Как работает качер бровина

Качер Бровина своими руками

Среди радиолюбителей большой популярностью пользуется весьма интересное устройство, называемое «качером Бровина». С его помощью можно наблюдать эффектные коронные разряды, молнии, плазменные дуги. Многие люди в интернете называют качер катушкой Теслы, однако это два совершенно разных устройства с разным принципом работы. В этой статье речь пойдёт именно о качере Бровина, пожалуй, самом простом высоковольтном устройстве, которое только можно придумать.

Схема качера Бровина

Схема предельно проста, содержит всего лишь один транзистор, пару резисторов и пару конденсаторов. Конденсаторы служат для фильтрации питающего напряжения, один из них должен быть электролитическим с большой ёмкостью (470-2200 мкФ), а второй керамическим или плёночным с малой ёмкостью (0,1-1 мкФ), для сглаживания высокочастотных помех. Два резистора образуют делитель напряжения, один из них должен иметь небольшое сопротивление (150-200 Ом), а второй – примерно в 10-20 раз больше. При этом последовательно с высокоомным резистором можно поставить подстроечный резистор, чтобы настроить качер на максимальную длину разрядов. На печатной плате, прилагающейся к статье, для него предусмотрено установочное место. Транзистор в схеме можно использовать практически любой мощный структуры n-p-n. Хорошо себя зарекомендовали транзисторы КТ805, КТ808, КТ809. Также можно поэкспериментировать с полевыми и поставить, например, IRF630, IRF740. От выбора транзистора в значительной степени зависит длина разрядов. Транзистор обязательно нужно установить на радиатор, ведь на нём выделяется большое количество тепла. L1 на схеме – первичная катушка, а L2 – вторичная, с неё снимается высоковольтный разряд.

Плата устройства

Плата выполняется методом ЛУТ, файл для печати прилагается. Для подключения проводов питания и выводов катушек на плате предусмотрены клеммники.

Изготовление вторичной (высоковольтной) катушки

Первым делом, нужно изготовить вторичную катушку. С ней всё просто и конкретно – чем больше витков, тем больше напряжение, соответственно, длиннее разряды. Можно использовать медную эмалированную проволоку сечением 0,1 – 0,3 мм. В качестве каркаса для вторичной обмотки весьма удобно использовать канализационную трубу, оптимальный диаметр составляет 5-7 см. Наматывать проволоку нужно виток к витку, максимально аккуратно. Желательно использовать цельный кусок проволоки, чтобы не было мест соединений. Но если в процессе проволока порвалась – ничего страшного, можно подпаять к ней оторвавшийся кусок, тщательно заизолировать и продолжать мотать витки, работать будет в любом случае.

Для ускорения процесса намотки можно установить трубу на две подпорки слева и справа так, чтобы она свободно на них вращалась. При этом наматывать проволоку будет куда легче. Если в процессе работы появилась необходимость отлучиться, кончик проволоки можно зафиксировать скотчем, тогда можно будет вернуться, отлепить скотч и продолжать наматывать. Ни в коем случае не нужно отпускать кончик проволоки, иначе натяжение пропадёт, витки разойдутся и придётся начинать всё с начала.

После того, как катушка намотана, витки проволоки обязательно нужно зафиксировать на трубе. Лучше всего использовать прозрачный лак, тогда катушка будет выглядеть весьма красиво. Я обмазал витки обычным воском, со своей задачей он справился, теперь случайно повредить тонкую проволоку будет куда сложней.

К нижнему концу проволоки следует припаять обычный провод и тщательно его зафиксировать у края трубы.

У верхнего края трубы располагается так называемый «терминал» — то место, из которого будет «исходить» коронный разряд. Желательно сделать его острым, тогда разряд будет сконцентрирован на кончике иглы. Закрепил на краю трубы болт, а на болт накрутил наконечник от дротика, как видно на фото. Вторичная катушка готова.

Изготовление первичной катушки

Первичная катушка содержит 2-5 витков толстого медного провода, сечением 1,5 – 2,5 мм. Располагаться она должна вокруг вторичной катушки, её диаметр должен быть больше на 2-3 см. Для каркаса первичной катушки можно использовать, опять-таки, канализационную пластиковую трубу, нужно лишь взять отрезок трубы диаметром и длиной большей, чем для вторичной. На расстоянии 10 см от верха трубы сверлятся два отверстия, через которые продевается медный провод. От числа витков сильно зависит длина разряда, поэтому их количество подбирается экспериментально.

Провод от самих витков нужно вывести к низу катушки, проведя их внутри трубы. Обязательно зафиксировать клеем. Первичная катушка готова.

Сборка качера Бровина

После того, как катушки намотаны, можно собирать всё воедино. Из пеноплекса вырезаются два круглых куска с отверстиями по центру. В центральное отверстие должна плотно заходить вторичная катушка, а внешний диаметр заготовок должен соответствовать диаметру первичной катушки.

Помещаем круглые заготовки внутрь большой трубы, а затем просовываем в них же вторичную катушку. При необходимости нужно зафиксировать их клеем. Провод от вторичной катушки нужно вывести в нижнюю часть большой трубы.

Низковольтный "Качер Бровина" ⁠ ⁠

Добрый день, я постараюсь объяснить простыми словами что такое «Качер Бровина» и максимально подробно рассказать о всех моментах сборки.

Говоря простыми словами качер Бровина это устройство создающее высокое напряжение высокой частоты с помощью которого можно зажигать различные лампы, а так же трогать искру руками без причинения вреда здоровью.

Главное достоинство устройства заключается в виде феноменальной простоты конструкции, являясь чуть ли не наиболее простым HV-устройством из известных.

ВНИМАНИЕ: качер создает высоковольтное поле и поэтому лучше не подносить ближе 1 метра цифровою технику: телефон, фотоаппарат, видеокамеру и т.д. (безопасное расстояние зависит от мощности качера)

Размеры могут быть как большими, так и миниатюрными, миниатюрные лучше, ввиду компактности и большей длины разряда относительно общих размеров устройства.

*схема с регулятором напряжения.

1) VT1, VT2 — КТ805АМ, подойдут любые мощные NPN транзисторы по схеме выше.

2) R1 — 100 Ом

3) R2, R3 — 10 кОм — для настройки работы качера лучше использовать подстроечник.

4) R4 — 1 кОм

5) L1 — 2-5 витков, подбирается опытным путём.

6) L2 — 800-1500 витков, меньше 800 мотать не советую, работать будет но слабо.

7) M1 — кулер для охлаждения радиатора, можно питать от 16 вольт, но не больше.

Транзисторы будут сильно греться поэтому их нужно посадить на радиатор.

Я питал качер качер блоком питания от принтера 16 и 32 вольта.

ВНИМАНИЕ: если вы будете прикреплять транзисторы на один радиатор, следите чтобы коллекторы (металлические пластины транзистора) не были замкнуты, иначе схема может не заработать.

Схему можно паять навесным монтажом, но удобнее и прочнее это делать на макетной плате. Достаточно отрезать контактную площадку у игрового картриджа и паять на ней.

Самое нудное и долгое занятие намотать вторичную катушку, здесь примерно 1200 витков

намотаны на канализационной трубе диаметром 40 мм. Диаметр провода подойдёт 0,1 — 0,3 мм, будет меньше — сложно мотать, больше — получится громоздким и может вообще плохо работать.

ВНИМАНИЕ: труба на который вы будете наматывать проволоку ни в коем случае не должна быть металлическая, подойдёт только диэлектрик (дерево не подойдёт).

