Почему блок питания выдает пониженное напряжение

Аларм. Аларм. Катастроффн.

Всем доброго времени суток
Помогите решить проблему с неисправным блоком питания ПК (схему прилагаю)

Симптомы таковы:
При подаче на БП сетевого напряжения (как с лампочкой так и без) на выходе дежурного напряжения появляются как и положено +5 В.
При замыкании контакта PS-ON на землю на выходах появляются рабочие напряжения, запускается вентилятор. но все напряжения пониженные примерно на треть (вместно +5 есть +3,5 и т.д.).
В качестве нагрузки цеплял жёсткий диск.

Выпрямитель в силовой входной цепи:
напряжения на конденсаторах в норме как в рабочем, так и дежурном режиме (по 160 В на каждом электролите);
пробоев и обрывов нет.

Силовой транзисторный каскад:
проверял без пристрастия, но вроде всё в норме без пробоев и обрывов.

Проверил работу схемы ШИМ и каскад управления (ШИМ поменял на всякий случай):
питание в дежурном режиме +17 В, в рабочем +27 В;
опорное напряжение формируется +5 В;
на генераторе — пила;
на выходах микросхемы — прямоугольные импульсы;
на управляющем каскаде (транзисторы) — прямоугольные импульсы тоже.
Проверил ещё резисторы R16 и R15, которые идут от выходных напряжений к усилителю ошибки ШИМ (подключены на н.1 ШИМ) — соответствуют номиналу.

Выходной выпрямительный каскад:
пробитых диодов нету;
заменил поголовно все электролиты (парочка была с пониженными ёмкостями и утечками);
замыканий и обрывов не нашёл.

Линейка компараторов защиты и формирования сигнала PG (поменял компаратор так же):
тут какая-то непонятность. уровень сигнала, поступающий от выходных рабочих цепей, положительный, но очень низкий + 0,68 В. такое впечатление, что защита не даёт разрешение на работу (ведь напряжение на выходах низкое), но не глушит БП полностью.
Сигнал PG на выходе компаратора низкий +3,5 В.
Но неисправных навесных элементов не нашёл.

Блок при работе не шумит и не греется, но напряжений нормальных не даёт. Мне кажется, что по какой-то причине ШИМ не может сформировать импульсы большей длительности. Даже не знаю, что ещё проверить!

Блок питания стал выдавать меньшее напряжение — почему и что делать?

Блок питания выполняет очень важную функцию в компьютере – обеспечивает его электроэнергией. Неисправности в нем могут сказываться на всем ПК и в некоторых случаях приводить к выходу из строя комплектующих. Чтобы не допустить серьезных проблем, нужно вовремя проводить диагностику и исправлять возникающие неполадки, при наличии подозрений. В этой статье разберем частую проблему блоков питания – низкое напряжение. Рассмотрим ее признаки, причины и пути решения.

Как проявляется низкое напряжение?

Так как блок питания связан со всеми комплектующими, любые проблемы с ним могут проявляться на каждом устройстве. ПК может не включаться из-за предусмотренной у материнской платы защиты. Видеокарта может выдавать видимые на экране визуальные “артефакты”, особенно при высоких нагрузках. Иногда при недостатке напряжения компьютер автоматически выключается или перезагружается. Жесткие диски могут работать нестабильно и даже полностью отключаться, останавливая работу операционной системы.

В некоторых случаях нехватка мощности блока питания приводит к выходу комплектующих из строя. Чтобы избежать подобных проблем, важно вовремя выявлять и устранять неисправности БП.

Как проверить выдаваемое напряжение блока питания?

Для проверки понадобится мультиметр, который нужно установить в режим измерения постоянного напряжения, а также канцелярская скрепка. Если если опыта диагностики и обслуживания комплектующих нет, то лучше обратиться к специалистам.

