Чистка и смазка цепи
Чистота велосипеда является вечной темой, которая близка далеко не всем велосипедистам, а жаль.
Чистота, как минимум, приятна своему собственному глазу. Стоит только хорошенько помыть велосипед вместе с колесами, как он начинает “гореть” красками и подстегивать к новым свершениям. Не верите? А вы попробуйте.
Кроме того, чистый велосипед позволяет заблаговременно отслеживать те или иные неисправности в оборудовании, позволяет быстрее находить скрипы и стуки. В некоторых случаях чистота позволяет находить очаги разрушения рамы до того, как это приведет к печальным последствиям.
Если заговорить конкретно о трансмиссии, то чистота реально экономит драгоценные ватты, так как отсутствуют разные абразивные материалы в трущихся элементах.
Всё то же самое касается и смазки. Своевременно смазанные элементы конструкции велосипеда позволяют поездкой наслаждаться, а не собирать какофонию скрипов и скрежетов в ожидании, что что-то отвалится.
Наверное, есть категория граждан, кому эти негативные проявления не мешают. но вы просто попробуйте помыть и смазать весь велосипед, и вы будете поражены тем, насколько легче он начинает ехать.
Говорить о тонкостях чистки и смазки всего велосипеда в рамках этой статьи мы не будем, а затронем элемент, который подвержен негативному влиянию окружающей среды более всего — цепь, конечно.
Кому интересно, почитайте нашу статью, где мы проводим ликбез по велосипедным цепям.
Для процедуры вам понадобятся:
- Обезжириватель
- Смазка
- Тряпка
- Теплая мыльная вода
- Губка
- Щетка (подойдет даже старая зубная)
- Тонкая отвертка
- Резиновые перчатки
Мойка велосипеда
Помойте весь велосипед, не ограничивайтесь только цепью, это не больно. Вам понадобится горячая вода, моющее средство (для посуды в самый раз), губка и щетка. Не бойтесь, вода не проникнет туда, где её быть не должно, если вы пользуетесь данным методом, который считается щадящим. Горячая вода должна быть горячей, она лучше справляется с маслянистыми пятнами. Щеткой пройдитесь по трансмиссии, особенно в местах, где собирается слипшаяся от масла грязь. Порой приходится изрядно поковыряться, чтобы оторвать эти комки, но оно того стоит.
Если же у вас есть неограниченный доступ в ванную, то нее тушуйтесь и несите своего коня прямо туда, ставьте поудобнее и обильно поливайте его из душевого шланга. Потом натирайте губкой и сразу все смывайте, так как застывшее с грязью моющее средство плохо смывается. Потом потрите трансмиссию щеткой. Всё, оставляем стекать минут на 5-10 и двигаемся к пункту 2.
Мойка в ванной оказывается наиболее быстрой, так как нет необходимости аккуратничать, чтобы не запачкать чего лишнего. Кроме того, устойчивый напор проточной воды в разы экономит время и бережно относится к лакокрасочному покрытию.
Кстати, посмотрите нашу статью, где мы рассказываем, как действовать в случае, если вы попали под дождь.
Снятие застывшей смазки
Кому было непонятно, для чего отвертка в наборе для мойки, поясняем.
Предварительная мойка цепи и трансмиссии, как бы хорошо вы не терли щёткой, не удалит самые твердые отложения. Особенно много их собирается на роликах заднего переключателя.
Так что. берем отвертку и ковыряем, пока не будет достигнут желаемый результат.
Помогает в этом мероприятии растворитель на основе нефтепродуктов типа “Калоша”. Он бережно отнесется ко всему, на что попадет (одежда, стены, пол), но очень эффективно и быстро растворит любые масляные отложения. Нанесите его на тряпку или губку и дерзайте. Протирать им можно как цепь, так и любые другие элементы трансмиссии. Попутно он еще и обезжирит все поверхности от старой смазки.
Да, в случае использования растворителя было бы полезно воспользоваться перчатками. Обычные кухонные не подойдут, так как быстро разрушаются от него. Впрочем, если обращаться с тряпкой аккуратно, то и руки останутся чистыми.
