Как починить кнопку на удлинителе

Не горит кнопка удлинителя в чём причина, как исправить? Как отремонтировать кнопку удлинителя?

Кнопка удлинителя подсвечивается маленькой лампочкой или светодиодом. И то и другое может выходить из строя.Таким образом, если удлинитель работает, а лампочка не горит, значит весь ремонт будет заключаться в её замене на новую. Для этого надо будет открутить 4 самореза на корпусе удлинителя, разобрать его и заменить сгоревшую лампочку. Светодиод возможно придётся выпаивать.

Если же не горит лампочка и не работает сам удлинитель, то надо с помощью тестера искать место обрыва в шнуре питания или где-то внутри корпуса. Возможна не качественная пайка отлетела и зажимной винт клеммника был плохо прикручен..

Удлинители и тройники: как найти и починить неисправность?

Сетевой фильтр — полезное устройство, защищающее чувствительные электроприборы от скачков напряжения и импульсных помех.

Внешне бытовой фильтр напоминает обычный удлинитель, однако он дополнительно оборудован встроенным блоком, который поглощает все частотные колебания.

Для защиты от больших скачков устройство оснащено предохранителем, который в случае критических перегрузок моментально отключает электроприборы от сети.

Как и любые другие устройства, сетевые фильтры в процессе интенсивной эксплуатации могут ломаться.

Одна из самых распространенных причин выхода из строя сетевого фильтра — поломка кнопки включения-выключения, а точнее подгорание контактов внутри этой кнопки.

Сначала при включении она начинает искрить, греться и издавать посторонние звуки, а со временем и вовсе перестает работать. При частом использовании фильтра кнопка может износиться физически или получить механические повреждения.

Внимание! Если кнопка сетевого фильтра стала искрить, нагреваться и/или потрескивать, дальнейшая эксплуатация устройства небезопасна! Следует незамедлительно отключить фильтр от сети во избежание пожара! Для безопасной работы фильтра нужно проверить состояние контактов выключателя и в случае необходимости очистить их от нагара.

Рассмотрим схему кнопки типового сетевого фильтра:

Как видно из этой схемы, ничего сложного в устройстве кнопки включения сетевого фильтра нет, поэтому отремонтировать ее или заменить на новую можно своими руками.

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Если при включении кнопки сетевого фильтра начинают раздаваться посторонние звуки, которые сопровождаются запахом плавящейся пластмассы, устройство следует сразу же обесточить. Далее нужно разобрать сетевой фильтр и проверить состояние контактов на выключателе.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

• паяльник,
• крестовая отвертка,
• тестер,
• наждачка-нулевка.

Если контакты прогорели, то показания тестера это подтвердят (в данном случае напряжения на выходе с кнопки в положении «Вкл.» не будет). Чтобы почистить контакты, выключатель нужно:

1. Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
2. Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
3. Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
4. Достать контакты и очистить от черного нагара.
5. Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Если контакты прогорели очень сильно и расплавили пластмассу корпуса выключателя, его следует полностью заменить.

Для этого нужно:

1. Разобрать фильтр;
2. Выпаять кнопку;
3. Извлечь из корпуса выключатель;
4. Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
5. Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Нередко кнопка на сетевом фильтре не работает по причине механических повреждений. Самый распространенный случай — поломка фиксаторов, которые удерживают клавишу выключателя в корпусе. В этом случае не обязательно покупать новую кнопку — фиксаторы можно восстановить.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
• зубочистка;
• ватная палочка;
• бокорезы.

Сам процесс очень прост:

1. В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
2. Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
3. Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Если старая кнопка окончательно вышла из строя, а новой под рукой нет, можно подключить сетевой фильтр напрямую, превратив его в обычный удлинитель.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Вскрыть корпус фильтра сетевого напряжения, открутив монтажные винты отверткой;
2. Отпаять от кнопки провода и спаять их по цвету, минуя кнопку;
3. Заизолировать место соединения изоляционной лентой или при помощи термоусадки;
4. Собрать удлинитель, протестировать его работоспособность.

Чтобы избежать описанных в данной статье проблем с выключателем сетевого фильтра, при выборе устройства следует учитывать максимально допустимую мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки.

ВИДЕО ОБЗОР » alt=»»> Если суммарная мощность техники превышает максимально допустимую мощности фильтра, то следует остановить свой выбор на более мощной модели.

Кнопка сетевого фильтра — обзор и ремонт

Сетевой фильтр — полезное устройство, защищающее чувствительные электроприборы от скачков напряжения и импульсных помех.
Внешне бытовой фильтр напоминает обычный удлинитель, однако он дополнительно оборудован встроенным блоком, который поглощает все частотные колебания.

Для защиты от больших скачков устройство оснащено предохранителем, который в случае критических перегрузок моментально отключает электроприборы от сети.

Как и любые другие устройства, сетевые фильтры в процессе интенсивной эксплуатации могут ломаться.

Одна из самых распространенных причин выхода из строя сетевого фильтра — поломка кнопки включения-выключения, а точнее подгорание контактов внутри этой кнопки.

Сначала при включении она начинает искрить, греться и издавать посторонние звуки, а со временем и вовсе перестает работать. При частом использовании фильтра кнопка может износиться физически или получить механические повреждения.

Внимание! Если кнопка сетевого фильтра стала искрить, нагреваться и/или потрескивать, дальнейшая эксплуатация устройства небезопасна! Следует незамедлительно отключить фильтр от сети во избежание пожара! Для безопасной работы фильтра нужно проверить состояние контактов выключателя и в случае необходимости очистить их от нагара.

Рассмотрим схему кнопки типового сетевого фильтра:

Как видно из этой схемы, ничего сложного в устройстве кнопки включения сетевого фильтра нет, поэтому отремонтировать ее или заменить на новую можно своими руками.

