Как вставить клин в резинку лобового
Этот способ на жигулях прокатывает, сам так ставил. На бухе такое не прокатило. Пытался вставить боковое стекло, чуть не сломал. Хорошо не с лобового начал.
В принципе, я нашёл ответ на свой же вопрос, теперь осталось найти, или сделать такую приспособу.
Это самоделка.
А это заводская.
Этот способ на жигулях прокатывает, сам так ставил. На бухе такое не прокатило. Пытался вставить боковое стекло, чуть не сломал. Хорошо не с лобового начал.
В принципе, я нашёл ответ на свой же вопрос, теперь осталось найти, или сделать такую приспособу.
Это самоделка.
А это заводская.
Нужно скрестить приспособу на первом фото с приспособой на втором фото.
Имею в виду кончик где клин пойдёт, а саму ручку нужно сделать Т-образной.
Ну как крайний случай это можно сделать из комбинированного ключа на 10-11 (зависит от диаметра клина) у него отрезать рога и приклепать удобную ручку (пластик/дерево последнее предпочтительней).
Но имейте ввиду это не панацея и ей нужно уметь пользоватся.
Вставляем клин в приспособу, из приспособы должен кончик торчать см.2-3, заводим приспособу с клином в паз и начинаем одновременно толкать в перёд, проаорачивать чуть-чуть в право влаво (по оси) и покачивать в верх вниз. Это если клин в горизонте ведём. И без фанатизма.
Клин в уплотнитель лобового стекла
Старый клин, давно и сдох!))) То что я намазал герметиком вокруг, никакого результата не давало!)) 
В общем выдёргиваем его из уплотнителя… 
Вот такая картина… 
Восстанавливать уже бесполезно_)))) 
Да и не очень то хотелось))) 
Приобретаем новый, чёрный клин, который как оказалось найти было весьма проблематично) Но барахолка такое место где можно найти всё что хочешь, поэтому 150р. и он Ваш)) 
Старый нам ещё пригодиться, в конце поймёте почему… 
Потихоньку пошла возня с запресовкой нового клина. Работа не трудоёмкая, но медленная… 
Уже нравиться как выглядит. Что на удивление сам резиновый уплотнитель весьма мягкий и не дубовый))) . 
С углами пришлось попотеть, но всё встало на свои места))) 
А вот и причина использования старого клина! Не могли сволочи отрезать на 15 см. длиннее.(((
В общем как то так)) Герметик под уплотнитель толкать не стал, вода и так не пробегает! Толку от него не вижу) В общем обнова как ни как, хоть и такая мелочная!)))
как вставить замок в стекло автомобиля
И ещё важно! перед установкой замок будет весь скрученный, скукоженный, работать с таким замком одни муки и нервы, возьмите его растяните или протяните через колено, что бы он более менее как-нибудь выровнялся и не загибался в процессе работы (как у меня)
По самой технологии, замок имеет две стороны, одна с глубоким пазом, вторая — без
Сначала заводим по резинку сторону без паза, потом вставляем сам паз, а уже после отверткой достаем резину, что бы она села на верхнюю защелку (звучит это конечно пииииииз**ц как непонятно, но в процессе разберетесь)
И главное по больше смазочки ��
Из сложностей хочу еще выделить повороты, тут просто больше смазки (девиз всех заднеприводных жигулистов)
И последняя трудность — это заднее стекло
С завода (сам удивился, думали вколхозили) стоят две заглушки по углам на замках, думал лишнее, сейчас все сделаю качественно, но позже немножко обломался
И естественно пришлось резать (замок делают с запасом в 10см где-то, так что не бойтесь ошибиться)
Раз уже полез сюда, то все надо делать фельдиперцово, полирнул я заглушки эти
Приспособа для установки замка уплотнителя лобового стекла.
Пришло время ставить заднее стекло в Гаечку и, поскольку ранее делать эту операцию мне не доводилось, я полез в интернеты. Смотреть, как делают люди и что, собственно, про этот процесс думает сам завод.
Как и предполагалось, люди мучаются с отвертками, проклиная баварцев и рассказывая, какая невероятно сложная это работа. Заводские же инженеры предлагают свою приспособу, которая выглядит как то так:
Поглядел я на все это, подумал и запилил «аналог». Из того, что под ногами валялось, конечно же:
Самая важная часть — проволочный ромб, именно он участвует в работе. Сделан из кусочка нержавеющего присадочного прутка для TIG сварки диаметром 1.6мм. Размеры рабочей части не знаю — гнул на глаз пассатижами, тупо прикладывая к куску старого молдинга. Свободные концы «ромба» засунуты в отрезок медной трубки диаметром 6мм и опрессованы тисками, а после пропаяны.
Работает девайс ну просто изумительно! На установку двух молдингов заднего стекла, включая подрезку по размеру, ушло буквально две минуты:
Итого, в сухом остатке у нас: никаких мучений с отвертками, целые уплотнитель с молдингом и околонулевая сложность выполнения работы — все, как я люблю!
Как вставить замок в стекло автомобиля
Этот способ на жигулях прокатывает, сам так ставил. На бухе такое не прокатило. Пытался вставить боковое стекло, чуть не сломал. Хорошо не с лобового начал.
В принципе, я нашёл ответ на свой же вопрос, теперь осталось найти, или сделать такую приспособу.
Это самоделка.
Этот способ на жигулях прокатывает, сам так ставил. На бухе такое не прокатило. Пытался вставить боковое стекло, чуть не сломал. Хорошо не с лобового начал.
В принципе, я нашёл ответ на свой же вопрос, теперь осталось найти, или сделать такую приспособу.
Это самоделка.
Нужно скрестить приспособу на первом фото с приспособой на втором фото.
Имею в виду кончик где клин пойдёт, а саму ручку нужно сделать Т-образной.
Ну как крайний случай это можно сделать из комбинированного ключа на 10-11 (зависит от диаметра клина) у него отрезать рога и приклепать удобную ручку (пластик/дерево последнее предпочтительней).
Но имейте ввиду это не панацея и ей нужно уметь пользоватся.
Вставляем клин в приспособу, из приспособы должен кончик торчать см.2-3, заводим приспособу с клином в паз и начинаем одновременно толкать в перёд, проаорачивать чуть-чуть в право влаво (по оси) и покачивать в верх вниз. Это если клин в горизонте ведём. И без фанатизма.
Как правильно заменить лобовое стекло на Волге?!
Всем заглянувшим в эту запись бортового журнала Волги привет!
