Как сделать потенциометр более тугим
Сообщение сайта 
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
igoramps/article2.htm Собственно, кто-то совершал данную доработку? Борный вазелин — токопроводящий?
Денис
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 24.6.2004
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
EXTER
Просмотр профиля
Сообщений: 203
Регистрация: 25.8.2003
Из: Vorkuta
Vadim
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 23.6.2004
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
ddd
Просмотр профиля
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2004
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
Виктор
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 16.3.2004
fynt
Восстановление потенциометра (ДПДЗ) Bosch 0132008650.
Со временем графитовый слой на дорожках потенциометра изнашивается, стирается, лапки уже не так хорошо соприкасаются с дорожками в следствии чего потенциометр начинает собирать не верные показания.
Цель вскрытия потенциометра — восстановить графитовый слой, которым покрыты дорожки. В этом посте речь пойдет как раз об этом, единственное — восстанавливать этот слой мы будем не жидким графитом (например Графит 33), а обычным, бытовым маслом, для смазки дверных петель и замков, швейных машинок и др. домашних механизмов.
Для работы нам потребуется:
1. Потенциометр Bosch 0 132 008 650 или аналогичный.
2. Полотно для ножовки (с небольшими зубами). Для примера рядом я приложил ключ который есть у каждого, можно понять какие зубья были на полотне которым я пользовался. Пробовал полотно с меньшими зубьями — как то не пошло.
3. Poxipol (холодная сварка). Берите обязательно в синей коробочке, так как серый — хреновый.
4. Бытовое масло для смазки дверных петель и замков, швейных машинок и др. домашних механизмов. Другое масло не используйте, обязательно раздобудьте бытовое.
5. Медицинский шприц.
6. Отвертка минусовая.
8. Кабель для диагностики + FIAT ECU Scan.
Порядок действий:
1. Берем в руки потенциометр и полотно для ножовки. Прикладываем полотно к потенциометру так как показано на фото ниже. По этой линии на такой высоте от верхушки нужно сделать надпилы с четырех сторон, затем эти надпилы будем пропиливать до конца.
2. Надпилы проделали с каждой из четырех сторон. Теперь нам нужно полностью пропилить один угол, чтобы появилось представление о том, как глубоко нужно пропилить каждую сторону чтобы не задеть плату. Пропиливаем угол который обозначен на фото ниже. Пропиливаем так — чтобы было видно внутреннюю полость.
3. Теперь у нас есть представление о толщине стенок. Мы пропиливаем каждую стенку. Ориентируйтесь на толщину, которую мы определили пропилив угол, так как на уровне нашего распила внутри находится плата и вам будет казаться что вы всё еще не пропилили стенку, хотя на самом деле вы уже пилите плату.
4. Все четыре стенки пропилили, теперь нужно вскрыть потенциометр. На фото ниже можно посмотреть что находится внутри. Так как он вскрыт на фото — делать не нужно.
5. Смотрим на фото ниже. Поддеваем отмеченный на нём край отверткой, и немного приоткрываем потенциометр, не сильно, примерно так как на фото ниже, чтобы было видно дорожки и можно было просунуть иголку от шприца.Делайте всё осторожно, потом нужно будет закрыть его так, чтобы плата встала в исходное положение и соприкосалась с лапами точно так же, как и до вскрытия.
6. Берем пылесос и аккуратно пытаемся убрать крошки от корпуса, которые попали внутрь после вскрытия. Дорожки не трогаем, чистить их ватой или чем то еще не нужно.
7. Переворачиваем потенциометр. Набираем в шприц немного масла. Теперь нам нужно капнуть по одной капли масла на каждую дорожку, и аккуратно, иголкой шприца, не касаясь дорожек — размазать масло по всей длине. Масло не проводит ток — по этому не бойтесь если оно растечется по плате, удалять излишки не стоит.
8. Теперь нам нужно закрыть отпиленную крышку. Возвращаем её в изначальное положение и готовим poxipol. Лопаточкой тщательно промазываем распил поксиполом по всей длине, даём постоять 10 минут.
