Как уменьшить напряжение на выходе зарядного устройства

как понизить напряжение зарядного устройства для аккумулятора автомобиля

Зарядка аккумулятора или как правильно зарядить разрядившийсяаккумулятор

Стоит отметить что старые аккумуляторы (5-ти летки) не стоит заряжать, или реанимировать какими либо дедушкиными способами. Во первых — это бесполезно, или даст только кратковременный эффект, второе — небезопасно. Срок его жизни подходит к концу, и будет разумней его отнести в утилизацию.

Требования к зарядному устройству. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения, и желательно автоматическим ограничением тока заряда. Естественно, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АКБ! ТО ЕСТЬ «ПЛЮС» к «ПЛЮСУ», «МИНУС» к «МИНУСУ»! (ведь не в каждом зарядном устройстве присутствует «защита от дурака»)

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕНТЕЛИРУЕМЫМ, потому что газы, выделяющиеся при этом вредны для здоровья, а так же выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород, который при смешивании с кислородом в определённой пропорции образует взрывоопасную смесь (ну, если вдруг вы дома захотели устроить станцию по зарядке аккумуляторов, и одновременно ставите дюжину АКБ на зарядку :))))

Затраты на приобретение автоматического зарядного устройства не оправданы, поэтому лучше поискать ГДЕ можно им разово воспользоваться. Хороший прибор определит состояние аккумулятора и подберет необходимый ток заряда. Отличное зарядное устройство на просторах интернета будет стоить в районе 6-8 килорублей, например как это ctek.ru/podbor.php?dev_id=105. И не забудьте очистить аккумулятор от грязи, прежде чем, экспериментировать с ним. Грязь на аккумуляторе будет проводить ток (шунтировать цепь заряда), что, совсем, нехорошо. А также, батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры, поэтому с мороза принеся домой аккумулятор дайте ему «отстоятся», или отогрется кому как понятнее.

Разница между обслуживаемыми и не обслуживаемыми — в доступности пробок для заливания электролита. Разработчики сделали так, чтобы в этом не было необходимости. Тем не менее, в не обслуживаемом есть возможность снять крышку и добраться до пробок. Вот только смысла, как правило — нет. Его хватает на срок эксплуатации. Да, в любом не обслуживаемом аккумуляторе по бокам должны быть дырочки для отвода газов и для нормализации давления.

НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт.

Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного — на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!)

Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. «глубокий разряд») и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом.

1) Определение зарядного тока. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Например, если вас интересует как зарядить аккумулятор автомобиля 12 В 55 А/ч, то обязательно учтите, что ток заряда не должен превышать 5,5 А. В случае, если аккумулятор разряжен глубоко, требуется заряжать её небольшим током (1,5 – 2,0 А). Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было — подключайте ее к зарядному устройству соблюдая полярность (см выше). Зарядное усторойство (ЗУ) должно быть в выключенном положении. Если на устройстве есть регулятор напряжения — установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.

2) В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить или повредить батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.

ВАЖНО: Безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в Ампер/Часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама «съест» и больше — но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А — это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.

3) В случае глубокого разряда заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В.13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер/часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше — еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти — это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается, АКБ заряжается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо — когда он после этого подъема даже начнет снижаться — тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.

Теперь дополнительная информация

для сомневающихся, типа «почему батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения?»

При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. Поэтому в НАШЕМ случае (батарея не обслуживаемая) для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток. А для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. В начале процесса зарядки сила тока порой достигает 40-50А, в связи с чем все зарядные устройства должны быть снабжены схемами, ограничивающими зарядный ток в пределах 20-25А. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней.

Как определить степень заряженности не обслуживаемого аккумулятора и его плотность

Это скорее всего невозможно точно на 100% определить. Можно лишь с некоторой степенью вероятности, или приблизительно. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре +20…+25 °С.

1459869502173885751

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения.

АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда — она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда, если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы «сожрать» этот выброс. Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым.

Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны — то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду). Поэтому заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор.