Вторичку лучше покрыть лаком, дабы ваши старания не были напрасны.

Первичная катушка. Диаметр провода 1,5 мм и больше. Форма может быть любая, но лучшее всего подойдёт конусообразная или растянутая на 2/3 длинны вторички.

ВНИМАНИЕ: перед первым включением выставите переменный резистор R2 в среднее положение, и начинайте медленно вращать настраивая качер до момента максимальной яркости лампы.

Подвигайте первичную катушку вверх-вниз достигая максимальной яркости лампы.

Собранная схема качера должна выглядеть примерно так:

Если ничего не работает:

— поменяйте местами провода первички

— медленно покрутите переменный резистор R2 до момента максимальной яркости лампы

— проверьте работоспособность используемых компонентов

— проверьте правильность сборки, возможно вы что-то забыли припаять или наоборот припаяли там где это не нужно

— проверьте напряжение на выходе регулятора напряжения, покрутите переменный резистор, если напряжение на выходе не изменяется или равно нулю проверьте правильность сборки и работоспособность компонентов

— если потребляет большой ток, (или кз) проверьте радиодетали, отсоедините транзисторы от радиатора, проверьте работу качера (в данном случае коллекторы транзисторов были соединены)

Правильно сооружённый по стандартной схеме качер выдаёт кисточку пушистого разряда длиною в 1.5-2 см, и довольно мощное поле, которое красиво подсвечивает наполненные газом лампочки.

*фотографии не мои, т.к. я не хочу рисковать здоровьем телефона да и радиоламп у меня нет.

Эффекты, наблюдаемые при работе качера Бровина:

— Стримеры (от англ. Streamer) — тускло светящиеся тонкие разветвлённые каналы. Стример — это, по сути дела, видимая ионизация воздуха (свечение ионов), создаваемая ВВ-полем трансформатора.

— Дуговой разряд — образуется во многих случаях. Например, при достаточной мощности трансформатора, если к его терминалу близко поднести заземлённый предмет, между ним и терминалом может загореться дуга (иногда нужно непосредственно прикоснуться предметом к терминалу и потом растянуть дугу, отводя предмет на большее расстояние).

*фото дуги с МОТа, с качером будет немного по другому.

Если вам будет интересно, соберу более мощную и крутую версию качера на полевом транзисторе. Схема на полевике может давать «молнии» более 10 см.

Спасибо за внимание. Если при сборке возникнут трудности, обращайтесь, постараюсь помочь.

952 поста 8.6K подписчика

Правила сообщества

Соблюдайте правила Пикабу. Посты выкладывать лишь касаемо нашей тематики. Приветствуется грамотное изложение. Старайтесь не использовать мат.

Постарайтесь не быть снобами в отношении новичков. Все мы когда-то ничего не знали и ничего не умели.

За попытку приплести политику или религию — предупреждение. 2 предупреждения — бан.

Почему все упорно называют это устройство качером какого-то Бровина? Это простой автогенераторный преобразователь напряжения!

И почему результаты поиска по запросу «карчер Бровина» ведут исключительно на сомнительные сайты о вечных двигателях и свободной энергии?

Площадку? У картриджа?

Хуячер блядь. Аж кефиром запахло.

Я сделал самодельный Dualshock 4⁠ ⁠

Приключение на 20 минут, думал я. Купил все детальки и собрал.

Спойлер для ЛЛ и спидранеров ленты Пикабу: Все работает. Цена незначительно ниже чем оригинал в магазине. Не рекомендую так делать, если нет опыта в электронике.

Теория к поиску запчастей

У Дуалшока за годы производства накопилось примерно 5 версий. Все они абсолютно разные как по электронике, так и по деталям корпуса, всё различной степени совместимости друг с другом. А внешне отличаются только по наличию подсветки тачпада у двух последних версий (так называемых v2). Первые пару версий были также с некоторыми вариациями деталей внутри корпуса для рынка США и Японии. У последних 3-х? есть 2 вида вариаций тачпада, причем у последней версии вариации тачпадов определённо несовместимы друг с другом. При покупке материнки последней версии, нужно уточнять её совместимость у продавца. Это если максимально вкратце.

На Али можно найти так называемые сеты или киты из наборов деталей, например корпуса. Мне удалось найти сет из деталей где есть всё кроме электронной начинки. Если хотите больше вариаций цветов корпуса, то наверно лучше собирать старые модели геймпадов — JDM-001 или JDM-011.

Я примерно ориентировался по этой картинке, найденной в Гугле:

Из всех купленных запчастей, оригинал только материнка. По виду материнка похоже на «Refurbished» — есть некоторые следы ремонта. Стики, как минимум потенциометры меняны (не думаю что в оригинале стояли черные), и стоят резисторы для правки дрифта.

Отвечая на вопрос оригинальности и реплики — геймпад можно считать оригиналом именно из-за материнки.

В целом сборка не сложнее пазла, есть разборы на iFixit и видосы на Ютубе.

Первое с чем я столкнулся в сборке — это отсутствие прокладки под мембрану кнопок. В продаже их нет. И да, в некоторых местах, такое качество литья. Но это совсем не доставило проблем.

В качестве прокладки подошли пара слоёв вспененной штуки, которая была наклеена на моторчики. На JDM-055 моторчикам это не нужно.

Также динамик оказался немного не той модели и упорно не хотел держаться в корпусе. Вспененная штука также помогла, хорошая вещь. Я так и не разобрался как протестировать динамик, поэтому будем считать что всё ОК. Динамик должна закрывать пылезащитная сеточка — это вторая и последняя деталь которую не купить.

Триггер в сборе. Смазал их силиконовым смазкой на всякий.

Кнопки держатся за счёт резинок, что сильно облегчает сборку.

Засовываем кишки в верхнюю половинку корпуса.

И прикручиваем материнку.

Ещё одна проблема. Один винтик не подходит по длине чтобы прикрутить плату LED/USB к нижней половинке корпуса. Выручил напильник дремель. Кстати, всего в геймпаде 6 винтиков.

И осталось только закрутить всё вместе. Я так думал, но я ошибался.

Отдельное слово про батарейку. Та что я заказал, будет идти ещё долго, а собрать всё хочется. Внезапно, почти (с незначительными доработками в виде самодельного разъёма) идеально подошла батарейка от Нокии — BL-5C. Знал бы, не покупал бы. Батарейке не менее 66 миллионов лет и она была свидетелем как динозавры массово превращались в нефть. Несмотря на это, после небольшой зарядки, она работает как новая. Нет, синей изоленты не нашёл.

Как вы догадались геймпад после полной сборки не заработал. Подключив к блоку питания, я обнаружил что он после нажатия кнопки «PS», начинает потреблять небольшой ток и как бы работает, но лампочка не зажигается. Причина оказалась следующей — сломана дорожка на плате LED/USB.

Плата после ремонта. Палец для масштаба. Зацените качество ремонта, я сделал. Кто молодец?

После ремонта лампочка весело загорелась всеми цветами сразу.

Чтобы батарейка не хлябала внутри, добавил небольшой кусок пенополиуретана вырезанного в точности по размерам батарейки.

В целом всё работает. Всё настраивается в DS4Windows. Мертвых зон нет. Дрифта нет. Видео для любителей циркулярности стиков:

Единственный минус — есть нюанс с зарядкой. Геймпад заряжается не от всех кабелей. Из 3-х предложенных, ему по какой-то причине нравится только один.