Мойка, собственно, цепи
Если есть специальное устройство для мойки цепи, все просто. Берем в руки устройство, заливаем моющее средство и крутим до достижения чистоты. Возможно, воду и моющее средство внутри, придется несколько раз заменить, чтобы чистоты было больше. Перед применением машинки можно цепь тщательно протереть все тем же растворителем, он многократно ускорит весь процесс. Прелесть использования машинки заключается в том, что она не требует снятия цепи. Недостаток — неполная промывка.
Альтернатива есть. Берем бутылку из-под сока с широким горлышком, снимаем цепь с велосипеда, погружаем ее в бутылку, заливаем Калошей наполовину и тщательно трясем содержимое пару минут. Оставляем минут на десять постоять, потом снова трясем. Если жидкость окрасилась в черный цвет и на дне появилось много песчинок, значит вы на правильном пути. Единственный недостаток этого метода заключается в необходимости снятия цепи. Снять цепь с замком довольно просто, в остальных случаях потребуется выжимка. Довольно часто ею укомплектованы специальные велосипедные мультитулы. Положительного в этом методе намного больше. Благодаря полному снятию, звенья расслабляются и растворитель может проникнуть в самые труднодоступные места, отсюда и обилие песка на дне от предварительно мытой цепи, всё это было между звеньями, скрыто от глаз.
Протираем и сушим
Вне зависимости от выбранного способа очистки (машинкой или со снятием), цепь после мойки необходимо тщательно протереть чистой тряпкой. Это удалит оставшиеся кусочки налипшей грязи, если таковые еще остались. Не поленитесь внимательно рассмотреть цепь со всех сторон и даже в промежутках между звеньями, чистым должно быть всё. Если это не так, то процедуру мойки желательно повторить с применением щеток.
Далее даём время цепи на просушку перед нанесением смазки.
Подмасливаем
Какая смазка наиболее удобна — вопрос спорный. Рассматривать его в рамках этой статьи мы не будем.
Однако отметим, что поддаваться соблазну использовать смазку в виде спрея спешить не стоит. Как бы аккуратно вы не изолировали смазываемый объект, мелкая взвесь неизбежно распространится абсолютно везде, и вся мойка потребуется снова, так как грязь налипнет мгновенно.
Особенно сильно, при таком методе смазки, страдают дисковые тормоза, коим достаточно прикосновения пальца (а пальцы всегда имеют естественный слой жира), чтобы их эффективность ощутимо снизилась.
Лучше всего подойдёт смазка в бутылочке с тонкой трубкой.
Наносить её на всю цепь бессмысленно и контрпродуктивно, так как необходима она только на роликах в промежутках между звеньями.
Аккуратно капаем по капельке на каждый такой ролик. Желательно, чтобы масло затекло между роликом и стенкой звена цепи.
Смазывать обильно всю цепь не стоит еще и потому, что она быстро наберет на себя грязь, ту самую, которую не так давно вам пришлось отковыривать отверткой.
Правило “больше смазки на дольше хватит” здесь не работает.
Излишества ни к чему
После осуществления ритуала смазки, дайте цепи как следует пропитаться. Минут 5-10 должно вполне хватить, после чего еще раз тщательно протираем всю цепь удаляя все подтеки масла. Протерли. Теперь необходимо покрутить педали. Нет, не для смазки звезд, им это не требуется. Важно выдавить излишки масла из внутренних частей роликов. Покрутили, теперь можно и окончательно протереть. Использовать обезжириватель в этом случае можно, но не переусердствуйте. Достаточно слегка смоченной тряпки. В этом случае важно понимать, что растворитель может проникнуть внутрь звеньев и разрушить уже существующую там смазку.
Наслаждаемся
Вот и всё. Процесс мойки и смазки можно считать завершенным. Если ранее таких процедур ваш велосипед не знал, то вы будете приятно удивлены тем, насколько легче станут крутиться педали, станут плавнее переключаться скорости, насколько снизится шумность работы трансмиссии.
Запомните чувства, возникающие при наличии чистоты и смазки — это и есть наслаждение в чистом виде.
Ну, а если вы не ограничились смазкой цепи, а перемазали и другие узлы велосипеда, включая втулки колёс, то, наверное, вы просто велосипедный Бог)
Мойка велосипедной цепи. Развёрнуто
Начну с устройства цепи. Итак,у нас есть внешние и внутренние пластины. Внешние,на сколько я понимаю только скрепляют,а вот с внутренними интересней: на их внутренней сторонах есть два выпуклых «кругляшка» которые образуют втулку скольжения на которой вращается ролик. Кстати, эти кругляшки имеют миллиметровый зазор между собой т.к. при переключении цепь должна хоть немножко изгибаться. Вся эта конструкция (внешняя пластина,внутренняя пластина,ролик) скрепляется пином. Пин- это маленький металлический штифт который (для большей) прочности конструкции завальцован (или грубо говоря-загнут) по краям. Вот и вся конструкция многоскоростной цепи.