И помните! — Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…

Часовой пояс: UTC+03:00

Вымпел-20, понизить напряжение зарядки с 15в до 14,4в

Где «плата индикации»? Всего обнаружил 5 синих подстроечников. Снизу основной платы 3 шт. и на маленькой плате с основным регулятором тока 2 шт. Какой вращать?
Те, что снизу (3шт.), не меняют напряжение? Успел их покрутить все три, не нарушу работу зарядного (приблизительно вернул их в прежнее положение)? Или нужно точно выставить обратно? И как это сделать?

Как понизить напряжение зарядного устройства для аккумулятора автомобиля

как уменьшить амперы на выходе самодельного зарядного устройства,при зарядке посаженого аккумулятора,амперметр показывает 25. 35 А и очень сильно пасаженый до 50 А.

P.S зарядное делал не сам,досталось от родственника.раньше на зарядном были установлены конденсаторы и для помощи запуска двигателя в сильный мороз,и защита от»дурака».

как уменьшить мощность(амперы на выходе) самодельного зарядного устройства,при зарядке сильно посаженого аккумулятора,амперметр показывает 25. 35 А.Мощность трансформатора на выходе без нагрузки около 50 А.

Надо сделать цепь регулировки, по высокой или низкой стороне, это же очевидно! �� Если по высокой, то использовать, например, диммер от ламп накаливания, а если по низкой, то пару транзисторов КТ815/КТ819 на радиаторе и переменный резистор в качестве регулировочного элемента.

Справочно сообщаю, что никакие конденсаторы не помогут в случае пуска, они просто разрядятся за долю секунды и привет, как их и не было. А от дурака вообще не помогут. ��

Хм. А почему именно 1,5 кв.мм. и сколько провода должно быть в бухте в метрах?

И вообще, регулироваться то не будет. Может будет 1 ампер, что явно мало? ��

:confused: где-то я отстал от жизни кажись.

Ну как всегда все обосрут.
Если взять бухту 100 м, 1,5 кв, то включив последовательно 2 провода (на одном конце закоротив) получаем резистор сопротивлением около 2 Ом с приличной рассеиаемой мощностью. Ток заряда убавится.

Конечно для постоянного использования данный метод малопригоден. Но если человеку нужно срочно зарядить АКБ и при этом не угробив его.

И как велика эта рассиваемая мощность? Тебе не приходило в голову, что провод в 1,5 кв.мм. при токе, например, в 20 ампер просто сгорит, бухта огнем вспыхнет? �� И пожар будет! ��

Удельное сопротивление меди 0,0167 Ом*мм2/м (провод сечением 1 кв.мм длиной 1 метр). 1,5 мм2 = 0,0167/1,5 = 0,025 Ом*мм2/м (провод сечением 1,5 кв.мм длиной 1 метр), х 200 метров (ты ж туда и обратно гонять хочешь) = 5,01 Ом. �� И тут ошибся! ��

В общем, есть конечно, способы лучше, но. ��

Да что ты такое говоришь? Кондер хуже, это стопудово, вспомни косФи, который тут все любят обсуждать, не понимая что это такое. �� Но ты то знаешь же что он за зверь? ��

Если стартер будет «жрать» сколько дадут и еще попросит, то АКБ больше, чем ей надо в данный момент не попросит (если исправна).

Странно, но никого не настораживает прыжок на несколько минут в конец шкалы амперметра бортового после запуска зимнего, но все в панике от броска тока на ЗУ. :rolleyes:

Зарядный ток обеспечивается разницей потенциалов между АКБ и ЗУ и внутренним сопротивлением АКБ, больше ничем. Если АКБ совсем пустая, то и ток будет ого-го.

Сильно сказано!
В данной ситуации простейший вариант-включить в разрыв провода к акк. батарее фарную лампу с соединенными выводами ближнего и дальнего света. Заряд уменьшенными токами благоприятен для акк. батареи.
так я делал,но уменьшаются на выходе не только амперы но и вольты.

В электрике я не очень,вот собрать двс или кпп «с закрытыми глазами» это по меня.

зарядное создавалось для 180-220 аккумуляторов.

Полезно в хозяйстве иметь автотрансформатор (лабораторный). Он даст нужное напряжение на входе для выпрямителя. Например такой http://www.omm.ru/latr.htm

так я делал,но уменьшаются на выходе не только амперы но и вольты.