Ранее, как я и обещал, публикации будут выходить не только на этой тематической площадке, но и на You Tube (присутствует доп. инфа), ВК, также завел страницу в instagram. Возможно буду дублировать данные темы на других профильных форумах, если в этом будет необходимость. Подписок, лайков, репостов не выпрашиваю, все на Ваше усмотрение!
Приступим…
Как Вы помните в гараже с 2019 года пылится ГАЗ 3102, до которой у меня все никак не доходили руки… Свободного времени стало чуть больше и начал заниматься машиной по мере возможности. По чистой случайности знакомый дал наводку где можно раздобыть лобовое стекло AGC Tinted за адекватные деньги, а главное оно у него в наличии. Прикупил и началась эпопея, о которой сейчас и поведаю.
Для замены лобового или заднего ветрового стекла необходимо кое чем обзавестись, а именно парой крючков, шнуром, киянкой, пистолетом для герметика, герметик Body 940. Описывать свойства этого герметика не буду, инфы в смети масса.
Отдельно хочется сказать, что менял оба стекла в одиночку. Удовольствие еще то, но все делается, если подходить ко всему педантично и должным образом. На одно стекло уходит до 5 часов, если делать должным образом.
Начнем с лобового стекла.
Для демонтажа лобового стекла нам необходимо проделать ряд манипуляций, которые необходимы, чтобы его извлечь, а именно:
1. Первым делом снимаем боковые накладки вертикальных стоек стекла. Для салона от 24-31105 до рест. необходимо открутить по три винта на каждой стойке и снять ее, для рестайлинга же необходимо аккуратно снять накладки стоек, путем поддевания накладки пластиковой отверткой или съемником для клипс, чтобы не сломать овальные фиксаторы, которые закреплены на кронштейнах кузова.
2. Нам необходимо снять дефлекторы воздуховодов лобового стекла. Для этого шлицевой отверткой поддеваем направляющую и раскачивая поднимаем вверх. Таких защелок по две штуки на каждой направляющей воздуховода. Не важно какое авто!
3. Необходимо освободить торпеду от верхних креплений и сдвинуть нее немного внутрь салона. Для этого нужно открутить 4 винта, которые мы ранее обнаружили под направляющими воздуховодов лобового стекла.
P.S. При сборке советую под эти винты подложить кузовные шайбы.
Для стандартных авто разборка салона закончена, а вод для обладателей потолочных консолей необходимо снять козырьки, кому то еще салонное зеркало, если оно крепится к потолку, центральный плафон освещения и саму консоль достать из авто.
4. Также нам надо снять поводки дворников. Описывать даже не буду — все интуитивно делается.
Далее начинается самое интересное!
В самую первую очередь берем широкую шлицевую отвертку и открываем замки молдинга лобового стекла. Замки лучше открывать таким образом — верхние замки на боковую часть молдинга, нижние замки на нижнюю горизонтальную часть молдинга. Таким образом Вы не сможете перепутать местами молдинги, а если и перепутаете при их установке, то сразу заметите неладное…
Именно после этого момента рекомендую укрыть торпедо тряпкой, клеенкой и т.д., а на капот положить картон.
Меня всегда поражали записи, в которых народ треснутые стекла выдавливает ногами и т.д., не думая о том, что затратив первично немного времени на правильный демонтаж стекла, он не будет потом тратить кучу времени на уборку салона от мелких осколков, которые могут залезть под кожу и принести много неудобств в будущем. На самом начальном этапе нам потребуется две широкие шлицевые отвертки, чтобы начать заводить уплотнитель за кромку рамки лобового стекла. Начинаем примерно в 10 сантиметрах от любого верхнего угла и идем в противоположную сторону. Первой отверткой заводим уплотнитель за рамку и оставляем ее там, если попробуете ее вытащить, то уплотнитель займет свое прежнее место. Второй отверткой выполняем аналогичные мероприятия, где то помогая рукой, пока не заведем весь уплотнитель вверху до следующего угла. Если все получается, то продолжаем и переходим на наклонные стойки, тут стоит отметить, что на боковых стойках достаточно завести уплотнитель за рамку всего на 2/3 ее части для дальнейшего без проблемного извлечения стекла.
Бывает такое, что стекло ранее было посажено на стекольный герметик или на мовиль… Тут я Вам очень сильно сочувствую, так как уплотнитель мог приклеиться достаточно хороши и может при демонтаже потащить за собой лакокрасочное покрытие… Будьте внимательны.
После того как внутренняя кромка уплотнителя заведена за рамку лобового стекла на кузове можно аккуратно надавить на верхнюю часть стекла со стороны салона и вывести стекло из рамки, но не пытайтесь сразу достать его, так как удобнее это делать снаружи авто. Если стекло уже выведено из рамки, то его спокойно вынимаем по очереди с каждой стороны и укладываем на заранее приготовленный картон на капоте.
После демонтажа стекла из рамки, нашему взору предстает «прекрасная картина» — куча грязи, мовили, герметика и.д. на рамке лобового стекла. Все это нам надо отмыть, почистить, другими словами — приготовить рамку к установке нового стекла. Если есть коррозия под уплотнителем, то такие места зачищаем, обрабатываем, грунтуем и красим! Да, процесс затянется, а иначе это ржа полезет дальше и со временем будут сквозные дырки.
Если Вам нужно старое стекло, то чистите его от старого герметика, пластилина и т.д., моете все молдинги и отчищаете их от грязи! Пока все высыхает, переходим к нанесению герметика!
При нанесении герметика на уплотнитель, стоит убедиться в том, что Вы его будете наносить именно в паз, куда вставляется стекло. Было пару случаев, когда герметика наносили в паз установки молдинга… Сразу скажу, что одному промазывать герметиком уплотнитель довольно тяжело, но реально. Не стоит в паз уплотнителя заливать герметика по самое не балуй! Достаточно нитки диаметром не более 5-7 мм. Этого хватает более чем. Далее предстоит еще один увлекательный квест по натягиванию уплотнителя на стекло. Тут Вам могут помочь пластиковые зажимы или любые другие фиксаторы, которые смогут удержать уплотнитель на углах стекла. Я начинал надевать уплотнитель с нижней части стекла от одного угла, фиксируя его прижимом и постепенно двигался к другому углу. Далее одевал (ну как одевал… натягивал) боковины, которые очень тяжело даются, так как уплотнитель уже натянут сильно и постоянно норовит соскочить! Тут конечно не помешают руки помощи, но я делал это в одиночку, главное найти чем фиксировать уплотнитель на стекле!