Теперь о том, зачем вообще мыть цепь. Цепь мы конечно же смазываем и на эту смазку каждую покатушек попадает все что только можно:песок,трава,почва и т.д. Все это налипает на смазку и застывает. Такая загрязнённая цепь «съедает» звезды кассеты/трещетки, ролики переключателя и передние звёзды,а их замена выйдет в копеечку.
Теперь о том,что понадобится.
1. Нам понадобятся: Бутылка с ШИРОКИМ,именно широким горлышком,ещё одна (на этот раз абсолютно любая бутылка,перчатки и растворитель.
На счёт того какой растворитель брать:если вы делайте это в квартире с девушкой/женой братом/сестрой лучше использовать калошу т.к. он дешевый и он не воняет. Если же вы делайте это на улице/в гараже можно использовать уайт спирит, бензин, керосин, обезжиреватель и т.д.
Итак, начнём.
Первым делом нужно снять цепь с велосипеда. Есть два варианта: либо просто разъединяем замочек цепи (спец.звено с прорезями) либо выпрессовываем пин с помощью выжимки цепи. Кстати,после промывки цепи которая была скреплена пином лучше использовать специальные пины от например, Shimano так как,даже если кажется что старый выпрессованный пин держится хорошо,он от постоянных изменений положения цепи выпадет и цепь порвётся. Но так не всегда. Если мы говорим про «сингловю» цепь у которой пины возвышаются над пластинами,все просто: выпрессовали пин,запрессовали обратно и добавили несколько ударов молотком по стороне с которой выжимали. Про замочек: главная сложность его не потерять.
Цепь снята. Теперь кидаем ее в бутылку заливаем столько растворителя,чтобы цепь ушла под него. Трясём. Меняем растворитель и трясём до тех пор,пока он не покажется вам более или менее чистым. Использованный и грязный растворитель сливаем во вторую бутылку и закупориваем её. Оставляем на пару дней чтобы все взвеси осели на дно и получился почти новый растворитель. Некоторые,после растворителя,моют цепь водой с Fary или чем нибудь похожим,но можно и без этого. В любом случае: даём цепи хорошо просохнуть.
Пока цепь сохнет,проходимая тряпочкой по кассете/трещотке и передним звёздам.
Ну вот и всё. Теперь только одеваем цепь обратно и смазываем.
Тема: Лучший способ очистки цепи
Лучший способ очистки цепи
Считаю, что все эти машинки для очистки цепей — полная туфта!
Причины:
1. Тоже денег стоят
2. Засирают всю вокругв процессе очистки
3. Сделаны из пластика, поэтому требуют дорогого биодегризера (5$ за 200мл на 2-3 очистки всего хватит — грамотный маркетинговый ход)
4. Плохо чистят, местами грязь остается.
Не будем ламерами, скажем буржуям: накося-выкуси!
Мой способ (копирайт не мой)
1. Покупаем керосин (5л — около 150 руб)
2. Снимаем цепь с байка (лучше если она с замком как у SRAM — не надо будет лишний раз травмировать цепь распрессовкой)
3. Берем бутылку из-под воды 1.5 л
4. Засовываем в нее цепь и заливаем около 0.2 л керосина. Закручиваем крышку.
5. Трясем что есть сил в разных направлениях минуты 2-3 (или кидаем в рюкзак и ходим целый день по своим делам, а цепь без усилий чистится)
6. Сливаем жижу в отдельную тару (выбрасывать не надо — тенология безотходная — когда отстоится, керосин можно использовать еще и еще)
7. Доливаем свежачка и повторяем процедуру с п.5-6 до тех пор, пока отработка станет похожа на слезу ребенка
8. Разрезаем бутылку и извлекаем чистюлю (особо экономные могут попытаться вытащить цепь при помощи изогнутой на конце спицы или просто взять бутылку с широким горлом)
9. Сушим
10. Ставим
11. Катим
ВСЕ!