9. Переворачиваем потенциометр, видим отмеченное на фото отверстие. Вставляем туда отвертку и двигаем вперед и назад, это разотрет масло по дорожкам. Лучше это сделать перед тем, как заклеивать поксиполом шов.
10. Ставим потенциометр на место. Подключаем кабель для диагностики и заходим в программу FIAT ECU Scan. Включаем зажигание и подключаемся к двигателю. Смотрим что ни каких ошибок не появилось. Далее идем в раздел "Настройки" и выбираем пункт сброс само адаптирующихся параметров и регулятора холостого хода. Начинаем процедуру, делаем по инструкции:
— начать адаптацию;
— выключить зажигание на 30 сек;
— включить зажигание на 30 сек;
— завести и проехать 20 км.
Восстановленный таким способом потенциометр решает проблему плавающих оборотов. Потенциометр должен отходить около года, после чего потребуется повторное вскрытие и повторение процедуры.
На момент написания этого поста прошло 3 месяца, как я восстановил свой потенциометр — полёт нормальный.
Академия гитарной электроники: Переменные резисторы. — Академия гитарной электроники
Вход
Новый пользователь? Регистрация 
Помощь
- 4 Страниц
- 2
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Переменные резисторы.
#31 
Brutar
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 730
- Регистрация: 02 апреля 09
14-th, проще купить нормальный линейный переменник. Отклеивать и переворачивать пластину — ну скорее всего не получится.
В том, что ты купил — 2 пластины: A и С, которые расположены зеркально, и поэтому в общем это двойной A.
Кстати, если их поменять местами, то ты получишь двойной переменник с характеристикой C.
#32 yura
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 156
- Регистрация: 18 апреля 11
#33 Graff
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 3 099
- Регистрация: 06 апреля 09
Внемли Креведу, вестнику Всемогушего, гласу Ктулху истинного.
#34 Ryuzaki
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 321
- Регистрация: 01 сентября 10
#35 Valentinych
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 822
- Регистрация: 02 июля 09
#36 Сергей K.
- Группа: Паяльные маньяки
- Сообщений: 700
- Регистрация: 01 марта 11
Купил поты для установку в гитару у одного поставщика. потом у другого.
Менял старый (10лет) на Джексоне (уже стерся), поставил новый — шуршит при повороте �� . Собрал меленький стенд для проверки потов, докладываю не утешительные выводы:
Переменные резисторы все что проверил из недорогих мелких — шуршат, как регулятор активности (volume) не годятся даже на клине заметно, ну это беда всех альф и прочих. единственно жалко поты с пуш-пульным переключателем, они дорого стоят. Чистка не помогла и смазка (графитовую не пробовал, эта скорее всего улучшит ситуацию), и думаю причина в дефектах на слое. То есть все эти резисторы ставить на хорошую гитару нельзя, да и на плохую если играешь не на диване. Закончил проверку мелких JS — из 7 шт, 1шт (A500K) более менее (при медленном повороте шуршания нет, при быстром немного, но громко) — проверялось A500K, A1M, A5K. цена получилась — золотой, проще купить уже проверенные dimarzio и т.п. Аналогично были проверены за сотню потов с печатью B (бетта) — три оказались без шума при повороте :(. Приятно удивили два импортных сдвоенных пота — шуршания нет.
Кроме того мне сейчас не нравиться легкий ход при повороте у пуш-пульных, на гитаре во всяком случае, добавлять вязкую жидкость самому долго.
Проверил большие поты US, Dimarzio, Япония (не JS !!!, проф. для гитары) (дорогие), 500K и 250K, эти не шуршат и на хайгене (!) как ни крути. и установил : ).
Так же был проверен маленький пот из комплекта пикапов EMG A25K — ок (что не удивительно). Безымянный импортный A500K — ок, а что удивительно — раритетный советский СП3 47K — не шуршит (!) (хотя и отстойно выглядит и, наверное, не надежен).
Короче, господа поставщики, что продаете нам поты — надо бы для гитары продавать не шуршащие : ) и отмечать в прайсе, что легкий/тяжелый ход при вращении. Поты желательно защищать от пыли при транспортировке.