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Если при включении кнопки сетевого фильтра начинают раздаваться посторонние звуки, которые сопровождаются запахом плавящейся пластмассы, устройство следует сразу же обесточить. Далее нужно разобрать сетевой фильтр и проверить состояние контактов на выключателе.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

• паяльник,
• крестовая отвертка,
• тестер,
• наждачка-нулевка.

Если контакты прогорели, то показания тестера это подтвердят (в данном случае напряжения на выходе с кнопки в положении «Вкл.» не будет). Чтобы почистить контакты, выключатель нужно:

1. Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
2. Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
3. Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
4. Достать контакты и очистить от черного нагара.
5. Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Если контакты прогорели очень сильно и расплавили пластмассу корпуса выключателя, его следует полностью заменить.

Для этого нужно:

1. Разобрать фильтр;
2. Выпаять кнопку;
3. Извлечь из корпуса выключатель;
4. Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
5. Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Нередко кнопка на сетевом фильтре не работает по причине механических повреждений. Самый распространенный случай — поломка фиксаторов, которые удерживают клавишу выключателя в корпусе. В этом случае не обязательно покупать новую кнопку — фиксаторы можно восстановить.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
• зубочистка;
• ватная палочка;
• бокорезы.

Сам процесс очень прост:

1. В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
2. Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
3. Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ » alt=»»>

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Если старая кнопка окончательно вышла из строя, а новой под рукой нет, можно подключить сетевой фильтр напрямую, превратив его в обычный удлинитель.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Вскрыть корпус фильтра сетевого напряжения, открутив монтажные винты отверткой;
2. Отпаять от кнопки провода и спаять их по цвету, минуя кнопку;
3. Заизолировать место соединения изоляционной лентой или при помощи термоусадки;
4. Собрать удлинитель, протестировать его работоспособность.

Чтобы избежать описанных в данной статье проблем с выключателем сетевого фильтра, при выборе устройства следует учитывать максимально допустимую мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки.

ВИДЕО ОБЗОР » alt=»»> Если суммарная мощность техники превышает максимально допустимую мощности фильтра, то следует остановить свой выбор на более мощной модели.

Как починить устройство своими руками

Для ремонта нужны:

• бокорезы;
• строительный нож;
• пассатижи;
• отвёртки (крестовая и обычная);
• изолента;
• тонкозернистая наждачная бумага.

Починке подлежат все части: электрический кабель, разборные вилка и корпус.

Разборка удлинителя: инструкция

Разборка включает следующие действия:

1. Из коробки выкручивают болты, расположенные в нижней части корпуса и в гнёздах для вилки.
2. Детали осторожно отделяют друг от друга, чтобы не повредить провода и зажимы.
3. Для разборки вилки достаточно открутить один винт. Неразборный элемент просто отрезают и выбрасывают, заменяя его новым.

Литой корпус из толстого пластика трудно разрезать. Но главное — его невозможно безопасно скрепить после ремонта.

Ремонт или замена деталей

Починка отдельных элементов удлинителя проводится следующим образом:

• Ремонт электрического шнура. Место порыва отмечают маркером, отмеряют примерно по 8–10 см в каждую сторону. Кабель разрезают, очищают жилы от изоляции на 2,5–3 см. Медные проводки зачищают наждачной бумагой и плотно скручивают. Для большей надёжности место свёртывания можно пропаять. Все скрутки плотно обматывают изолентой. Затем ей же заматывают весь участок порыва.
• Ремонт контактов в коробе. Отсоединившиеся провода возвращают на место, обгоревшие заменяют на новые (концы кабелей освобождают от изоляции, зачищают и крепят на винты в зажимы). Шины вынимают из пазов. Затем их зачищают до блеска наждачной бумагой. При необходимости поджимают друг к другу плоскогубцами. Сильно подгоревшие шины нужно поменять на новые.
• Ремонт кнопки заключается в её разборке и пайке контактов. В магазине также можно купить новый выключатель для замены вышедшего из строя.
• Ремонт вилки: конец провода отрезают, зачищают его и соединяют (зажимом и винтом) со штырями.

Сборка удлинителя после починки

Собирается удлинитель в порядке, обратном процессу разборки:

1. Сетевой провод укладывают в паз, закрепляют его зажимом.
2. Соединяют обе половины корпуса.
3. Вкручивают соединительные винты.

1. Штыри с проводами укладывают в пазы корпуса.
2. Соединяют две половины корпуса и скрепляют их винтом.

Ремонт удлинителя не занимает много времени. Устройство можно починить за 15–20 минут, не прибегая к услугам электрика. Однако успешный исход зависит также от модели. Поэтому при покупке удлинителя лучше не стараться сильно сэкономить, а взять более надёжный экземпляр, который к тому же поддаётся ремонту.

Если у вас перестал работать электрический удлинитель, не спешите его выбрасывать. Его можно с легкостью отремонтировать, не обладая знаниями и дипломом электрика.

Для начала нужно определить, в чем неисправность, в вилке, в кабеле или в колодке с розетками.

Чаще всего в удлинителях переламывается жила в шнуре. Для того, что бы найти место перелома и починить удлинитель нам понадобится любой потребитель, по которому видно когда он включен, когда нет. Это может быть настольная лампа, радиоприемник или та самая зарядка к мобильному, если на ней есть индикатор питания (чаще всего красный светодиод).

Включаем в переноску потребитель, и начинаем сгибать провод в разные стороны через каждые пять сантиметров, начиная от вилки. Если проблема в проводе, то в каком-то месте, где Вы согнете провод, потребитель включится, например, в настольной лампе загорится лампочка. Это означает, что именно в этом месте провод переломан.