Для проверки напряжения проделайте восемь шагов:

Выключите ПК, отключите провод питания от электросети, откройте боковые крышки и снимите блок питания, открутив винты сзади.
Отключите его провода от комплектующих. Перед этим можно сфотографировать их исходное положение, чтобы правильно подключить обратно.
Выключите тумблер в задней части блока.
Возьмите 20-и или 24-х пиновый (в зависимости от модели) разъем. Он самый массивный среди остальных.
Разогните скрепку, сделав из нее перемычку.
Установите ее в 14-й и 17-й пины 20-и пинового разъема или в 16-й и 17-й у 24-х пинового. Как правило, им соответствуют зеленый и черный провода. Такая конструкция позволит имитировать естественное включение БП. Не прикасайтесь к перемычке (скрепке) в дальнейшем, так как она будет под напряжением.
Подключите блок к сети и включите переключатель на задней части. Он должен начать работу, в чем можно убедиться по вращению вентилятора.
Возьмите мультиметр и начните измерять напряжение относительно общей шины. Устанавливайте отрицательный щуп на черный кабель, а плюсовой на разноцветные. Проверяйте значения напряжения связки темного провода с остальными на соответствие цифрам нормы, приведенными в списке ниже.

Значения напряжений в норме у проводов должны быть следующими:

Серый (дежурный, значение должно держаться даже при выключенном, но подключенном к сети БП): +5В;
Фиолетовый и красный: +5В;
Оранжевый и розовый: +3,3В;
Желтый провод: +12В.

Исходя из разницы между нормальным напряжением и тем, которое выдается блоком по факту, можно делать выводы о том, насколько низкое напряжение дает устройство. Такая проверка – наиболее точный способ диагностики, который более подробно описан здесь . Помните о допустимой погрешности в ±5%.

3 причины низкого напряжения у блока питания

Разберем три основных причины такой неисправности и их признаки.

Износ устройства

Если БП работает уже много лет, то возможно его внутренние компоненты износились и требуют обслуживания или замены. Тогда стоит провести их диагностику и ремонт. Для этого следует обратиться в сервис, если вы не имеете специализированных навыков. Иногда, при большом износе, может потребоваться полная замена устройства.

Производственный брак

Если проблемы с напряжением возникли у недавно купленного блока питания, то наиболее вероятной их причиной является брак. При любых неисправностях у новой техники стоит обращаться за гарантийным ремонтом в сервисный центр или возвращать устройство в магазин.

Поломки компонентов

Выход из строя электроники БП происходит редко. Понять, что причина низкого напряжения кроется именно в этом, не всегда просто. Обычно для этого требуется серьезная диагностика у специалистов с дальнейшим ремонтом. В некоторых случаях может потребоваться полная замена устройства на новое, так как серьезные ремонты блоков питания не всегда целесообразны.

Вывод

Неисправности блока питания могут носить серьезный характер, поэтому важно следить за его работой и обращать внимание на любые сбои для их оперативного устранения. Тогда компьютер будет работать стабильно и долго.

Блок питания на 12в 30а (360вт) выдает пониженное напряжение

Резистор выпаял, проверил мультиметром, все хорошо, при подстройке значение изменяется. Но на плате бп резистор никак не влияет на выходное напряжение (все равно 7 в).

Я еще не особо разбираюсь в электротехнике, но тщательный осмотр не дал результата, на плате ничего не перегорело, конденсаторы не вздуты, все ок.

Блок питания на 12в 30а (360вт) выдает пониженное напряжение

В связи с этим вопрос: что могло произойти, при обрыве ноги резистора и как это чинить?

Заниженное напряжение импульсного блока питания

Причина отказа блока питания, или почему техника перестает работать. С недавних пор, стал все чаще замечать, что люди стали обращаться, да и сам попадаю, на странный и однообразный ремонт техники. Все начинается примерно по одному сценарию – работал себе аппарат год или два и тут вдруг начал включаться медленно, или вообще не запускаться, или же при включение выключается резко, или же пытается включиться но не включается! В общем берем тестер и проверяем блок питания измерением напряжения на нем, точнее на выходных клеммах, оно как правило находится в допустимых рамках, или как вариант отличается на 0.3-0.4 вольт в меньшую сторону, например у 12 вольтовых блоках питания оно как правило 11.4 вольта.