Как из потенциометра с легким ходом сделать ход средний или тугой (допустим что нам нравиться данный переменный резистор, он не шуршит и т.п. но ход его легкий, а нам нужен более тугой):
Потребуется вязкая жидкость, например, такая: канифоль паяльная, масло обычное смазочное бытовое. В алюминиевом стаканчике (удобный из под свечки) готовим смесь, аккуратно нагревая (например, на плитке) до расплавления канифоли и помешивая (смесь не должна дымить). Важно подобрать пропорции, чтобы смесь была не жидкой, но и не слишком вязкой, в процессе вязкость можно корректировать добавлением канифоли или капель масла (уменьшаем вязкость).
Далее. Если пот устроен так, что можно снять ходовую часть, действуем по известному рецепту — добавляем вязкую жидкость между осью и основанием.
Сложнее — если ось в основании закреплена. Способ, который я использую такой:
Открываем потенциометр (внутреннюю сторону крышки слегка смазываешь маслом, чтобы будущая форма не прилипла см. ниже).
Аккуратно заливаем сверху ведущую часть (та что на оси) из пистолета прозрачным пластиком (жидкий при нагревании, клеевые стержни), недопустимо попадание на резистивный слой. Горкой по спирали к центру, не выходя за форму (высота горки немного, на 1/3 выше чем крышка, при установке). Пластик при остывании тянется, убираем нить касаясь воронки пистолета.
Быстро, пока пластик еще горячий, закрываем крышкой, мягкий, он принимает необходимую форму и не мешает вращению. Сразу, пока пластик еще мягкий, вращаем ось, чтобы форма получилась корректная. проверяем, что вращение легкое, как и прежде. Если не получилось, вынимаем форму и повторяем процесс. Стираем масло с крышки.
Далее, между получившейся формой и задней стенкой крышки аккуратно наносим вязкий состав (пару капель нагретого раствора в центр, на внутреннюю сторону крышки). Закрываем и вращаем ось. далее, проверяем, после полного охлаждения вязкой жидкости ход потенциометра, если он слишком тугой, корректируем состав (добавляем масла в жидкость, нагревая ее) и наоборот. Жидкость легко удаляется со стенки потенциометра и можно подобрать подходящую вязкость с нескольких попыток.
Закрепляем крышку плоскогубцами, если уверены что все получилось (при закреплении лучше использовать плоскогубцы, защищенные малярной лентой, чтобы не царапать крышку). На один потенциометр уходит 3-4 минуты. : )
До этой операции, я еще просматриваю, чищу (если пот старый, но рабочий) и смазываю спец. смазкой резистивный слой.
Растягиваем диапазон регулировки. Грубая настройка, точная подстройка. Схемы растягивания. Способы настроить. Методы подстроить
Иногда при проектировании радиоэлектронных схем возникает необходимость обеспечить возможность регулировки с малым допуском ошибки. Такая регулировка еще называется регулировкой с растянутым диапазоном. Рассмотрим способы растягивания диапазона.
Для подстройки параметров схемы чаще всего применяются переменные / подстроечные конденсаторы и резисторы. Иногда можно увидеть также катушки индуктивности, с изменяющейся индуктивностью за счет перемещения сердечника. Остановимся на конденсаторных и резисторных схемах. В отношении схемы с переменными дросселями я дам дополнительное пояснение.
Механическое растягивание
Вашему вниманию подборка материалов:
Практика проектирования электронных схем Искусство разработки устройств. Элементная база. Типовые схемы. Примеры готовых устройств. Подробные описания. Онлайн расчет. Возможность задать вопрос авторам
Одним из распространенных способов растянуть диапазон регулировки является применение механического редуктора с большим передаточным числом. Редуктор устанавливается так, чтобы большое число оборотов регулировочной ручки соответствовало небольшому числу оборотов движка резистора, конденсатора или дросселя. С помощью такого редуктора можно добиться очень точного позиционирования движка регулировочного элемента и, тем самым, точной настройки схемы.
