Как следует наносить покрытие на днище автомобиля

12

Этапы процесса антикоррозийной обработки днища и не только

Здравствуйте уважаемые подписчики. Вы нередко спрашиваете как мы обрабатываем автомобили.

Что же, мы вам покажем процесс.

Любой автомобиль, который приезжает в один из центров антикоррозийной защиты KROWN, подвергается оценке состояния. В большинстве случаев достаточно беглого осмотра, но иногда необходимо воспользоваться и эндоскопом:

Затем автомобиль моют на подъемнике, чтобы избавиться от основных загрязнений, которые попросту впитают избыток состава. Поверхностные загрязнения не столь важны, состав их легко пропитывает и не требует предварительной сушки поверхности, так как спроектирован выталкивать влагу. Достаточно сдуть излишки сжатым воздухом.

После мойки мастера приступают к обработке. В первую очередь, с помощью насадок разной длины и изгиба, состав под давлением распыляется во все полости и силовые конструкции днища. Взвесь проникает на все поверхности полости и осаждается на ее стенках, проникает в швы.

Достаточно микроскопического слоя. Однако, мы наносим материал с избытком, чтобы он затек во все места, которые невозможно обработать напрямую.

Подвеска, также, обрабатывается с избытком, чтобы состав попал во все резьбовые соединения и зазоры. Обрабатываются и скрытые полости рычагов, подрамников, стаканы стоек и, например, основания пневмоподушек.

Также обрабатываются и тормозные трубки, электрические соединения, сайлентблоки и все навесное оборудование под днищем. Материал, кроме проникающих, обладает смазывающими и диэлектрическими свойствами, что позволяет продлевать срок службы узлов.

Затем обрабатывается днище по поверхности: открытые сварные швы, вальцованные конструкции.

В конце днище обрабатывают распылителем "утка", чтобы окончательно укрыть все необработанные участки.

Колесные арки обрабатываются полностью.
Если в них есть подкрылки — используется специальная тонкая насадка, чтобы проникнуть под пластик защиты.

Состав способен самостоятельно подниматься до 9-и сантиметров по вертикальному листу металла, что гарантирует полное самозатягивание поверхности антикором в течение ближайшего времени после обработки (как правило достаточно одних суток).
Именно поэтому в плохую погоду мы не рекомендуем ездить быстрее 80-и км/ч в первый день.

Обработка скрытых полостей кузова — важный процесс. Мы сверлим технологические отверстия специальной фрезой, которая выбрасывает стружку наружу (после, в отверстия устанавливаются аккуратные пластиковые заглушки). Они позволяют обрабатывать автомобиль точно и качественно в самых уязвимых местах. Ряд автомобилей мы обрабатываем без сверления, так как это можно сделать через заводские технологические отверстия. Кроме того, не требуется разборка элементов, что сохранит заводской крепеж в целости и позволит качественно провести повторную обработку, когда это необходимо. Состав так же распыляется различными насадками, чтобы достать во все углы конструкций. Кроме того, насадки имеют направленное сопло и позволяют обработать нужную поверхность, не нанося состав, например, на дверные карты.

Мы обрабатываем скрытые полости дверей,

порогов (состав попадает и в основания стоек дверных проемов), крыльев, полости и ниши в багажнике,

подкапотное пространство, крышки капота, багажника, задние двери — в общем, "все, что ниже остекления".

Под капотом не обрабатываются двигатель, радиаторы, ремни и шкивы, выпускные коллекторы — те места, куда попадание антикора и смазки нежелательно.

Электрика, замки капота, лонжероны и брызговики — "обязательная программа".

После обработки автомобиль моется снаружи, чтобы вы получили его в чистом виде.

Благодаря свойствам нашего антикоррозионного материала — KROWN T-40, на средний легковой автомобиль уходит до 2-х часов. В случае же рамных внедорожниов и крупной техники, может уйти и четыре часа — необходимо вымыть раму изнутри. При серьезных загрязнениях и засохшей глине в полостях на это может уйти до 2-3-х часов.

Кстати, мы обрабатываем и грузовики и даже тяжелую технику — мы с вниманием относимся к каждому конкретному случаю.
Седельный тягач DAF приехал к нам на повторную обработку.

Результаты работ по антикоррозийной защите

Если говорить о результатах, то тут существует множество нюансов. Пройдемся по самым распространенным:

Если автомобиль уже был обработан мастичным антикором, то наш состав с ним не конфликтует. Материал впитывается в высохшую растрескавшуюся мастику (иногда даже можно наблюдать псевдосухой вид) размягчает ее и добавляет свои химические компоненты — так два состава начинают работать совместно.
Этот автомобиль — на дополнительном осмотре. KROWN T40 практически полностью впитался в толстый слой, но отлично виден в скрытой полости:

Второй случай — толстый слой рыхлой ржавчины. Зачастую антикоррозионные компании не берутся за старые автомобили, так как требуется сложная тяжелая подготовка перед обработкой. С нашей технологией тут не возникает проблем. Единственное ограничение — сквозная коррозия, потеря крепости и целостности конструкции — в таких случаях необходим кузовной ремонт.
Антикор пропитывает ржавчину как губку, проникает к неповрежденному металлу и уже там выталкивает влагу с поверхности. Сама рыхлая ржавчина темнеет и становится бурой.

Эта машина приехала на повторную обработку через год. Мы решили почистить визуально сухую ржавчину (первая фотография) зубной щеткой. Смотрите, под слоем ржавчины оказался темный жирный металл (вторая фотография) — коррозия на этом участке остановлена:

Эффект накопления. Этот пятилетний Hyundai Accent уже три года обрабатывался в нашем центре. Мастичный антикор был сделан у дилера.
Подвеска к пяти годам на этих автомобилях, как правило, вся в очагах ржавчины. Этот же автомобиль чист, а на вид, немного жирноват:

Перед последней обработкой, задние амортизаторы менялись. Через год после повторной обработки на болтах амортизаторов ни следа ржавчины. И открутится все легко и уж точно без "болгарки":

Через пол года после последней обработки днища владелец "повис на брюхе" и оставил глубокую, до металла царапину на усилителе днища. Мастичный дилерский антикор сняло подчистую. Однако ржавчина не появилась, т.к. наш состав всегда остается в жидком состоянии и способен затягивать подобные повреждения. Даже за предыдущую зиму ржавчина на поврежденном участке не появилась:

Мы надеемся, что ответили на ваши основные вопросы и показали результат нашей работы.
Если у вас остались вопросы — пишите их в комментариях.

Если же у вас сложилось впечатление, что состав "смылся" или "высох" — просто проведите пальцем по этому участку и вы всегда почувствуете жирноватый налет на кончиках пальцев. К тому же вы защищены гарантией, так что смело обращайтесь к нам — мы всегда открыты для всех наших клиентов.
Кстати, мы единственные, кто дает гарантию от появления новой ржавчины, а не на целостность антикоррозионного слоя.

последовательность обработки днища автомобиля

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

Причины повреждений днища автомобиля

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

Способы обработки днища автомобиля

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство, преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

Как обработать днище автомобиля

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

Таким образом можно обработать днище автомобиля, и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

Инструкция по обработке днища автомобиля от коррозии своими руками

Кузов остается одной из самых дорогих частей любого легкового автомобиля. Несущий элемент обеспечивает пассивную безопасность водителя и пассажиров и требует систематического осмотра. Антикоррозионная обработка днища — важный этап для обеспечения сохранности металла. Многие производители не цинкуют кузовные детали производственным методом, но покрывают металл грунтом и полимерными составами, которые сохраняют кузов до 1 года.

Автомобили, выпущенные в КНР, странах СНГ рекомендуется обрабатывать антикором сразу после покупки, модели европейского производителя имеют лучшие показатели качества металла, но требуют дополнительной защиты на 3-5-й год после приобретения.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Самыми уязвимыми частями кузова считаются пороги, колесные арки, днище. Первые очаги коррозии появляются под слоем ЛКП или грунтовки и разрушают металл вплоть до появления сквозных дыр. Процесс разрушения часто нельзя определить простым осмотром, необходимо ставить авто на подъемник и с помощью молотка простукивать проблемные участки.