А как по другому, если ток равен напряжению, деленному на сопротивление (с) Закон Ома? Если у нас сопротивление, т.е. АКБ не изменно, она же одна и таже то, ток мы можем изменять только изменяя напряжение, как еще то? ��

Абсолютно согласен.
По мере зарядки ток будет снижаться.
Чтоб такого избежать на ЗУ ставят стабилизатор тока.

Но при этом упадет напряжение.
Равно, как и кондеры и пр. в первичке.

так я делал,но уменьшаются на выходе не только амперы но и вольты.

В электрике я не очень,вот собрать двс или кпп «с закрытыми глазами» это по меня.

зарядное создавалось для 180-220 аккумуляторов.

подскажите наиболее простой вариант решения моей задачи.

Диммер от света, 300 рублей в любом «Хозяйственном», сказали же уже. ��

чёт я фотки посмотрел-диоды типа 242(если не ошибся в маркировке) стоят. откудав там 50 ампер нарисуется..и радиаторов нормальных не видно

не спроста на морде 6-8 ампер значки.

Может они и сгорели давно? �� Хотя бы половина? �� Видно же что у автора какое-то горажное творчество, причем творец этого изделия ну явно был человеком не уровня Микелянджело. ��

А у меня есть ЗУ, покупное, там переключатель, хочешь в режиме стабилизации тока и хоть до 30 вольт догоняй, пока не выкипит, а можно в режиме ограничения напряжения, например до 15 вольт и стоп. А можно смешано, «До 15 вольт, но не превосходя ток в 5 ампер», сколько поставишь. Вот оно как, в 21 веке! �� И всего 800 рублей на Южке было 2 года назад. ��

ну уменя работает самопал сделаный ещё отцом, переделаный мной..не суть важно насколькот аккуратен монтаж-пашет и ладно ��

Не могу согласится. �� Не переношу убогого монтажа, УАЗика с текущим маслом и плохо смывающего унитаза.

лень доделвать когда «работает и так»

собран на чём?? импульсник?

Да, такой. Импульсник. А на чем собран, я не разбирал, думаю на паре микросхем и транзисторах. �� В дырки на корпусе видно что собрано прилично.

�� пока воздержусь..будем свой пытать..но учтем ��

топик стартеру—чем городить огород, не имея опыта ремонта-переделки подобного. проще-ДЕШЕВЛЕ купить типа того что Максим описал-орион.

раньше на зарядном были установлены конденсаторы и. защита от»дурака».

Еще в середине 70-х годов я сделал зарядное устройство на основе трансформатора 220/24В.
В первичной цепи трансформатора несколько конденсаторов типа МБГЧ, по 10 мкф. Переключаются галетным переключателем от радиоаппаратуры.
Диоды В-50 без радиаторов.
Вольтамперметр ВА-240 от армейской техники, шунт переделан на ток 12А.
Что характерно, установленный ток заряда практически не изменяется в процессе заряда. Например, при начале заряда сильно разряженной АКБ установленный ток 5А будет на полностью заряженном АКБ около 4,5А. Более того, если замкнуть накоротко отключенные от АКБ провода зарядного устройства, ток также будет 5А. Имеется тумблер для шунтирования конденсаторов, при этом первичная обмотка напрямую включается в сеть.
Но без нагрузки трансформатор работает в ненормальном режиме из-за конденсаторов в первичной цепи, сильно гудит.

Этого параметра придерживаются многие изготовители ЗУ (не «дяди Васи»), не утруждаясь установить ам-тр на корпус прибора.

класс �� и какие же напряжения были на аккуме в начале и конце заряда. D

так..то есть если полуразряженую акб грузануть током 15-20 ампер= закипит электролит-это нормлаьно или нет?? ��

Производители ЗУ не придерживаются такого, не надо, потому что тогда они будут вынуждены ставить транс и все остальное на токи в три раза большие, чем требуется. �� А это вызовет удорожание и прочие бяки. Потому что если устройство способно выдавать 20 ампер вместо 6 в течении 30 минут, то она и 10 часов сможет. �� Т.е. это будет зарядник на 20 ампер, а не на 6, вот и все. ��

так..то есть если полуразряженую акб грузануть током 15-20 ампер= закипит электролит-это нормлаьно или нет?? ��

Пока плотность не подниметсмя он не может «закипеть», это не кипение, это электролиз, водичка на кислород и водород разлагается (почему ее и доливать надо иногда).