Для того, что бы решить эту проблему, нужно выключить удлинитель с розетки, взять нож или ножницы и вырезать кусок провода в месте перелома, для надежности отступить по 10 см в каждую сторону. Теперь обратно соединяем провода. Если есть паяльник, отлично, паяем провода, если нет, то нужно туго скрутить их. Теперь берем изоленту, и изолируем каждую жилу отдельно, потом скручиваем их все вместе.

Если провод переломан в самой вилке удлинителя, нужно раскрутить вилку, отрезать 10 см провода, и обратно прикрутить. Если вилка не разборная, то нужно приобрести новую, и прикрутить ее на место старой.

Схема удлинителя с выключателем

Когда мы делаем ремонт и провод дрели или болгарки оказывается коротким, то на помощь приходит привычный удлинитель. Это может быть просто длинный двухжильный провод с единственной розеткой на одном конце и с вилкой на другом. Еще один популярный бытовой вариант — круглый трехрозеточный удлинитель, сочетающий в себе бобину для хранения провода и три розетки — классика 90-х годов.

Раньше подобный удлинитель можно было встретить почти в любой квартире. Однако устройства данного плана очень примитивны. По сути они призваны физически увеличить длину провода электроприбора если он не дотягивается до ближайшей настенной розетки, ничего больше. Тройник, двухжильный провод, вилка — вот и весь удлинитель.

Сетевой фильтр — вещь более сложная. С широким распространением персональных компьютеров, появилась необходимость иметь одновременно несколько розеток возле рабочего стола.

Использовать обычный удлинитель не удобно — пришлось бы каждый раз по завершении работы выдергивать вилку из розетки, а потом снова втыкать. К тому же гораздо удобнее если рядом с розетками на удлинителе есть кнопка включения-выключения. А еще лучше — иметь встроенный в розетки фильтр для защиты компьютера от помех.

Так на прилавках магазинов и появились первые сетевые фильтры. Сетевой фильтр хоть и напоминает с виду удлинитель, тем не менее отличается от него не только внешним видом (круглый шнур, большая вилка, толстый корпус с евророзетками), но и внутренним устройством.

Внутри розеточного блока сетевого фильтра обязательно присутствует схема подавления помех. Кроме того, сетевой фильтр всегда оснащен контактом заземления на вилке, поэтому провод здесь не двухжильный а трехжильный. И конечно, на сетевом фильтре имеется кнопка-выключатель, обычно со световой индикацией.

Таким образом, сетевой фильтр не просто так называется фильтром. Он выполняет функции разветвителя, выключателя, а также несет защитную функцию.

Блок защиты от помех — неотъемлемая составная часть сетевого фильтра, содержащая как минимум конденсатор, дроссель и варистор. Данные детали призваны нейтрализовать опасные скачки сетевого напряжения любой природы и подавить дифференциальные помехи.

Конденсатор с дросселем подавляют помехи, варистор — защищает от скачков напряжения. Плавкий предохранитель (обычно установлен под специальной крышечкой возле выключателя) спасает от перегрузки по току.

Очевидно, что для надежной защиты любой бытовой техники лучше использовать сетевой фильтр а не удлинитель. Представьте, что в одной комнате квартиры работает болгарка или дрель с коллекторным мотором, а в другой — работает компьютер, выполняющий сложную и точную программу. Даже соседняя квартира может стать источником помех.

Если помехи от болгарки проникнут в компьютер, это может привести к непредсказуемым последствиям, начиная со сбоя в записи данных, заканчивая внезапным незапланированным выключением. Вот почему от помех и скачков напряжения любой природы важно предохраниться. Сетевой фильтр в некоторой степени защитит от наихудшего развития событий.

Причины поломки удлинителя и как их обнаружить

У таких экземпляров хрупкие провода, легко поддающиеся механическим воздействиям

Условно удлинитель состоит из трёх частей — корпуса с розетками, электрического шнура и вилки. В продаже можно найти устройства двух типов:

• С простейшей конструкцией. Такие удлинители подают ток на электроприборы с помощью двух проводов — нуля и фазы, не имеют кнопки выключателя.
• Модели с дополнительными деталями, у которых есть кнопка включения, кабель может быть двух- или трёхжильным (ноль, фаза и «земля»).

Внутри основного блока находятся две токонесущие шины (пластины из жёлтого металла, которые вставлены в пазы корпуса). Их закруглённые участки совмещены с разъёмами розетки.

В трёхфазном удлинителе есть дополнительная заземляющая шина.

Причины поломки устройства могут быть разными. Чаще всего, они связаны с механическим воздействием и нарушением правил эксплуатации.

Другими словами, с течением времени происходит переламывание и разрыв провода. Механические поломки возникают, когда шнур передавливают, сгибают под острым углом, резко дёргают. Сюда же относится и деформация шин при многократном включении и выемке вилки прибора-потребителя из розетки.

CЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО УДЛИНИТЕЛЯ

В наши дни электрическая сеть 220 вольт сильно загрязнена множеством помех и кратковременных всплесков напряжения, которые проникают из сети и мешают аппаратуре нормально работать.
Спецодежда в Симферополь

Качественная спецодежда в Симферополь только на Elab и по акционной цене.

Для борьбы с помехами в бытовой сети 220 Вольт применяются сетевые фильтры, которые зачастую очень дороги. Дешевые фильтры на практике не оправдывают возложенных ожиданий у потребителя. Поэтому в домашних условиях можно приобрести простой фильтр-удлинитель с выключателем и переделать его своими силами.

Внутри такого удлинителя находится только лишь варистор, включенный параллельно питающим проводникам и ограничивающий кратковременные высоковольтные импульсы, которые иногда присутствуют в сети. В случае срабатывания такой защиты на корпусе есть кнопочка предохранителя, которую нужно нажать, чтобы снова восстановить работоспособность удлинителя.