Антикоррозионная обработка позволяет защитить металл и продлевает срок службы кузова. Ее достоинства:

При деформации днища вследствие коррозии на СТО диагностируют следующие неисправности:

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия

Антикоррозионные составы для внешней и внутренней обработки кузова разделяются на три основных класса:

Качество материала зависит от следующих показателей:

Внешнюю часть днища рекомендуется обрабатывать эластичными твердыми антикорами, мастиками на основе битума и каучуковых смол. Составы для внешней защиты кроме антикоррозийных свойств обеспечивают дополнительную антигравийную защиту и шумоизоляцию. Наносят их с помощью кисти, распылителя или пистолета.

Внутренние поверхности обрабатываются жидкими средством на масляной, парафиновой или восковой основе. Составы распыляются аэрозолями, наносятся кистями. Благодаря масляной основе они полностью заполняют скрытые карманы днища, ингибиторы коррозии консервируют очаги.

Самые распространенные и продуктивные антикоры для внешней и внутренней обработки днища:

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

Наносить второй слой антикора рекомендуется после подсыхания первого. Использование пистолета позволяет экономно и продуктивно использовать защитное покрытие.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

Как часто делать антикоррозийную обработку

Производители антикоррозийных составов заявляют разный срок службы своей защиты, но не менее 1,5 лет. На практике все зависит от следующих факторов:

Мастера на СТО рекомендуют проводить полную диагностику днища каждую весну, в зависимости от состояния защитного покрытия обрабатывать антикором кузов для авто возрастом от 1 до 5
лет, раз в два года, если возраст авто более 5 лет раз в год.

Проверять состояние металла необходимо на эстакаде, простукивая днище молоточком, проверяя все неровности. В 40% случаев после тщательной проверки мастера находят значительные очаги коррозии под слоем антикоррозийной защиты. Это происходит при плохой очистке металла перед обработкой, после прогиба металла и разрыва слоя анитикора при сильном ударе во время езды.

Если днище подвергалось переварке, то внимательно просматриваются, простукиваются сварочные швы в районе порогов и дна.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от марки авто. Новые автомобили российского, китайского производителя нуждаются в антикоррозийной обработке днища. Металл для авто не цинкуется, толщина металла на днище не превышает 0,5 мм. Это очень низкий показатель, поэтому проблема всех без исключения машин из КНР — гниение кузова через 3 года.

Российский автопром придерживается критериев качества, которые сохранились со времен Союза, модели ВАЗ имеют толщину металла кузовных элементов от 0,8 до 1,2 мм. Отсутствие полноценной цинковой защиты приводит к тому, что первые очаги коррозии появляются через 2-3 года после покупки нового авто.

Среди европейских брендов большинство производителей проводят оцинкование элементов кузова горячим методов. В автомобилях Вольво цинкуются все детали основы, первые очаги ржавчины появляются после 7-9 лет эксплуатации. Поэтому новые модели бренда практически никогда не подвергают дополнительной обработке антикором.

Немецкий и японский производитель придерживается таких же правил, все основные элементы кузова проходят заводское оцинкование, новые машины БМВ или Лексус антикором не обрабатывают.

Где сделать, сколько в среднем это стоит

Цена антикорозийки днища автомобиля разнится в зависимости от метода нанесения, выбора состава. Для полноценной обработки потребуется использовать антикор для внешних, внутренних поверхностей, проводить полный демонтаж салона.

В специализированных сервисах предлагают три варианта антикоррозионной защиты:

В комплекс включен осмотр днища, чистка от ржавчины, сушка, использование антикора Dinitrol. Покраска порогов и колесных арок проводится по желанию.

От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками

Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.

Нужно ли обрабатывать внутри салона

Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.

Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:

Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:

Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.

Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.

Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.

Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии

Введение

Снег, грязь, слякоть — особенно сильно влияние этих подарков погоды сказывается на днище автомобиля. Не секрет, что ржавчина появляется в результате влияния кислорода во влажном воздухе на металлические элементы, и налипшие и медленно тающие куски снега или комки грязи только способствуют ускорению течения коррозионных процессов. Антикоррозийная обработка днища необходима не столько для предотвращения появления ржавчины, сколько для замедления ее распространения, так как коррозия, увы, процесс неизбежный.

Снег и слякоть способствуют коррозии днища

Кто из автовладельцев ежедневно выполняет очистку днища автомобиля от снега? Естественно, никто. И снег медленно тает, образуя на месте сцепления с металлом тонкую влажную пленочку и создавая благоприятные условия для развития коррозии. Если взять в расчет, что снежных месяцев году три, а защита от действия коррозии не выполнена, то весной автовладелец может и не узнать днище своего автомобиля.

Каким должен быть качественный антикор

Ещё недавно выбор автомобилиста в плане защитной автохимии ограничивался «мовилем», пушечным салом и двумя-тремя видами жидких мастик. Сегодня рынок предлагает десятки вариантов для обработки кузовных деталей. Несмотря на такое разнообразие, их делят на антикоррозийные средства, предназначенные для обработки скрытых и наружных поверхностей.

Первые отвечают следующим требованиям:

Этим условиям в полной мере отвечают масляные составы. Они обладают превосходной проникающей способностью и длительное время находятся в жидком состоянии, однако по причине низкой прочности не подходят для наружного использования. Кроме того, в торговой сети представлены и средства с восковой основой. Как и масляный антикор для авто, их наносят с помощью краскопульта, вот только в структуру стали они проникают намного слабее. Достоинства парафиновых составов заключаются в другом. Они одинаково хорошо ложатся и на краску, и на ржавый металл, образуя защитную плёнку, сквозь которую не проникает ни влага, ни химические реагенты.

Ряд рассмотренных выше требований пополняется еще несколькими пунктами, если материалы для антикоррозийной обработки автомобиля используются снаружи:

Современные антикоры продлевают срок службы деталей кузова и повышают акустический комфорт в салоне. Вместе с тем, проявить себя в полной мере они смогут только тогда, когда будет соблюдаться предусмотренная производителем технология нанесения.

Почему на днище появляется коррозия

Автопроизводители знают о такой проблеме, поэтому обрабатывают все открытые поверхности специальными антироррозийными веществами или же используют гальваническое покрытие. Несмотря на это, необходимо помнить два важных фактора:

Защита от сквозной коррозии обеспечивается только на период гарантийного обслуживания автомобиля — это, как правило, 7-10 лет. Многие автолюбители пользуются своими транспортными средствами куда дольше, поэтому коррозия обязательно будет проявляться на днище.

Идеальный вариант защиты днища автомобиля — это полноценная антикоррозийная обработка. Но такую процедуру, с соблюдением всех технологических требований, могут провести только профессионалы. А что делать обычным автолюбителям и чем лучше обработать днище автомобиля самостоятельно?

Материалы для защиты днища авто

Сегодня на рынке есть множество специальных средств, которые способны защитить поверхность автомобиля от воздействия коррозии. И при наличии широкого ассортимента материалов надо сразу же определиться, что лучше всего использовать.

Сразу же стоит отказаться от использования мастик — это устаревший вариант защиты. Конечно, в свое время мастики были незаменимыми материалами, но с учетом сегодняшнего разнообразия, их использование является нецелесообразным. Главный недостаток всех мастик — это их способность растрескиваться. В трещинах со временем накапливается грязь, содержащая в себе химически агрессивные компоненты. И если днище автомобиля еще можно отмыть от грязи, то удалить её в трещинах не представляется возможным.

При выборе антикоррозийных средств для защиты днища рекомендуем обратить внимание на те средства, которые представлены в виде аэрозолей. Почему аэрозоль? А потому, что он гарантирует равномерное и тонкое покрытие днища

Толстый слой антикоррозийного материала со временем может отслоиться, открыв при этом незащищенные части днища.

Не будем приводить в примеры конкретных производителей. Каждый из них выпускает определенный аэрозоль, который следует наносить по указаниям в инструкции. Технология позволяет использовать разные материалы для защиты днища, главное — выбрать тот способ, который удобен для владельца автомобиля.