Надели уплотнитель? Ок! Двигаемся дальше и обращаем свой взгляд на модинги. Помните где какой?! Вспоминаем про замки и устанавливаем их таким образом, чтобы застежка молдинга попала в паз уплотнителя и уплотнитель держал стекло! Да, именно так! Если посмотрите на молдинги, то увидите, что внизу молдинка есть как бы крючок, который должен занять свое место в уплотнителе, в противном случае после установки стекла молдинг будет выпирать из резинки и будет идти волной, но сделать уже будет ничего не возможно! Поэтому эти моменты надо сразу высматривать перед установкой стекла в рамку кузова! Берем шнурок и начинаем заправлять его из середины низа уплотнителя. Необходимо, чтобы два конца шнурка были именно снизу в середине, так как именно из этого места мы и будем начинать установку стекла! Действие элементарное!
Если и с этим справились, то переходим к нанесению герметика на рамку лобового стекла! Перед нанесением герметика рамку лучше обезжирить и заклеить по контуру рамку бумажным скотчем.
Герметик наносим небольшим слоем на уголок рамки, это касается верхней и нижней ее части, для наклонных стоек подход немного иной, тут необходимо заложить герметик в углы самой рамки и желательно это сделать добротно, но не усердствуйте! После нанести герметик по кромке и обязательно сделать заходы по 10 см. в нижней части и в верхней. Делается это для того, чтобы заполнить пустые полости по бокам рамки, так как там в большинстве случаем имеются щели до 1 см., через которые и заливает водой!
Оглядываемся и понимаем, что осталось самое трудное — установить стекло! На самом деле это только так кажется, что его в одиночку трудно ставить! Да, придется немного побегать, где то не очень удобно, но опять же, если правильно все делать, то все легко и просто, даже много бегать не придется!
Самое важное! Выставить стекло правильно и ровно, относительно боковых стоек! Берем стекло и вносим его в рамку кузова нижней частью уплотнителя, как-будто сразу хотим завести уплотнитель за край рамки и не забыть закинуть хвосты шнура в салон за стекло! Естественно завести уплотнитель на свое место не получится, но мы получим возможность завести его без особых проблем, имеем возможность выровнять спокойно стекло относительно рамки, а главное — не вымажем уплотнитель и салон! Выставляем стекло относительно боковых стоек. Зазоры будут и вы с ними ничего не сделаете! Главное правильно выставит, иначе потом будут проблемы с заходом уплотнителя в углах рамки и наклонных стоек! Лучше пару раз побегайте из стороны в сторону и убедиться в том, что стекло стоит на «своем месте»! Далее лезем в салон и берем два крючка, которыми поддеваем уплотнитель и заводим его за рамку лобового стекла. Вместе с крючками постепенно тянем шнур и заводи уплотнитель на свое место! Если шнур идет тяжело, то помогаем крючками! Уплотнитель на первых этапах заводим только до углов и немного на наклонную стойку! Тут есть определенный момент, когда становится понятно на сколько правильно было выставлено стекло относительно боковых стоек! Если все правильно, то продолжаем, если нет, то выравниваем! После того как завели уплотнитель на нижнюю часть рамки, необходимо осадить уплотнитель на его место и тем самым немного опустить стекло, так как оно в этот момент должно опираться на край рамки лобового стекла. Берем деревянный брусок, рукоятку молотка, стамески и т.д. и осаживаем уплотнитель вниз на рамку Можно попробовать руками взяться за верх уплотнителя и давя на него опустить стекло. Только не перестарайтесь и не расколите стекло!
Самое интересное начинается дальше! Теперь нам надо по очереди с каждой стороны завести уплотнитель на наклонные стойки. Для этого один конец шнура завязываем за любой крепкий предмет в авто (в моем случае это было место крепления зеркал), а второй конец будет использовать для установки уплотнителя на свое место. Находимся снаружи авто давя одной рукой на уплотнитель в месте его установки, второй рукой через открытое стекло тянем шнурок, при необходимости помогаем крючками. Как только завели верхний угол уплотнителя с одной стороны, переходим на вторую сторону, не забывая закрепить шнур, в противном случае он будет перемещаться внутри уплотнителя, когда вы будете его тянуть! Со второй стороны повторяем аналогичные манипуляции и получаем почти установленное стекло! Но! Есть важный момент, который заключается в том, что Вам необходимо повторно осадить стекло уже по всему одетому уплотнителю и задавить вверх стекла в рамку. Так как уплотнитель еще свежий и не ссохся, то он будет как бы немного больше, но не пугайтесь, так и должно быть! При установке верхней части, необходимо еще завести натяжной потолок (с рестайлом проще, там главное его не замазать герметиком) который возможно будет выходить вместе со шнурком. Тут на помощь придет обычная отвертка или любой плоский предмет, которым необходимо завернуть потолок обратно. При монтаже верхней части уплотнителя подход аналогичный тому, что был ранее на боковых стойках. Фиксируем один конец шнурка, давим на стекло и заводим уплотнитель до тех пор, пока у Вас есть возможность одновременно давить на стекло и тянуть шнурок. С другой стороны поступаем аналогично. Периодически будет необходимо осаживать сверху из салона уплотнитель, используя брусок или ручку молотка. Финальная часть балета наступает именно тогда, когда у Вас не будет больше возможности давить на стекло и тянуть шнурок одновременно… Садимся в салон авто и заводим уплотнитель полностью. Осаживаем резинку по всему периметру стекла (верх, низ, боковины). На первый взгляд может показаться, что уплотнитель в некоторых местах сел криво или не до конца. Он все равно займет свое место! Осматриваем молдинг стекла на предмет его выхода из уплотнителя. Молдинг должен плотно прилегать к уплотнителю таки образом, чтобы его не возможно было подцепить ногтем.
Если все же молдинг выступает из уплотнителя, то ситуация может быть поправлена, но при это надо быть очень осторожным и аккуратным, при использовании киянки! Можно обстучать молдинг в месте его выхода из уплотнителя, начав это делать за 5-7 см. от выхода молдинга и легкими ударами двигаться в сторону выступающей части и далее за нее. Если все делать правильно и аккуратно, то молдинг сядет на свое место! Еще раз напоминаю, что надо это делать аккуратно, чтобы не разбить стекло и не погнуть молдинг. Если молдинг сидит как положенно, то закрываем его замки, используя две шлицевые отвертки.
