сделано))) Цвет заказчику очень понравился, а мы получили моральное удовлетворение от качественно покрашенных колонок Radiotehnika s90.

Всем спасибо! Если хотите перекрасить или покрасить колонки, обращайтесь к нам по тел. +79852119996. Кстати вы можете заказать у нас изготовление корпусов колонок по вашим чертежам. Звоните!

Следующая история будет об оживлении совсем мертвых стульев, которые уже в нашей мастерской.

Доработка колонок S-90

Опишу все. Рекомендую для начала 1-й путь. Ценность его в том, что он не занимает много времени, Вы оставляете все компоненты колонок. Минимум дефицитных деталей и затрат.

Внимание! Внимание! Внимание!

При проведении всех работ следите за правильностью фазировки динамиков. Если вы не сталкивались с этим сами — пригласите специалиста — электроника!
Переделка динамика 15 ГД — 11А — процесс необратимый. В случае неаккуратности у динамика одна дорога — в мусорное ведро, а у Вас другая — на рынок.

Путь первый. Легкий и эффективный.

Средние частоты — главный акцент. Переделкой динамика, добьемся его работы в поршневом режиме, повысим верхнюю граничную частоту, уберем призвуки, повысим чувствительность, улучшим направленность, задемпфрируем.
Переведем колонку в диапазон от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить.
Задавим резонанс высокочастотной головки.
Утихомирим призвуки корпуса

Покупаем в магазине советский теннисный шарик. Китайские и прочие не подходят. У них другой материал. Шарик должен быть именно такой, как в далеком детстве по 8 копеек. В крайнем случае — можно взять у знакомых или в спортивной секции тенниса. Покупаем эпоксидную смолу (немного, можно 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго и т.д. — жесткий после затвердевания), пару простых карандашей, любой медицинский бинт и вату.

Приступаем к творчеству. Шарик пилим по шву пополам. Шов виден на просвет. Он внахлест сделан и шириной 1–2 мм. Пилить надо посредине шва. Я пилил лезвием Нева, предварительно сделав на нем зазубрины точильным бруском. После того как распилили, выравниваете линию распила на наждачной бумаге, и обрабатываете мелкой наждачной бумагой внешнюю поверхность шарика. Если внутри в районе шва есть крупные наплывы, то их тоже надо удалить.

При работе шарик надо закрепить пластилином на батарейке Марс (футляре от фотопленки, баночки от корма для рыбок и т.д., по воображению) в трех точках. Этого достаточно. Пластилин удаляется потом сухой тряпкой или протиркой бензином. После того как поверхность шарика обработана, к ней нельзя прикасаться руками. Растираете грифели карандашей на наждачной бумаге.

Разводите эпоксидную смолу с двойным количеством отвердителя. Покрываете поверхность шарика тончайшим слоем. При необходимости излишки клея можно удалить газетной бумагой. Обсыпаете графитом, стряхиваете лишний. Надо добиться, чтобы сквозь графит не просвечивал белый пластик шарика. Если просвечивает, значит, слой эпоксидной смолы был мал. Надо добавить. После того как все получилось, оставляем затвердевать.

Собираем фильтр на 3 Кгц. Для этого берем конденсатор 4,7 Мф и дроссель 0,6 мГн. Можно взять конденсатор от 4 до 7 мФ и подогнать под него дроссель. Чтобы не забивать голову лишними формулами, то самое простое — произведение емкости конденсатора в микрофарадах на индуктивность дросселя в мГн должно быть равно 2,82.

Допустим емкость конденсатора фильтра — 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), тогда индуктивность катушки 2,82 : 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 0,8, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм).

По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а "захват" резонансной частоты, имеющей определенный разброс. Конденсатор и дроссель крепим на куске ДВП и один вывод катушки припаиваем к выводу конденсатора. К свободным выводам припаиваем провода длиной 40-50 см.

Разбираем колонку. Снимаем низкочастотный динамик, среднечастотный, достаем стакан от него, снимаем высокочастотный динамик, снимаем декоративную накладку, снимаем фазинвертор (на некоторых колонках придется фильтр открутить).

Берем половинку просохшего шарика, полируем его снаружи замшей или газетной бумагой и приклеиваем поверх пылезащитного колпачка головки среднечастотного динамика жестким клеем. Надо следить за тем, чтобы не было непроклееных щелок между краем шарика и колпачком и, чтобы шарик был приклеен точно по центру. То же самое делаем и со вторым среднечастотником. Оставляем сохнуть.