Разобранный удлинитель-фильтр представлен ниже:

Слева расположен — токовый размыкатель, Правее — выключатель питания. Между ними расположен варистор (голубого цвета), но его плохо видно.

На пересечении зеленого и коричневого проводов, голубой диск внизу — это он. К длинные металлические пластины являются контактными группами, в которые вставляются вилки питания от компьютерной техники. Электрическая схема такого удлинителя представлена ниже:

Доработанная электрическая схема такого удлинителя представлена ниже:

Здесь катушки L1 и L2 вместе с конденсатором С образуют LC-фильтр. Сопротивление катушек индуктивности на высоких частотах большое, а на низких — маленькое.

Конструктивное исполнение фильтра удлинителя

Внешний вид катушек индуктивности L представлен ниже:

Они намотаны толстым проводом на ферритовом сердечнике, Снаружи надета электроизоляционная термоусадочная трубка. Этих катушки обладают большой индуктивностью при больших токах (существуют несколько типоразмеров — чем больше размер, тем больше произведение индуктивности на максимальный ток).

Монтаж компонентов внутри фильтра-удлинителя выглядит так:

Перечислим добавленные детали: варистор (голубой), который был изначально в этом фильтре — удлинителе; рядом с ним черные — катушки, (лучше их размещать так, чтобы их оси были перпендикулярны); конденсатор — желтый.

Резистор, разряжающий конденсатор, установлен правее (в конце контактной группы) и не показан на фотографии.

Чтобы дополнительно добиться подавления помех, на сетевой провод возле самого удлинителя устанавливаем ферритовый фильтр (удобнее всего разрезную на защелках):

Об этом более подробно. В отличие от нормальной передачи энергии, когда по одному проводу ток приходит в нагрузку, а по другому возвращается обратно в источник, высокочастотная (ВЧ) помеха может распространяться сразу по двум проводам.

Например, при ударе молнии вблизи электрических проводов, в них возникает ток, который идет сразу по обоим проводам в устройство, и, пройдя сквозь него, через емкость между корпусом и землей замыкается на землю.

Таким образом два сетевых провода удлинителя для помехи — это как два параллельных прямых провода (или как антенна), а земля — обратный провод. Внутри устройства, ток ВЧ помехи может воздействовать на разные цепи, вплоть до их электрического разрушения. Использование ферритовых фильтров-защелок на сетевом проводе увеличивает его индуктивность, а значит и сопротивление на высоких частотах. Поэтому ток помехи в этом случае станет меньше.

Практические испытания предлагаемого фильтра-удлинителя

По ВЧ помехам была выбрана частота 30 кГц, которая используется в импульсных блоках питания (инверторов). Осциллограммы напряжения на входе и выходе фильтра-удлинителя приведены ниже:

Синим цветом обозначен — входной сигнал, красным — выходной. Масштабы одинаковы. Подавление помех достигает 8 раз.

Второй тест — высокочастотная помеха частотой 200 кГц. Осциллограммы напряжения на входе и выходе фильтра-удлинителя приведены ниже:

На рисунке видно, выходное напряжение в 100 раз большем масштабе, чем входное. Подавление помехи составляет примерно 350 раз.

Разборка удлинителя ORICO DPC-4A4U-WH, тест нагрузки и два бонуса

Задолбали. Совершенно задолбали грозди зарядок (три штуки), висящие на пилоте около кровати. У меня и так там бардак страшный… В общем, решил я купить удлинитель с USB-портами. Поскольку собирался заказывать блок питания ORICO, решил заодно взять в этом же магазине и этот полезный девайс. Подобный удлинитель не так давно обозревался на муське, поэтому описания внешности и упаковки тут не будет, читайте тот обзор. Пилот этот покупался в качестве прикроватного, в USB-порты воткнуты два телефона, иногда к ним плюсуется ещё какая-нибудь мелочь, типа часов, наушников или gps-трекера, а в розетки — фен, иногда какие-нибудь блоки питания. Вроде на постоянке ничего особо не надо, но почему-то все четыре розетки внезапно оказываются заняты.

Изначально удлинитель имеет вилку типа I, т.е. в наши розетки не входит совсем никак. Продавец, конечно, вложил в посылку вот такой переходник, но у него есть махонькая такая проблема — он не лезет в наши розетки, слишком большой. Я написал об этом продавцу, тот пообещал выслать более подходящий, но пока посылки что-то не видно. Сейчас страничка удлинителя поменяла свой вид, и на ней присутствуют уже нормальные переходники. Надеюсь, продавец исправился и в новые посылки вкладывает уже их.

Я решил не менять вилку, как советовали муськовчане, а заменить провод целиком — заодно поставить подлиннее, а то родного (1,5 м) хватало впритык. Когда я отковырял ножки, обнаружил под ними винтики с треугольным шлицом — пришлось заказать с Али ещё и соответствующие биты. Под эти винты подходят биты со стороной 2 мм.

Когда открутил винты, обнаружил, что крышка по-прежнему сидит как влитая. В комментариях к указанному выше обзору люди советовали воспользоваться пластиковой картой — ребята, спасибо за совет. Правда, одну защёлку я всё-таки немного свернул (их, кстати, оказалось десять — многовато, ИМХО).

Итак, в разобраном состоянии всё выглядит вот так:

Небольшой дискламер: в электронике я разбираюсь на уровне “знаю, как называется большинство деталей”. Каждый провод идёт к своей хитрогнутой медной шине, провода припаяны. Светодиод залит термоклеем. Выключатель рвёт только один провод, но меня смущает подключение светодиода:

И что там, интересно, а термоусадке? Более опытные товарищи, объясните, как оно работает?