Сборка заняла пару вечеров. Ещё пару недель я активно изучал конструкцию геймпада и рыскал Али в поисках подходящих деталей. Есть немного подводных камней. Для сборки нужен инструмент. Сложность, если сравнивать с DIY KIT наборами с Али — 10/10. Но приключение того стоило. Мой внутренний самоделкин удовлетворён на 128%.

По цене довольно интересно. На момент покупки по цена самодельного геймпада вышла незначительно ниже чем новый Дуалшок в ДНС с максимально возможной скидкой. Ну можно ещё скинуть с самодельного рублей 450, если бы я не поспешил с покупкой батарейки. А если уж делать совсем кастомный геймпад, с цветом корпуса и кнопок строго на свой вкус, покупая всё по-отдельности, то цена будет дороже.

Так что если хотите Дуалшок как можно дешевле, то логичнее искать подержанный. На барахолках очень много подделок, все они как я говорил, отличаются заметными мертвыми зонами у стиков и триггеров.

Ссылки на запчасти (отсортировано по магазинам):

Материнка и мембрана под кнопки:

Тачпад и USB плата:

Набор из корпуса, кнопок и прочими деталями.

Винтики, динамик и моторчики:

Батарейка (не рекомендую, покупал максимально дешевую, не посмотрев отзывы, но пусть будет):

P.S. Заказал Холл стики, как придут будет ещё одна серия.

Топ 25 наборов для самостоятельной сборки и пайки⁠ ⁠

Комплект электронных компонентов для сборки личного мультиметра (тестера). Предстоит самому собрать и припаять детали в нужном месте, чтобы аппарат заработал. Ссылка на источник

2) Регулятор напряжения

Набор «собери сам» для сборки регулятора напряжения с трансформатором. Работает от сети 220 вольт. Преобразует от 0 до 18 вольт. ссылка

Сборные настольные часы со светодиодами. Для любителей электроники и пайки и сборки своими руками. ссылка

4) Лодка с дистанционным управлением

Научно-познавательный набор «сделай сам» — катер с пультом управления на бутылках. Ссылка

5) Настольная лампа

Очень простой набор для сборки небольшой настольной лампы. Ссылка на источник

6) Датчик землетрясения

Деревянный конструктор для сборки детектора землетрясения. Ссылка

Набор для создания ветрогенератора, суть в том, что при вращении лопастей винта при ветре генерируется электричество и лампочка светится. Ссылка

Интересный набор для сборки электромобиля. Ссылка

9) Электромагнитная пушка

Электромагнитная пушка для самостоятельной сборки . ссылка

Забавный DIY робот-копилка для сборки, который любит есть монетки и другие металлические предметы. Ссылка

Набор для пайки и создания волчка (юла) со светодиодами. ссылка

12) Музыкальная колонка

Большой набор для сборки колонки. Ссылка

Набор для создания устройства с дуговым зажиганием. Ссылка на источник

14) Игровая приставка

Комплект деталей для сборки простой игровой приставки. ссылка

Довольно сложный в устройстве Arduino-робот. Вам предстоит не только его собрать, но и запрограммировать. Ссылка

16) Индикатор уровня звука

Дешевый и простой набор электронных компонентов для сборки. Ссылка

17) Детектор металла

Еще один дешевый наборчик с деталями детектора металла (металлоискателя). Ссылка на источник

Набор деталей для сборки датчика определения уровня алкоголя. Ссылка

19) Тренировочная плата

Набор SMD компонентов для обучения пайке на плату. Ссылка

Набор сборный для детей и взрослых для развития навыков пайки и принципа работы электроники. Ссылка

Обучающий комплект для сборки FM Радио. Ссылка

22) Детектор ядерного излучения

Интересный набор для пайки и сборки дозиметра радиации. Ссылка

23) Карманный фонарик

Простой набор для создания мини фонарика. ссылка

Комплект деталей для сборки собственного спиннера. Ссылка

25) Компьютер Z80 Орион Про

Набор для сборки одноплатного компьютера. Ссылка на источник

КАК УДИВИТЬ ГОЛОГРАММОЙ ДЕТЕЙ⁠ ⁠

3D-голограммы можно быстро и просто сделать дома. В два счета 👌

1. Делаем призму- четырехгранную пирамиду. Вырезаем четыре трапеции из жесткого прозрачного пластика (например, коробки от СД дисков или крышек от сметаны) и соединяем с помощью скотча их в пирамиду. Важен размер трапеций

Для планшета — ширина основания 12 см, высота 7 см, ширина вершины 2 см

Для телефона — ширина основания 6 см, высота 4,5 см, ширина вершины 1 см.

2. Находим на YouTube видео для голограмм. Например, можно ввести hologram piramid video.

Дальше запускаем видео на планшете или телефоне , кладем на стол, а сверху в середину ставим призму.

Возникает объемное световое поле. Кажется, что некий объект находится внутри призмы, но его там нет. Изображение с планшета или телефона отражается только на стенках, но благодаря форме призме возникает оптическая эффект. Возникает световое поле, которое даёт объемную картинку без 3D-очков.

Вторая жизнь старого радио⁠ ⁠

Сразу расставлю все точки над Ё

Я не реставратор. У меня нет и не было цели восстановить все в заводское состояние.

Я с детства любитель радио, а позже — и радиолюбитель. Мне хотелось иметь вещь, которая радует глаз, ласкает слух и будоражит ностальгические чувства. И в свое оправдание, у меня в процессе поисков попался экземпляр в очень неплохом сохране, который точно не будет дополняться новоделом.

А этот вот такой)

Предыстория

В очередном порыве ностальгии я шерстил доски объявлений в поиске чего-то эдакого. Взгляд остановился на приемнике Балтика-52. Красивый дизайн, хорошая на тот момент схемотехника, массовый выпуск, что сказывается на цене в наши дни. ВЭФ-Супер (круглошкалик) примерно тех же годов выпускастоит в 10-20 раз дороже. Нет кнопок и клавиш, как на более поздних моделях. Хочу!

Цены в среднем в районе 5 тр за экземпляр разной степени ушатанности. Большинство продавцов предлагает самовывоз из-за хрупкости и тяжести. В итоге ограничился областью. На авто в случае чего мотнусь.

В конце концов был найден экземпляр в Ростове, с виду не очень обшарпанный и всего за 2 тр. У него была неродная цыганская ткань на динамике и обсыпавшаяся шкала.

Шкала — беда этих радио — печаталась желатином на стекле и при хранении на чердаках и в подвалах от влаги пучилась и обсыпалась.

Но за недорого в том же Ростове была найдена наклейка на стекло под родную шкалу.

Крч, цена/качество показалась неплохим и я устремился! А так как хотелось функционала, а на КВ у нас сейчас ловить особо нечего (Китай, турки, арабы), а на СВ/ДВ вообще нечего (мощные промышленные помехи), то решено вставить блок ФМ. Не хотелось сильно инородного тела и в том же Ростове у умельца был найден блок ФМ, который подключается к штатному КПЕ и настройка на радиостанцию происходит так же вращением ручки настройки, при этом переключатель режимов находится в положении «Звукосниматель» и сигнал с блока подается сразу на УНЧ.

За одну поездку я забрал сразу трех зайцев)

Судя по маркировкам на деталях, год производства 1952. Неплохо, 71 год старичку! Производство ВЭФ (Были еще ЗИЛ и ЗИШ. ВЭФ считался более качественным). Продавец рассказал, что использовал радио как оконечный усилитель и слушал через него МП3 с телефона. Включение вечером с антенной длиной 3 метра показало, что радиотракт тоже работает. На КВ и СВ неплохо проходили китайцы. Ну и «теплый ламповый звук»)) Уже при детальном осмотре обнаружил, что ручка громкости самодельная! Недолго думая нашел на доске объявлений продавца с нужными ручками, заказал.
Оказалось рано. В оригинале соосно там еще стояла ручка тембра. Резистор регулировки громкости имеет очень длинную ось,а так как резистор со временем пришел в негодность, его заменили на обычный, с короткой осью, добавив удлинитель выточенный на токарном станке. Из-за этого соосная ручка тембра не вставала на место и ее просто устранили, тембр не регулировался.