Прикручиваем самодельный фильтр на заднюю стенку колонки (внутри) напротив высокочастотного динамика. Припаиваем провода от фильтра на вывода высокочастотного динамика. Какой куда — роли не играет. Снимаем разъемы с задней стенки колонок и запаиваем провод идущий от усилителя прямо на фильтр. От трубы фазоинвертора отпиливаем ножовкой по металлу 10 см по средней линии. Трубу фазоинвертора и стакан среднечастотного динамика оборачиваем слоем марли и бинтуем.

Надо проверять войдут ли они после этой процедуры в свои гнезда. Если не входят, то слой ваты с марлей уменьшить. Проверяем, есть ли вата и марля в стакане. Добавляем если мало до полного. Демпфируем среднечастотные динамики. Для этого их диффузородержатели дополнительно обтягиваем поролоновыми кольцами, изготовленными из заготовок 10х27х355 мм. концы которых склеены клеем «Момент» встык. Дно и потолок колонки изнутри обклеиваем войлоком, (ватином, синтепоном и т.д.). Провода обматываем бинтом.

Бинт вдоль провода располагаем и скручиваем, обхватывая провод. Фиксировать бинт удобно нитками. Собираем колонку. Промазываем пластилином все периметры всех динамиков. Надевать защитные сетки не стоит, но только при условии, что нет маленьких детей, не заедет жена шваброй или пылесосом и что колонки не будут перевозиться. Включаем колонки. Не узнаем право. Обзваниваем знакомых. Просим подъехать с любимыми записями. Слушаем. Успокаиваем знакомых пивом. С издевкой замечаем, как бы пригодились им баксы, затраченные на приобретение зарубежного хлама.

Путь второй. Средней сложности.

Выполняем все, что указано в пути 1, но не собираем колонки.

Улучшим свойства корпуса и убьем призвуки и «бочку»
Добьемся лучшего прохождения сигнала
Герметизация корпуса. Убираем влияние корпуса

Итак, поехали. Заднюю стенку корпуса укрепить, расположив две рейки сечением 3х2см. по вертикали во всю длину на расстоянии 15-20 см. друг от друга симметрично, и прикрепив их шурупами к задней стенке. Предварительно место крепления обработать эпоксидкой. Надо учитывать возможность установки потом фазоинвертора. Между задней и передней стенкой устанавливаем рейку распорку на уровне СЧ головки, учитываем возможность установки стакана.

Промазываем все соединения стенок и углы изнутри силиконовым клеем типа «Бизон» или сантехническими силиконовыми же замазками. Оклеиваем весь корпус внутри войлоком (ватином, синтепоном или др.). Толще 1,5 см. не стоит, чтобы не сильно уменьшить внутренний объем корпуса.

Все предложения поменять 15ГД-11А на 6 ГДШ-5 отвергаем. Наш и так уже «крутой», а подобная замена приведет к потере мощности, уменьшению динамического диапазона (очень опасно) и придется сильно изменять фильтр. Так при замене 15ГД-11А на 6 ГДШ-5 для 35АС-212 придется заменить такие детали: L1 — 0,22mH, C2 — 1,0mF, C8 — 0,5mF, L4 — 0,1mH. Указаны новые параметры. При использовании 6 ГДШ-5-4, придется еще поставить дополнительное сопротивление поставить в цепь этой головки на 4Ом. Еще и внешний вид колонки меняется. Ну, если сильно хочется, то можно. Далее. Удаляем переключатели тембров. Удаляем ненужные резисторы R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12).

Заменяем провода на монтаже фильтра на медный провод диаметром 1,2 мм. Заменяем провода идущие от динамиков к фильтру, на более путевые. На низкочастотный динамик — многожильный — сечением 2,5–3 мм кв., на среднечастотный Ч 2,5 мм кв. На высокочастотный — 2 мм кв. одножильный. Все провода припаиваются к фильтру напрямую, а не проходом через предыдущие динамики. Фильтр устанавливается на дно колонки. Все провода укладываются под слой войлока. На боковых стенах.

Регуляторы фильтров снимаются. Изготавливаем на их место деревянные (ДСП, фанерные) заглушки по толщине корпуса. Вливаем их на эпоксидку и пришлифовываем. Обтягиваем переднюю панель самоклеящейся пленкой под дерево в тон шпону колонок.