Когда нужно выполнять антикоррозийную обработку

С того момента, как машина сходит с конвейера, на нее начинают воздействовать различные неблагоприятные факторы окружающей среды. Коррозия — это процесс разрушения материала при его взаимодействии с влажным воздухом. К металлам в просторечие также применяют термин «ржавление». Естественно, что ездить на автомобилях, покрытых ржавчиной, желания ни у кого не возникает, поэтому провести антикоррозийную обработку нужно в следующих случаях:

При приобретении нового автомобиля

Если автомобиль — иномарка, то чаще всего обработка выполняется еще в заводских условиях. Но, учитывая российский климат и качество дорог, надеяться только на изготовителя не стоит. Практически у всех дилеров в штате имеются сотрудники, которые досконально изучили сильные и слабые места заводской антикоррозийной обработки, проконсультироваться с ними по поводу защиты нужно обязательно. Специалисты подскажут, стоит ли выполнять ее повторно или можно эксплуатировать авто в течение определенного гарантийного периода без опасений. Если автомобиль российского производства, то обработка необходима сразу же после его покупки.

При приобретении автомобиля с пробегом

Естественно, что при приобретении такого автомобиля, будущий владелец тщательно проверяет его состояние — самостоятельно или с привлечением специалистов. Даже если коррозионных повреждений выявлено не будет (что маловероятно), то выполнить обработку самому не помешает до начала эксплуатации машины. Не нужно проводить обработку, если она была проведена предыдущим владельцем в специальном центре, и на это имеются подтверждающие документы с указанием гарантийного срока действия антикора.

В период эксплуатации автомобиля

Специалисты рекомендуют обновлять защиту один раз в год, если климат влажный, один раз в два года — если сухой.

Выполнение антикоррозийной обработки

Этапы обработки

Покрытие днища автомобиля для защиты от коррозии состоит из нескольких этапов:

Мытье днища

Обработка своими руками начинается с очистки автомобиля от загрязнений. Естественно, что мыть машину нужно только на подъемнике, так как загрязнения на днище могут быть достаточно застарелыми. Перед мытьем нужно снять все колеса, подкрылки и элементы пластикового тюнинга (желательно). Моют днище струей горячей воды с сильным напором, под ее воздействием загрязнения не только размягчаются, впитывая влагу, но и разрушаются из-за ударной силы воды.

Сушка

Сушка — длительный процесс. Именно поэтому автовладельцы, которые не могут обеспечить качественную принудительную сушку автомобиля, наносят защитное покрытие летом, когда температура окружающей среды высокая, и воздух минимально влажный. Если имеется промышленный фен, то его удобно использовать из ямы, направляя струю воздуха в разные точки днища.

Осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт

Обработка днища, если на нем уже имеются коррозионные изменения, не принесет желаемого результата, поэтому нужно осмотреть старое антикоррозийное покрытие антикора и выявить его дефекты. Если какие-то участки отслоились, то их нужно удалить, так как при их наличии новый антикор не сможет обеспечить защитуднища. Также следует осмотреть днище на предмет обнаружения ржавчины. В случае если коррозионные повреждения будут найдены, то выполняется зачистка механическим методом (шлифовальной машинкой, шкуркой и т.д.). В заключение этапа сушки нужно укрыть тормозные колодки полиэтиленом, так как антикоррозийное покрытие сосвоими скользкими свойствами может негативно отразиться на их работе.

Нанесение антикора

Антикоррозионная обработка начинается с того, что антикор тщательным образом заносится в скрытые полостиднища автомобиля (в кронштейнах, усилителях, в поперечинах и порогах, внутри лонжеронов). Для этого используется специальный аэрозоль для подавления коррозии с гибким шлангом. Впрыски производят до тех пор, пока антикор не покажется изо всех технологических отверстий.

Затем выполняется обработка всех сварных соединений (лучше всего кистью). В местах сваривания цельность металла нарушена, и эти зоны особенно часто подвергаются воздействию коррозии. Антикор может быть как на восковой основе, так и битумный. Выбирать нужно тот, который не был использован в предыдущей обработке (если она проводилась). Желательно покупать уже готовый состав, который нет необходимости разбавлять, смешивать и т.п.

Теперь можно возвращать колеса и все снятые детали на свои места, и после высыхания состава автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Антикоррозийная обработка, выполненная своими силами, завершена.

2 Выбор антикора разные средства для разных целей

При самостоятельной обработке машины очень важно подобрать качественное и функциональное антигравийное средство. В зависимости от области применения и химического состава все представленные на рынке специализированные вещества можно разделить на несколько категорий

Для заполнения скрытых полостей принято использовать жидкие антикоры. Это невысыхающие масляные составы, позволяющие эффективно заполнять любые микротрещины. Такие вещества сохраняют свое жидкое состояние, поэтому могут заполнять даже вновь образующиеся трещины и дефекты, но на открытых поверхностях их не используют.

К жидким защитным средствам относят и вещества на парафиновой основе, которые можно использовать для обработки металлических и окрашиваемых поверхностей. После высыхания таких составов образуется защитная пленка, которая оберегает обработанную деталь от внешних воздействий. К недостаткам всех жидких веществ можно отнести сравнительно малый срок обеспечиваемой ими защиты.

К наиболее популярным маркам жидких веществ для обработки узлов транспортных средств изнутри можно отнести:

Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний

Для защиты наружных поверхностей автомобиля применяют мастики, которые по составу принято разделять на следующие типы:

Битумно-каучуковые мастики принято использовать для обработки от коррозии пола в салоне машины, багажника и поверхности крыльев. Такие составы обеспечивают максимальную защиту для внутренних поверхностей, не подверженных сильным негативным воздействиям окружающей среды. Их можно применять и для отделки машины снаружи, но защита прослужит вам недолго.

Резинобитумные составы отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температуры. Их можно использовать для обработки и наружных, и внутренних поверхностей транспортного средства. Застывший слой антикора отличается достаточной эластичностью, долго сохраняет свои технические характеристики, не трескается и не отслаивается.

Сланцевые мастики обычно используют для наружных поверхностей, ими можно обработать днище автомобиля, колесные арки или двери. Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая эффективно защищает детали от внешних влияний.

Для защиты кузова автомобиля можно использовать специальные антикоррозийные грунтовки. Эти составы отличаются плотной консистенцией и высокой водостойкостью. Перед нанесением грунтовку смешивают с окислителем, после высыхания которого средство образует очень твердое покрытие.

Оборудование и инструменты

Итак, если автовладелец решил, что может выполнить обработку своими руками, то ему понадобятся:

Распылитель для антикора

3 Процедура обработки деталей автомобиля антикоррозийными средствами

Как и многие другие работы по обслуживанию автомобиля, самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей. Сначала их следует тщательно вымыть со специальными шампунями, а затем высушить досуха. Для сушки труднодоступных мест лучше всего использовать специальные промышленные фены. Педали автомобиля нужно защитить от попадания мастики газетами или целлофаном.

Если узлы транспортного средства уже подверглись коррозийным процессам, то поверхности нужно зачистить от ржавчины. Для ее устранения можно использовать наждачную бумагу или специальные преобразователи ржавчины. После этого все очищенные места покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхностей и выполняется с применением СИЗ

Лучше всего выполнять обработку в теплое время года или в хорошо отапливаемом, специально оборудованном помещении. Мы рекомендуем начинать работы с багажника и пола внутри салона. На эти участка наносить мастику проще всего и можно будет сразу проверить качество закрепления состава на поверхности

Особое внимание при выполнении работ уделяйте сварным швам. Они сильнее всего подвержены коррозии

Пока пол и багажник сохнут, можно начинать обработку днища, а колесными арками лучше заняться в последнюю очередь, так как для этого придется снимать колеса. В целях безопасности работы нужно выполнять поочередно. Сначала снимаете одно колесо, наносите мастику. Затем ставите его на место, снимаете следующее колесо и т. д.

Пока мастика сохнет, можно заняться обработкой дверей. Для этих поверхностей лучше использовать жидкие составы в баллончиках, они удобны в использовании и сохнут достаточно быстро. На следующем этапе можно приступать к повторной обработке подсохших поверхностей. Обычно для застывания одного слоя мастики требуется около 3 часов, а полное высыхание происходит в течение 24 часов.

После нанесения второго слоя мастики можно покрыть защитными составами все оставшиеся внутренние поверхности: усилители жесткости, пороги и другие детали. Для этих узлов тоже рекомендуется использовать специальные средства в баллончиках.