Восстановление

Приемник вытащен из корпуса на рабочий стол для переборки. В целом состояние неплохое. Грязный ржавый подшкальник будем красить заново.

Саму шкалу смыл под струей воды, на это стекло наклеил пленку с новой шкалой. Результат не обрадовал. Во первых, наклеил кривовато. Во вторых, пленка клеится снаружи стекла и имеет полуматовую поверхность. Нужно или закрывать сверху еще одним стеклом или печатать зеркально и клеить изнутри.

Не стал экспериментировать, нашел человека, который делает отличные шкалы.
Спустя неделю и 600 рублей получил посылку. Качество меня полностью устроило.

За это время позанимался корпусом. При близком рассмотрении он так же оказался в щербинах и сколах, просто освежалась краска и на фото он выглядел отлично. В районе задней стенки были щели, но в целом корпус прочный. Щели за несколько подходов устранил с помощью клея и пары струбцин.

Еще раз списался с продавцом ручек на Доске. Как оказалось, Андрей сам занимался восстановлением старых радиоприемников. Заказал у него недостающую ручку и детали для восстановления ручки тембра. А заодно и радиоткань классного кремового оттенка для замены вульгарного красного плюша.
Пока ждал посылку, общался с Андреем в Ватсапе. Он мне показывал свои работы, очень красивые аппараты получались.
Я сказал, что не собираюсь перекрашивать корпус, слишком муторно и затратно, особенно для единичного экземпляра.
На что Андрей оптимистично заявил, типа фигня вопрос! Пол-дня — ободрать корпус от старой краски и бумаги. Зашпаклевать — и на покраску!
Тут то я и попался на эту удочку! После трех дней раздумий, я решил — а почему бы и да?
В инете заказал орбитальную шлифмашинку, о которой давно были мысли, а так же шлифкруги и шпаклевку

Корпус был разделен на основные составные части — акустическая панель с динамиком, бакелитовая рамка, две боковые щечки и непосредственно сам корпус.

Пока я еще сомневался с покраской корпуса, решил заняться щечками. Предстояло содрать тооолстый слой потрескавшегося лака и добраться до шпона. Опытный Андрей подсказал, как это лучше сделать, и что лак снимается очень легко. Но не в моем случае. Неизвестный хозяин, перекрасивший корпус, видимо покрыл щечки полиэфирным лаком. Помните старые «стенки» из такой «полировки»? Намучился на сто дурных! И машинкой, и ножом, и шкуркой на оправке.
В конце концов оказалось, что щечки сделаны из березовой фанеры а красивый «шпон» был просто нарисован!

А я хочу шпон! НУ и заказал несколько кусочков шпона волнистого клена.

Потом эксперименты с разными морилками и лаками, чтобы понять, что я хочу и что в итоге получится.

Наконец шпон наклеен на полиуретановый контактный клей и просушен. На следующий день шлифовка шкурками разной гритности и покрытие морилкой.

И тут борода! Морилка на растворителях пропитала тонкий шпон насквозь и растворила клей! Весь шпон вспучило..
Хорошо, что клена было с запасом. Щечки ободраны, отмыты растворителем, просушены, зашкурены. Попытка номер два — клею старым дедовским способом, клей ПВА и утюг.
На этот раз ничего не отклеилось. Покрытие морилкой в три слоя для получения нужного цвета с промежуточной сушкой и снятием ворса. Полировка шкуркой 2000 грит.
Смотрится многообещающе и готово под лак.
На кусочках пробовал яхтный лак и полиуретановый из баллончика. Яхтный дает лучший результат, но кисточкой не понравилось, надо только из краскопульта. Отложил пока.

Ну и раз уже впрягся, решился и на корпус.

На заводе корпус из гнутой фанеры вместо шпакли оклеивался голубенькой бумагой для подготовки под покраску. Вот все это пришлось снимать до дерева. Я реально задолбался! Все эти гнутые поверхности доставили мороки. Три раза приступал. Оставлять на полпути не вариант.

Где-то на этом этапе пришло понимание, что лучше заплатить несколько денег и доверить покраску знающим людям. Процесс должен приносить удовольствие). Андрей рассказал, что часто только зачищает и шпаклюет корпуса, а потом относит знакомому автомаляру, который ему быстренько красит и задувает лаком. А у меня как раз есть товарищ, которому я делал автоматику для покрасочной камеры!
Договорились с ним и мне сразу полегчало. Шпаклевку корпуса он тоже взял на себя, когда понял, что я нуб и задолбаю его вопросами, как и чем лучше шпаклевать. Так же решился вопрос с лакировкой щечек.

Осталась бакелитовая рамка.Состояние вроде неплохое, но местами старый лак начинал шелушиться. Лак был сошлифован шкуркой 1500, рамка доведена до матового состояния и также передана малярам под лак.

Пока периодически занимался корпусом и ждал его из покраски, не оставлял без внимания и железо. Восстановлена механика и электрика регулятора тембра. Он имеет ступенчатую регулировку на 4 положения и совмещен с регулировки полосы пропускания по ПЧ.

Далее был поставлен приобретенный ранее ФМ модуль. Он подключается к штатному конденсатору переменной емкости и настройка на станции ФМ диапазона производится штатной ручкой настройки. Мне это нравится гораздо больше, чем модули, которые управляются с пульта. Выход блока подключен ко входу звукоснимателя и прием ФМ осуществляется в положении «ЗВ» переключателя диапазонов.
Питание =9в модуля организовано из цепи накала ламп

6.3в через вольтодобавку и КРЕНку на 9в.

Лампа 6Е5С в глазке на передней панели — индикатор настройки или «магический глаз» — должна светиться красивым зеленым светом. Я еще с детства помню этот живой огонек в дедушкином радио, в комнате выключен свет, и светится только шкала и магический глаз. Эх, ностальгия! Но! В моем радио лампа, хоть и работала, но была уже изрядно выгоревшая и почти невидимая при включенном свете.

Решил поискать в сети. Лампы встречались. Цена 500р за бэушную без всяких гарантий или 1000р за «новую», с хранения. Нашел продавца, у которого был некоторый запас ламп и прибор для проверки. Отобрали яркую и без дефектов «изображения». Еще неделя ожидания. Лампа на месте. 65 года рождения. Светит обалденно! Не пожалел, хотя наверное надо было две брать)
Полюбовавшись несколько дней на красивый глазок, который теперь ярко выделялся на столе, я понял, чего мне не хватает! Огонек должен жить!

