Расширительный бачок иж ода от чего подходят
насколько я помню, в штатной системе охлаждения шестерки крышка расш. бачка не имеет клапана!
Клапан в крышке радиатора.
Могу ошибаться, лень гуглить.
PS хотя ХЗ че на ОДе с этим движком придумали
тосол циркулировать перестает вот и закипает, поменяй крышку как вариант, и датчик на бачке затяни а там уже дальше смотреть надо будет
пока ты будешь собирать советы и ставить эксперименты у тебя поведет голову со всеми вытекающими последствиями,ездить то нельзя, причин очень много , от грязного радиатора -до микротрещины в головке, неправильно устоновленой помпе и т д
лучше заменить полностью, желательно на антифриз хорошего качества, с предварительной промывкой системы дистиллированной водой.
Крышка бачка — обязательно менять. Датчик бачка — обязательно уплотнять или же заменить бачок на «без датчика»
казалось бы мелочи. но когда я у себя в девятке поменял вроде бы чистый и прозрачный тосол на свеженький антифриз, вентилятор в пробках стал срабатывать процентов на 30 меньше, а когда промыл снаружи радиатор кёрхером — во все два раза реже стал включаться в пробках.
это мне посоветовали
хотелось бы лечить не следствие,а причину.
А сколько по цене диагностика СО+фрезеровка ГБЦ?(нафсякий случай)
ИМХО всё-таки дело в охлаждающей жидкости. низкая температура кипения. Или негерметичный расширительный. Пробуй сначала эти варианты. Фрезеровать голову только если прогар прокладки или самой привалочной плоскости ГБЦ. Если прокладка прогорела, то газы будут идти (скорее всего) в расширительный. Так что тебе это пока что ни к чему.
МБ микротрещина в головке. Это либо сварка (зависит от места трещины) либо замена головки.
Продиагностировать данные симптомы и дать однозначный вердикт очень сложно.
если есть ареометр проверь плотность антифриза на холодную (при 20 градусах) она должна быть 1,075 +- 0,01
вообщем:
1)уплотнил крушку датчика уровня ОЖ фумкой
2)крышку бачка купил от фуфлагена-синенькую
3)слил тосол,погонял с водой+уксус 20-30 минут,слил,залил антифриз AGA 42 зеленый,дня 3-4 поездил,ничего не выдавливает при заглушке мотора.
Заливал следующим образом:залил бачок «до щелчка»,поднял его повыше коллектора,когда перестало заливаться — стянул шланг с коллектора и ждал,когда польется со шланга и с носика,при этом доливая в бачок,как полилось,шланг одел и долил в бачок до уровня м/у мин и макс.
Было замечено,что стрелка температуры ОЖ останавливалась на уровне м/у 70-90 градусами,это понятно,термос открывается и системе хватала большого круга охлаждения.Кулер срабатывал при стрелке чуть больше 90 градусов,это тоже нормуль,т.к. датчик 92-87 градусов.
Седня на ходу заметил,что кулер немного поздновато срабатывает иногда!не всегда(стрелка на свою ширину за 90),остановился и на бачке видны ручейки подтеков,на лонжероне внизу капельки,такое чувство,что подсасывает воздух где-то.Или пары жижи давят или?
ПС тосол реально был прозрачный сине-зеленый,ГОСТ — Дзержинский,стали гнать фуфло?
Для начала снимаем старый (родной) бачок и размечаем на кронштейне места, где будут вкручены саморезы для кронштейна. Разметку делаем на пересечении середины кронштейна (пересечение вертикальных и горизонтальной линий).
Рис. 1. Кронштейн бачка и места вкручивания саморезов.
Далее нужно слить охлаждающую жидкость, т.к. дальше нам потребуется снять верхний (подводящий) шланг радиатора к патрубку головки блока цилиндров.
Рис. 2. Верхний (подводящий) шланг радиатора, патрубка головки блока цилиндров.