На заключительном этапе работ вам остается только тщательно осмотреть автомобиль, найти все имеющиеся подтеки и оставшиеся пятна антикора на окрашенных деталях машины. Рекомендуется сделать это до полного высыхания защитных составов, чтобы можно было удалить загрязнения авиационным керосином или Уайт-спиритом. Они эффективно удаляют антикоррозийку, но не вредят лакокрасочному покрытию.

Устанавливать снятую защиту, утеплители и другие детали можно только после полного застывания защитных составов. При правильных действиях на полную обработку транспортного средства у вас уйдет от 2 до 4 суток.

1 Как и чем выполняется антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка машины может выполняться с использованием различных средств. Все они могут быть условно разделены на предназначенные для обработки внешних поверхностей и внутренних полостей машины. Сильнее всего коррозийным процессам и повреждениям от камней и песка подвержены колесные арки и днище машины, поэтому на эти поверхности антикоррозийные составы нужно наносить толстым слоем. Для их защиты принято использовать специальные мастики, изготавливаемые с применением битумных смол, каучуковых соединений и полимеров. Такие средства не только защищают транспортное средство, но еще и снижают уровень шума в салоне при езде.

Обработка колесных арок и днища выполняется распылителями или кисточками, либо с применением специализированного оборудования. Из-за густой консистенции мастик перед использованием их принято разводить растворителями, испаряющимися после высыхания. Нуждающиеся в защите поверхности принято обрабатывать подготовленной мастикой несколько раз с нанесением каждого последующего слоя после полного высыхания предыдущего.

Сделав всю работу по обработке антикором самостоятельно вы сможете существенно сэкономить на обслуживании авто

Для нанесения специальных покрытий собственники автомобилей обычно обращаются к специалистам. Надо понимать, что обращаясь на специализированную станцию технического обслуживания, вы можете быть уверены в том, что работы будут выполнены профессионалом, способным подобрать лучшее антикоррозийное средство и правильно его нанести. В арсенале специалистов есть дорогостоящие инструменты и оборудование, с помощью которого мастера смогут выполнить требуемые работы по нанесению антикоррозийного покрытия в кратчайшие сроки. Но стоимость услуг профессионалов достаточно высока. Нужно помнить, что в автосервисах используют только собственные материалы, отличающиеся высокой стоимостью, что еще больше увеличивает цену обработки.

При желании и наличии времени все можно сделать самому. Обработка машины от коррозии, проведенная своими руками, имеет свои положительные стороны. Вы существенно экономите, так как потратиться вам придется только на сам антикоррозийный состав. Сам процесс нанесения защитных веществ сложно назвать очень трудоемким или опасным. Все современные материалы отличаются низкой токсичностью, и при минимальной сноровке их можно без труда нанести на нужные поверхности.

Мы рекомендуем использовать препараты в баллончиках, в которых защитное средство находится под давлением. Баллончики имеют специальные приспособления для обработки даже самых труднодоступных деталей и полостей. Однако качество обработки кузова, дверей и других элементов транспортного средства будет полностью зависеть от вас. Вам придется потратить достаточно много времени на работу со специализированными веществами, и никто не даст гарантию, что своими силами вы сможете обеспечить авто достойную защиту.

Делаем антикоррозийную обработку правильно: как и зачем ⁠ ⁠

Неважно, насколько сильна ваша вера в прогресс или конкретный бренд, рано или поздно к вам придет понимание, что современная культура потребления основана не на одном голом доверии. Куда лучше здесь работают такие понятия, как «стиль», «престиж», «тренд» и «экологическая ориентированность». Увы, все это не имеет ничего общего со словами «надежность», «устойчивость», «неприхотливость».

Даже автомобили премиальных марок в настоящий момент больше соответствуют лишь первому набору качеств, а второму – меньше. Сегодня работа автоиндустрии построена так, что выпускать надежный автомобиль, способный без проблем служить нескольким поколениям пользователей, просто невыгодно. Вы можете купить в салоне красивое и высокотехнологичное, а потому дорогое авто с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, но вряд ли решите дожидаться, пока его кузов покроется дырами и ржавчиной. Поэтому сегодня мы расскажем, как ограничить воздействие агрессивных сред на металл автомобиля и продлить срок жизни вашего транспортного средства.

Превентивная обработка

Всякий автомеханик со стажем охотно цитирует врачебную поговорку, что любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Аргументы и упования на надежность заводской антикоррозийной обработки, к сожалению, пеной брызг разбиваются о действительность. Да, сегодня большинство ведущих автобрендов выполняет ряд действий по защите кузовного металла. Это и добавление цинка в ЛКП, и катафорезное грунтование. При езде по заснеженным дорогам, которые посыпаются песком вперемешку с солью, этого хватает надолго.

Но когда речь идет о ядреной химии, применяемой коммунальными службами в крупных городах, не помогает даже заводская оцинковка: из-за воздействия электрохимической коррозии та окисляется вместо кузовного металла и стремительно истончается.

Прибавим к этому повреждения ЛКП, постоянный пескоструй из-под колес, а также скрытые полости в порогах и колесных арках, которые в лучшем случае заполняются восковым консервантом, что почти не препятствует скоплению в них влаги. В итоге всего через 2-3 года активной эксплуатации нижняя часть нового авто рискует покрыться очагами зарождающейся коррозии, от которой спасти может лишь тщательная дополнительная обработка.

В случае с подержанным авто, никак не защищенным от влияния агрессивной среды, процесс ржавления будет развиваться в геометрической прогрессии. Не верите? Просто загоните на подъемник свой автомобиль – и вы удивитесь, в каком состоянии пребывает его днище.

Автохимия для внутренней обработки

Первые составы, предназначенные для защиты металла авто от коррозии, появились еще в середине ХХ века. Тогда старейший в мире производитель моторных масел компания Valvoline выпустила средство Tectyl, которое на местном рынке признания не получило, зато отлично прижилось в Швеции. Вернее, не конкретно этот продукт, а сама идея его применения. Так, сотрудник Шведской ассоциации автовладельцев Motormannen и химик по образованию Свен Лорин предложил обрабатывать скрытые полости машин составами на основе масел и воска, то есть тем, что фактически представлял собой Tectyl. Впоследствии все подобные материалы стали называться ML-маслами – аббревиатурой, образованной от слов Motormannen Laurin.

С тех пор базовая основа таких составов не изменилась, хотя и претерпела некоторую эволюцию. К примеру, из современных средств исключили растворители, что лишило их токсичного запаха и сделало безопаснее для пользователей. Данные средства обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. Кроме того, ML-масла вытесняют воду, а значит, могут наноситься даже на влажные поверхности. Как правило, полноценная антикоррозийная обработка начинается с нанесения подобной химии в скрытые полости, вода из которых почти никогда не уходит.

Свои премудрости для продления жизни автомобиля существовали и в СССР. Насчет сохранности кузовного металла советские автомобилисты иллюзий не питали и пытались продлить жизнь своей с трудом купленной машины всеми доступными способами. Поэтому на страницах профильных журналов выходили целые пособия по защите различных моделей «жигулей» и «запорожцев» от ржавчины.

Как правило, все они сводились к описанию кустарных приемов. Однако заводские средства против коррозии хоть в небольшом количестве, но все же были. Так, в 1970-х годах НИИ Москвы и Вильнюса разработали на основе импортного аналога антикоррозийное средство, известное как «Мовиль». В настоящий момент оно, ясное дело, не выпускается, но состав из нераспечатанных баночек, выпущенный в 1990-х, не потерял своих свойств до сих пор.

Примечание: нынешнее обширное семейство «Мовилей» с советским производителем ничего общего не имеет.

Составы для наружной обработки

Те, кто хорошо разбирается в автохимии, скажут, что ML-составы при антикоре можно наносить и на внешние поверхности, то есть на днище и колесные арки. Однако эту процедуру придется проводить ежегодно или через год в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля. Дело в том, что помимо антикоррозийной защиты средства должны неплохо справляться с механическим воздействием среды. У ML-составов такой защиты нет, они будут быстро удалены с поверхностей, на которые нанесены, бьющим из-под колес пескоструем. По этой причине для внешнего антикора применяются средства на основе битума.