А вот если проверить осциллографом, или простым тестером из динамика, то слышны высокочастотные пульсации, поэтому без сглаживания эта аппаратура с таким питанием не может работать!

Такие конденсаторы, как правило, внешне заметно на крышке вздуваются или взрываются вообще, при проверки могут показать заметное уменьшение ёмкости – вместо 1000 мкф будет 120-150 мкф, или того меньше, или же в тестере конденсатор может определиться вообще как другой элемент.

При таком чуде, когда конденсатор вдруг стал резистором либо диодом, блок питания пытается включиться, но токи становятся высокими и в крупных фирменных телевизорах такие блоки уходят в защиту. При новой попытки включить все повторяется по кругу.

Часто замену фильтрующего конденсатора можно выполнить увеличенной емкостью, например вместо батареи из трех конденсаторов редкой емкости в 1500 мкф, можно поставить в 4000 мкф. Главное проверить потом стабильность работы прибора и уровень пульсаций, чтобы все было в норме, ну и чтоб конденсатор был на нужное напряжение, или лучше с запасом по напряжению, тогда он будет дополнительно защищен от перепадов.

Читать:

Сколько стоит циркулярная пила

Если вы ремонтировали ИБП, то вы наверняка сталкивались с такой ситуацией: все неисправные элементы заменены, оставшиеся вроде бы проверены, а включаете телевизор и… бац… и все надо начинать сначала! В радиотехнике чудес не бывает и, если что-то не работает, то на это есть причина! Наша задача – найти ее!

ИБП – самый ненадежный узел в современных радиоустройствах. Оно и понятно – огромные токи, большие напряжения – ведь через ИБП проходит вся мощность, потребляемая устройством. При этом не будем забывать, что величина мощности, отдаваемая ИБП в нагрузку, может изменяться в десятки раз, что не может благотворно влиять на его работу.

Большинство производителей применяют простые схемы ИБП. Оно и понятно. Наличие нескольких уровней защиты способно часто лишь усложнить ремонт и практически не влияют на надежность, так как повышение надежности за счет дополнительной петли защиты компенсируется ненадежностью дополнительных элементов, а нам при ремонте приходится долго разбираться, что это за детали и зачем они нужны. Конечно, каждый ИБП имеет свои характеристики, отличающиеся мощностью, отдаваемой в нагрузку, стабильностью выходных напряжений, диапазоном рабочих сетевых напряжений и другими характеристиками, которые при ремонте играют роль, только когда нужно выбрать замену отсутствующей детали.

Понятно, что при ремонте желательно иметь схему. Ну, а если ее нет, простые телевизоры можно ремонтировать и без нее. Принцип работы всех ИБП практически одинаков, отличие только в схемных решениях и типах применяемых деталей.

Я пользуюсь методикой, выработанной многолетним опытом ремонта. Вернее, это не методика, а набор обязательных действий при ремонте, проверенных практикой.

Предложенная методика предполагает, что вы хоть немного знакомы с работой телевизора. Для ремонта необходим тестер (авометр) и, желательно, но необязательно, осциллограф.
Итак, ремонтируем блок питания.

Вам принесли телевизор или испортился свой.

* Включаете телевизор, убеждаетесь, что он не работает, что индикатор дежурного режима не горит. Если он горит, значит дело, скорее всего, не в ИБП. На всякий случай надо будет проверить напряжение питания строчной развертки.

* Выключаете телевизор, разбираете его.

* Внешний осмотр платы телевизора, особенно участка, где размещен ИБП. Иногда могут быть обнаружены вспучившиеся конденсаторы, обгоревшие резисторы и др. Надо будет в дальнейшем проверить их.

* Внимательно просмотрите пайки, особенно трансформатора, ключевого транзистора/микросхемы, дросселей.