Задняя часть платы блока питания крупным планом:

Плата закреплена на двух винтах, плюс её держит Г-образный пластиковый выступ, высовывающийся из прорези в плате. В моем экземпляре пластик почему-то был немного оплавлен, что создало некоторые неудобства при снятии платы. Она же с лицевой стороны, низ остался низом:

Я постарался отфотографировать доступную взгляду маркировку элементов, центральный конденсатор, увы, не дался:

Следующий этап — проверка, как оно вообще работает.

Поскольку у меня, как назло, все устройства не очень-то прожорливы, я временно отобрал у жены её айпад и айфон. Ещё два потребителя — практически целиком разряженный пауэрбанк Xiaomi 5000 (только сегодня с почты забрал) и всем известная USB-нагрузка, потребляющая 2А. Яблочные устройства проверялись с родными кабелями. Когда выбирал кабель MicroUSB, выяснил, что самый нормальный — родной кабель от пауэрбанка, с ним он берёт 1.6А, со всеми остальными — около 1.3А. Айфон берёт от удлинителя примерно 1.5-1.6А.

Для начала проверяем, сколько айпад берёт от родного блока питания:

Теперь втыкаем его в удлинитель:

Неплохо, я считаю. Теперь дадим максимальную заявленную нагрузку, подключив резистор:

Напряжение упало, но совсем некритично, заявленные 20W он отдаёт. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но это не наш метод. Давайте подключим все четыре потребителя и посмотрим, что выйдет.

На первой фотографии через синий тестер подключен пауэрбанк, на второй — айфон. Напряжение упало уже значительней, суммарный ток (предполагая, что резистор берёт всё те же 1.95А) по прежнему около 4А, но мощность упала. Не совсем понятно, как распределяется ток по потребителям, видимо, пауэрбанку питание досталось по остаточному принципу.

Вывод: зарядное устройство в этом удлинителе полностью соответствует заявленым характеристикам. Максимальная мощность 20W накладывает определённые ограничения, но допустим, планшет, телефон и часы вполне можно подключить одновременно. Все мои нужды в прикроватном зарядном устройстве он покрывает полностью.

Бонус 1: зарядное устройство

Удлинитель я заказывал одновременно с зарядным устройством Orico DCAP-5S-WH, заявленая мощность 40W. Зарядка имеет порты двух типов — обычные (видимо, не умеющие определять, какой ток отдавать) и два умных порта Super Charger, способные заряжать айпад током 2.4А. Может у жены какой-то неправильный iPad (вроде, первый Air), но от этой зарядки он берёт только 2А:

Да и напряжение смущает. Попробуем подключить всё остальное (на первом фото смотрим ток для пауэрбанка, на втором — айфон, подключённый к порту Super Charger):

Меньше 6А на четыре порта с напряжением 4.81V? Серьёзно? Как-то далековато от заявленных 40 ватт. Т.е. я могу представить себе ситуацию, при которой суммарный ток будет около 8А, но в реальной жизни их вряд ли удастся получить.

Бонус 2: переходник MicroUSB-Lightning

Заказал я также горсть переходников с MicroUSB на Lightning по 30 рублей за штуку и подключил айпад через кабель от пауэрбанка:

Not bad, я считаю.

К сожалению, моя кошка отказалась помогать в этом обзоре.

Вместо неё вскормлённый в неволе орёл молодой

Схема удлинителя с выключателем

У меня есть европейский удлинитель с розеткой Schuko с выключателем (это выглядит так

У меня есть 3 розетки Schuko. Я не могу открыть удлинитель, потому что он имеет болты с круглой головкой с резьбой, похожей на фастнер (как называется их резьба?) Вместо винтов.

Его штекер Shucko (вилка CEE 7/7 ) подключен к розетке Shucko (розетка CEE 7/3) в стене, в которой есть только один провод под напряжением (я проверял), что является нормальным явлением, и я Я уверен, что земля правильно подключена. Кто-то упомянул, что возможно оба провода могут быть под напряжением, но для меня это не так, поэтому я упомянул эту информацию.

Удлинитель и его выключатель света, кажется, работают должным образом, за исключением случая, когда я подключаю свою недавно вышедшую из употребления стиральную машину (которая перестала работать во время последнего цикла полоскания, по причинам, которые еще предстоит определить).

Машина работает так, как будто не получает питания, однако выключатель освещения удлинителя остается светящимся независимо от положения переключателя удлинителя (вкл. Или выкл.), Когда (и только когда) вилка Schuko стиральной машины (вилка CEE 7/7) подключен к этому удлинителю.

Что и почему может привести к тому, что выключатель света на удлинителе загорается, даже когда выключатель находится в выключенном положении?

Подключение других вилок к удлинителю не приводит к тому, что индикатор выключателя загорается в выключенном положении! Таким образом, должно быть что-то, что несуществующая стиральная машина «делает» внутренне, что является причиной этого.

Я пытался повернуть штекер Schuko стиральной машины, но индикатор выключателя все еще горит, когда находится в выключенном положении .

Однако я только что попробовал повернуть штекер Schuko на самом удлинителе , и это сработало: лампа выключателя больше не горит в выключенном положении . Честно говоря, я не помню, был ли когда-либо включен свет, когда стиральная машина ранее работала (как в выключенном состоянии), а выключатель удлинителя находился в выключенном положении. Однако я помню, что индикатор выключателя удлинителя был выключен, когда он был выключен, в то время как стиральная машина не перестала работать, не изменив положение розетки Schuko на удлинителе! Это приводит меня к мысли, что каким-то образом неисправность стиральной машины является причиной того, что индикатор выключателя удлинителя горит даже в выключенном положении, но я не знаю, почему это произошло!