Устанавливаем динамики. Низкочастотный и среднечастотный через резиновые прокладки. Подойдет резина с оконных утеплителей, тонкие резиновые медицинские шланги, силиконовые шланги (хуже). Установленные динамики обрабатываем по периметру пластилином или не застывающей оконной замазкой (она напоминает кусок хозяйственного мыла и стоит дешево). Проверяем звук. Балдеем просто. Отодвигаем всякие «Pioner», «Technics» , JAMO и …

Путь третий. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный.

Неплохо иметь следующие приборы: осциллограф, генератор звуковых частот, цифровой мультиметр, LC-метр. У человека, который не занимается ремонтом и сборкой на дому — этого всего конечно нет, но есть выход — пойти в мастерскую и попросить померить, что надо прихватив с собой фильтра, головки и т.д. Если за такое и попросят плату, то чисто символическую. Можно даже заказать фильтра.

Это, конечно, будет подороже. Начинаем. Берем за основу 35АС-212 с габаритами 710х360х285. Желательно, чтобы корпус был фанерный, низкочастотный динамик с резиновым подвесом, высокочастотный динамик с куполом из стеклоткани. Разбираем все. Среднечастотный динамик нам больше не нужен. Корпус надо нарастить для низкочастотного динамика с резиновым подвесом до 100 литров. Если подвес пенополиуретановый, то до 120–130 литров. Наш же корпус — 70 литров.

Есть два варианта:

Снять переднюю стенку с корпуса, чтобы потом использовать для матрицы под отверстия для динамиков во вновь изготавливаемом корпусе на 100 л. Из остатков корпусов получаются неплохие ящики под картошку и марковку в погребе.
Можно попробовать нарастить старый корпус.

В первом случае надо ориентироваться на размеры — 1100х360х350 и изготовление в мебельной мастерской по вашим чертежам, с руганью и придирками к качеству. Мы же рассмотрим второй путь. Итак, можно попробовать обойтись малой кровью. Изготавливаем сами, или заказываем два ящика с плотно пригнанными стенками и крышками из двойной 10-ти слойной фанеры с внешними размерами — 380х360х285. В дне колонки и в крышке ящика вырезаем одинаковые отверстия примерно 270х210. Ящик внутри оклеиваем войлоком.

После сборки сделать это будет нереально. Сверлим в крышке ящика и в дне колонки отверстия, через которые скрепим их между собой болтами. Головки болтов должны утопится в потай. Засыпать немного — 10 килограмм дроби не помешает, сверху кидаем марлевый мешок с ватой. Предварительно проливаем соединение эпоксидкой с нормальным содержанием отвердителя. Место соединения оклеиваем войлоком. Остальные телодвижения с корпусом, как в пути 1 и 2.

Среднечастотную головку возьмем 30 ГДС-1. Надо только их проверять — много брака. Чисто механического свойства. Далее. Измеряем f резонанса всех динамиков. Можно фломастером подписать прямо на магнитах, чтобы не путаться и не перемерять все снова.

Хорошо бы было, если бы частота резонанса парных динамиков не отличалась сильно. Если динамик издает посторонние звуки на любой из звуковых частот, то его надо либо чистить, либо менять, если чисткой не удалось добиться нормальной работы. Рассчитываем и мастерим фильтры для нашего случая. Чем меньше индуктивностей — тем лучше. Продолжаем заниматься с корпусом. Удаляем излишки смолы в месте соединения. Пришлифовываем его.

Изготавливаем две деревянные коробочки под фильтры. Крепить мы их будем на задней стенке снаружи. Провода от усилителя запаяем сразу на фильтры. А провода к динамикам протащим через крепления разъемов колонок. Все провода фирменные аудиофильские. Ценовую категорию выбирайте сами. Просто очень дорогие брать — смысла нет. Фазоинвертор лучше переделать под частоту 31,5–40 Гц. Если купол высокочастотной головки из лавсана, то, сняв крестовину надо промазать перхлорвинилом подвес и наружную треть купола. Оклеиваем весь корпус самоклеющейся пленкой. Остальное см. путь 1 и путь 2. С обязательной пошаговой проверкой — лучше — хуже. Лучший метод, если явного результата нет — слепое прослушивание.

S90 переборка, сделать зеркальными

Были 2 колонки, давно как то подарили вместе с корветом. Сейчас взял ещё 3 за 3)
Те кто занимался ими, может ткнут носом в хорошее видео или статью по восстановлению корпусов и внутрянки.
Смотрел какие то …много воды, мало по делу. Тюнинг никакой не надо, главное опрятный внешний вид и рабочие компоненты.
Какую базу использовать под лак, грунты, шпатлевать чем дерево?