В линейках зарубежных производителей для обработки днища автомобиля используется несколько препаратов, работающих в тандеме. Среди них существует градация по уровню защиты. Минимальным будет слой в 1 мм, который будет устойчив к внешним воздействиям на протяжении нескольких лет, после чего его приходится обновлять.

Максимальный уровень защиты обеспечивают средства, называемые «жидкими подкрылками», которые в своем составе содержат гранулы резины и армирующее стекловолокно. Помимо антикоррозийной защиты они также обладают шумоизолирующими функциями и долгим рабочим ресурсом – до 12 лет. Как правило, ими также обрабатывают днище авто.

Отдельно стоит отметить полимерные покрытия из разряда «антигравий». Их наносят по нижнему контуру автомобиля, в первую очередь на пороги. Затвердев, такой состав практически невосприимчив к летящему из-под колес песку и щебню. Такие составы относятся к условно антикоррозионным и наносятся в комплексе с другими защитными покрытиями.

Отдельно стоит отметить используемое еще с советских времен «пушечное сало», или смазку ПВК, применявшуюся для консервации оружия и военной техники. Некоторые автолюбители при гаражном антикоре до сих пор пользуются данным средством. Однако пушсало хоть и содержит в своей основе солидол, антикоррозийными способностями не обладает, так как консервирует собравшуюся под ним воду, что, наоборот, способствует образованию ржавчины. Но некоторые умельцы добавляют в него битумные мастики и ингибиторы коррозии, создавая собственные неповторимые составы, эффективность которых находится под вопросом.

Порядок обработки

Итак, независимо от того, как именно вы будете наносить антикор, на профильной СТО или самостоятельно, следует понимать и придерживаться четкого порядка действий, иначе смысла в данной процедуре не будет никакого.

Перед нанесением битумных составов днище автомобиля нужно как следует подготовить. Для этого машину надо загнать на подъемник и тщательно вымыть. Затем снять весь защитный пластик, если он есть, включая подкрылки, моторную защиту, накладки на пороги – словом все то, что затрудняет доступ к днищу. После этого нужно провести мойку под давлением с применением специальных шампуней, отдельное внимание уделив скрытым полостям.

Важно: если в порогах дренажные отверстия не предусмотрены, их нужно просверлить в стратегически важных местах, а после всех процедур закрыть резиновыми заглушками.

После мойки следует еще один важный этап – сушка. Она выполняется либо с помощью тепловых пушек и занимает около трех часов, либо естественным путем, и тогда авто сохнет около суток.

После этого все элементы, для которых нежелательно попадание битумной смеси (выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т.д.), надежно укрывают защитой. Затем битумный состав при помощи специального пистолета наносят равномерным слоем, распределяя по всей поверхности днища. В труднодоступных местах вроде стыков и швов битумный состав наносят кистью или шпателем.

Важно: перед обработкой днища требуется внимательно осмотреть все поверхности на предмет коррозии. При обнаружении очагов их нужно зачистить и покрыть ML-составом. Несмотря на то что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки и трещины. А уже поверх наносится средство на основе битума.

Что касается кузовной обработки, то здесь важно помнить, что полимеры наносятся только на очищенное от ржавчины и тщательно загрунтованное в местах коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под нанесенным покрытием кузовной металл продолжит ржаветь, а сама защита быстро отслоится.

На финишном этапе происходит высыхание защитного материала, после чего можно устанавливать защитные панели на свои места. Некоторые специалисты советуют в ближайшие несколько дней воздержаться от езды, не заезжать в лужи, не кататься по песчаным проселкам и не мыть машину. Все это даст антикору лучше высохнуть и набрать прочность. При этом обработка, как правило, не зависит от сезона, если проводится в отапливаемом боксе.

Однако перед нанесением антикоррозийной защиты автомобилисту стоит определиться: выполнять процедуру самому или обратиться на профильную СТО. В первом случае важно задать себе ряд разумных вопросов: сумеете ли вы отмыть и высушить днище автомобиля; где будете наносить антикор; где возьмете нужный инструмент; какой купите материал; сколько вся процедура займет времени?

Как было сказано выше, правильный антикор автомобиля – отличная инвестиция. Даже при покупке на вторичном рынке это станет приятным бонусом при условии, что предыдущий владелец не просто замазал битумом «изгрызенное» ржавчиной днище. Поэтому как можно внимательнее отнеситесь к такой покупке и не стесняйтесь сделать запрос на СТО, где проводилась процедура. Если же данных об этом нет, лучше с покупкой повременить, иначе вы рискуете купить замаскированный ржавый хлам.

23.1K постов 46.4K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Довольно лестно, что именно моя гнилая 21099 послужила примером дырявого днища в посте))

1 к1 пушсало и растстоп разогреть, смешать и нанести

С учетом того, какой средний срок владения авто у большинства, антикорозийнай обработка — это подарок следующим владельцам за счет предыдущих.

Мовиль выпускается. Видел в продаже.

Как распознать обеспеченного человека⁠ ⁠

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. На первом курсе у меня был сосед по комнате, который редко оставался в общежитии на ночь, зато каждый день заказывал доставку еды из дорогого ресторана. На какой-то тусовке я заметил, что у него очень крутые часы, и сказал ему об этом. Он снял их и дал мне посмотреть. Это были очень тяжелые часы в корпусе из чистого золота с интересной гравировкой на задней стороне. Я поинтересовался, что это за рисунок. Он ответил, что это семейный герб катарской королевской семьи.

2. Одним из показателей может быть дорогое хобби. Многие богатые люди, которых я знал с детства, вообще не считали себя богатыми. Но вряд ли опытные вейкбордисты, наездники, путешественники или лыжники смогли бы достичь успехов, не имея денег. Но если кто-то приезжает в колледж на новом роскошном автомобиле, то обычно это понты, и тачка кредитная.

3. Они никогда не говорят о деньгах и своем статусе. В колледже два года встречался с девушкой. Однажды нам дали задание сделать презентацию на тему истории наших семей. И только тогда я увидел полное имя девушки, и до меня дошло, что ее отец, скорее всего, станет следующим президентом страны. В колледже она использовала ненастоящее имя, чтобы никто не знал, из какой она семьи.

4. Это забавно. Бедные люди не уверены в себе и хвастаются тем, что у них есть. Богатые, которых я знаю, порой одеваются, как бомжи.

5. Работаю в люксовом автосалоне и часто вижу богатых людей. Почти все они милы и беззаботны. Один раз я сильно разбил дорогую машину богатой дамы, а она лишь поинтересовалась, не пострадал ли я, и не нужны ли мне деньги на лекарства.

6. Всякий раз, когда я сталкиваюсь со знаменитостями у нас в Лос-Анджелесе, всегда замечаю, как у них ухожены волосы. Они идеально подстрижены и окрашены, даже если прическа и выглядит небрежно. А еще обувь. На прошлой неделе видел в магазине актрису Александру Даддарио, и ее туфли это первое, что бросилось в глаза.

7. Как они дают чаевые. Я не хочу сказать, что они дают больше, но они всегда быстро и точно отсчитают в уме 15%, а другие оставят 20%, потому что разделить в уме на 5 проще.

8. У богатых предметы интерьера подобраны друг к другу. Большинство людей обычно покупают одну вещь за раз. Богатые заказывают мебель комплектами в одном стиле.

9. В зависимости от того, насколько хорошо вы знаете человека, он определяет, что вам нужно знать о его богатстве. У меня было несколько очень богатых партнеров, с которыми я неформально общался. И все они жаловались на денежные проблемы. Говорили, как дорого отремонтировать самолет или двигатель на яхте. Богатые могут быть экономными, ездить на 20-летних машинах, одеваться в сэконде. Может, поэтому они и стали миллионерами. Эти люди не выставляют свое финансовое положение напоказ, и вы не будете знать об их богатстве, если они не захотят.

10. Они не смотрят на цены и не знают, что и сколько стоит. Я спросил своего старого друга, сколько стоит его обучение на ветеринара, а он ответил, что понятия не имеет. И так всегда и во всем. Они просто протягивают продавцу свою карту, не глядя.