После того, как жидкость слита, нужно сделать короткий шланг такого же сечения с изгибом (можно купить аналогичный шланг и отрезать от него).
Рис. 3. Кусок резинового патрубка.
Вставляем тройник в шланги и обжимаем подходящими хомутами, как показано на рис. 3.
Теперь изготавливаем кронштейн для расширительного бачка. Для этого можно взять металлические пластины (тонкие) шириной 2.5 – 3 см и 10 – 15 см, длину можно взять с запасом 30 — 40 см, я вырезал их ножницами по металлу на глаз. Берём заранее купленный бачок ВАЗ-2110 и обворачиваем его металлической менее широкой пластиной таким образом, чтобы она повторяла контуры бачка. Далее размечаем на пластине места, где будут вкручены саморезы. Берём широкую пластину и прикручиваем её к узкой пластине так, как изображено на рис. 1. Широкой пластиной аналогично узкой обворачиваем бачок. Затем обрезаем пластины по месту, таким образом, чтобы резиновый обжимной ремень ВАЗ-2110 мог натянуться на бачок с усилием и прижал толстую пластину.
Рис. 5. Вид обжимного ремня.
Закручиваем один конец узкой пластины вокруг удерживающего кольца обжимного ремня и зажимаем кольцо.
Рис. 6. Обжим кольца обжимного ремня бачка ваз 2110.
На другом конце узкой пластины просверливаем отверстие диаметром 10 мм и немного загибаем его в сторону от бачка.
Рис. 7. Вид готового кронштейна.
Теперь берём готовый кронштейн и ударами молотка по шляпкам саморезов проделываем отверстия в ранее намеченных точках на кронштейне старого бачка. Данный способ наиболее целесообразен, так как дрелью со сверлом невозможно подлезть к кронштейну. Прикручиваем кронштейн (с большим усилием саморезы вкрутятся).
Заменяем шланг идущий от двигателя к старому расширительному бачку на шланг от ВАЗ-2110.
Вставляем бачок в кронштейн, натягиваем обжимной ремень. Вставляем шланг идущий к расширительному бачку, затягиваем на концах хомутами. Нам также понадобятся пароотводящие шланги расширительного бачка ВАЗ-2110 – 2 шт. Один шланг надеваем на штуцер тройника, другой на штуцер радиатора. Обрезаем шланги на нужную длину по месту.
Рис. 8. Шланги пароотводящие и патрубок расширительного бачка ВАЗ-2110.
Если пароотводящие шланги просто одеть на штуцеры бачка, то возникает проблема утечки охлаждающей жидкости через крышку бачка, т.к. напор ОЖ бьёт прямо в крышку. Для устранения проблемы нам понадобится разобранная антенна от радиоприёмника и пустая трубка от пасты гелевой ручки. Из разобранной антенны нам понадобится трубка маленького диаметра (примерно такого же как у пасты гелевой ручки), а длина должна быть примерно 15 – 17 см. Расширяем отверстия в штуцерах бачка сверлом с диаметром сравнимым с диаметром подготовленными нами трубочками. Вставляем трубки таким образом – в верхний штуцер бачка вставляем трубочку от гелевой ручки, к ней присоединяем шланг пароотводящий, идущий от радиатора, в нижний штуцер вставляем трубочку от антенны, шланг присоединяем идущий от тройника. Если напор ОЖ внутри бачка всё равно попадает на крышку, можно трубочки вставленные в штуцеры подогнуть внутри бачка.
В итоге заливаем ОЖ в бачок. Прокачка системы от воздуха не требуется. В дополнение можно заменить родной датчик включения вентилятора на датчик от ауди/фольксваген с температурой 90 – 95.
Примечание: в работе использована идея пароотвода из патрубка радиатора для двигателя ВАЗ, предложенная ScrewDriver.
Nikita, Не я проблемный, с каждый авто бывают свои косяки, я тут лишь совет прошу, и не заставлю не кого комментировать, кто может, подскажет
Никита Исаев ответил Леониду
Леонид, а я просто дал совет пользоваться поисковиком, так как ответ можно найти, просто нужно напрячся
Леонид Жуковин ответил Никите
Бочек безпеределок подходит свой, ставят от приоры, Логана или Оки.