согласен..физика такая..то есть 15 амперами глушитт 55ач аккум-нормально?? ��

Цитата:
Сообщение от Слон87
подскажите наиболее простой вариант решения моей задачи.
Диммер от света, 300 рублей в любом «Хозяйственном», сказали же уже.

Диммер будет выполнять ту же функцию, что и латер. На физфаке всю жизнь брали любой трансформатор, дающий на выходе 16-25 вольт, четыре диода для моста и включали в латер. И все это позволяло всегда иметь хороший диапазон регулировки тока и напряжения во вторичной цепи (зарядной). Проще не бывает.
Латер дешево можно найти на развалах, где пенсионеры торгуют всяким барахлом. Можно попросить в школе в физ (и химкабинетах), в любой лаборатории, где производят различного вида измерения.
С помощью латера можно получать любые обороты у различных электроинструментов.
Бывает, что в деревне в сети низкое напряжение, опять латер выручает; стандартное зарядное устройство включаешь в выход латера и ставишь указатель на 250 вольт.
Есть у меня отлична древняя дрель с патроном до 18 мм. Латер позволяет ее крутить на любых разумных оборотах.
А уж если надо высверлить сломанную шпильку, то здесь только латер позволит установить малые обороты при достаточной величине момента на валу.
(Не хуже Клетчатого написал)

Читать:

Как уменьшить скорость моторчика 5 вольт

согласен..физика такая..то есть 15 амперами глушитт 55ач аккум-нормально?? ��

А на машине так и происходит, у тебя что, УАЗ без амперметра? �� После пуска, особенно если стартером хорошо помаслать там ток и течет 15-20А, а то и 30А. ��

«и какие же напряжения были на аккуме в начале и конце заряда??»

На установленном вольтамперметре цена деления при измерении тока 1А, а при измерении напряжения 2,5В. В конце заряда показание вольтметра около 17,5В. На одно деление не доходит до 20В.
Да и какое это имеет значение, зарядка то методом постоянной величины тока.
Контроль конца заряда произвожу по прекращению роста плотности электролита. Ток обычно ближе к концу заряда уменьшаю раза в два. Для АКБ 75А/ч ставлю около 3А.
С хитрыми импортными АКБ дел не имел.

А вот это плохо. Как бы не получил ты электротравму, при использовании ЛАТРа. �� Надо тебе разобраться в сих словах. ��

так..то есть если полуразряженую акб грузануть током 15-20 ампер= закипит электролит-это нормлаьно или нет?? ��

Да пока он закипит. ��

пиковый ток? �� а потом падает в течение 1-3 х секунд до разумных пределов..

я про заряд током 15 ампер ��
ЗЫ на патриоте нет амперметра ��
на 469 насмотрелся. D

+1. это не винт котрый можно не вкрутить..тут можно до серьёзной травмы доэкспериментироваться

Да и какое это имеет значение, зарядка то методом постоянной величины тока.

Вооот. rolleyes:
А есть еще зарядка методом постоянной величины напряжения. ��
Так же наравне применимая для стартерных батарей.

Тут уже ток постольку-поскольку (в разумных пределах).

пиковый ток? �� а потом падает в течение 1-3 х секунд до разумных пределов..

я про заряд током 15 ампер ��
ЗЫ на патриоте нет амперметра ��
на 469 насмотрелся. D

Как это секунд? Он минутами держится, что-то у тебя с РР или геной не то было.

На физфаке всю жизнь брали любой трансформатор, дающий на выходе 16-25 вольт, четыре диода для моста и включали в латер.

В результате регулировали напряжение на первичной обмотке, которая гальванически отделена от вторичной (изолирована).

«и какие же напряжения были на аккуме в начале и конце заряда??»

Как это секунд? Он минутами держится, что-то у тебя с РР или геной не то было.