Стекло на месте, но надо сделать еще одно очень важное дело! Необходимо снаружи по всему периметру уплотнителя, точнее под него, нанести тонкий слой герметика, чтобы наш уплотнитель не пропускал воду в саму рамку стекла. Снизу уплотнителя это делать не очень удобно, но терпимо.
Что делать, если большие щели на боковых стойках?! Заливать герметиком! Вот именно в эти места его не стоит жалеть, если хотите, чтобы из под уплотнителя не текла вода.
У меня на установку одного стекла уходит одна туба герметика, иногда остается совсем немного. Редко когда не хватает. Кто будет делать это первый раз, дам совет — возьмите два! По-любому сразу выдавите все в уплотнитель и на рамку уже не хватит)
Со стеклом закончили, а вокруг паутина из герметика и все запачкано им. Берем уайт спирит, тряпку и начинаем все оттирать. Дело нудное и грязное! Не замарайте потолок. Не важно какой, будь то жесткий рестайловый, тряпочный десятый или виниловый 24. Этот герметик потом долго будете помнить. После того как все оттерли, можете натереть стекло с помощью специальных растворов и убирать весь скотч, картон, пленку и т.д. Собираем салон и радуемся.
Перейдем к заднему стеклу.
Разборка салона принципиально простая и не вызывает сложностей.
1. Разбираем весь багажник и выкручиваем крепление спинок задних сидений. Снимаем спинки сидений и саму сидушку. Делов минут на 10 от силы.
2. Снимаем динамики, а следом за ней заднюю полку, предварительно отключит дополнительный стоп-сигнал от проводки.
3. Отключаем обогрев заднего стекла.
Если авто с потолочными консолями, то тут придется потратить больше времени и сил. Необходимо будет снять ремни безопасности задних пассажиров (если они есть, это тоже касается рестайла), затем демонтировать боковые накладки, открутив пару саморезов (или сдернуть с клипс — касаемо рестайла), ну и напоследок открутить и снять само потолочную консоль с плафонами и вынести все это из салона.
Процесс снятия и монтажа заднего стекла полностью аналогичный описанному выше.
Надеюсь, что данный материал был Вам полезен.
Какие существуют способы открытия дверей автомобиля при заклинивании замка
Некоторые удивятся, но очень большое количество автомобилистов сталкиваются с ситуацией, когда они не могут попасть в машину, поскольку замок заклинило, произошли какие-то проблемы с механизмом и прочие неприятности.
Парадоксально и то, что возникают подобные ситуации в самый неподходящий момент, когда человек спешит и торопится, ему срочно нужно ехать по делам. Но факт в том, что машина заперта. Ключи могли остаться в салоне, в багажном отсеке, либо потеряны вовсе. Не всегда есть реальная возможность добраться до запасных ключей, поскольку они могут лежать дома в тумбочке, а автомобилист при этом находится в другом городе.
Задача заключается в том, чтобы без ключа всё же открыть дверь своего транспортного средства. Существует достаточно много способов решения этой проблемы. Но также важно знать о причинах неприятностей и способах их предотвращения.
Основные причины
В определённых ситуациях, чтобы выбрать оптимальный способ решения образовавшейся проблемы, нужно знать причины её возникновения. Это позволит продумать алгоритм дальнейших действий и применить подходящий метод выхода из ситуации.
В действительности причин заклинивания бывает достаточно много. Но автовладельцы преимущественно сталкиваются со следующими:
Это далеко не полный перечень возможных причин, но сюда точно входят наиболее распространённые ситуации. Автовладельцам остаётся лишь узнать, как разрешить образовавшуюся проблему, и какие методы при этом могут реально помочь.
Способы открытия
Столкнувшись с подобной ситуацией, автомобилисту стоит задуматься над тем, как можно открыть дверь своей машины, если замок заклинило. Ситуация распространённая и ничего необычного в ней нет.
Первым дело не нужно паниковать и сразу же идти на крайние меры. Если замок не открывается, а запасные ключи получить невозможно или очень проблематично, существуют альтернативные методы вскрытия. Причём не обязательно сразу разбивать стекло и вероломно выламывать двери. Оставьте эти методы на самый крайний случай, если остальные способы почему-то не сработают.
Успокойтесь, соберитесь и подумайте, почему могла возникнуть подобная ситуация. Важно понимать, в чём конкретно проблема. Она может заключаться в поломке самого замка, либо же в неисправностях ключа. Не исключено, что причина кроется в аккумуляторной батарее.
Суть заключается в изучении нескольких способов и выборе одного из них. Если выбранный вами метод не сработает, используйте следующий. Желательно начать с таких способов, которые имеют минимальный риск и не приведут к серьёзным повреждениям автомобиля. Помните, что разбивать стекло или ломать замок нужно в самых крайних случаях.
Всего можно выделить несколько способов, которые позволят получить доступ ко внутреннему пространству своего транспортного средства:
Попробуйте начать с наименее простого варианта. Если он не поможет, двигайтесь к более сложным способам. Никогда не лишним будет иметь при себе телефонный номер проверенного мастера по вскрытию автомобилей. Ведь не знаешь, когда окажешься в подобной ситуации, и насколько полезными будут подобные номера в телефонной книжке.
Важно понимать, что при попытках открыть дверь может сработать сигнализация. Вам нечего пугаться, поскольку это ваш автомобиль. И даже если бдительные соседи вызовут полицию, опасаться каких-то проблем не стоит. Просто этот фактор часто пугает автовладельцев, они пытаются максимально быстро заглушить сигнализацию, а потому начинают разбивать окна, ломать замки. Это быстро и довольно эффективно, но только потом придётся отдавать большие деньги за ремонт. Тут уж решайте сами, что у вас в приоритете.
Каждый из представленных способов следует рассмотреть отдельно, что позволит вам детальнее разобраться в сути процедуры.
Запасные ключи
Вариант для тех, у кого заклинивание произошло не по причине неисправностей личинки замка. Порой достаточно просто взять запасной комплект ключей, чтобы открыть дверь.
Ситуации бывают разные. Этот способ актуален в ситуациях, когда запасные ключи относительно недалеко от машины, то есть имеется реальная возможность поехать за ними самому, либо же попросить помощи у друзей, знакомых или родственников.