Тут наверное надо пояснить, как работает этот индикатор. В схеме приемника он подключен так, что при точной настройке на несущую частоту радиостанции его лепестки на экране сходятся вместе, при уходе с частоты расходятся. То есть при перестройке по диапазону лепестки шевелятся, живут, а когда настроились на станцию — замирают на месте. Это видно на видео выше. В современных реалиях, на ФМ диапазоне это не актуально. Будем оживлять глаз. По сути это аналоговый индикатор. Больше напряжение на управляюще сетке — ближе лепестки, меньше — дальше лепестки. А уж откуда это напряжение подать — можно выбрать. Например, напряжение звуковой частоты. Тогда мы получим индикатор уровня звука. То, что надо. Не я это придумал, народ оказывается достаточно часто использует ее в ламповых УНЧ и даже в гитарных «примочках».
На доске объявлений тут же был найден кит для доработки этой лампы под индикатор уровня. Схема включала в себя усилитель сигнала на транзисторе, детектор сигнала и обвязку лампы. Уже полез заказывать, но подумал — а какого фига? Лампа уже работает, обвязка есть, добавить детектор из пары деталей и подумать, откуда взять сигнал. Сэкономил 600руб). Сигнал взял прямо из анодной цепи 6П3С через конденсатор КСО 6800пф и переменный резистор для установки чувствительности.
Детектор собрал из первой попавшейся схемы индикатора уровня на 6е5с, чисто попробовать. Все заработало, но как то не очень красиво. Начал разбираться со схемами детекторов. Оказалось, что я собрал детектор среднего значения (3 схема), а мне лучше пиковый детектор (1 схема). В нем показания индикатора определяются временем заряда и разряда конденсатора С2. Соотношения номиналов элементов подбираются так, что реакция на пик сигнала очень быстрая, а при снижении уровня индикация уменьшается с задержкой.

Мне понравилось, индикатор работает как и задумывалось, не мельтешит, как в первом варианте.

Настало время заняться перетяжкой радиоткани на акустической панели. Демонтировал динамик, снял красный плюш. Стал чесать голову, как лучше перетягивать? на клей или на скобы. Решил на скобы. Опять пришлось повозится. Ткань имеет четкий геометрический рисунок и любой перекос будет виден, а еще и панель имеет не прямоугольную форму. Но обошлось. Надо сказать, что данная ткань легко смещается по диагонали, рисунок можно сместить по горизонтали и вертикали, но сама ткань не растягивается. Благодаря четкому рисунку изначально выровнял ткань по ровной стороне и хорошо закрепил скобами, потом выравнивая рисунок и натягивая ткань, прошел по периметру.
По своей криворукости проткнул пальцем динамик при обратной установке. Расстроился сильно. Почитал инет, сведения противоречивые. В итоге плюнул, поставил фрагменты диффузора на место и зубочисткой пропитал стыки полиуретановым клеем на водной основе, который я использовал для склейки кожи (ага, и кожами немного балуемся). Операцию повторил три раза с просушкой. Получилось хорошо. Клей эластичный, не пересохнет и не отвалится. Посторонних призвуков не обнаружено.

Наконец дождался свои деревяхи из покраски!

Напомню, не было цели воссоздания заводского состояния и не хотелось красить в цвет половой доски. Корпус окрашен автоэмалью в цвет «Антарес» и должен хорошо сочетаться с бакелитовой рамкой красноватого цвета.

Аккуратно собираем корпус в кучу на заботливо сохраненные родные метизы, выставляем шасси приемника и крепим его.

Первое включение для фотосессии — иии.. не горит 6Е5С! Немного успокоившись, сообразил, что анодное подается через выходной трансформатор, который смонтирован на динамике, который сейчас сохнет на столе.

В итоге приемник собран, хорошо звучит и имеет внешний вид, лучший, чем изначально планировал. Сейчас он ждет, пока закончится ремонт в моем рабочем кабинете, переедет туда и будет радовать хозяина долгими зимними вечерами.

По финансовой стороне вопроса — как я и предполагал, вышло немного дороже, чем купить уже отреставрированный приемник)). Но. Это было интересно. Познавательно. Своими кривыми ручками. По деньгам растянуто во времени, не сильно напрягало. Это не вещь первой необходимости. К тому же осталась шлифмашинка, которая точно пригодится. Расходники, клеи, краски, морилки тоже применим.

Все это время мониторились сайты объявлений, смотрел как Балтику, так и другие приемники. Понял, что сделал правильный выбор. Очень красивый и душевный приемник! В конце концов выцепил за недорого еще одну Балтику в рабочем состоянии и с ИДЕАЛЬНО сохранившейся шкалой. Немного повреждена радиоткань, но она тоже родная. Магический глаз совсем потух, еле заметное свечение в полной темноте. (Эх, все-таки надо было две сразу брать!) Вот этот приемник уже есть желание восстановить до завода. Инородных тел здесь не планируется.

Начинающим радиолюбителям: качер Бровина своими руками

Сегодня в нашей рубрике «Истории» довольно необычный обзор, который придётся по душе начинающим радиолюбителям. Наверняка все слышали о катушке Тесла. Качер чем-то похож на неё. В статье, присланной нам из Калуги Кособуцким Константином Васильевичем, рассказывается о сетевом качере Бровина. Как оказалось, такой прибор может собрать любой мастер, даже не имея никаких навыков радиолюбителя. Главное –уметь держать в руках паяльник.

Недавно, копаясь в сети интернет, я обнаружил любопытную статью, которая рассказывала о качере Бровина. Она меня заинтересовала, и я решил попробовать самостоятельно собрать подобный приборчик, хотя раньше тяги к радиоэлектронике за собой не замечал. Как оказалось, занятие это довольно увлекательное. Теперь в свободное время просиживаю с паяльником. Но это уже другая тема, а сейчас хочу рассказать о том, как в домашних условиях собрать качер Бровина своими руками.

С чего начать изготовление устройства

Деталей для изготовления качера Бровина нужно минимум – биполярный транзистор, плёночный конденсатор, два резистора, проволока и блок питания на 12 В. Места подобные детали много не займут, а значит, стоит подобрать для корпуса что-то компактное. Идеальным решением было использовать обычную мыльницу.

Наматываем катушки: изготовление повышающего трансформатора

Для вторичной катушки понадобится медный провод, диаметром 0,15 мм. Его можно взять с магнитного пускателя, разобрав катушку втягивающего. Удобнее всего мотать на обычной пластиковой трубе. При намотке витки должны ложиться плотно один к другому. В итоге, должна получиться катушка длиной 8 см и высотой 2,5 см. Это самая сложная часть работы, которая отнимает много времени. На всю остальную работу уйдёт не более 20 минут (при полном отсутствии опыта).

Для первичной обмотки был выбран алюминиевый провод, диаметром 3 мм. Здесь необходимо сделать лишь 3 витка, при этом диаметр самой катушки должен быть немного больше, чем у вторичной. Иными словами, если первичную обмотку одеть на вторичную, должен оставаться зазор. Соприкасаться они не должны.

Многие спросят, почему для первичной обмотки был выбран алюминий. По сути, это не принципиально. Просто пайка контактов к ней не планировалась, проще использовать крокодилы. Немного позже читатели поймут почему. Но если у кого-то под рукой есть медный провод подобного сечения, он вполне подойдёт для работы.

Первичная обмотка имеет всего 3 витка

Обязательный момент. Направление обмоток должно совпадать. Если его сделать противоположным, то устройство работать не будет.

Подготовка крышки мыльницы, установка обмоток трансформатора

Примерно посередине крышки отмечаем по выходам первичной обмотки места, где при помощи обычного ножа делаем 2 отверстия. Обмотка должна свободно входить контактами в крышку.

Вот так должна встать первичная обмотка

После этого отмечаем центр окружности обмотки и делаем ещё одно отверстие, в которое пройдёт один из концов вторичной обмотки. Второй же будет зафиксирован сверху отрезка пластиковой трубы, на которую намотана проволока.

Отмечаем центр окружности и делаем отверстие

Далее располагаем вторичную обмотку на крышке мыльницы, пропустив нижний конец провода вторичной обмотки в отверстие. Саму пластиковую трубку необходимо зафиксировать, что довольно удобно сделать при помощи термоклея. Но не стоит сразу заливать соединение по окружности, вполне достаточно пары капель.