Чистка и смазка цепи на велосипеде — чем, и как правильно
Для начала давайте еще раз вспомним, почему вообще так важно регулярно чистить цепь современного многоскоростного велосипеда. В процессе эксплуатации на велосипедную цепь попадает разнообразная пыль, грязь и прочие мелкоабразивные элементы.
Со временем какая-то часть всего этого оказывается «внутри» цепи — в её сочленениях. Чем больше грязи оказывается в сочленениях, тем быстрее она расточит оси в звеньях цепи и тем быстрее цепь удлинится. Чем больше удлиняется цепь, тем больше она начинает изнашивать зубья передних и задних звезд вашего велосипеда.
Важный момент: чем гуще используемая на цепи смазка, тем больше она поглощает и вбирает в себя всей этой оседающей на ней грязи и пыли. Именно поэтому цепь велосипеда настоятельно не рекомендуется смазывать различными густыми смазками вроде солидола/литола, и возражения что «мой дед на своем велике всю жизнь так цепь смазывал» всерьез не рассматриваются.
Уход за цепью: особенности
Трансмиссия велосипеда должна блестеть. На ней не должно быть грязи, излишков смазки. Любая влага станет причиной быстрого появления новых загрязнений. Чистить трансмиссию желательно через каждые 100 км езды при хорошей погоде. Как часто смазывать цепь велосипеда? Нет необходимости делать это при каждой чистке. Используйте смазку при появлении характерного сухого шелеста.
Когда требуется чистка цепи велосипеда?
Опять-таки, ответ дает тов. Капитан очевидность: чистить велосипедную цепь следует тогда, когда она загрязнится. А вот когда именно наступит тот самый момент истины не известно никому — все зависит от и от дорожного покрытия, по которому эта самая езда осуществляется. Если ездить по сухому асфальту, то чистить и смазывать цепь в профилактических целях можно раз на 100км, ну а если вы любитель «помесить говнецо» сразу после дождичка, то чистяще-смазывающие процедуры светят вам после каждой поездки.
Выявить критический уровень загрязненности цепи вам помогут следующие признаки. Ну, о визуальной картине упоминать не станем — это очевидный фактор. Кроме того, внешний вид — это лишь малая часть общей картины, все остальное сокрыто от посторонних взглядов внутри роликов меж звеньями.
Чем и как чистить цепь велосипеда?
В идеале, велосипедная цепь должна быть абсолютно сухой снаружи, а смазка должна быть лишь в сочленениях звеньев. Таким образом, регулярная и правильная чистка велосипедной цепи снижает ее изнашиваемость и продлевает жизнь всей трансмиссии велосипеда. Если с механической чисткой цепи снаружи с бóльшего все понятно (здесь подойдет любая ненужная тряпка, ветошь или щетка), то как же очистить цепь «изнутри» — в ее сочленениях? Все очень просто.
Для этого нам понадобятся:
- Грязная велосипедная цепь
- «Уайт-спирит» (он же «Нефрас С4-155/200»)
- Пластиковая емкость с широким горлышком и закручивающейся крышкой
Если цепь вашего велосипеда не оборудована быстросъемным соединительным звеном (т. е. она неразборная), то дополнительно нам понадобится такой инструмент, как выжимка для цепи. Всю процедуру следует проводить в хорошо проветриваемом помещении (например, на балконе) или на улице.
Снимаем цепь
Как я уже писал чуть выше, если цепь неразборная, то нам придется повозиться, чтобы её рассоединить. При помощи выжимки нужно будет аккуратно выдавить пин одного из звеньев, а после чистки цепи запрессовать его обратно. Все это требует определенных навыков, сноровки и времени. И так каждый раз. Эта проблема легко решается установкой на цепь соединительного звена. Вот такого:
В любом ближайшем веломагазине/мастерской вам подберут и установят такой за пару минут. Стóит это совсем не много, зато теперь ваша цепь стала разборной, что в будущем сэкономит кучу времени и усилий.
Итак, подбираем подходящее для выполнения всех манипуляций место и снимаем грязную велосипедную цепь. Запомните, с каких именно звезд вы снимаете ее, чтобы после чистки вернуть цепь на те же самые.