Настоятельно не рекомендуется оставлять машину в ситуациях, когда ключи остались в салоне. Мошенники это могут заметить и быстро воспользоваться ситуацией в период вашего отсутствия. И не стоит думать, что здесь и сейчас никого не может оказаться, кто бы попытался взломать авто, пока вы будете ездить за ключами. Довольно часто злоумышленники следят за ситуациями на разных парковках и стоянках, выбирают потенциальную жертву, ищут слабые места.
Если никто не может вам привезти запасной комплект, можно попросить охранника на стоянке или парковке присмотреть за автомобилем при условии небольшого вознаграждения. Хотя и им не каждый автовладелец будет доверять по тем или иным причинам.
Уплотнитель
Теперь уже непосредственно о том, как открыть двери своего автомобиля, если источником проблемы выступает заклинивший замок.
Вы наверняка знаете, что на дверях и стёклах используются уплотнительные прокладки. Со стороны водителя или пассажира можно попытаться немного поддеть эту резинку на стекле в районе самого замка. Тут можно воспользоваться небольшой плоской отвёрткой или иным подходящим по параметрам инструментом.
Если поддеть уплотнитель вам удалось, нужно вытащить его буквально на несколько сантиметров. Далее попробуйте сделать следующее:
Приготовьтесь к тому, что с первого же раза метод не сработает. У некоторых и вовсе ничего не получается после продолжительных попыток получить доступ к собственному автомобилю.
Тут существует альтернативный метод, который предусматривает несколько иные действия. Вам необходимо:
Сняв уплотнитель, не лишним будет попробовать прижаться руками к стеклу и попробовать его потянуть вниз. Иногда это срабатывает. Если удастся опустить стекло хотя бы на пару сантиметров, это станет хорошей предпосылкой для открытия дверей. Останется лишь загнуть проволоку, провести её через проём стекла, опустить вниз и зацепиться за кнопку блокировки, либо же за ручку двери изнутри. Если удастся это сделать, то вы сможете с минимальным ущербом для автомобиля решить проблему.
Форточка
Существует ещё один неплохой вариант, как можно открыть в авто дверь, если замок по той или иной причине заклинило. Поскольку заклинивание происходит довольно часто, такой метод пользуется заслуженной популярностью. Его стоит попробовать применить и открыть машину, чтобы вы не застряли на несколько часов в ожидании запасного ключа, мастера или эвакуатора.
Важно сразу отметить, что этот метод подойдёт только владельцам старых иномарок или же автомобилей отечественного производства. С современными импортными авто, как и с последними образцами российского автопрома, это не сработает.
На старых автомобилях замок форточки часто находится в практически изношенном состоянии. Потому тут порой достаточно взять похожий ключ и открыть замок с его помощью. Чаще всего в разбитом и изношенном состоянии находятся замки со стороны водителя. То есть начинать работу лучше с этой форточки. Не прикладывайте слишком большие усилия, иначе рискуете окончательно сломать замок, и тогда придётся полностью менять его.
Петля
Также порой есть смысл попробовать метод, часто демонстрируемый в фильмах, но имеющий много общего с реальностью. Используя леску или верёвку, делается петля.
Метод подойдёт тем машинам, на которых внутренняя кнопка для закрытия дверей предусматривает наличие небольшого выступа вверх. Актуально скорее для старых автомобилей и некоторых иномарок более современного образца.
В зависимости от самого транспортного средства, порой приходится немного отгибать верхний край двери, чтобы иметь возможность в полученный зазор вставить леску или верёвку.
Посередине лески или верёвки завязывается петля, которая по размеру будет соответствовать диаметру кнопки для блокировки замка двери изнутри. Полученное приспособление опускается вниз, надевается на кнопку. Затем с двух концов леска натягивается, чтобы стянуть петлю и заключить в неё кнопку. Если вам удалось плотно схватиться, просто тяните вверх и открывайте двери.
Способ достаточно эффективный, но требует предельной концентрации, терпения, аккуратности и внимательности. Нервные и спешащие куда-то люди могут не справиться. Нужно собраться и сосредоточиться. И тогда наверняка всё у вас получится.
Аккумулятор
Нельзя исключать тот факт, что ваш центральный замок не открывается по причине отсутствия напряжения в электросети автомобиля. Это проблема современных транспортных средств, доступ к которым невозможно получить, если разрядилась аккумуляторная батарея.
И тут возникает закономерный вопрос касательно того, как быть в подобной сложившейся ситуации. Для начала вам потребуется открыть капот. А для этого необходимо добраться до троса замка автомобильного капота. Обычно он идёт от левого крыла, после чего направляется в салон.
Отыскав трос, нужно взять проволоку, сделать крюк, зацепиться за тросик замка и резко дёрнуть. Обычно это позволяет получить доступ к подкапотному пространству. Зачастую подцеплять трос рекомендуется около радиатора или же со стороны левой фары.
Если капот удалось открыть, остаётся только снять аккумулятор, поставить новый или попытаться реанимировать старый. Поскольку вряд ли у вас под рукой случайно окажется новая аккумуляторная батарея, потребуется попросить помощи у других автомобилистов, либо же попросить знакомых подвезти вам АКБ.
Когда аккумулятор заряжен, можно будет спокойно открыть дверь.
Помощь специалистов
Когда личинку замка на двери вашего автомобиля просто залило водой, которая затем замёрзла, проблем с тем, чтобы отмочить его и разморозить возникать не должно. Если говорить о том, чем лучше размочить личинку, то тут лучше выбирать тёплую воду, но не горячую.
Более серьёзные проблемы поломки автомобильного дверного замка решить своими руками получается не у всех. Одни сдаются после продолжительных попыток открыть автомобиль самостоятельно, другие же сразу при возникновении подобной ситуации обращаются к мастерам.
Да, возможность вызвать специалиста есть не всегда и не у всех. Не в каждом населённом пункте работает соответствующая служба. Нельзя забывать и о том, что услуга мастера стоит довольно дорого, потому придётся расстаться с внушительной суммой денег. Добавьте к этому ремонт двери, поскольку не всегда удаётся с минимальным ущербом скрыть автомобиль.
Под видом мастеров иногда скрываются мошенники. Вот почему не все автомобилисты обращаются за помощью. Тут стоит отдать предпочтение опытным профессионалам, которые работают в официальных сертифицированных фирмах. Контакты таких мастеров никогда не будет лишним иметь под рукой, дабы потом судорожно не искать, куда бы позвонить и к кому обратиться за помощью.
Варварские методы
Эти способы считаются наиболее радикальными и применяют их тогда, когда ничто другое не помогает, и никак не удаётся открыть заклинивший замок вашего автомобиля.