Временная фиксация обмоток трансформатора

Осталось расположить на крышке первичную обмотку, которая также приклеивается. При этом, не стоит забывать о зазорах между обмотками. Ни в коем случае нельзя допустить соприкосновения.

Фиксируем вторичную обмотку при помощи термопистолета

Фиксируем первичную обмотку, следя за наличием зазоров

Последний штрих на крышке – выключатель

Остаётся аккуратно разместить на крышке тумблер выключателя. Для этого прорезаем прямоугольное отверстие в крышке по размерам тумблера, погружаем его внутрь и фиксируем аналогично обмоткам.

Некоторые из моих знакомых, решивших собрать качер Бровина, говорят, что главное в подобном аппарате, чтобы он работал, а эстетика пусть останется на втором плане. Я с подобным утверждением не согласен, а потому всё делалось аккуратно.

Размечаем место под тумблер и врезаем выключатель в крышку

Вот теперь, когда крышка готова, можно приступить к изготовлению начинки.

Монтаж схемы сетевого качера Бровина

Я специально не стал выкладывать здесь схему простейшего качера Бровина, дабы не смущать тех, кто совершенно ничего не понимает в радиоделе (совсем недавно сам был именно таким). Намного проще и доступнее, когда объясняют «на пальцах» или, как здесь, на фотопримерах.

Основной деталью качера является биполярный транзистор, закреплённый на радиаторе. При работе он сильно греется, поэтому охлаждение тут необходимо. Для нашего устройства был выбрана деталь КТ8056М.

Вот такой биполярный транзистор подойдёт для самоделки

Пайка резисторов

Теперь нужно припаять к нему 2 резистора (150 Ом и 2,2 кОм). Сначала припаиваем одну сторону резистора на 150 Ом к крайней левой ножке, называемой эмиттером, а вторую к правой (база).

Вот так припаивается резистор на 150 Ом

Второй резистор, сопротивлением 2,2 кОм припаивается к базе, вторая сторона остаётся до поры свободной. И вот здесь стоит сделать небольшое отступление. Если у вас нет тонкого паяльника, нужно всего лишь найти кусок медного провода, диаметром 4 мм, зачистить и намотать на толстое жало. Наматывать следует плотно, с самого начала, виток к витку. На конце необходимо оставить пару сантиметров – это и будет рабочее жало паяльника, которым можно работать с мелкими деталями.

Аккуратно припаиваем к базе второй резистор (2,2 кОм)

Коммутация плёночного конденсатора

Далее необходимо припаять плёночный конденсатор на 100 нФ. Его ножки припаиваются следующим образом: одна – на свободную сторону резистора (2,2 кОм), а вторая – на эмиттер (левую ножку транзистора).

Так должен быть припаян плёночный конденсатор

На этом основную часть схемы можно считать законченной. Остаётся соединить её отрезками проводов с питанием и собранным ранее трансформатором. Но для начала необходимо закрепить радиатор внутри мыльницы. Термоклей здесь уже помочь не сможет. Ведь при работе радиатор будет нагреваться от транзистора, а значит, клей просто расплавится. Решение этого вопроса элементарное – делаем по 2 отверстия в корпусе мыльницы с каждой стороны приложенного к ней радиатора и попросту стягиваем всё медной проволокой. Так будет намного надёжнее.

Фиксация радиатора с транзистором в корпусе мыльницы

Коммутация питания и тумблера включения

Для того, чтобы собранный сетевой качер Бровина был более мобильным, лучше установить в корпусе разъём, позволяющий подключить к нему провод от блока питания. Наверняка практически у каждого в кладовке или гараже найдётся вышедшее из строя оборудование, откуда подобное гнездо можно демонтировать. Если же нет, то его можно приобрести в любом магазине радиоэлектроники, стоимость таких товаров невысока.

Разъём также необходимо зафиксировать в корпусе мыльницы, для чего с торца была сделана прорезь по размерам.

Вот так аккуратно был расположен разъём для подключения блока питания

После того, как к контактам разъёма были припаяны провода, гнездо было также зафиксировано при помощи термоклея. Теперь можно было не бояться, что при вытаскивании штекера разъём вывалится наружу.

Фиксируем разъём питания в корпусе мыльницы

Подключение питания через выключатель на трансформатор

Дальше следует быть очень внимательным. Минусовой провод, идущий от разъёма питания, припаиваем к эмиттеру (левому контакту биполярного транзистора). Здесь нельзя перепутать, в противном случае, работать собранный сетевой качер Бровина не будет.

Соединяем минусовой провод питания с эмиттером

Плюсовой провод идёт напрямую на один из контактов тумблера. Этот шаг я фотографировать не стал, здесь должно быть и так всё понятно. А от второго контакта тумблера перемычка пойдёт уже на контакт плёночного конденсатора, который соединён через резистор на 2,2 кОм с базой биполярного резистора (правым контактом).

Соединяем второй контакт выключателя с базой транзистора через резистор

Остаётся только припаять заходящий в корпус конец вторичной обмотки, и можно переходить к первичке. Его соединяем напрямую с базой биполярного транзистора, минуя резистор. По сути, схема элементарна и доступна для понимания даже школьнику средних классов. Конечно, настолько простое устройство не будет способно вырабатывать длинные молнии, но и минимум при столь нехитрой схеме уже можно назвать прогрессом для новичка.

Припаиваем конец вторичной обмотки к базе биполярного транзистора

Подключение первичной обмотки трансформатора

Здесь необходимо подготовить два отрезка провода. На одном конце каждого из них должен быть зажим-крокодильчик для удобства подключения. Один из проводов припаивается к выходному контакту тумблера. Цветовая маркировка здесь роли не играет. Дело в том, что если все элементы функционируют нормально, намотка катушек выполнена в одном направлении, а качер Бровина всё-таки не работает, то единственным шагом для исправления недочёта будет замена полярности подачи напряжения на первичку трансформатора. Иными словами, возможно, что крокодильчики придётся поменять местами.

Проводом с крокодилом соединяем выходной контакт тумблера и один из концов первичной обмотки

Второй провод с крокодилом будет соединять другой конец обмотки и средний контакт биполярного транзистора, называемый коллектором.

Второй провод соединит оставшийся конец первичной обмотки с коллектором биполярного транзистора

Остаётся лишь собрать смонтированный нами качер Бровина и приступить к проверке его работоспособности.

Вот такой аккуратный качер у нас получился

Подача питания на качер и проверка его работоспособности

Для питания собранного качера Бровина я подобрал блок с выходом 12 В и силой тока 1 А. Этих параметров вполне достаточно, чтобы увидеть, как работает собранное устройство. Тем более, на блоке питания даже не пришлось менять штекер – он идеально подошёл к разъёму.

При проверке будьте внимательны. Тумблер на корпусе собранного качера при подаче напряженя на блок питания должен быть выключен. Его можно включить уже после, когда штекер находится в разъёме, а БП в розетке.

Вот такой адаптер я подобрал для проверки качера

Признаки того, что качер Бровина функционирует

После подачи питания на трансформатор лучше приглушить свет – так эффект будет лучше виден. На кончике вторичной обмотки, оставшейся снаружи, можно увидеть маленький синеватый огонёк. Если поднести к трансформатору обычные КЛЛ (энергосберегающие или люминесцентные лампы) то они начнут светиться без какого-либо подключения.