Единственный и главный вопрос, как перевернуть лицевую панель на одной? Из правой левую сделать

Всем заранее спасибо за ваши ценные комментарии!)

П.с. сделали новое лицо для одной на ЧПУ!)

Комментарии 126

Есть такие колоночки весьма интересные и недорогие
Ei HZK 12031
У них корпус из Г. Так вот если будете делать новые, эти — более благодарный материал для вложений :-).

Сделаю как задумал!)

Скорррр как Кноррррр.

Да, сказал товарищу, быстро надо, хочу к выходным новые s90 уже)

Лучшее, что можно выжать на этом комплекте динамиков — это АС "Старт" 35АС-028-1 — те же уши вид сбоку, но без кривого ФИ, в закрытом ящике в полтора раза большего объема, чем у S-90.

Вместо фрезеровки можно сделать двухслойку, в о внешнем слое вырезать ромб под фланец динамика, во внутреннем — круг. ДСП и фанера чудесно клеятся столярным ПВА, сутки под нагрузкой и превращается в монолит.

Изнутри стыки аналогично пролить столярным ПВА.

Наклеить листовой войлок.

На СЧ колпак надеть валенок.

Внутрь — лист сентипона метр квадратный, свернуть рулоном.

На задницу хорошие клеммы.

Фильтр перепаять медными проводами, выкинув все регуляторы.

Если будет скучно, можно заменить СЧ и ВЧ, а потом послушать и заменить НЧ. Варианты есть в инете.

Наихудший там НЧ, туповат.

По большому счёту, СЧ надо просто выкинуть и заменить на что-то, что можно слушать. ВЧ — 50/50.
НЧ — серьёзно доработать.
НЧ там наилучший :-). Более того, вполне приличный. Если колпак выкинуть и дырки заделать. И пропитать.
Наихудший — "СЧ".

НЧ и СЧ ведут напряженную борьбу на звание наихудшего. Охрипли болельщики с обеих сторон.

Там на фото уже в одной колонке заменён СЧ.

Еще раз: НЧ там более чем приличный, только данного "прынца" замаскировали под "нищего", да так успешно … . Видать, шоб не выделялся. Или за какой-то дурной "ИДЕЕЙ" гнались типа низкого раздела.
Он переделывается в ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНЫЙ динамик без разбора.

У СЧ надо выкидывать и подвижку и МС. Остается только рама. Раму тоже проще выкинуть.

От ВЧ можно оставить МС она более чем прилична.

ИТОГО,
1е место — однозначно СЧ
2е место — ВЧ (с родной подвижкой только цыкать умеет)
самый приличный — НЧ.
И никакой борьбы тут нету. Всё весьма однозначно.

что значит "переделывается без разбору"?

Значит, что не надо разбирать (отделять подвижку от рамы). Что еще?

в чем же тогда заключается переделка?

Я-ж писАл:
— убрать уродский колпак
— зашпаклевать отверстия колпаком
— пропитать для увеличения жесткости
— можно засверлить керн, можно поставить колпак-сеточку.

Интересная затея, снимать колпак. На первых версиях ГД-35 был колпак меньшего диаметра.

Я когда-то пропитывал диффузор гдн-75. Особой разницы не ощутил. Хотя по идее масса диффузора возросла. А вот наполнение коробки сентипоном по моим воспоминаниям очень сильно меняет бас, делает его правильнее, но скромнее. Когда я продал свои Старты, покупатель первым делом всё выкинул из коробки, чтобы бумкало погуще.

Колпак-сеточка мне кажется несуразицей, диффузор должен быть герметичным, разве нет? Есть фото для примера, что получается?

Не на первых версиях. В разные колонки идут разные динамики.
Есть и 8 Ои и засверленные, и в ЗЯ, но там катушка и МС чуть хуже.

Там колпак надо вообще убирать. Звучат от катушки. Но надо как-то решать вопрос вентиляции. На засверленные можно жёсткий колпак ставить.

Масса тут ни при чём. Дины в оригинальном виде напрочь не дают импульса. "ватные" совсем.

VladimirVue

Изнутри стыки аналогично пролить столярным ПВА.

Наклеить листовой войлок.

На СЧ колпак надеть валенок.

Внутрь — лист сентипона метр квадратный, свернуть рулоном.