Похожие подборки без цензуры и купюр ежедневно выходят на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

К чему приводят опрометчивые поступки⁠ ⁠

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. В 19 лет работал в летнем лагере. Мне нужно было присутствовать на семейном торжестве, и я хотел отпроситься с работы на день, но начальник не отпустил. Тогда я притворился больным, но нужна справка. Пошел в больницу, но моего врача не оказалось. Его замещала женщина, которая осмотрела меня и посоветовала обратиться в скорую помощь. Там я продолжаю симулировать приступ аппендицита. Врач сообщает семье, все приезжают в больницу. Меня готовят к рентгену, но врач говорит, что все и так ясно, и отправляет меня в операционную. В итоге мне вырезают здоровый аппендикс. Я понимаю, что вел себя, как идиот, но в той ситуации я не мог перестать притворяться.

2. В детстве старшая сестра постоянно дразнила меня, и я решил отомстить. Посчитал, что будет здорово, если ножницами разрежу ее одеяло, которое подарила мама. Она тогда сшила два одеяла, одно подарила сестре, другое мне. На глазах сестры я кромсаю ножницами одеяло, и вдруг слышу ее смех. Эта не та реакция, которую я ожидал. Смотрю, а я перепутал одеяла, и разрезал свое.

3. Я поссорился со своей девушкой в баре, оставил ее там одну и пошел домой. Я не знал, что она преследует меня, пока она не ударила меня по затылку. Я развернулся и рефлекторно врезал ей локтем, и попал за это в тюрьму. Я должен был посещать занятия по управлению гневом, оплатить ее медицинские расходы. Теперь я должен всем работодателям показывать справку, что мое дело прекращено.

4. Когда мне было 14 лет, я в приступе гнева пнул свою собаку. Не сильно, она даже стала лизать мне ногу после этого. Прошло 23 года, но я ни о чем так сильно не жалею, как об этом поступке. Я до сих пор помню ее взгляд, и как она начала меня лизать. Что за чудесное и преданное животное.

5. В свой день рождения выбросил в мусорку торт, который испекла мама. А все из-за какого-то тупого спора, о котором я через минуту забыл. А ведь мама потратила на этот торт целый день.

6. Мой двоюродный брат поссорился со своей девушкой. Он совершенно себя не контролировал. В итоге она умерла, а он сидит в тюрьме.

7. В подростковом возрасте я проиграл серьезный спор. От злости ударил кулаком по дереву и сломал руку. Отцу сказал, что прищемил руку воротами гаража, и мы поехали к врачу. Была операция, потом 6 недель в гипсе и месяц физиотерапии.

8. Машина сломалась в 20-й раз, еле доехал до дома. Со злости пнул машину, разбил задний фонарь. Швырнул в кусты ключи от машины, забыв, что на связке и ключи от дома, искал несколько часов.

9. В 12 лет о чем-то спорил с матерью. Со злости ударил кулаком в зеркало, сильно порезался. Гнев сразу перешел в испуг, и я заплакал.

10. Ехал в школу на машине и увидел в зеркало, что сзади на велосипеде едет парень, который меня постоянно доставал. Я открыл дверь машины и резко затормозил. В итоге мне присудили оплатить все его медицинские счета.

11. Мой брат впадает в ярость, если проигрывает в компьютерные игрушки. Он уже сломал 5 или 6 джойстиков, которые стоят 60 долларов. В очередном порыве ярости он в последний момент решил сохранить джойстик, и швырнул его не на пол, как обычно, а на диван. Только забыл, что на диване лежал его новенький айфон. По злой иронии судьбы джойстик попал прямо в айфон и разбил экран. Увидев это, брат, совсем себя не контролируя, бьет ногой наш проекционный телевизор последней модели и ломает его.

Похожие подборки без цензуры и купюр ежедневно выходят на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Про машины, аккумуляторы и зарядные устройства, не реклама, сам в шоке⁠ ⁠

Случилась у меня беда: авто перестало заводиться. Там причин много, она стоит в очереди на ремонт, но вот прям сегодня капитально перестала заводиться, а виной подсдохший аккум.

Это проблема. А я давно хотел себя прикупить ЗУ для второго авто. Надоело просить товарища заряжать аккум и потом его мне возвращать. Это всё могло длиться неделями. А нужно СЕЙЧАС!

Окей, пошёл в DNS, выбрал и купил. Три рубля.

Распаковал и сразу взоржал с толщины проводов. У меня в доме освещение из большего сечения.

Но производитель заявляет это устройство, чуть не как бустер! Окей! Гори оно синем пламенем, гарантия есть!

Делаю всё по инструкции. Выдерживаю тайминг. И ни-че-го себе! Машина заводится, даже на этих соплепроводах, и амперметр даже не дергается!

ООооокееей. Надо зарядить аккум со второй машины. Производитель обещает, что амперметр будет потихоньку спускаться вниз, по мере заряда.

И это таки работает! Часа два держал 10А а потом пополз вниз! Видимо какие-то электромозги там есть.

Итог: два заряженных аккума, полный шок, что за такие копейки пожно получить рабочее устройство. Ну и две живых машины.

Не рекламы ради, а шока для. Я вот в шоке.

Неочевидные признаки, что человек богат⁠ ⁠

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. Еще в студенческие годы у нас был друг из богатой семьи, но мы не знали, что он богат. Он жил в общежитии, как и все остальные. Но когда кто-нибудь предлагал пойти в ресторан, на концерт или шоу, он никогда не спрашивал, сколько это будет стоить, и никогда не говорил, что сначала надо проверить свое бабло. Затем однажды он случайно упомянул, что после каникул отец обещал забросить его в кампус на вертолете.

2. Половина моей семьи состоятельные юристы из Нью-Йорка, вторая половина – рабочие среднего звена из Колорадо. Самое большое различие, как они жалуются, и на что они жалуются. Богатая половина сначала жалуется на проблему, а потом ищет пути решения. Работяги сначала находят альтернативу, и лишь потом жалуются.

3. Многие люди из богатых семей скрывают свой достаток. Если они не хотят, чтобы ты знал об этом, ты и не узнаешь. В колледже я год встречалась с парнем, прежде чем узнала, что квартира его родителей занимает целый этаж фешенебельного здания на Манхэттене, и у них есть летний домик недалеко от Парижа. Потом он сказал, что вынужден скрывать все, что может свидетельствовать о его богатстве, чтобы не привлекать к себе паразитов, которые начнут клянчить деньги. Он скромно вел себя на свиданиях и носил обычную одежду. Всегда выглядел, как обычный парень из среднего класса.

4. Богатые люди беспокоятся о времени, потому что это единственный ресурс, который нельзя пополнить. Их не заботит, сколько стоят услуги компании по ландшафтному дизайну, которая должна оформить их двор, их беспокоит, сколько уйдет на это времени.

5. Я не знал, насколько богаты некоторые мои знакомые, пока мы не оказались в хорошем баре на курорте. Как только персонал увидел кредитку одного из них, все стали крутиться только вокруг них. Я и не знал, что по цвету карты можно понять, что человек богатый. У меня обычная студенческая кредитка, и никто не относится ко мне особенным образом. Потом сосед, который одно время работал официантом, рассказывал, что карты богачей действительно не такие, как у большинства людей. Они отличаются по весу, материалу, дизайну, а некоторые очень дорогие в обслуживании, и позволить их себе может только очень богатый человек. И да, обслуживающий персонал подмечает все это, старается угодить такому человеку в расчете на щедрые чаевые.

6. Если вы живете в кремниевой долине, то никогда не отличите бедных от богатых. Миллионеры здесь ходят в обычных штанах и ездят на Хондах, а некоторые выглядят, как грязные рваные хиппи.

7. Они редко, или почти никогда не заводят разговоры о деньгах. Где-то читал, что существует обратная корреляция между тем, как часто человек упоминает в разговоре деньги, и насколько он богат.

8. Их дети не испытывают никакого давления в плане получения профессии. В некоторых семьях, которые я знаю, 3-4 ребенка. И в семьях гордятся, что один стал художником, другой к 40 годам защитил докторскую диссертацию, третий руководит местным театром. Это тонкий символ статуса – поддержать выбор вашего ребенка в любом случае, даже если профессия не приносит хорошего дохода. Но оплата счетов для них в любом случае не проблема. Я не вижу у богачей дизайнерских сумочек и гранитных столешниц, зато много произведений искусства, и у каждого своя история.