да нормуль всё было. посчитай сам ток потребления-время старта и время-ток зарядки �� соглашусь-пусть не 3 секунды..но не минуты точно.

Это-переходной процесс, не самый хороший кстати для акб..но ради этого никто не станет схему заряда извращать

Это не точно. �� Сколько крутить будешь, да сколкьо Т за бортом. �� Мы ж не с Луны, мы знаем. ��

Это-переходной процесс, не самый хороший кстати для акб..но ради этого никто не станет схему заряда извращать

Да нормальный это процесс. ��
Попытаюсь суммировать, не заглубляясь в термины. ��

да с чего бы?? тупое зу- и постоянный по мере заряда ток??

мое ЗУ дает 10-15 А.- когда аккумулятор заряжен,пустой аккумулятор 40-50 А. что для 180 аккумулятор практически подходит.

Значит у тебя мощное ЗУ, на ток в 40-50 ампер. Что еще можно сказать? ��

«горажное творчество» сделанное не мной,но с легкостью заряжает 190 аккум.

Калькулятор купите:
0,0167/1,5 = 0,0111 Ом*мм2/м (делить надо, а не умножать).

А почему ток должен быть 20 А?
Ведь стоит задача его уменьшить, я так понимаю, ампер до 5-7.

Самоуверенность Ваша бывает подводит.

А можно фотографию внутреннего устройства в более четком качечстве? Не поните, что за кондесаторы стояли, хотя бы форму и размеры.

Нет, я уже купил нормальный зарядник вместо калькулятора, 800 рублей как я тут писал, и всем советую сделать тоже самое. �� А не покупать калькуляторы и заряжать потом через бухты провода, на этих калькуляторах расчитаные. ��

В догонку. Когда подключен аккумулятор переключение тумблером 6А-8А на показания амперметра влияют? Для проверки амперметра подключите к зарядному лампочку от поворотника или стоп-сигнала на 21 Вт. Амперметр должен показать поряка 2 ампер, если подключить лампу от фары то порядка 5 ампер. Если показания сильно другие не верьте амперметру. Конденсаторы, скорее всего были токоограничительные, включенные в первичную обмотку и выброшены зря.

А зачем вообще бухты провода во вторичную цепь ставить, когда достаточно такой же провод без сердечника намотать в катушку и в первичную цепь поставить и получицца «безваттный» резистор, который ток уменьшает, но не греецца и тепла не выделяет?

А то никто болгаркой через удлинитель на катушке не пилил и дрелью не сверлил, не смотря на предостережение «знатоков» что удлинитель на катушке неминуемо сгорит. �� Тебе надо самому физику вспомнить, особенно понятие «бифилярная обмотка». Почитай, или хотя бы картинку посмотри и подпись под ней: ��

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D 0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0 %B0

Для дрели и болгарки, а тем более для сварки сечение провода обмотки должно быть достаточным для протекания активной составляющей, иначе знатоки окажуцца правы. Картинку я посмотрел, но я предлагаю не сам сетевой «шнур» в катушку скручивать, а поставить однопроводную катушку последовательно с первичной обмоткой т.е. между ней и сетевым предохранителем, если он там есть.

ужас..
ты главное забыл-тележку! теперь на тележке ЭТО возить только
Рюкзак-плюс сто втоему китайскому заряднику против таких извратов.

. а поставить однопроводную катушку последовательно с первичной обмоткой т.е. между ней и сетевым предохранителем, если он там есть.

Боюсь, что омические потери в такой катушке превзойдут индуктивные. �� Нет? ��

Для таких целей применяется магнитный усилитель. Индуктивность на сердечнике включается последовательно в цепь обмотки трансформатора и этот сердечник подмагничивается постоянным током. Регулировкой величины постоянного тока меняется реактивное сопротивление катушки. Позволяет автоматическую регулировку напряжения. Применяется в заводских зарядных устройствах для шахтовых светильников. Изменением массы железа или зазора в сердечнике в обмотке дросселя старых сварочных аппаратов регулировали сварочный ток.

Только принцип верен, на самом деле там все не так просто, вообще это весьма распространено в мощных дуговых трансформаторах, для электропечей или сварки чего-то очеь большого и толстого. ��

В предыдущем сообщении дополнил информацию. Имел возможность заниматься зарядным устройством для шахтовых светильников лет 20 в прошлом.