Вягивающее зависит от стартера, их производили много где, бывают под два винта крепления, бывают под три. Если ДВС Узам то это отдельная история с поиском
Дмитрий Шаляпин запись закреплена
Антон Кореневский ответил Сергею
Антон Кореневский ответил Сергею
Для начала снимаем старый (родной) бачок и размечаем на кронштейне места, где будут вкручены саморезы для кронштейна. Разметку делаем на пересечении середины кронштейна (пересечение вертикальных и горизонтальной линий).
Рис. 1. Кронштейн бачка и места вкручивания саморезов.
Далее нужно слить охлаждающую жидкость, т.к. дальше нам потребуется снять верхний (подводящий) шланг радиатора к патрубку головки блока цилиндров.
Рис. 2. Верхний (подводящий) шланг радиатора, патрубка головки блока цилиндров.
После того, как жидкость слита, нужно сделать короткий шланг такого же сечения с изгибом (можно купить аналогичный шланг и отрезать от него).
Рис. 3. Кусок резинового патрубка.
Вставляем тройник в шланги и обжимаем подходящими хомутами, как показано на рис. 3.
Теперь изготавливаем кронштейн для расширительного бачка. Для этого можно взять металлические пластины (тонкие) шириной 2.5 – 3 см и 10 – 15 см, длину можно взять с запасом 30 — 40 см, я вырезал их ножницами по металлу на глаз. Берём заранее купленный бачок ВАЗ-2110 и обворачиваем его металлической менее широкой пластиной таким образом, чтобы она повторяла контуры бачка. Далее размечаем на пластине места, где будут вкручены саморезы. Берём широкую пластину и прикручиваем её к узкой пластине так, как изображено на рис. 1. Широкой пластиной аналогично узкой обворачиваем бачок. Затем обрезаем пластины по месту, таким образом, чтобы резиновый обжимной ремень ВАЗ-2110 мог натянуться на бачок с усилием и прижал толстую пластину.
Рис. 5. Вид обжимного ремня.
Закручиваем один конец узкой пластины вокруг удерживающего кольца обжимного ремня и зажимаем кольцо.
Рис. 6. Обжим кольца обжимного ремня бачка ваз 2110.
На другом конце узкой пластины просверливаем отверстие диаметром 10 мм и немного загибаем его в сторону от бачка.
Рис. 7. Вид готового кронштейна.
Теперь берём готовый кронштейн и ударами молотка по шляпкам саморезов проделываем отверстия в ранее намеченных точках на кронштейне старого бачка. Данный способ наиболее целесообразен, так как дрелью со сверлом невозможно подлезть к кронштейну. Прикручиваем кронштейн (с большим усилием саморезы вкрутятся).
Заменяем шланг идущий от двигателя к старому расширительному бачку на шланг от ВАЗ-2110.
Вставляем бачок в кронштейн, натягиваем обжимной ремень. Вставляем шланг идущий к расширительному бачку, затягиваем на концах хомутами. Нам также понадобятся пароотводящие шланги расширительного бачка ВАЗ-2110 – 2 шт. Один шланг надеваем на штуцер тройника, другой на штуцер радиатора. Обрезаем шланги на нужную длину по месту.
Рис. 8. Шланги пароотводящие и патрубок расширительного бачка ВАЗ-2110.