Не всегда знание того, как разработать личинку заклинившего замка в машине ведёт к успешному результату. Замки могут окончательно ломаться, а проблема не решается в вашу пользу. Потому приходится идти на крайние меры, сознательно нанося ущерб транспортному средству.
Только ломать замок или разбивать стекло также необходимо с умом и знанием дела.
Если решили ломать замок, потребуется какой-нибудь тяжёлый предмет вроде увесистого молотка, и тонкая металлическая отвёртка. Отвёртку необходимо вбить в замок, а затем прокрутить. Учтите, что это моментально ведёт к поломке, то есть восстановить замок не получится. Его придётся менять.
Альтернативой отвёртке выступает дрель. При наличии поблизости источника электричества можно попробовать высверлить замок. Тут нужно сверлить только секретку, то есть ущерб окажется несколько меньше. После завершения процедуры замене будут подлежать все личинки.
Можно пойти другим путём, разбив стекло. Не спешите бить в первое попавшееся стекло. Для начала рекомендуется узнать, какое из них самое дешёвое. Это хоть как-то минимизирует ваши финансовые потери, если удары наносить будете по дешёвому стеклу.
Все рассмотренные способы подходят для определённых автотранспортных средств. Это не универсальные решения проблемы, а лишь возможность обойтись без радикальных методов.
Множество современных автомобилей оснащаются специальными кожухами из пластика или металла, которые предназначены для защиты механизма дверного замка от попыток вставить туда крючки и прочие предметы для вскрытия. Не важно, пытается взломать машину мошенник или владелец. Защита одинаковая для всех, а потому обойти её достаточно проблематично.
Внутренние кнопки для блокировки дверей также перестали делать такой формы, чтобы воры имели возможность продеть леску, подцепить кнопку и открыть автомобиль. Зачастую такие кнопки гладкие и узкие в верхней части, либо отсутствуют вовсе.
Нужно быть крайне осмотрительным, оценивать все потенциальные риски и выбирать наиболее приемлемый метод вскрытия двери автотранспортного средства.
Меры по предотвращения блокировки
Напоследок стоит рассмотреть несколько полезных советов, которые помогут вам избегать возникновения подобных ситуаций и не допускать заклинивания или случайной блокировки замков в вашем автомобиле.
Полноценно застраховаться от возникновения подобных неприятных ситуаций практически невозможно. Но существует реальный способ минимизировать подобное развитие сценария. Для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций и следить за состоянием дверных замков на своём автотранспортном средстве.
Некоторым порой даже интересно поиграть во взломщика. Но в этом ничего приятного и хорошего нет. Заклинивание замка свидетельствует о несоответствующем отношении к своей машине. Водитель не следит за состоянием автомобиля, из-за чего ему теперь приходится расплачиваться за собственные ошибки.
Заклинивание замка иногда удаётся обойти разными методами, которые наносят минимальный урон механизмам. Но порой приходится идти на крайние меры, отгибать металл дверей, разбивать стёкла или выламывать сам замок. А это влечёт за собой серьёзные финансовые траты на восстановление.
Куда лучше предотвратить подобные ситуации, нежели затем тратить время, нервы и деньги на попытки открыть машины, на вызов мастеров и просиживание в автосервисе, пока ваш автомобиль починят, и вы снова сможете продолжить его эксплуатацию. Выбор за вами.
Как вставить клин в лобовое стекло ваз
Красил машину в сервисе, перед покраской снял все стёкла, теперь мучаюсь с их установкой.
Кто и как ставит замок на резинках стёкол? Говорят, есть какая то приспособа, для установки замков, что она из себя представляет?
Может и есть, я обычно делал по другому.
Снимаешь резинку со стекла. Сначала вставляешь в нее замок а одеваешь на стекло. Потом стекло вместе с резинкой (замок уже в ней) всталяешь на место. Для этого в тот резинки который входит в металическую рамку вкладываешь по кругу шпагат. Вставляешь сторону где у тебя концы шпагата на место и потихоньку вытягиваешь по кругу шпагат и срезинка встает на место. В это время помощник снаружи прижимает стекло.
Может и есть, я обычно делал по другому.
Снимаешь резинку со стекла. Сначала вставляешь в нее замок а одеваешь на стекло. Потом стекло вместе с резинкой (замок уже в ней) всталяешь на место. Для этого в тот резинки который входит в металическую рамку вкладываешь по кругу шпагат. Вставляешь сторону где у тебя концы шпагата на место и потихоньку вытягиваешь по кругу шпагат и срезинка встает на место. В это время помощник снаружи прижимает стекло.
Этот способ на жигулях прокатывает, сам так ставил. На бухе такое не прокатило. Пытался вставить боковое стекло, чуть не сломал. Хорошо не с лобового начал.
В принципе, я нашёл ответ на свой же вопрос, теперь осталось найти, или сделать такую приспособу.
Это самоделка.
А это заводская.
Этот способ на жигулях прокатывает, сам так ставил. На бухе такое не прокатило. Пытался вставить боковое стекло, чуть не сломал. Хорошо не с лобового начал.
В принципе, я нашёл ответ на свой же вопрос, теперь осталось найти, или сделать такую приспособу.
Это самоделка.
А это заводская.
Нужно скрестить приспособу на первом фото с приспособой на втором фото.
Имею в виду кончик где клин пойдёт, а саму ручку нужно сделать Т-образной.
Ну как крайний случай это можно сделать из комбинированного ключа на 10-11 (зависит от диаметра клина) у него отрезать рога и приклепать удобную ручку (пластик/дерево последнее предпочтительней).
Но имейте ввиду это не панацея и ей нужно уметь пользоватся.
Вставляем клин в приспособу, из приспособы должен кончик торчать см.2-3, заводим приспособу с клином в паз и начинаем одновременно толкать в перёд, проаорачивать чуть-чуть в право влаво (по оси) и покачивать в верх вниз. Это если клин в горизонте ведём. И без фанатизма.
Скажите, вот такой вопрос, купил багажник с уже установленным задним стеклом. Проблема в том что из него вытащен резиновый клин что вставляется по окружности окна, можно ли его поставить обратно не снимая стекло?
@andrienko.1966 —> Стекло приклеено или по старинке вставлено в резинку?
@andrienko.1966 —> Приклеено а резинка отдельно
@andrienko.1966 —> Не то спросил. Раньше резинку вставляли в стекло, потом стекло вставляли в проём кузова. Сейчас стекло приклеивают к проёму и всё.