Похожие подборки без цензуры и купюр ежедневно выходят на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Н — наука⁠ ⁠

Биореактор есть в Atomic Heart, а Atomic Heart в нас!⁠ ⁠

Новое дополнение получилось реально крутым. Ох, а сколько там было работы над лором, геймплеем и сюжетом,- словами и не передать! Действительно, это очень заметно. А потому, наша пикабушная команда учёных из Биореактора выражает огромное уважение разработчикам Atomic Heart, которые в поте лица трудились над проектом. Результат этих бессонных ночей, — явно на лицо!

В общем, что тянуть репу за листья, которую вы найдёте в игре, правда? Гораздо интересней то, что там где репа, там рядом и мы, — админы Биореактора. Не будем спойлерить вам сюжет и лор, но там, где в игре стоит стенд с нашими симпатишными лицами, советуем углубиться в изучение локации. Скажем так, любители советской истории и науки заценят.

Мы советуем вам приобрести эту игру, не только потому, что мы там есть, а потому, что играется это дополнение на одном дыхании. А заканчивается оно, ох, — мурашки от песни бегут до сих пор. Какая песня, — узнаете в самой игре.

P.s. Казалось бы Биореактор имеет на пикабу всего 800 человек, но вот правду говорят, что не в размерах дело, ибо это не мешает нам работать над продолжением культовой игры, известной на весь мир! Такие дела!

Почему не стоит принимать решения в порыве гнева⁠ ⁠

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. Я швырнул свой телефон, когда спорил со службой поддержки Леново по поводу гарантии их ноутбука. Телефон попал в телевизор, теперь оба они с треснутыми экранами. Я сожалею об этом, особенно, когда выхожу в интернет.

2. Когда мы с сестрой были детьми, из-за чего-то поссорились. Ей было лет пять, а мне около 10. После ссоры я ушел в свою комнату. Через какое-то время приходит сестра, вся в слезах, в руках держит рисунок, где мы с ней держимся за руки, и слово «прости». Я еще не отошел, поэтому выхватил рисунок и разорвал в клочья. Думаю, она об этом давно забыла, но тот случай мучает меня до сих пор. Мы давно взрослые, и хорошо общаемся, но я никогда не забуду ее слезы в тот день и свой дурацкий поступок.

3. После проигрыша в Старкрафт бросил кружку в монитор. Теперь мне нужен новый монитор.

4. Я не попрощался с мамой, когда видел ее в последний раз. Я был зол, что они с братом полетят на Фиджи, а я вынужден остаться из-за работы. Когда она подошла, чтобы обнять меня, я отвернулся, и она обняла меня сбоку. Это все, что она смогла сделать. От меня тогда скрывали, что лучевая терапия не дала результата, и маме осталось совсем недолго. Я ничего этого не знал, и не предполагал, что вижу маму в последний раз. Прошло много лет, но я до сих пор чувствую себя самым дерьмовым человеком на свете.

5. Сказал судье: «Да срать я хотел на ваш суд и весь ваш гребаный городишко». Получили 30 дней тюрьмы за неуважение к суду.

6. Четыре года назад я только что закончила серьезные, длительные и очень токсичные отношения с парнем, которого любила. Вскоре на вечеринке общих друзей мы снова увиделись. Он захотел мне сделать больно и представил свою новую девушку. Я решила отомстить, быстро познакомилась в баре со случайным парнем и пошла к нему домой после второго коктейля. А там меня чуть не убили. Мне потребовалось несколько лет, чтобы прийти в себя и привести голову в порядок. У меня до сих пор проблемы с доверием, и я боюсь вступать в отношения с парнями. Я сожалею о той ночи и вернула бы все это обратно, весь свой глупый и жалкий гнев, если бы могла. Но я также знаю, что то, что произошло, сделало меня морально сильнее.

7. Поругался с женой, уехал в гневе на машине, не справился с управлением, врезался в дерево. Долго находился в реанимации, чуть не умер, лицо изуродовано.

8. В колледже жил в общаге. Был толстым, любил компьютерные игрушки. Был изгоем и неудачником. Сосед по комнате и его друзья постоянно насмехались надо мной. Я пытался их всех игнорировать, но когда меня облили в комнате водой, в порыве гнева кинул в соседа ножницы, они воткнулись ему в руку. Я не знал, что его друг все снял на видео и выложил в интернет. Потом меня таскали в службу безопасности университета, сообщили родителям, привлекли юристов. Я чуть не сел и не вылетел из универа, но обошлось. Потом я переехал в отдельную комнату. Тех придурков никто не любил, впрочем, меня тоже, и вскоре об этом инциденте все забыли.

Похожие подборки без цензуры и купюр ежедневно выходят на моем канале https://t.me/realhistorys

Всем здоровья и добра!

Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике⁠ ⁠

В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись — БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.

Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.

Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.

Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.

Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.

Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.

Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.

Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.

Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.

Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% — 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.

Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?

Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.

А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.

Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.

Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.

Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.

Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –

примерно до 44 градусов нагревается максимально.

Диаграмма освещенности лампы Bood:

Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.

Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.

Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.

А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.

Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.

После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.

Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.

Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.

Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.

Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.

Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.

Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.

Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.

Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень — не может один человек давать адекватную картину.

Ребята — разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие — буду рад =).

1971 buick riviera boattail Third generation (1971–1973)⁠ ⁠

Почему скорость кораблей меряют в узлах?⁠ ⁠

Началась история в XV веке — там, моряки бросали за борт доску с тросом, на котором через равные интервалы завязаны узлы. Матросы смотрели сколько узлов уходит за полминуты, привязывали к морским милям и получалось измерение скорости.

Отказываться от него не стали потому что в морских милях скорость считать удобней — одна миля соответствует одной минуте дуги вдоль меридиана.

Монстр из глубины времени⁠ ⁠

Паук внутри янтаря, возрастом 39 000 000 лет

Рассказы о покушениях на убийство⁠ ⁠

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!

1. Отсидев срок и выйдя на свободу, легче понять, что на тебя охотятся. Ты становишься параноиком, но живым параноиком. Я всегда начеку и могу расслабиться только дома, где полностью безопасно. Я пережил больше 10 покушений, и если бы не был готов к ним, был бы мертв. Если бы я был невнимательным и безалаберным, был бы мертв. Если ты занимаешься тем, что заставляет людей прийти за тобой, будь готов к этому, иначе будешь мертв.

2. Это произошло в Кливленде, штат Огайо. Кажется, что это милый город, но на самом деле это оазис наркоторговли и городских банд. Мы не попадаем в федеральные новости, но жуткие происшествия происходят здесь ежедневно. У нас случилась череда нападений на женщин, совершавших пробежку перед восходом солнца. Я тоже любила утренние пробежки, но для безопасности решила брать с собой собаку. Мы отошли от дома на пару кварталов, как вдруг в темноте я разглядела парня с пистолетом в руках, он шел в мою сторону. Я собиралась закричать, но пес отреагировал мгновенно, он кинулся на этого парня. Тот успел выстрелить в меня, но промахнулся, потом стал убегать от собаки. Пес еще раз догнал его и схватил за ногу, но ему удалось перелезть через забор и скрыться на заброшенной стройке. Потом в новостях я узнала, что через час он напал на другую девушку, которая тоже вышла на пробежку. И это было его последнее нападение, вечером его схватили копы. А через год я стала свидетелем убийства. Все произошло очень буднично. Человек шел по улице, рядом остановилась машина, раздался выстрел, человек упал. Из другой машины вышел мужчина в маске, положил труп в багажник и уехал. Преступление так и осталось нераскрытым. Всего я прожила в Кливленде два года, насмотрелась всякого. Но мне удалось купить дом в другом штате и покинуть этот ужасный город.

3. После уроков сидел с другом на скамейке возле школы. Я даже не понял, откуда стреляли. Услышал приглушенный звук выстрела, и что-то обожгло ногу. Пуля поцарапала кожу и застряла в скамейке. Приезжали скорая и полиция. Врачи помазали ранку йодом и забинтовали, а коп сказал, что пуля была на излете, поэтому стреляли издалека, и вряд ли целились в меня. Стрелявшего так и не нашли. Пулю забрали эксперты, но в их базе не было оружия, из которого она была выпущена.