Ограничением в использовании такого подхода является существенный дребезг многих радиоэлектронных подстроечных элементов. У них существует некоторая дискретность установки значения. То есть, даже минимальное перемещение движка приводит к некоторому изменению регулируемой величины. Сдвинуть движок так, чтобы изменение было еще меньше, невозможно.
Сейчас в продаже имеются специальные подстроечные элементы с низким дребезгом и встроенным редуктором, например, подстроечные резисторы для точной регулировки, в которых полное перемещение движка происходит за несколько десятков оборотов.
Грубая настройка, точная подстройка
Альтернативой является применение двух регулирующих элементов: для грубой настройки и для точной подстройки. В простейшем случае нам нужно получить возможность точно задать сопротивление, емкость или индуктивность. Тогда применяются два элемента, соединенные так, чтобы значения суммировались. Для резисторов и дросселей это будет последовательное соединение, а для конденсаторов — параллельное. Причем один из элементов выбирается так, чтобы диапазон его регулировки был равен точности настройки другого.
Поясню на примере переменного резистора. Пусть нам необходим резистор с диапазоном регулировки от 0 до 100 кОм. Пусть наша оценка точности регулировки этого резистора составляет 3%. Кстати, это значение типичное для резисторов, конденсаторов и дросселей с диапазоном движения движка около 300 градусов. Человеку не составляет труда установить движок такого элемента с точностью 9 градусов. Выберем второй резистор 3 кОм. Теперь точность регулировки составит около +- 50 Ом, то есть +- 0.05%.
Если нам необходима точная регулировка в определенных небольших пределах, то вместо переменного элемента большего номинала можно подобрать и поставить постоянный резистор, конденсатор или дроссель. Например, если необходимо получить регулировку емкости от 1000 до 1010 пФ, то выберем постоянный конденсатор в 1000 пФ, а параллельно ему поставим переменный на 10 пФ.
Элемент грубой регулировки может быть заменен переключателем пакета элементов нескольких номиналов, тогда регулировка будет выглядеть, как выбор нужного диапазона регулировки переключателем с дальнейшей точной подстройкой.
Делитель напряжения
Иногда нужно точно регулировать выходную амплитуду сигнала при заданной входной. Обычно для этого применяется регулируемый делитель напряжения. Для точной регулировки есть его варианты:
У варианта (A3) есть такой недостаток: при точной подстройке меняется входное сопротивление делителя. Этот измененеие невелико, так как обычно сопротивление резистора R2 выбирается в районе 3% от сопротивления резистора R1. В большинстве случаев это неважно, но если все же такое изменение нежелательно, то можно применять схему (A4). В ней используется сдвоенный резистор (R2 — R3), установленный так, чтобы уменьшение сопротивления R2 компенсировалось увеличением сопротивления R3 и наоборот.
Применяемые радиодетали
В приведенных схемах необходимо применять радиодетали с минимальным шумом и дрейфом параметров со временем и при изменении внешних условий (температуры, влажности и т. д.) Иначе точная регулировка будет постоянно сбиваться, и наше схемное решение потеряет смысл.
К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.
Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.
Практика проектирования электронных схем. Самоучитель электроники.
Искусство разработки устройств. Элементная база радиоэлектроники. Типовые схемы.
Прямоходовый импульсный стабилизированный преобразователь напряжения, .
Как работает прямоходовый стабилизатор напряжения. Описание принципа действия. П.
Обратноходовый импульсный источник питания. Онлайн расчет. Форма. Пода.
Как рассчитать обратноходовый импульсный преобразователь напряжения. Как подавит.
Инвертирующий импульсный преобразователь напряжения, источник питания.
Как сконструировать инвертирующий импульсный преобразователь. Как выбрать частот.
Как сделать потенциометр более тугим
Сообщение сайта
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
igoramps/article2.htm Собственно, кто-то совершал данную доработку? Борный вазелин — токопроводящий?