На задницу хорошие клеммы.

Фильтр перепаять медными проводами, выкинув все регуляторы.

Если будет скучно, можно заменить СЧ и ВЧ, а потом послушать и заменить НЧ. Варианты есть в инете.

Наихудший там НЧ, туповат.

А почему регуляторы выкинуть?)
Хотя…я никогда ими не пользовался)

Я думал перевернуть, вырезать ромбы и просто их сдвинуть приклеев к фанере по периметру)
А сзади эту вставку усилить накладкой из фанеры, что бы динамик держался.
Ну что бы зеркальные были

именно поэтому и выкинуть.
имеется ввиду исключить из цепей, и индикацию вместе с ними, чтобы не портили тот звук, которого там и так не очень богато.

Конечно, крутилки лучше оставить на своих местах для внешнего виду.

Так может тогда фасады заменить?)
Правда тогда это уже не с90 будут)

Вся ценность S-90в ностальгии. Если испортить канонический внешний вид, сразу станет слышно, какие ж это плохие колонки.

Согласен)
Просто есть и без дырок)

А фильтры с подключенными переключателями сильно искажают? Если до них кабеля поменять?

Там проще переключатели отключить, чем переделывать, на схеме фильтра видно, где отключить. Можете послушать и так и сяк, пока энтузиазм не иссяк, заодно расскажете потом.

Ну да, потом попробую) Сейчас с корпусами главное разобраться, с самым сложным, ауж с компонентами проще потом понять, что ставить, что нет

VladimirVue

Так может тогда фасады заменить?)
Правда тогда это уже не с90 будут)

Это уже будут новые колонки 🙂 .
Тогда есть смысл делать Д’Апполито (ВЧ в центре), а СЧ сажать в сквозную трубу.

А почему регуляторы выкинуть?)
Хотя…я никогда ими не пользовался)

регуляторы — это из тех времен, "когда в стране резины не хватало".

дешевле колонки целиком купить.

Для этого и купил. Потом естественно остатки если будут, выложу по среднерыночной, ориентировочно на Авито.
Хотя вряд ли что то мне не пригодится)

Спасибо!) Начинка если что есть вся в Авито, смотрел вчера, проблем с ней нет.

я сейчас делаю корпуса для таких же колонок. могу замутить пару панелей передних (обмен на начинку). или…куплю начинку для с90 (полностью всю)

Нет спасибо) сами с руками, справимся с деревяшкой, благо уроки труда в школе были)
Да и младший брат столяр, не такие вещи делает и станков куча разных

Сам не делал. Если бы стояла подобная задача, то делал бы так:
1. Взял бы самую ушатанную колонку для эксперимента (с щелями в корпусе)
2. Канцелярским или саможным ножом сделал надрезы шпона по швам )чтоб не сколоть)
3. стуча киянкой изнутри (или через проставки снаружи, но так чтобы шпон не попортить) разобрал бы корпус.
4. Собрал заново как нужно.

Зы … намеренно собрал бы фазолинейки типа Сони СС-Г5 / Г7

Вот вскрываю, в перерывах между шпатлеванием крыла)

Попробуйте киянкой изнутри по стенкам по№№№№ть — должны разойтись.

Да сразу так и сделал)

ООООооооо
Я то предлагал по боковым стенкам ####ть (стучать) :-). Почему-то думал, что передняя и задняя панели в пазах.

Хорошо вышли? Шпон не мешал?

Зы … кстати, идея их дермантином обтянуть. Или карпетом. Для гаража — самое то. Чтоб со шпоном не ####.

У меня такая идея)) База под лак)

Красное и чёрное

Они висят на одном месте всегда, не царапаются

Морды хорошо по автомобильной технологии покрасить.
Имею ввиду, боковухи.
Хорошо, когда контраст.

Ну это уже всё просто, сейчас главное отзеркалить, сделать фасады и корпуса собрать. Отшпатлевать и окрасить дело не хитрое

Надо ли со шпоном возиться?
красить то тоже не дёшево, хотя по автотехнологии красивейшие вещи получаются.

Ну покрашу, чего уж там. Полиуретановым щели промажу, файбер микро трещины и зазубрены. Потом шлифовка, база лак.
Со шпоном я не умею, сделаю то с чем работаю каждый день)

себестоимость покраски какая будет?