Вот такой эффект оказывает качер на КЛЛ и обычные люминесцентные лампы

В лампе накаливания будет возникать разряд, что также довольно интересно.

А так ведёт себя рядом с качером Бровина лампа накаливания

При этом, если поднести к трансформатору неоновую лампу, свечение будет значительно ярче. Но самое интересное в том, что стоит прислонить к кончику вторичной обмотки бумагу, она практически моментально загорается. Именно поэтому не стоит подносить к нему пальцы. Удара током, естественно, человек не почувствует, а вот ожоги кожи получить вполне возможно.

Бумага вспыхивает от разряда довольно быстро

Заключительная часть

Вы наверняка уже поняли, что собрать подобный сетевой качер Бровина совершенно несложно. Конечно, практического применения такому устройству в доме вы вряд ли найдёте, но для самообучения сборка подобной схемы подходит просто замечательно. Да и друзьям можно показать небольшое шоу с зажиганием люминесцентной лампы без электричества, если спрятать качер за ширмочкой.

Я очень надеюсь, что информацию, которую я сегодня изложил, кто-то возьмёт на вооружение. Возникшие вопросы можете смело задавать в обсуждениях ниже. Постараюсь ответить всем, хотя мои познания в радиотехнике пока довольно скудны. Буду рад, если вы оставите своё мнение о статье в комментариях и напишите свой отзыв. И да, попрошу не забыть оценить статью. Всем всего доброго.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Качер Бровина – как альтернативный способ беспроводной передачи энергии

Мы в своей жизни хоть раз, но слышим по телевизору или в интернете о великом гении Николе Тесле и его катушке, которая может передавать электричество по воздуху. Но никто не задумывался, что в домашних условия можно собрать аналогичное устройство под названием -Качер Бровина. В своей работе я хочу показать, как можно пользоваться электроприборами не подключенными к сети, и докажу, что это можно сделать в домашних условиях без особых затрат.

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема нахождения чистой энергии в XXI век стоит остро. В современном мире человечество нуждается в электроэнергии каждый день. Она нужна как большим предприятиям, так и в быту. На ее выработку тратится много средств. И поэтому счета за электроэнергию растут каждый год.

Объект исследования: физическое явление по бесконтактной передаче энергии.

Предмет исследования: прибор, который способен передать электричество без проводов.

Гипотеза: Качер Бровина можно собрать в домашних условиях с минимальными затратами.

Цель: изготовить действующую модель качера Бровина и рассмотреть возможности еѐ практического применения.

Задачи:

• изучить справочную и научную литературу по данной теме;
• рассмотреть устройство, принцип действия и применение качера Бровина;
• создать действующую модель качера Бровина;
• проанализировать полученные знания по данной теме.

Методы исследования:

• работа с методической литературой
• сравнительный анализ
• наблюдение
• эксперимент

Глава I. Теоретическая часть

1.1. Устройство и принцип работы качер Бровина

Качер Бровина был изобретен в 1987 году советским радиоинженером Владимиром Ильичом Бровиным в качестве элемента электромагнитного компаса. Инженер Бровин В.И. образование высшее – окончил Московский институт электронной техники в 1972 году. В 1987 г. обнаружил несоответствия общепринятым знаниям в работе электронной схемы созданного им компаса и стал их изучать. Соорудил множество изобретений на дому. Одно из них – Качер Бровина.

Давайте рассмотрим более подробно, что же это за прибор. Качер Бровина –это разновидность генератора, собранного на одном транзисторе и работающего, со слов изобретателя, в нештатном режиме. Прибор демонстрирует таинственные свойства, которые восходят к исследованиям Николы Тесла. Они не вписываются ни в одну из современных теорий электромагнетизма. По всей видимости, качер Бровина представляет собой своеобразный полупроводниковый разрядник, в котором разряд электрического тока проходит в кристаллической основе транзистора, минуя стадию образования электрической дуги (плазмы). Самое интересное в работе устройства -это то, что после пробоя кристалл транзистора полностью восстанавливается. Это объясняется тем, что в основе работы прибора используется обратимый лавинный пробой, в отличие от теплового, который для полупроводника является необратимым. Однако в качестве доказательства данного режима работы транзистора приводят только косвенные утверждения. Никто, кроме самого изобретателя, работу транзистора в описываемом приборе детально не исследовал. Так что это всего лишь предположения самого Бровина. Так, например, для подтверждения «качерного» режима работы устройства изобретатель приводит следующий факт: дескать, независимо от того, какой полярностью к прибору подключить осциллограф, полярность импульсов, показываемая им, будет всегда положительная.

Может, качер – это разновидность блокинг-генератора? Существует и такая версия. Ведь электрическая схема прибора сильно напоминает генератор электрических импульсов. Тем не менее автор изобретения подчеркивает, что у его устройства существует неочевидное отличие от предлагаемых схем. Он дает альтернативное объяснение протеканию физических процессов внутри транзистора. В блокинг-генераторе полупроводник периодически открывается в результате протекания электрического тока через катушку обратной связи базовой цепи. В качере транзистор так называемым неочевидным способом должен быть постояннозакрыт (т. к. создание электродвижущей силы в подсоединенной к базовой цепи полупроводника катушке обратной связи все равно способно его открыть). При этом ток, образованный накоплением электрических зарядов в базовой зоне для дальнейшего разряда, в момент превышения порогового значения напряжения создает лавинный пробой. Тем не менее транзисторы, используемые Бровиным, не предназначены для функционирования в лавинном режиме. Для этого спроектирован специальный ряд полупроводников. По утверждению изобретателя, можно использовать не только биполярные транзисторы, но и полевые, а также радиолампы, несмотря на то что они имеют принципиально разную физику работы. Это заставляет акцентировать внимание не на исследованиях самого транзистора в качере, а на специфическом импульсном режиме работы всей схемы. По сути, этими исследованиями и занимался Никола Тесла.

Качер Бровина является оригинальным вариантом генератора электромагнитных колебаний. Его можно собрать на различных активных радиоэлементах. В настоящий момент при его сборке используют полевые или биполярные транзисторы, реже –радиолампы (триоды и пентоды). Качер –это качатель реактивностей, как сам расшифровал эту аббревиатуру автор изобретения Владимир Ильич Бровин. Качер Бровина питается от модифицированного сетевого адаптера 12 В, 2 А, потребляет 20 Вт. Он преобразует электрический сигнал в поле частотой 1 МГц с эффективностью 90%. Одной из деталей данного устройства является пластиковая труба 80х200 мм. На нее намотаны первичные и вторичные обмотки резонатора. Вся электронная часть устройства размещается в середине этой трубы. Данная схема полностью стабильна, она может работать сотни часов без перерыва. Качер Бровина с самозапиткой интересен тем, что способен зажигать не подключенные неоновые лампы на расстоянии до 70 см.

1.2. Области применения

Широкое практическое применение новых устройств и изделий, функционирующих на основе этого нового физического явления, позволит получить весьма значительный экономический и научно-технический эффект в различных сферах и областях человеческой деятельности.

Рассмотрим области применения данного устройства:

1. Новые реле и магнитные пускатели, построенные на основе широкого использования качер-технологии:

• может привести к снижению энергозатрат и повышению эффективности производства в целом, что в совокупности позволит получить в экономике страны весьма существенный экономический эффект;

2. Устройства, засвечивающие люминесцентные лампы (лампы дневного света) не от 220 В, как сейчас, а применяя изделия КАЧЕР-технологии, от напряжения питания от 5 до 10 В:

• это позволит существенно снизить уровень пожаро и взрывоопасности

3. Устройства, обеспечивающие возможность не последовательного (используемого в настоящее время), а параллельного соединения отдельных элементов солнечных батарей:

• позволят значительно повысить надежность, долговечность и эффективность их работы, а также получить значительный экономический эффект от их применения;

4. Устройства индуктивной передачи управляющей информации и энергии между различными светофорами, расположенными по разные стороны перекрестка и входящими в состав одного светофорного объекта (без использования применяемых в настоящее время для этого электрических проводов, с большими трудозатратами на их прокладку):

• позволят сэкономить электроэнергию и затраты на нее.