Денис
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 24.6.2004
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
EXTER
Просмотр профиля
Сообщений: 203
Регистрация: 25.8.2003
Из: Vorkuta
Vadim
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 23.6.2004
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
ddd
Просмотр профиля
Сообщений: 2
Регистрация: 7.4.2004
Сашик
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 18.4.2005
Виктор
Просмотр профиля
Сообщений: 0
Регистрация: 16.3.2004
fynt
Почему шуршит потенциометр и как это исправить
Каждый музыкант сталкивался с хрипом и треском, которые доносятся из усилителя при повороте ручки потенциометра. Переключатели датчиков тоже склонны издавать лишние звуки. Как правило, гитарные мастера при таких симптомах приговаривают шумящий компонент к замене. Но, прежде чем это делать, стоит попробовать его спасти.
Начнем с потенциометров. Чтобы понять, что с ними может быть не так, полезно в общих чертах разобраться, как они устроены:
У стандартного потенциометра есть 2 крайних контакта, графитовая дорожка между ними, и один центральный контакт, который с помощью ручки перемещается по этой дорожке. Тем самым меняется сопротивление между центральным контактом и крайними. При этом сопротивление между двумя крайними контактами всегда остается неизменным — это те самые “250 КОм” или “500 КОм”, которые фигурируют в характеристиках потенциометра.
С устройством более-менее разобрались, теперь выясним, кто виноват и что делать:
0) Прежде всего стоит проверить, хорошо ли потенциометр закреплен на гитаре. Иногда металлический корпус элемента попросту теряет контакт с экранирующим покрытием из-за разболтавшейся гайки. Если пот не только издает звуки, но и прокручивается за пределы хода рукоятки, то затяните гайку посильнее — это может решить все вопросы (только придерживайте потенциометр с внутренней стороны при затяжке). Если не помогло, то идем дальше.
1) Самая частая проблема, приводящая к шуршанию потенциометра – загрязнение графитовой дорожки, или окисление металлических лапок, то бишь внутренних контактов потенциометра. Это замечательно лечится промывкой специальными средствами, предназначенными для ухода за контактами. Их много разных. Фактически, это текучие синтетические смазки с антикоррозийными присадками. В мастерской мы пользуемся Liqui Moly Electronic Spray, потому что он очень хорошо моет, не воняет, да еще и стоит дешево. Контаклин, например, заметно хуже.
(пять разных очистителей контактов. Картинки чужие)
Промыть потенциометр очень легко: пшикните из баллончика внутрь пота и проверните его ручку туда-сюда несколько раз. Ничего отпаивать не нужно, ждать испарения — тоже. Кстати, очистители не препятствуют дальнейшей пайке.
Когда доступ к потенциометру затруднен (на большинстве полуакустик работа с электроникой — сущий ад), его можно попробовать обработать снаружи – надо снять рукоятку и оттянуть вал вверх, а в щель между валом и резьбовой частью потихоньку наливать очиститель. На стюмаке даже продается специальная штука, оптимизирующая процесс. Но срабатывает это не всегда. Лить очиститель под крышку пота куда надежнее.
Чтобы никто не испугался, добавим, что спреи на масляной основе не портят ни общеупотребимые лаки, ни электронику. Электрические параметры схем, в том числе активных, также не меняются. То есть штука совершенно безопасная. Хотя лить ведрами, конечно, не надо. И не путайте ликвимолевский Electronic Spray с Kontakt Reiniger — последним вы только испортите потенциометр.
Про всеми любимую WD-40: да, ее легко купить и ее многие советуют, но специфические смазки для электроники чистят контакты заметно эффективнее. «Вэдэшка» хороша для ржавых железок, но медь и прочий цветмет — не ее профиль.
2) Контакты отмыть — дело хорошее. Но если в пот попал крупный мусор (например, кусочки проводов, которые так и норовят завалиться внутрь при пайке), очиститель с ним не поможет. В этом случае можно снять крышку с потенциометра и промыть его в открытом виде, либо убрать мусор руками. Если же конструкция пота не допускает снятия крышки (или вам просто лень), остается набрать в шприц изопропилового спирта и сильной струей попробовать выгнать мусор наружу. Либо использовать такой же спирт, но в баллончике под давлением. Спирт безвреден для электроники, но может испортить некоторые лаки, в частности, гибсоновское нитроцеллюлозное покрытие — поэтому безопаснее извлечь потенциометр из гитары перед такой промывкой. Полезен также сжатый воздух.