4. Стоял на светофоре. К машине, которая стояла передо мной, подошел какой-то чувак, похлопал ладонью по крыше и оставил какой-то предмет размером с бумажник прямо над местом водителя. Зажегся зеленый, и мы поехали. Та машина свернула направо, я поехал прямо. Секунд через 10 раздался взрыв. Предмет, оставленный на крыше, оказался бомбой на магните. В машине был только водитель, и он погиб. Работал инженером на автозаводе, без криминального прошлого. Вопрос, зачем на него покушались, так и остался открытым, потому что убийцу не нашли. Полиция считает, что его перепутали с кем-то другим. Не скажу, что у нас криминальный город, но разборки со стрельбой раз в неделю случаются. Но чтобы расправиться таким образом, это впервые.

Инструкция по обработке днища автомобиля от коррозии своими руками

Кузов остается одной из самых дорогих частей любого легкового автомобиля. Несущий элемент обеспечивает пассивную безопасность водителя и пассажиров и требует систематического осмотра. Антикоррозионная обработка днища — важный этап для обеспечения сохранности металла. Многие производители не цинкуют кузовные детали производственным методом, но покрывают металл грунтом и полимерными составами, которые сохраняют кузов до 1 года.

Автомобили, выпущенные в КНР, странах СНГ рекомендуется обрабатывать антикором сразу после покупки, модели европейского производителя имеют лучшие показатели качества металла, но требуют дополнительной защиты на 3-5-й год после приобретения.

Для чего нужна антикоррозийная обработка

Самыми уязвимыми частями кузова считаются пороги, колесные арки, днище. Первые очаги коррозии появляются под слоем ЛКП или грунтовки и разрушают металл вплоть до появления сквозных дыр. Процесс разрушения часто нельзя определить простым осмотром, необходимо ставить авто на подъемник и с помощью молотка простукивать проблемные участки.

Антикоррозионная обработка позволяет защитить металл и продлевает срок службы кузова. Ее достоинства:

1. Защита металла от механических повреждений и коррозии.
2. Увеличенный ресурс детали.
3. Сохранение геометрии авто.

При деформации днища вследствие коррозии на СТО диагностируют следующие неисправности:

1. Увеличение зазоров между элементами кузова, проблемы с закрыванием дверей.
2. Смещение узлов и агрегатов моторного отсека.
3. Перебои в работе узлов трансмиссии.

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия

Антикоррозионные составы для внешней и внутренней обработки кузова разделяются на три основных класса:

• жидкие масляные, парафиновые для внутренней обработки поверхности;
• битумные материалы антикоррозийной защиты;
• восковые универсальные антикоры.

Качество материала зависит от следующих показателей:

1. Экологичность. Средство не должно вызывать аллергических реакций.
2. Пластичность. Состав должен оставаться упругим весь срок работы и сохранять герметичность при деформациях кузова во время эксплуатации автомобиля.
3. Термоустойчивость. При повышенных температурах жидкие антикоры не должны стекать, а битумные мастики трескаться или отслаиваться при минусовой температуре.
4. Устойчивость к механическим повреждениям. Антикор для днища должен создавать прочный слой, который не деформируется и сохраняет защитные свойства при постоянных ударах гравия.
5. Консервация коррозии. В состав антикора должны входить ингибиторы коррозии и специальные присадки, которые консервируют имеющуюся ржавчину. Этот параметр особенно актуален при обработке днища у 5, 7-летних авто. На таких машинах мастерам сложно зачистить деталь до голого металла.

Внешнюю часть днища рекомендуется обрабатывать эластичными твердыми антикорами, мастиками на основе битума и каучуковых смол. Составы для внешней защиты кроме антикоррозийных свойств обеспечивают дополнительную антигравийную защиту и шумоизоляцию. Наносят их с помощью кисти, распылителя или пистолета.

Внутренние поверхности обрабатываются жидкими средством на масляной, парафиновой или восковой основе. Составы распыляются аэрозолями, наносятся кистями. Благодаря масляной основе они полностью заполняют скрытые карманы днища, ингибиторы коррозии консервируют очаги.

Самые распространенные и продуктивные антикоры для внешней и внутренней обработки днища:

1. Сланцевая мастика. Используется для внешнего покрытия днища и колесных арок, после подсыхания образует битумную пленку с полной гидроизоляцией.
2. Антикоры на основе резинобитумных составов используются для обработки внешних частей днища, считаются лучшими по сегменту цена/качество. Устойчивы к низким температурам, обеспечивают долгий срок службы, пробег более 50 000 км при условии правильного нанесения.
3. Антикоры на основе битумов и каучуков относятся к универсальномым средствам, они наносятся на внешние части кузова и внутренние карманы.
4. Жидкие антикоры типа Мовиля чаще имеют аэрозольную фасовку, используются для обработки внутренних полостей кузова: короб порога, днище.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
6. Обработать поверхность обезжиривателем.
7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
• мастика резинобитумная — 3 литра;
• грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
• антигравийный состав– 1 банка;
• обезжириватель;
• широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
• щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

• Hardwax;
• Waxoyl;
• Dinitrol;
• RunWay;
• ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
2. Можно откорректировать толщину слоя.

Наносить второй слой антикора рекомендуется после подсыхания первого. Использование пистолета позволяет экономно и продуктивно использовать защитное покрытие.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

• пушечное сало -1.5 литра;
• пластилин – 2 пачки по 400 гр;
• антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Как часто делать антикоррозийную обработку

Производители антикоррозийных составов заявляют разный срок службы своей защиты, но не менее 1,5 лет. На практике все зависит от следующих факторов:

1. Режим эксплуатации авто, как часто машина ездит по плохим дорогам.
2. Место стоянки. Если авто ночует под открытым небом, днище ржавеет в три раза быстрее, чем при ночевках авто в теплом гараже.
3. Возраст автомобиля. Металл подвержен естественному износу.
4. Качество подготовительных работ при нанесении антикора.

Мастера на СТО рекомендуют проводить полную диагностику днища каждую весну, в зависимости от состояния защитного покрытия обрабатывать антикором кузов для авто возрастом от 1 до 5
лет, раз в два года, если возраст авто более 5 лет раз в год.

Проверять состояние металла необходимо на эстакаде, простукивая днище молоточком, проверяя все неровности. В 40% случаев после тщательной проверки мастера находят значительные очаги коррозии под слоем антикоррозийной защиты. Это происходит при плохой очистке металла перед обработкой, после прогиба металла и разрыва слоя анитикора при сильном ударе во время езды.

Если днище подвергалось переварке, то внимательно просматриваются, простукиваются сварочные швы в районе порогов и дна.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от марки авто. Новые автомобили российского, китайского производителя нуждаются в антикоррозийной обработке днища. Металл для авто не цинкуется, толщина металла на днище не превышает 0,5 мм. Это очень низкий показатель, поэтому проблема всех без исключения машин из КНР — гниение кузова через 3 года.

Российский автопром придерживается критериев качества, которые сохранились со времен Союза, модели ВАЗ имеют толщину металла кузовных элементов от 0,8 до 1,2 мм. Отсутствие полноценной цинковой защиты приводит к тому, что первые очаги коррозии появляются через 2-3 года после покупки нового авто.

Среди европейских брендов большинство производителей проводят оцинкование элементов кузова горячим методов. В автомобилях Вольво цинкуются все детали основы, первые очаги ржавчины появляются после 7-9 лет эксплуатации. Поэтому новые модели бренда практически никогда не подвергают дополнительной обработке антикором.

Немецкий и японский производитель придерживается таких же правил, все основные элементы кузова проходят заводское оцинкование, новые машины БМВ или Лексус антикором не обрабатывают.

Где сделать, сколько в среднем это стоит

Цена антикорозийки днища автомобиля разнится в зависимости от метода нанесения, выбора состава. Для полноценной обработки потребуется использовать антикор для внешних, внутренних поверхностей, проводить полный демонтаж салона.

В специализированных сервисах предлагают три варианта антикоррозионной защиты:

1. Обработка МЛ-составами – стоимость от 9 000 руб.
2. Покрытие антикором днища и колесных арок – от 13 000 руб.
3. Покрытие «жидкие подкрылки» с дополнительной шумоизоляцией – от 20 000 руб.

В комплекс включен осмотр днища, чистка от ржавчины, сушка, использование антикора Dinitrol. Покраска порогов и колесных арок проводится по желанию.