1.3. Отрицательное воздействие

Несмотря на положительные моменты использования данного устройства, нельзя не отметить его отрицательного воздействия. Выполняя данную практическую работу, я обратил внимание на то, что из за сильного электромагнитного поля, созданного вблизи качера, из строя выходят сотовые телефоны, фотоаппарат, планшет. И здесь я задумался о том, что помимо положительных моментов, данный прибор оказывает отрицательное воздействие, в том числе на организм человека. Прочитав литературу по данному вопросу, я выяснил, что сильное электромагнитное поле оказывает негативное влияние на нервную систему человека. Длительное нахождение возле работающего прибора вызывает головную боль, и при близком контакте несильную ноющая боль в мышцах рук. Помимо этого, как выяснилось, качер может выделять озон, это мы можем ощутить по соответственному запаху.

Так же не стоит трогать руками разряды, из-за высокой частоты, может остаться небольшой ожог на коже. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что при работе с данным прибором необходимо соблюдать правила по технике безопасности:

1. Не пробуйте трогать руками разряды. Боль, если и будет, то несильная, но ожог вам обеспечен.
2. Не подпускайте к устройству домашних животных.
3. Не подносите к устройству мобильные телефоны и другую электронику.
4. Не стоит находиться длительное время рядом с включенным прибором.

Глава II. Практическая часть

2.1. Сборка установки качера Бровин

Рассмотрим этапы сборки данного прибора в домашних условиях.

Базовые элементы Качера:

1. катушка индуктивности (вторичная обмотка);
2. индуктор (первичная обмотка);
3. плата.
4. корпус

Схема, которой я руководствовался при сборке, выглядит следующим образом:

1. Полихлорвиниловая (ПВХ) труба диаметром не меньше 25 мм и длиной 30 см(от этого будет зависеть дальность свечения лампочек). Я использовал трубу диаметром около 55 мм.
2. Для изготовления вторичной обмотки качера я использовал медную проволоку, покрытую двойным слоем лака и диаметром 0,20 мм. Её следует намотать на трубу, не менее 1500 витков. (на моем экземпляре качера намотано около 2000 витков.) Через каждые несколько сантиметров я наносил на свежие витки клей, иначе обмотка может сбиться и перепутаться.
3. Для изготовления первичной обмотки мне потребовался медный провод диаметром 0,5 см, его надо намотать вокруг вторичной катушки. Необходимо сделать около 4 витков. Все обмотки наматываем в одну сторону! Устанавливаем и закрепляем трубу с обмоткой на фанерке или доске, первичную обмотку растягиваем на 1/3 вторичной. Обмотки не должны соприкасаться! Потом вплавляем в трубу сверху металлическую проволоку, размером со швейную иглу и припаиваем к ней конец обмотки. Далее прикручиваем к платформе рядом с катушками радиатор для транзистора, промазываем основание теплопроводной пастой и прикручиваем транзистор к радиатору металлической панелькой.

Для изготовления платы мне понадобились следующие радиодетали:

1. дроссель,
2. конденсатор неполярный (1000 v 3000 μ F),
3. 2 резистора (2,2 кОм и 150 Ом),
4. транзистор NPN, чем мощнее, тем лучше (их можно найти в обычном блоке питания ПК или на плате старых ламповых телевизоров).

Все монтируется, как показано на схеме (рис. 1). Припаиваем провода питания.

Далее я смастерил корпус для качера из ДВП. Кнопку включения питания разместил на верхней панели и зафиксировал ее термоклеем. Корпус и катушку покрыл бесцветным лаком. Конструкция готова! (рис. 2)

Данное устройство необходимо подключить к блоку питания с напряжением от 12 до 38 v, который я тоже сконструировал самостоятельно (рис. 3)

Проверка качера осуществляется поднесением люминесцентной лампочки к вторичной обмотке, при правильном соединении она загорится. При касании вторичной обмотки металлическим предметом между ними будет разряд. Если качер не работает, то нужно проверить правильность сборки схемы или попробовать поменять концы первичной обмотки.

2.2. Эффекты, наблюдаемые при работе качера Бровина

Рассмотрим эффекты, наблюдаемые при работе Качера Бровина, который я сконструировал в домашних условиях.

1. Поднесем лампу дневного света к вторичной обмотке, мы видим, что она загорается. (рис. 4) Если поднести к качеру газоразрядную лампу, то она тоже начинает светиться. (рис. 5) Такой же эффект наблюдается и с другими подобными лампами. Так же в обычной лампе накаливания можно увидеть так называемый тлеющий разряд. (рис. 6)

1. Во время работы качер создаѐт красивые эффекты, связанные с образованием различных видов газовых разрядов – совокупность процессов, возникающих при протекании электрического тока через вещество, находящееся в газообразном состоянии. Разряды качера Бровина:

• Стример (от англ. Streamer) — тускло светящиеся тонкие разветвлѐнные каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и отщеплѐнные от них свободные электроны. Стример — видимая ионизация воздуха (свечение ионов), создаваемая ВВ – полем Качера. (рис. 7)

• Дуговой разряд— образуется во многих случаях. Например, при достаточной мощности трансформатора, если к его терминалу близко поднести заземлѐнный предмет, между ним и терминалом может загореться дуга. Иногда нужно непосредственно прикоснуться предметом к терминалу и потом растянуть дугу, отводя предмет на большее расстояние. (рис. 8)

Заключение

Качер Бровина – оригинальный вариант генератора электромагнитных колебаний. В своей работе я доказал, что в домашних условиях можно изготовить действующую модель качера, а также рассмотрел возможности еѐ практического применения. Хочу отметить, что моя работа в этом направлении не закончена. В перспективе я хочу сделать качер Бровина с аудиомодуляцией. Для этого нужно немного усложнить схему, добавив два резистора и транзистор. (рис. 9) Тем самым мы сможем по цепи питания качера проигрывать музыку. На практике это выглядит красиво и интересно.

В результате проведѐнных в данной работе исследований, можно сделать вывод о том, что качер Бровина, является простым в изготовлении и настройке прибором. С помощью которого можно продемонстрировать множество красивых и эффектных экспериментов. Во время работы катушки мы наблюдали два типа разрядов.

Анализируя все выше сказанное можно говорить о том, что Качер Бровина может быть с успехом использован в альтернативной энергетике, например, в устройствах получения бесплатной электроэнергии с использованием постоянных магнитов.

В заключение необходимо подчеркнуть следующее: создание новых технологий на основе описанного физического явления может дать России весьма существенные преимущества по отношению к другим странам. Поскольку, проведя в ближайшее время все необходимые исследования этого физического явления и разработав широкую гамму новых устройств и изделий, функционирующих на его основе и предназначенных для широкого практического применения в различных областях и сферах человеческой деятельности, Россия может осуществить новый качественный скачок в своем дальнейшем технологическом развитии. Внедрение российских ноу-хау кардинально изменит всю инфраструктуру энергетики и социума в целом – когда неожиданно откроется и экспериментально подтвердится новый способ получения энергии.