ОБНОВЛЕНИЕ: я смог сделать следующую фотографию из стиральной машины:

Белая трубочка — это кабель питания.

Причины поломки удлинителя и как их обнаружить

Условно удлинитель состоит из трёх частей — корпуса с розетками, электрического шнура и вилки. В продаже можно найти устройства двух типов:

• С простейшей конструкцией. Такие удлинители подают ток на электроприборы с помощью двух проводов — нуля и фазы, не имеют кнопки выключателя.
• Модели с дополнительными деталями, у которых есть кнопка включения, кабель может быть двух- или трёхжильным (ноль, фаза и «земля»).

Внутри основного блока находятся две токонесущие шины (пластины из жёлтого металла, которые вставлены в пазы корпуса). Их закруглённые участки совмещены с разъёмами розетки.

В трёхфазном удлинителе есть дополнительная заземляющая шина.

Причины поломки устройства могут быть разными. Чаще всего, они связаны с механическим воздействием и нарушением правил эксплуатации.

Другими словами, с течением времени происходит переламывание и разрыв провода. Механические поломки возникают, когда шнур передавливают, сгибают под острым углом, резко дёргают. Сюда же относится и деформация шин при многократном включении и выемке вилки прибора-потребителя из розетки.

При одновременном включении нескольких электроприборов в удлинитель, суммарная мощность которых превышает допустимую, происходит перегорание проводов. Сильный нагрев приводит к расплавлению термостойкого пластика, а затем к короткому замыканию.

Если удлинитель перестал работать, необходимо определить причину и место поломки. Для этого требуется тщательно исследовать состояние коробки, провода и вилки:

• Порыв кабеля находят путём проверки питания. Вилку вставляют в розетку и подключают маломощный электроприбор (например, настольную лампу). Провод сгибают в каждом интервале 4–6 см. В месте, где лампа вновь заработает, находится точка обрыва кабеля.
• Нарушение контакта в коробке обнаруживается после снятия крышки по сгоревшим и почерневшим контактам, окисленным участкам пластин, отрывам проводов.
• Поломки внутри вилки можно увидеть, разобрав её. К сожалению, не все модели можно разбирать.

Доработка сетевого фильтра-удлинителя

На рис.1 показана принципиальная схема модернизированного сетевого фильтра-удлинителя. Первоначально это устройство состояло только из автоматического предохранителя FU1, выключателя питания SA1 со встроенной неоновой лампой для подсветки клавиши выключателя.

Также в составе удлинителя был варистор RU1. При модернизации фильтра в него был добавлен LC-фильтр L1C2L2L3C4-C9, который уменьшает уровень помех, поступающих от сети на розетки удлинителя, а также понижает взаимные электрические помехи, которые создают подключенные к удлинителю устройства. Резистор R7 разряжает конденсаторы фильтра при отключении устройства от сети. Штатный варистор RU1 был установлен на напряжение 470 В. Поскольку такой варистор обычно не способен вызвать срабатывание автоматического предохранителя и выгорает сам с выделением большого количества теплоты, он был заменён варистором на напряжение 620 В, что позволяет ему подавлять высоковольтные помехи, например, наведёнными разрядами молнии при грозе или мощными индуктивными потребителями тока в сети 220 В / 50 Гц.

Удлинитель также был дополнительно оснащён звуковым сигнализатором наличия повышенного напряжения в сети переменного тока. Когда напряжение в сети становится больше 280 В, например, из-за обрыва нулевого провода в распределительном щитке и вызванного этим перекоса фаз, через варистор RU2 начинает протекать ток. Одновременно с этим ток начинает течь через балластный конденсатор C10 и резисторы R8, R6.

Мостовой выпрямитель напряжения переменного тока собран на диодах VD2-VD5. Конденсатор C3 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Стабилитрон VD1 ограничивает рост напряжения на обкладках этого конденсатора. На транзисторах VT1, VT2, электромагнитном звуковом излучателе BF1, а также на элементах R1-R4, C1 собран звуковой релаксационный генератор, который вырабатывает либо прерывистый, либо непрерывный звуковой сигнал при повышенном напряжении сети. Характер звукового сигнала зависит от напряжения на обкладках конденсатора C3. Подстроечным резистором R4 устанавливают режим устойчивого возбуждения генератора. Поскольку генератор работает на частоте собственного электромеханического резонанса излучателя BF1, звук получается весьма громким, несмотря на небольшую величину напряжения питания генератора. Пауза между звуковыми сигналами зависит от ёмкости конденсатора C1 и напряжения питания. Резистор R1 обеспечивает запуск генератора. Генератор потребляет от выпрямителя ток около 2…5 мА в зависимости от режима работы.

Конструкция и детали

Детали звукового генератора были размещены на небольшой монтажной плате (рис.2). Компоновка элементов в корпусе удлинителя показана на рис.3.

Резистор R6 желательно установить невозгораемый R1-7 или импортный разрывной. Остальные постоянные резисторы любого типа общего применения, например, МЛТ, РПМ, С1-4, С1-14, С2-23. Подстроечный резистор любой малогабаритный.

Варистор TUR14621 можно заменить FNR-20K621, FNR-14K621, MYG20-621. Вместо варистора FNR20K391 подойдёт FNR20K361, в этом случае сигнализатор будет начинать звучать при меньшем напряжении в сети.

Конденсаторы C2, C4, C5 плёночные на рабочее напряжение переменного тока не менее 275 В или постоянного тока не ниже 630 В, например, К73-17, К73-24, К73-39. Конденсаторы C6-C9 высоковольтные керамические на рабочее напряжение переменного тока не менее 250 В. Конденсатор C1 малогабаритный оксидный К50-35, К50-68, К53-19, К53-30 или аналог.