Если я написал что-то намагничивается в трансформаторах, это значит что что-то намагничивается, а не изменяется азор. С зазорам тоже сеть способ, но это вообще из другой оперы. ��

Я тоже с знаком с изделиями «Заряд» и «АЗС», под СГД\СГГ, прикинь, да? ��

Я тоже с знаком с изделиями «Заряд» и «АЗС», под СГД\СГГ, прикинь, да? ��
На предприятие мы внедряли светильники СГГ герметичные, достали зарядное устройство для заливных СГД, у них напряжение заряда выше, пришлось переделать. Одновременно штук 10-20 светильников можно было заряжать. А когда один светильник ставили на зарядку, прикручивали кусок нихрома на клеммы для нагрузки.

Боюсь, что омические потери в такой катушке превзойдут индуктивные. �� Нет? ��

А это, уважаемый профессор, от количества витков зависит! Как минимум несколько десятков, а то и побольше придецца намотать или юзать готовую катушку, иначе на частоте 50 Гц ЗУ этой катушки просто не увидит..

Может ты нам и индуктивность рассчитаешь и назовешь ее в Генри, как положено? А потом и кол-во витков и их диаметр прикинешь при заданной толщине провода, чтоб требуемую индуктиность достич? А то все ходим вокруг да около. �� А потом сопротивление этой катушки прикинем. ��

Есть такой доморощенный способ измерений, когда меряется ток через катушку и напруга на выводах ее и по закону Ома получаем реактивное сопротивление, а поскольку частота (50 Гц) известна, то оно элементарно переводится в Генри. Вот если афтар ток через первичную обмотку озвучит и насколько вольт конкретно ему нужно понижать, тогда пожалуй и рассчитаю. Если прикинуть, то 5А х 15В = 75 Вт и ток через первичную обмотку будет порядка 0,4А и нетрудно по таблице посмотреть диаметр обмоточного провода для такого тока. �� По-хорошему и отмотать часть витков вторичной обмотки трансформатора можно и чего с катушками огород городить. ��

Есть такой доморощенный способ измерений.

Опять фантазийная пустышка? �� Нет, так не интересно. �� Я пас дальше воду лить. ��

Ну тогда просвети как «нормальный» измеритель индуктивности работает и что реально он измеряет, если не ток через катушку на определенной частоте.

Ты знаешь, есть столько разных методик, может ты сам?

http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1388&bih=923&q=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%B 8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+ %D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D 0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1R2GGLT_ruRU398&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=

В принципе, можно.
Только замер покажет комплексное сопротивление т.е. активное+ реактивное. то бишь на постоянке померять надобно тоже.
Ну и сначала надо подумать, чем мерять. аналоговым ли тестером, цифровым ли, осциллоскопом ли. Ну и не забываем о сдвиге фаз между током и напряжением при рассчетах;)

В принципе, можно.
Только замер покажет комплексное сопротивление т.е. активное+ реактивное. то бишь на постоянке померять надобно тоже.

По этой причине хороший измеритель индуктивности имеет несколько диапазонов и все они на разной частоте работают. Для простейшей в несколько витков катушки на высокой частоте на порядки больше реактивная составляющая, а для катушек в единицы Генри наоборот на высокой частоте реактивная уходит в десятки мегаом и ток становится мизерным. Вот тут-то опять активная составляющая наружу и вылезает. Вообще я стараюсь по возможности все утрировать, чтобы читающие тему хоть немного понимали. Если добавить сюда гистерезис, вихревые токи и магнитную проницаемость сердечника, то ремонт ЗУ плавно перейдет в научный симпозиум и неизбежно сведется к обсуждению теории большого взрыва. ��

Понижение напряжения зарядного устройства на 1 вольт

подойдёт любой диод ампера на три, я ведь не знаю что в вашем магазине в наличии есть.

и совсем не понял при чём тут высокочастотные диоды, все эти зарядки выдают постоянный ток.
по вопросу явно видно, что человек совсем не готов лезть в импульсный преобразователь и ковырять его.