* Проверьте цепь питания: прозвоните шнур питания, предохранитель, выключатель питания – если он есть, дроссели в цепи питания, выпрямительный мост. Часто при неисправном ИБП предхранитель не сгорает – просто не успевает. Если пробивается ключевой транзистор, скорее сгорит балластное сопротивление, чем предохранитель. Бывает, что горит предохранитель из-за неисправности позистора, который управляет размагничивающим устройством (петлей размагничивания). Обязательно проверьте на короткое замыкание выводы конденсатора фильтра сетевого питания, не выпаивая его, так как таким образом часто можно проверить на пробой выводы коллектор – эмиттер ключевого транзистора или микросхемы, если в нее встроен силовой ключ. Иногда питание на схему подается с конденсатора фильтра через балластные сопротивления и в случае их обрыва надо проверять на пробой непосредственно на электродах ключа.

* Недолго проверить остальные детали блока – диоды, транзисторы, некоторые резисторы. Сначала проверку производим без выпаивания детали, выпаиваем только когда возникло подозрение, что деталь может быть неисправна. В большинстве случаев такой проверки достаточно. Часто обрываются балластные сопротивления. Балластные сопротивления имеют малую величину (десятые Ома, единицы Ом) и предназначены для ограничения импульсных токов, а также для защиты в качестве предохранителей.

* Надо посмотреть, нет ли замыканий во вторичных цепях питания – для этого проверяем на короткое замыкание выводы конденсаторов соответствующих фильтров на выходах выпрямителей.

Выполнив все проверки и заменив неисправные детали, можно выполнить проверку под током. Для этого вместо сетевого предохранителя подключаем лампочку 150-200 Ватт 220 Вольт. Это нужно для того, чтоб лампочка защитила ИБП в случае, если неисправность не устранена. Отключите размагничивающее устройство.

Включаем.Возможны три варианта:

1. Лампочка ярко вспыхнула, затем притухла, появился растр. Или загорелась индикация дежурного режима. В обоих случаях надо замерить напряжение, питающее сточную развертку – для разных телевизоров оно различно, но не больше 125 Вольт. Часто его величина написана на печатной плате, иногда возле выпрямителя, иногда возле ТДКС. Если оно завышено до 150-160 Вольт, а телевизор находится в дежурном режиме, то переведите его в рабочий режим, в некоторых телевизорах допускается завышение напряжений на холостом ходу (когда строчная развертка не работает). Если в рабочем режиме напряжение завышено, проверьте электролитические конденсаторы в блоке питания только методом замены на заведомо исправный. Дело в том, что часто электролитические конденсаторы в ИБП теряют частотные свойства и на частоте генерации перестают выполнять свои функции несмотря на то, что при проверке тестером методом заряда-разряда конденсатор вроде бы исправен. Также может быть неисправна оптопара (если она есть), или цепи управления оптопарой. Проверьте, регулируется ли выходное напряжение внутренней регулировкой (если таковая имеется). Если не регулируется, то надо продолжить поиск неисправных деталей.

2. Лампочка ярко вспыхнула и погасла. Ни растра, ни индикации дежурного режима не появилось. Это говорит о том, что ИБП не запускается. Надо измерить напряжение на конденсаторе сетевого фильтра, оно должно быть 280-300 Вольт. Если его нет – иногда ставят балластное сопротивление между мостом сетевого выпрямителя и конденсатором. Еще раз проверить цепи питания и выпрямителя. Если напряжение занижено – может быть оборван один из диодов моста сетевого выпрямителя или, что встречается чаще, потерял емкость конденсатор фильтра сетевого питания. Если напряжение в норме, то нужно еще раз проверить выпрямители вторичных источников питания, а также цепь запуска. Цепь запуска у простых телевизоров состоит из нескольких резисторов, включенных последовательно. Проверяя цепь, надо измерять падение напряжения на каждом из них, измеряя напряжение непосредственно на выводах каждого резистора.

3. Лампочка горит на полную яркость. Немедленно выключите телевизор. Заново проверьте все элементы. И помните – чудес в радиотехнике не бывает, значит вы где-то что-то упустили, не все проверили.

На 95% неисправности укладываются в данную схему, однако встречаются более сложные неисправности, когда приходится поломать голову. Для таких случаев методики не напишешь и инструкцию не создашь.

Почему блок питания выдает пониженное напряжение