Вместо диодов 1N4148 подойдут любые из КД510, КД521, КД522. Стабилитрон КС139Г можно заменить КС126Г, КС139А.

Вместо транзистора 2N3906 подойдёт любой из КТ361, КТ3107, КТ6115. Транзистор 2N3904 можно заменить КТ312, КТ315, КТ3102, КТ645. Электромагнитный излучатель типа HY-07 имеет сопротивление катушки около 16 Ом, можно заменить любым аналогичным с сопротивлением 15.100 Ом, например, HCM1206, SAT-1205 или малогабаритной динамической головкой от мобильного телефонного аппарата.

Дроссель L1 представляет собой ферритовое кольцо диаметром 18 мм и высотой 13 мм, которое надето на сетевой провод питания. Дроссели L2, L3 намотаны на кольцах диаметром 21 мм из низкочастотного феррита, содержат по 16 витков монтажного провода с сечением по меди 1 мм 2 .

Для налаживания генератора звуковой частоты применяют источник питания с выходным напряжением 5…6 В постоянного тока, выход которого с соблюдением полярности через резистор сопротивлением 330 Ом подключают к конденсатору C3. Удлинитель при этом должен быть отключен от сети 220 В. Внешний вид устройства в сборе показан на фото.

Литература

1. Бутов А.Л. Сетевой фильтр из картриджа фильтра для воды // Электрик. — 2012. — №4. — С.78.

2. Бутов А.Л. Самодельный удлинитель сети

220 В // Электрик. — 2009. — №10. — С.40.

3. Бутов А.Л. Удлинитель сети 220 В с сигнализацией // Электрик. — 2010. — №9. — С.58.

Автор: Андрей Бутов, с. Курба, Ярославской обл.

Способ обнаружения участка обрыва кабеля

Способом обнаружения участка возможного обрыва является использование устройства, которое покажет, что он включен или же выключен. В качестве проверочного оборудования может выступить радиоприемник, любая настольная лампа и многое другое. Подключаем выбранное приспособление в переноску и затем, начиная от вилки, через каждые 5 см начинаем сгибать в разные стороны провод. Когда провод будет согнут в определенном месте, прибор включится. Следовательно, именно здесь обнаружена зона обрыва.

Сетевые фильтры с ограничителями мощности. Что внутри?

Что-то в последнее время у меня в блоге зачастили статьи по поводу выхода из строя то одного электрического устройства, то другого. И на сей раз я не сделаю исключения.

Удлинитель UNIVersal перестал работать

Был, да жил, у меня сетевой фильтр UNIVersal с гордой надписью Made in Russia. От него запитывались кухонные электроприборы, чайник там электрический, посудомойка, да микроволновка. Сетевой фильтр имел встроенный ограничитель мощности на целых 10 А или, в переводе на бытовой язык, на 2200 Вт. Иногда он срабатывал, особенно если одновременно включить микроволновку да чайник. И срабатывал, впрочем, по делу, ведь один чайник тащил из сети энергии на искомые 2 кВт и совершенно от этого не щурился.

И вот, в один прекрасный момент, включаю я чайник, дабы изготовить немного кипяточку для дальнейшего целомудренного употребления. А из сетевого фильтра, в районе кнопки сброса перегрузки, как посыпят искры, да подлый ядовитый дымок, что я даже немного перепугался. А опосля локального свето-дымо представления сетевой фильтр уже не мог справляться со своими заявленными функциями. Лампочка в кнопке еще хоть как-то светила, а вот любая нагрузка приводила к полному отключению всего фильтра. Кнопка же сброса так и оставалась в поднятом состоянии и ни коим образом не желала фиксироваться в рабочем положении.

Новый сетевой фильтр от Schneider

Ну, что дело плохо, я догадался весьма быстро, и стремительным ежиком метнулся в ближайший электронный супермаркет за новым фильтром с защитой (им стал фильтр APC от Schneider Electric), а старый подверг разборке с целью выяснения что же там такого унутри произошло.

Вскрыть корпус отечественного фильтра труда не составило, добраться до ограничителя мощности, впрочем, тоже. Кстати, такие ограничители называют еще брейкерами, ведь они разрывают защищаемую линию, если вдруг что-то пойдет не так.

Внутренности удлинителя. Клавишная кнопка с варистором, брейкер.

Итак, внутри у фильтра я не обнаружил каких-то уж вопиющих «соплей» или нарушений. Все сделано вполне добротно. Большая и крепкая кнопка, везде применяется пайка или зажим под болт с обязательным гильзованием гибких проводников. К отключаемым ножкам кнопки припаян варистор. Его назначение — минимизировать риск подгорания контактов кнопки при отключении ею индуктивной нагрузки. Так как варистор подключен между «фазой» и «нулем» на кнопке, то он выполняет еще одну функцию. В случае существенного скачка напряжения он замкнет ноль на фазу и на линии обязан будет сработать автоматический выключатель, если по какой-то причине встроенный брейкер не успеет отключить фильтр ранее.

Виды электровыключателей

Во многих квартирах и домах хозяева уже позаботились об установке выключателей нового образца, однако по сравнению со старыми у них остался прежний принцип действия. Встречаются такие типы выключателей:

• клавишные,
• тумблерные,
• кнопочные,
• в виде сенсорных панелей,
• с регулятором силы тока,
• многопозиционные, чтобы контролировать и управлять одновременно несколькими подключёнными линиями.

По способу монтажа:

• настенные,
• внутренние,
• для установки в подрозетнике.

Ремонтные работы не рекомендуется выполнять для выключателей следующего образца:

• при смене выключателя советского производства,
• замену турецких или китайских приборов с сердцевиной из пластика.