К одному концу цепи привязываем отрезок тонкой крепкой нити. Берем пустую пластиковую емкость с широким горлышком. Для этих целей отлично подходят обычные ПЭТ-бутылки для молочной продукции или других напитков емкостью примерно в один литр. Главное, чтобы горлышко было достаточно широким, в противном случае может быть крайне затруднительным извлечь цепь назад из емкости после процедуры чистки.
Чистим цепь
Теперь представляем, что мы — профессиональный бармен, в руке шейкер и мы готовим коктейль для вон той одинокой красотки за дальним столиком, томно следящей за вашими умелыми мускулистыми руками. Начинаем интенсивно трясти емкость в разных направлениях.
Если цепь не очень грязная, то 3—4 минуты будет вполне достаточно, но чем дольше, тем, разумеется, лучше будет результат.
Откручиваем крышку и извлекаем цепь за нить из емкости. Делать это желательно над предварительно разложенными газетами, на которые неизбежно будут капать излишки «уайт-спирита».
Ставим цепь назад
Даем цепи окончательно просохнуть и ставим ее назад на велосипед.
Теперь нам нужно смазать цепь перед ее дальнейшим использованием. Медленно прокручиваем цепь, при этом аккуратно нанося по небольшой капле смазки в каждое ее сочленение.
Тщательно протираем цепь, тем самым удаляя с нее излишки смазки. Прокручиваем несколько раз педали и затем снова протираем цепь. Нужно чтобы после этого визуально на цепи не было заметно следов смазки.
Все. Теперь ваш велосипед уже не будет пугать прохожих истошным скрипом, как будто он вот-вот развалится на тысячу запчастей, и снова готов к новым незабываемым путешествиям!
Особенности выбора смазки
Из всех частей велосипедной трансмиссии в смазывании нуждается только цепь. Смазывать звезды нельзя! Какой должна быть смазка? Легко проникать в ролики, не вытекать, не растворяться в воде, длительное время не высыхать. Смазка не должна смываться под дождем или другими осадками, при поездках по лужам. Как аналог вело-масла можно использовать смазку для мотоциклов. Она не будет разбрызгиваться при высоких скоростях, но стоит дороже и продается в упаковках большего объема. Такая покупка не всегда целесообразна.
Все велосипедные смазки можно разделить на 2 группы:
- Для сухой погоды (Dry). Тефлоносодержащее вещество, обладает пылезащитными свойствами, защищает цепь от проникновения влаги. Такая смазка считается универсальной. Даже если вы попали в дождь, по приезду домой достаточно почистить цепь, вытереть, смазать, снова протереть.
- Для условий высокой влажности (Wet). Производится на основе масел-синтетики, в некоторых случаях в составе есть парафин. Формула содержит большое количество силикона, за счет чего отлично защищает от влаги, но не годиться для эксплуатации в условиях сухости из-за повышенной жирности. Этот вариант – оптимальное решение вопроса – чем смазывать цепь велосипеда зимой и осенью.
В продаже есть и спец формулы с добавками. Например, керамические образуют на деталях укрепленный слой, что повышает прочность и продлевает эксплуатационный срок цепи.
Формулы с загустителями позволяют достичь эффекта заводской смазки. Такие веществ изначально текучие, легко проникают во внутренние части цепи, после чего из них испаряется растворитель и паста загустевает. Главное – вовремя вытереть остатки смазки снаружи.
Вело-смазка продается в разных упаковках. Фасовка в виде спрея – не самый удобный вариант. Аэрозоль неэкономичный, его расход увеличен, к тому же, распылением легко испачкать смазкой те части трансмиссии, которые не нуждаются в смазывании, а также обод, раму, спицы, тормоза.
Чем нельзя смазывать цепь велосипеда
Главная ошибка велолюбителей – использование смазки WD-40 и аналогов. Данный аэрозоль не является смазочным материалом и имеет совсем другой принцип действия. Его используют для растворения старой смазки (разблокировки слишком загрязненных и закисших соединений). Используйте вещество для чистки цепи, но не в качестве смазывающего материала. Того количества масла, которое есть в его составе, недостаточно для выполнения необходимых функций.
Не полезным для цепи и байка в целом окажется машинное масло. Это вещество создано для эксплуатации в закрытой атмосфере при повышенных температурах, что никак нельзя применить к трансмиссии велосипеда.
Не стоит искать альтернативу – расход специального велосипедного масла для цепей минимален. Небольшой баночки хватит на долгие годы. Зачем заменять его неподходящими по свойствам альтернативами?