@andrienko.1966 —> Но резинку то по любому вставлять надо посмотрите фото скинул моего стекла и резинки
@andrienko.1966 —> Видел я и как на машинах всяких. И ваши фото видел. Вы похоже не совсем поняли то о чём я написал. Я написал про те машины, у которых не клеили стёкла. Они держались за счёт резиновой окантовки. эта окантовка зацеплялась за край металла в проёме кузова, и она же была уплотнителем, что бы не попадала вода в салон. Мне приходилось вставлять стёкла и на грузовике и на легковых машинах, там применялся бельевой шнур. Никакой клей тогда не применялся, он там и не требовался. Ну разве что в углах немного герметика потом подсунешь, и всё.
Вообще то резиновый клин, как вы его называете, вставляется после установки стекла. Так что стекло снимать не надо.
@andrienko.1966 —> Ладно скажите, а само стекло без него не выпадет, и лучше бы конечно одеть
Попробуйте, но может не получиться, клей герметик может мешать, обычно резинку одевают на стекло, потом приклеивают, посмотрите фото по ссылке.
@andrienko.1966 —> Ладно скажите а само стекло без него не выпадет, и лучше бы конечно одеть?
@andrienko.1966 —> Не должно выпасть, держится на герметике.
@andrienko.1966 —> Михаил С. Первый раз слышу что вместо замка на герметик сажают.
@andrienko.1966 —> А вы по ссылке, в моем ответе, фото видели?
@andrienko.1966 —> Там про эту резинку он вообще ничего не говорит толком то
@andrienko.1966 —> Приложите в ответ фото вашей резинки и как стекло стоит, разного ракурса фото.
@andrienko.1966 —> Фото скинул посмотрите
Без него стекло обязательно, когда нибудь вылетит. Может даже если с закрытым стеклом двери если сильно хлопнуть дверью. Лучше не рисковать, немного мучений и стекло будет в сохране. Если не знаете как вставить замок, то в поисковой строке вбейте в поисковой строке — как поставить замок в лобовое стекло там много вариантов показано.
@andrienko.1966 —> Хорошо подскажите как быть в поисковике больно про это нет
@andrienko.1966 —> Нет ничего подобного в поисковике
@andrienko.1966 —> Ну что скажите?
Все верно, нужно просто одеть уплотнитель на стекло (не снимая стекло), если герметик не будет мешать, то оденется. В уплотнителе прорезь для стекла.
@andrienko.1966 —> Да пробую второй день не получается, да и навыков в этом нет и попросить некого, не вставляли
@andrienko.1966 —> Можно попробовать немного мыльным раствором побрызгать и пробовать вставлять.
@andrienko.1966 —> А брызгать на резинку или на стекло, да я пробовал солидолом мазать не получилось
@andrienko.1966 —> И на стекло и на резинку, в воду немного мыльного добавить, прям немного и хорошенько побрызгать. Солидолом вы зря, резинка потом как бы не разбухла.
@andrienko.1966 —> Спасибо попробую
@andrienko.1966 —> Герметик очень хорошо держит, при замене стекла герметик режут струной. Стекло же на кочках не выпадает. Не вылетит стекло при установке резинки. Вы согните проволочку, размером глубины резинки и проведите ниже стекла, проверить, насколько там выдавило герметик под стеклом, что бы понимать, встанет ли резинка.
Всё будет хорошо!
Вот теперь на фотографиях всё стало понятно.
Дверь багажника вам продали с неправильно приклеенным стеклом.
Эту резиновую окантовку одевают на стекло до приклеивания его на дверь багажника.
Потому и нет нигде информации, о том как вставить эту окантовку на стекло уже приклеенное.
Сейчас вталкивая эту резинку, вы можете оторвать местами стекло от двери и оно потом в какой-то момент вылетит попросту и разобьётся (возможно в движении).
Похоже вам придётся демонтировать стекло и приклеивать его заново.
Как это делается можно посмотреть например Здесь. и Тут .
@andrienko.1966 —> А вот михаил пишет обратное
@andrienko.1966 —> Да ради бога, делайте как захотите. Хоть как Михаил написал, хоть ещё как-то каким-то образом нафантазирует. Я вам написал, как это должно делаться, как это делается по инструкции. Решать вам, автомобиль ваш.
Красил машину в сервисе, перед покраской снял все стёкла, теперь мучаюсь с их установкой.
Кто и как ставит замок на резинках стёкол? Говорят, есть какая то приспособа, для установки замков, что она из себя представляет?
Может и есть, я обычно делал по другому.
Снимаешь резинку со стекла. Сначала вставляешь в нее замок а одеваешь на стекло. Потом стекло вместе с резинкой (замок уже в ней) всталяешь на место. Для этого в тот резинки который входит в металическую рамку вкладываешь по кругу шпагат. Вставляешь сторону где у тебя концы шпагата на место и потихоньку вытягиваешь по кругу шпагат и срезинка встает на место. В это время помощник снаружи прижимает стекло.
Может и есть, я обычно делал по другому.
Снимаешь резинку со стекла. Сначала вставляешь в нее замок а одеваешь на стекло. Потом стекло вместе с резинкой (замок уже в ней) всталяешь на место. Для этого в тот резинки который входит в металическую рамку вкладываешь по кругу шпагат. Вставляешь сторону где у тебя концы шпагата на место и потихоньку вытягиваешь по кругу шпагат и срезинка встает на место. В это время помощник снаружи прижимает стекло.
Этот способ на жигулях прокатывает, сам так ставил. На бухе такое не прокатило. Пытался вставить боковое стекло, чуть не сломал. Хорошо не с лобового начал.
В принципе, я нашёл ответ на свой же вопрос, теперь осталось найти, или сделать такую приспособу.
Это самоделка.
А это заводская.
Этот способ на жигулях прокатывает, сам так ставил. На бухе такое не прокатило. Пытался вставить боковое стекло, чуть не сломал. Хорошо не с лобового начал.
В принципе, я нашёл ответ на свой же вопрос, теперь осталось найти, или сделать такую приспособу.
Это самоделка.
А это заводская.
Нужно скрестить приспособу на первом фото с приспособой на втором фото.
Имею в виду кончик где клин пойдёт, а саму ручку нужно сделать Т-образной.
Ну как крайний случай это можно сделать из комбинированного ключа на 10-11 (зависит от диаметра клина) у него отрезать рога и приклепать удобную ручку (пластик/дерево последнее предпочтительней).