СоветТребуются дополнительные навыки, знания при ремонте и замене выключателей с регулятором силы тока или с сенсорными панелями. В силу их высокой цены лучше обратиться к электрику для надёжной замены.

Кнопка сетевого фильтра — обзор и ремонт

Сетевой фильтр — полезное устройство, защищающее чувствительные электроприборы от скачков напряжения и импульсных помех.

Внешне бытовой фильтр напоминает обычный удлинитель, однако он дополнительно оборудован встроенным блоком, который поглощает все частотные колебания.

Для защиты от больших скачков устройство оснащено предохранителем, который в случае критических перегрузок моментально отключает электроприборы от сети.

Как и любые другие устройства, сетевые фильтры в процессе интенсивной эксплуатации могут ломаться.

Одна из самых распространенных причин выхода из строя сетевого фильтра — поломка кнопки включения-выключения, а точнее подгорание контактов внутри этой кнопки.

Сначала при включении она начинает искрить, греться и издавать посторонние звуки, а со временем и вовсе перестает работать. При частом использовании фильтра кнопка может износиться физически или получить механические повреждения.

Внимание! Если кнопка сетевого фильтра стала искрить, нагреваться и/или потрескивать, дальнейшая эксплуатация устройства небезопасна! Следует незамедлительно отключить фильтр от сети во избежание пожара! Для безопасной работы фильтра нужно проверить состояние контактов выключателя и в случае необходимости очистить их от нагара.

Рассмотрим схему кнопки типового сетевого фильтра:

Как видно из этой схемы, ничего сложного в устройстве кнопки включения сетевого фильтра нет, поэтому отремонтировать ее или заменить на новую можно своими руками.

Ремонт — что делать, если кнопка сетевого фильтра сломалась

Если при включении кнопки сетевого фильтра начинают раздаваться посторонние звуки, которые сопровождаются запахом плавящейся пластмассы, устройство следует сразу же обесточить. Далее нужно разобрать сетевой фильтр и проверить состояние контактов на выключателе.

Для этого понадобятся следующие инструменты:

• паяльник,
• крестовая отвертка,
• тестер,
• наждачка-нулевка.

Если контакты прогорели, то показания тестера это подтвердят (в данном случае напряжения на выходе с кнопки в положении «Вкл.» не будет). Чтобы почистить контакты, выключатель нужно:

1. Разобрать корпус сетевого фильтра, открутив монтажные винты;
2. Выпаять кнопку и извлечь из корпуса фильтра. Кнопку удерживают в корпусе пластмассовые зажимы, которые следует аккуратно отжать.
3. Разобрать. Для этого нужно отсоединить клавишу, подцепив ее плоской отверткой.
4. Достать контакты и очистить от черного нагара.
5. Собрать кнопку. После этого кнопку собираем в обратной последовательности, устанавливаем на место и припаиваем.

Если контакты прогорели очень сильно и расплавили пластмассу корпуса выключателя, его следует полностью заменить.

Для этого нужно:

1. Разобрать фильтр;
2. Выпаять кнопку;
3. Извлечь из корпуса выключатель;
4. Установить на его место новый (продается в магазинах радиодеталей, стоит порядка 30 рублей);
5. Припаять кнопку, собрать корпус фильтра.

Нередко кнопка на сетевом фильтре не работает по причине механических повреждений. Самый распространенный случай — поломка фиксаторов, которые удерживают клавишу выключателя в корпусе. В этом случае не обязательно покупать новую кнопку — фиксаторы можно восстановить.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

• шуруповерт (или дрель) и сверло диаметром 3,5 мм;
• зубочистка;
• ватная палочка;
• бокорезы.

Сам процесс очень прост:

1. В клавише просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется ватная палочка (она будет выполнять роль фиксатора).
2. Внутрь ватной палочки для большей жесткости вставляется зубочистка. С двух сторон импровизированный фиксатор подрезается бокорезами таким образом, чтобы с каждой стороны он выступал приблизительно на 3-4 мм.
3. Теперь остается вставить клавишу в корпус — для этого достаточно слегка отогнуть бортики посадочного места отверткой.

Как сделать сетевой фильтр напрямую, без кнопки

Если старая кнопка окончательно вышла из строя, а новой под рукой нет, можно подключить сетевой фильтр напрямую, превратив его в обычный удлинитель.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Вскрыть корпус фильтра сетевого напряжения, открутив монтажные винты отверткой;
2. Отпаять от кнопки провода и спаять их по цвету, минуя кнопку;
3. Заизолировать место соединения изоляционной лентой или при помощи термоусадки;
4. Собрать удлинитель, протестировать его работоспособность.

Чтобы избежать описанных в данной статье проблем с выключателем сетевого фильтра, при выборе устройства следует учитывать максимально допустимую мощность подключенной нагрузки и максимальный ток нагрузки.

Если суммарная мощность техники превышает максимально допустимую мощности фильтра, то следует остановить свой выбор на более мощной модели.

Как починить кнопку на удлинителе?

Удлинитель евро. Кнопка вылетела при выключении. Внутри осталась пружинка и железная пластиночка. А как их скомпоновать? Куда пружинку? Хотела без кнопки сделать, да там провода припаяны и понять куда их деть не могу. Может кто подскажет?

Если вы имеете ввиду под кнопкой красный тумблер с подсветкой, то чинить его как правило бесполезно. Он заменяется целиком. Если у вас выпала кнопка, значит повреждены либо гнезда куда она вставляется, либо сама кнопка.

Если вылетела кнопка выключения то это не просто так — это означает что усик на котором она держалась обломался.

Тут надо комплектом менять кнопку — она продается в магазинах автозапчастей поскольку только автомобильные кнопки могут выдержать большую мощность.