3) Третья причина шуршания пота – нестабильное заземление тела гитариста при вращении рукоятки. Как это? А вот как: если убрать руки со струн (и остальных заземленных частей гитары), а потом коснуться их снова, то из усилителя раздастся тихий щелчок. Такой же щелчок, повторенный сотни раз в секунду, может возникать при вращении ручки потенциометра, и будет восприниматься ухом как шуршание. Проблема возникает только на цельнометаллических рукоятках, потому что пластиковые изолируют потенциометр от музыканта.
Причины такому поведению следующие: либо вал имеет плохой контакт с заземленным корпусом потенциометра (в этом случае обычный пот остается только заменить, а вот на многих пушпуллах это, к сожалению, норма жизни), либо металлические ручки покрыты краской. Проверить это все можно, заземлившись свободной рукой о любое другое место (бридж, струны, гнездо) и покрутив потенциометр. Если при этом ничего не трещит — значит, надо менять потенциометр или ставить пластиковую рукоятку. Или просто крутить ручки, не снимая руки со струн 🙂
Интересно, что во многих каталогах гитарных запчастей можно встретить потенциометры с пластиковым валом. У них точно нет проблем с заземлением рукоятки. Это один из немногих случаев, когда пластиковая деталь предпочтительнее металлической. Именно такие пуш-пулы штатно установлены, например, на японских Ibanez JS)
картинка с wscmusic.com
И только когда все средства перепробованы, а пот все равно хрустит, остается признать поражение и хрипуна заменить.
В этом случае хруст, вероятно, вызван износом графитовой дорожки. Ее уже никак нельзя восстановить (правда, по интернету гуляют очень умные советы вроде “навалить в пот графитовой смазки” — НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Встречаются и поты, настолько изъеденные коррозией, что никакие очистители за разумное время их не берут. Такие тоже проще менять.
Или вот, бывает, открываешь темброблок, а там тебя встречает ЭТО:
Такие компоненты лучше менять, даже если они не шуршат.
Что же касается переключателей, то с ними все примерно так же — с той разницей, что графитовых дорожек там нет, а есть только тоненькие металлические контакты. Все та же самая промывка для электроники творит с ними чудеса. Достаточно прыснуть ей в хрустящий переключатель (иногда можно даже сверху, без разборки гитары) — и тот в большинстве случаев начинает работать как новый.
Проблемы возникают только с “гибсоновскими” переключателями: у них контакты при переключении не трутся друг об друга, а просто соприкасаются. Это исключает самоочистку — грязь не съезжает в сторону, а остается в точке соприкосновения, и ее там накапливается столько, что очиститель уже не справляется. Исправить это можно полосочкой мелкой наждачной бумаги (P1000 и больше) — зажмите ее между контактами и вытяните, она счистит все лишнее. Главное, не забудьте перед установкой переключателя залить контакты пресловутым очистителем.
Иногда даже металлические контакты изнашиваются, и тогда переключатель приходится менять.
(Справа контактные дорожки прогрызены до текстолита. Фото Алексея Ерофеева)
Впрочем, традиционные фендеровские и гибсоновские переключатели — практически вечные.
Почему разумнее промывать электронику, а не менять ее сразу? Все просто: типичная промывка занимает гораздо меньше времени и усилий, чем замена. Одним баллоном очистителя можно промыть целый вагон потенциометров, а по стоимости такой баллон сопоставим с ценой за замену всего лишь одного пота в гитарной мастерской.
Кстати, упомянутыми масляными очистителями полезно обрабатывать потенциометры еще до того, как те начали хрипеть. Со всеми без исключения новыми компонентами, которые устанавливаются в мастерской, мы именно так и поступаем. Это продлевает их срок службы и страхует контакты от коррозии. Большинство механизмов в смазанном виде работает лучше, и гитарные потроха — не исключение.