Но имейте ввиду это не панацея и ей нужно уметь пользоватся.
Вставляем клин в приспособу, из приспособы должен кончик торчать см.2-3, заводим приспособу с клином в паз и начинаем одновременно толкать в перёд, проаорачивать чуть-чуть в право влаво (по оси) и покачивать в верх вниз. Это если клин в горизонте ведём. И без фанатизма.
Исключительно от толщины кошелька. Т.к. в моем случае машина получает финансирование урывочно и по остаточному принципу — я взял китай (XYG). Отзывы в целом адекватные, да и стоимость, разумеется, в 5 раз ниже оригинала.
2) Чем вклеивать?
Изучив форумы, пришел к выводу, что пофиг. Если не паленка и не просрочен (обращайте внимание на дату) — даже самый дешевый стекольный герметик схватиться так, что хрен когда оторвешь. Из этого и исходил. Взял набор Betaseal 1407. Всё в комплекте, всё очень удобно.
3) Как наносить герметик?
Много читал, что герметик из тюбика выдавливается туго, пластиковый пистолет не подойдет, сломается. Подтверждаю, так и есть — давить нужно очень сильно. Так что, про пластиковые игрушки сразу забудьте. Дешёвые железные пистолеты сюда же — люфтят и гнутся. Не поскупитесь отдать рублей 600-700 — это того стоит.
4) Подготовка
Обезжириваем рамку, наносим тампоном из набора праймер (и на рамку, и на стекло по периметру прилегания). Он сохнет очень быстро, и после перекура по окончании нанесения (по инструкции — курить не менее 5 минут 🙂 ), в принципе, можно вклеивать. Далее, самое сложное. К тюбику с герметиком идет носик специальной формы, для формирования профиля «пирамидки» при нанесении на рамку. Вот в равномерности нанесения этого «забора» и заключается самое сложное (помним про тугость выдавливания). Честно говоря, у меня не получилось. 🙂 Мой «забор» по мере продвижения по рамке то истончался, то становился слишком толстым, а в одном месте и вовсе я задел его рукой и добрых сантиметров 30 пришлось накладывать снова… Но практика для меня была делом принципиальным, т.ч., в следующий раз учту ошибки. А вам по секрету скажу — тюбика на 310 мл хватит на лобовое стекло практически с двукратным запасом! Т.ч., бояться, что не хватит и из-за этого истончать наносимый слой мне не было никакого смысла. Но, как говорится, знал бы прикуп — жил бы в Сочи! 😉
5) Вклейка
Итак, сделали периметр из герметика. Теперь берем с напарником (-цей 😉 ) стекло и аккуратненько, максимально параллельно рамке (т.е., одновременно по всей площади прилегания) кладем на место. После того, как стекло оказалось в рамке, у вас есть последний шанс его «откалибровать», немного подвигав влево-вправо, пока герметик не начал схватываться. 🙂 На деле, это пара десятков секунд, т.ч., медлить не советую. Далее слегка прижимаем его по всему периметру прилегания, чтобы исключить непроклей в каком-либо месте.
Собственно, всё. Полимеризация герметика происходит примерно за пару часов (другими словами — не трогать ничего), полностью же свои свойства он приобретает примерно через сутки. Обязательно опустите все боковые стекла перед вклейкой — хлопнув дверью сразу после вклейки лобовухи, оно может местами отлипнуть под давлением воздуха изнутри.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
А в небольшом ролике ниже я показал процесс уже ремонта обогрева стекла. Пошагово и с нюансами:
Подготовка нового стекла
Первым делом необходимо надеть уплотнитель на новое стекло. Если вы используете старый уплотнитель, то это довольно просто сделать. Если же вы решили поставить новый уплотнитель, то придется попотеть – необходимо сначала надеть его на все углы стекла для ВАЗ 2101-2107 и боковые стороны, только после чего одевать на верхнюю и нижнюю стороны.
После того как уплотнитель надет, необходимо вставить замок (клин, имеющий П-образный профиль), который должен находиться по центру уплотнителя и пройти по всему периметру. Перед установкой клин нужно растянуть, так как он очень пластичен и во время транспортировки уменьшается по длине сантиметров на двадцать.
Вставлять замок необходимо следующим образом – сначала вставляете длинную часть, потом короткую и так нужно пройти по всему периметру. Когда клин вставлен, остается небольшой остаток – его можно обрезать любым ножом или перекусить кусачками.
Вот здесь и пригодится веревка. Примерно определяем середину веревки и вставляем ее в уплотнитель (по наружному периметру) в верхней части стекла. Уплотнитель в наружной его части имеет два паза, веревку нужно вставлять в тот, который находится ближе к наружной, внешней поверхности стекла.
Далее с помощью отвертки утапливаем веревку в паз до упора и продолжаем точно так же утапливать ее, пока не дойдем до середины нижней части стекла. С другой стороны поступаем с веревкой точно так же. В месте их пересечения необходимо уложить веревки внахлест одна на другую, причем перехлест должен быть длиной 5-10 см и утоплен до упора.
Перед тем как укладывать лобовое стекло ВАЗ 2101-2107 на проем необходимо пробросить свободные концы веревки в салон автомобиля. После этого нужно уложить стекло на проем таким образом, чтобы нижняя часть проема зашла в наружный паз (тот, в котором проведена веревка) нижней части уплотнителя. Затем усаживаем стекло вниз, чтобы оно не вышло из паза.
Начинаем тянуть веревку в направлении на себя – по горизонтали. Уплотнитель начинает входить в салон. Протягиваем примерно половину расстояния до нижних углов стекла и снаружи усаживаем стекло вниз.
Затем также тянем веревку дальше, придерживая стекло через открытую дверь. Углы необходимо проходить следующим образом – для прохождения левых углов необходимо вращать веревку по часовой стрелке (двигаться она будет медленно, но уплотнитель хорошо ляжет на проем), а при прохождении правых – против часовой.
Последний штрих – усадить стекло до конца. Для этого кладем на верхний край уплотнителя руку и несильно ударяем по ней кулаком. Таким образом, проходимся по всему верхнему краю стекла.
Если между уплотнителем и проемом остались небольшие зазоры – пусть это вас не смущает, это может быть следствием незначительного смещения стекла, или из-за жесткости нового уплотнителя. Через несколько дней в результате вибрации стекло найдет свое место и будет стоять как влитое.