Не думал ещё, да кто об этом думает, когда деньги для души так сказать тратишь)
Это же не в Турцию летать, не думаю что дороже. Да и тут результат отдыха потом пощупать можно, использовать)

тут вопрос в том, какими ресурсами ты располагаешь, и есть ли смысл их втюхивать в Ы-90?
Потому что для "потренироваться" или как "сверхбюджетный вариант", они имеют смысл, или "смотрите как я умею".
но если есть, чем вложиться, то есть смысл вложиться в акустику поинтереснее.

Если красить будешь — может, есть смысл и в новых корпусах. Если сам будешь делать — не архи дорого (н-р, их столешниц). Но опять таки, это считать, переделывать, и окажется, что есть смысл в других АС. ИМХО всё, конечно.

Вообще не стал бы ничего переворачивать, они только на экспорт шли зеркальные и так сойдет для себя.

Ну может… Просто покрасить, привести в чувство

кстати если будут запчасти от колонок, то я бы взял два ведерка (стакана) от среднечастотника )

В былые времена использовал именно детские "ведерки" на этот случай, были в 90-х годах партии колонок от Веги с разнокалиберными динамиками и полным отсутствием стаканов.

кстати если будут запчасти от колонок, то я бы взял два ведерка (стакана) от среднечастотника )

Если от 109/309 пойдут — готов выделить. Где то валялись.

надо прикинуть, приеду сниму размеры

потоньше и плоское дно. +/-. Глянь картинки. Может, фланец другой.

Ну может… Просто покрасить, привести в чувство

Самую развалюху пустить на эксперименты, тут — доложиться, как прошло.

Да, разберу корпус, посмотрю)
Я для этого и написал, что бы рассказали как оно) Но никто видимо ничего особо такого не делал)

Они иногда сами разваливаются, если поднавалить 🙂

Вообще не стал бы ничего переворачивать, они только на экспорт шли зеркальные и так сойдет для себя.

А для кого не сойдёт, как не для себя?)))

возможно на продажу, тогда может и стоит заморочиться с зеркальными, чтобы дороже продать )

Да ну на продажу…они наполированные стоят 15 пара зеркалок, мне проще крыло покрасить за эти деньги)
Это всё для себя, повозиться)

Вообще не стал бы ничего переворачивать, они только на экспорт шли зеркальные и так сойдет для себя.

Я в конце 80-х зеркальные покупал. Какой экспорт? Они всегда так продавались. Потом уже пошли "прямые", где пофиг.

возможно, но многие их считают экспортным вариантом

Хотя я вот сейчас погуглил, реально много однобоких на картинках выходит. Но у них есть какие то съемные, тканевые фасады, которые динамики закрывают (с регуляторами вместе)) ) У меня такого не было. Просто две зеркальные колонки. И у знакомых меломанов так же было.

Динамики с правой стороны это редкость, сейчас все в основном с левой)
Если на Авито смотреть

Просто перевернуть переднюю панель не получится, НЧ динамик выпирать будет, да. и фазик вверх головой��. Новую панель сделать проще простого, даже станка не надо, достаточно лобзика. Сшить два листа 10 фанеры, один пропилить, чтоб динамики утопали, другой, чтоб крепились. Если нет зеркальной планки под фазик, то оставить незеркальным, динамику помешает, обрезать к чертям, на звук Ы не повлияет��. Если уж выбивать переднюю панель, то и опилки в печку, так же из двух десяток весь корпус запилить побольшес демпфирующей прокладкой между ними, чтоб не звенело, обклеять снутри тонким войлоком. Но кардинально звук не изменится. Я снаружи тупо покрасил мебельные лаком, не латвийская берёза конечно, но более менее прилично.

Во, вот это дело. 2 листа фанеры и фрезера не надо)
Их наверное склеить столярным клеем между собой?
Зеркальную планку вроде видел в продаже…

А мне продавцы на юноне, говорили что переворачивали, под динамики просто вкладка из фанеры.

Вот мой ящик, второй ждёт своего часа. Ещё заодно решётки покрасил.

А мне продавцы на юноне, говорили что переворачивали, под динамики просто вкладка из фанеры.

Мудрить со вкладками можно, но это хлопотнее, чем новую сделать

Dmitriy1967

Отличный вариант запилить фазолинейку типа Сонь СС-Г5

Dmitriy1967

Это денег стОит рублей по 20 неа колонку +/-

Босяцкий вариант без шпона — 7тыс.за два ящика. Если делать как скрипку страдивари полгода с 33мя слоями лака то и дороже.

Как разобрать s90 колонки