Если пароотводящие шланги просто одеть на штуцеры бачка, то возникает проблема утечки охлаждающей жидкости через крышку бачка, т.к. напор ОЖ бьёт прямо в крышку. Для устранения проблемы нам понадобится разобранная антенна от радиоприёмника и пустая трубка от пасты гелевой ручки. Из разобранной антенны нам понадобится трубка маленького диаметра (примерно такого же как у пасты гелевой ручки), а длина должна быть примерно 15 – 17 см. Расширяем отверстия в штуцерах бачка сверлом с диаметром сравнимым с диаметром подготовленными нами трубочками. Вставляем трубки таким образом – в верхний штуцер бачка вставляем трубочку от гелевой ручки, к ней присоединяем шланг пароотводящий, идущий от радиатора, в нижний штуцер вставляем трубочку от антенны, шланг присоединяем идущий от тройника. Если напор ОЖ внутри бачка всё равно попадает на крышку, можно трубочки вставленные в штуцеры подогнуть внутри бачка.
В итоге заливаем ОЖ в бачок. Прокачка системы от воздуха не требуется. В дополнение можно заменить родной датчик включения вентилятора на датчик от ауди/фольксваген с температурой 90 – 95.
Примечание: в работе использована идея пароотвода из патрубка радиатора для двигателя ВАЗ, предложенная ScrewDriver.
Замена расширительного на бачок от Приоры .
————Всем привет !
————-Совсем недавно лопнул заводской бачок и всё из-за крышки фирмы Лузар которая не стравливала давление, его начинало раздувать и он лопнул по шву . Купив новый г.вно бачок, это только и можно сейчас купить так как хороший на Оду может быть только тот что ставили с завода, не проездив и месяц он так-же лопнул . Но он был просто ужасного качества, тонкий как бутылка из под минералки и это г.вно стоило 750 рублей.
————-Извините, не помню кто мне подсказал проставить от Приоры, ему большое спасибо ! Пришёл в магазин подержал в руках от Приоры, от Калины и от 2108, от Приоры был боле менее то что как-то ещё подходило .Качество тут конечно на высоте, прочный толстостенный .
————-Всё установил и о чудо, теперь бачок не дует как шарик, пробка стравливает лишнее давление, я счастлив и цена намного дешевле чем г.вно бачок от Иж Оды (левак)
Сделал вот такое крепление 
Припаял паячный уголок на 20 мм 
Вот так на саморезах закрепил на штатное место . 
Вот такой симпатичный вид . 
Крышку купил за 280 рублей оригинальную ГАЗ от газели .Эти пробки проверенные на моём Соболе . 
А вот и г.вно бачок за 750 руб, га.но мало ещё сказано . 
Он мягкий, вот мрази что нам под оригинал продают .
Расширительный бачок иж 2126 от чего подходит
Могу ошибаться, лень гуглить.
PS хотя ХЗ че на ОДе с этим движком придумали
Крышка бачка — обязательно менять. Датчик бачка — обязательно уплотнять или же заменить бачок на «без датчика»
казалось бы мелочи. но когда я у себя в девятке поменял вроде бы чистый и прозрачный тосол на свеженький антифриз, вентилятор в пробках стал срабатывать процентов на 30 меньше, а когда промыл снаружи радиатор кёрхером — во все два раза реже стал включаться в пробках.
МБ микротрещина в головке. Это либо сварка (зависит от места трещины) либо замена головки.
Продиагностировать данные симптомы и дать однозначный вердикт очень сложно.
если есть ареометр проверь плотность антифриза на холодную (при 20 градусах) она должна быть 1,075 +- 0,01
ПС тосол реально был прозрачный сине-зеленый,ГОСТ — Дзержинский,стали гнать фуфло?
Снятие расширительного бачка
Расширительный бачок снимаем при появлении трещин, деформации, обломе патрубков или других причинах, вызывающих течь. Сливаем охлаждающую жидкость (для автомобиля с двигателем УМПО-331 см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331»; для автомобиля с двигателем ВАЗ-2106 см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).
Ослабляем хомут крепления па-роотводящей трубки к патрубку бачка.
. и отсоединяем трубку.
Ослабляем хомут крепления перепускного шланга.
. и отсоединяем шланг от патрубка бачка.
Сдвигая расширительный бачок по направляющим брызговика кузова вверх, снимаем его.
Устанавливаем бачок в обратной последовательности и заполняем систему охлаждения жидкостью.