Несмотря на то, что на зарядке написано 3,7 вольт, фактическое на ней напряжение холостого хода составляет около 4,5 вольт, а то и больше — до 5-6 вольт.
Иначе бы она, эта зарядка, просто не заряжала бы аккумулятор.

В изначальной схеме с аккумулятором последний выполняет функцию стабилизатора напряжения, поддерживая его, напряжение в пределах 3,6. 4,2 вольт в зависимости от степени заряда аккумулятора при включении/отключении зарядки.
При превышении напряжения встроенная защита отключает питание роутера.

Для использования роутера без аккумулятора следует использовать другой стабилизатор напряжения с напряжением стабилизации в пределах 3,9. 4,1 вольт.
Схем таких стабилизаторов — превеликое множество.

Использование зарядки без стабилизатора — недопустимо — спалишь роутер.

Усовершенствование самодельного зарядного устройства. Ограничение напряжения.

Обновлю тему по мере экспериментов. Проанализировал советы в комментариях (за которые я очень благодарен их авторам) и пришёл к выводу, что надо при повышении напряжения выше порогового начинать подтягивать базу КТ815 к минусу. Потом я по-человечески перерисовал схему.

Возник вопрос, как организовать регулирование с учётом того, что ключи в минусе стоят. Тут пришла мысль про оптрон, а под руками был 6n139. Он внутри имеет составной транзистор (зачем именно составной мне не известно). Но оптрон мне подошёл. Цепочку задания напряжения сделал самым банальным способом. Собрал схему на макетке, обкатал, померил. После привязал ей к зарядке и проверил на эквиваленте нагрузки на разных токах.

Всё заработало, за час ничего сверх меры не нагрелось. Теперь надо спаять это на плату и прикрутить к зарядке. Имеющуюся плату (надеюь, шунт на 0,0125 Ома внимательный читатель уже заценил))) переделывать не хочу пока. В результате при сопротивлении подстроечника в 4,7 КОм диапазон уставки верхнего напряжения-
от 13 до 16 В. Если увеличить сопротивление до 10 КОм, напряжение можно ещё понизить. Но мне это не нужно. Теперь в планах организовать испытание на аккумуляторе и озадачиться вопросом защит.
По защите хочу поставить реле, запитать от 220В. Это нужно чтобы при исчезновении питания не огорчался ампервольтметр и конденсатор на 100,0, шунтирующий ключ. В оригинальной схеме он и был полярный, согласитесь, не лучшее решение. Но автор писал, что без этой ёмкости схема "заводилась". Может, его можно заменить неполярным. Не знаю. А потом к этому реле хочу привязать и остальные защиты: Переполюсовка, замыкание щупов, перегрев.
Пока так.

Здравствуйте. Несколько лет назад попал мне в руки новый транс от зарядного устройства ЭНВО. Сделал я из него зарядку с регулировкой тока на КТ818 (или819, не суть) по схеме, очень похожей на ту, что на картинке.

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА

Только операционник импортный. Всё работает, но есть проблема: Напряжение не ограничивается разумными значениями. То есть по мере зарядки оно растёт вплоть до 18В (максимум, что выходит с диодного моста). Что можно добавить в схему (не переделывая её полностью), чтобы напряжение не могло подняться выше 14,8?

ВЫГЛЯДИТ КАК-ТО ТАК

Привёз из гаража зарядку, разобрал, почистил, срисовал схему. Теперь в планах сначала проверить варианты доработки линейного стабилизатора, как здесь советовали. А после можно и на импульсный замахнуться. Ну и когда-то до корпуса дойдём, надеюсь)))

Как уменьшить напряжение на выходе зарядного устройства

как понизить напряжение зарядного устройства для аккумулятора автомобиля

Зарядка аккумулятора или как правильно зарядить разрядившийсяаккумулятор

Вымпел-20, понизить напряжение зарядки с 15в до 14,4в

Как понизить напряжение зарядного устройства для аккумулятора автомобиля

Понижение напряжения зарядного устройства на 1 вольт

Усовершенствование самодельного зарядного устройства. Ограничение напряжения.

Как упаковать велосипед для перевозки транспортной компанией

Как уменьшить мощность лампы

Похожие публикации