Почему скачет напряжение в автомобиле ваз 2115

Здравствуйте! Подскажите, почему могут быть занижены и скачкообразно меняться показания напряжения борт.сети ( на дисплее БК например от 12,6В до 13,0 при этом напряжение питания и зажигания на колодке прибора БК стабильное около 13,7В по мультиметру) надежность контактов и соединений в т.ч. К- линии проверена от ЭБУ до БК. При подключении ПК к диагностическому разъему авто, напряжение так же показывает от 12,6 до 13,0. На входе питания ЭБУ напряжение в норме — 13,7В , по линии зажигания -13,5В.
Машина работает без перебоев, все исправно, интересует причина такого поведения напряжения и возможность её устранения.

Wowchic

Domnik

Мерял после главного реле, на толстом красном проводе относительно массового провода (обжимка толстых коричневых проводов), а так же относительно корпуса все в норме.

Wowchic

потому что БК меряет напряжение дискретно.
для общего развития найди осциллограму выходного напряжения генератора.
подключи обычный стрелочный тестер на замер напряжения и всё будет в порядке.

angtar

Все дело в том что такое напряжение появилось около месяца назад, а до этого показывало все в норме около 13,5В !!
Вот сегодня отображаемое напряжение еще упало и теперь кажет от 11,5 до 12,2В.

Wowchic

Бориссс

angtar

Wowchic

Далмат

angtar

Схематично можете показать, как проводились измерения? Чудес ведь не бывает.
Что есть: «. При подключении ПК к диагностическому разъему авто, напряжение так же показывает от 12,6 до 13,0. » Каким оборудованием смотрели? Если Сканматиком, например. то там два напряжения в дате.
Какое напряжение при включении зажигания?
Мало информации для разбирательста.

Подключался ноутбук с программами: «OpenDiagFree», «kwp_d», через адаптер OBDII к К-линии. В каждой прграмме есть параметр «напряжение борт.сети» вот оно и показывает около 12,5В. Хотя программы эти бесплатные и нелицензионные, определенные параметры они показывают.

Сегодня был замечен запах паленого из генератора, возможно подгорает мост, завтра под разборку.

Wowchic

angtar

Wowchic, А что мешает снять крышечку с разъёма ЭБУ и померить напряжения непосредственно на разъёме? Причём относительно массы контроллера (на самом разэёме). Потом уже делать выводы.

бардиг

Иногда бывает полезно при замерах напряжения отключить зарядку, дабы исключить разные наводки при неисправном генераторе

Бориссс

Вскрытие генератора показало, что оплавился один из силовых диодов, причина оплавления неизвестна (оборудование автомобиля стандартное+автомагнитола без SAB). Был заменен диодный мост и регулятор напряжения со сщетками. Напряжение воссстановилось (на АКБ напряжение 14,1В на дисплее БК — 14,0В). Вопрос решен.

Хотя после замены регулятора напряжения появилась странная особенность зарядки — сразу после запуска двигателя зарядки нет(обмотка возбуждения не запитана) после увеличения оборотов двигателя до 1200-1500 об., зарядка включается и далее стабильно выдает 14,0В на любых оборотах до следующего запуска, там процесс повторяется.
Итересно это особенность современных реле-регуляторов (старому было более 10 лет и подобного поведения не было) или это брак изделия?
Генератор стандартный производства ЭЛТРА (80А).

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что «Хватит это терпеть!»

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы «Энергомаш» для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит «да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить».
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Извините как это во время пуска может подпрыгивать, у Вас там аккумулятор какой-то особый? Может средства измерения врут, какие они?

двигатель запустился и здрасти вам 15в гашу вкл. эл.обор. двиг прогрелся сё можно практически забыть.

Изъясняетесь Вы как то витеевато. Ну если после пуска подпрыгивает так это здорово, потом по мере нагрева уменьшается. Вот если бы электролит выкипал быстро тогда надо горевать.

Так и я говорю что в морозы это хорошо. Я вот навключаю всего в морозы и мне V мало давайте регуляторами махнемся (шутка). А вообще далеко ли 14,7 от 15 — не надо быть таким «букварем»

Ну тогда меняй регулятор если все так серьезно и превышение постоянное, а то попробуй навключать потребителей на это время должны погасить.

Проверьте цепь -аккумулятора — двигатель — кузов. Смажте разъёмы возбуждения на генераторе и регуляторе. Если не поможет — заменмте регулятор.

Регулятор меняй. Когда напряжение больше 14,4 — акб выкипать начинает. А в мороз и на холодную напряжение выше и на исправном регуляторе — в нем в схеме температурная зависимость заложена. Но больше 14,4 все равно быть не должно!

при чем тут ремень, если бы не хватало зарядки то да, а тут. у меня шестерка с инжектором, так же в морозы маршрутный компьютер показывает ошибку «повышенное напряжение в бортсети» правда я не замерял скоко.в последний раз навключал всего что есть в том числе противотуманки с галогеновыми лампами, через некоторое время лампа (неисправность двигателя) погасла. думаю это модуль зажигания выдает больше в морозы (такова программа) хотя может быть я и ошибаюсь.

Скачет напряжение ВАЗ 2115 1.6 8 клапанов инжектор. До замены помпы, и на холостом ходу и при езде борт. комп. показывал заряд 14.3 Сейчас на холостом так же 14.3, а при езде с включенными фарами/печкой и при нажтии на газ проседает до 13.8, а иногда до 13.5 В чем причина этих скачков? За напряжением слежу постоянно и началось сразу после замены помпы. И правильно ли понимаю, что при нажатии на газ напряжении должно наооборот повышаться?

1) Замерьте напряжение на генераторе, прямо на плюсовой клемме и . на металлическом корпусе генератора. Если там напряжение относительно стабильно- необходимо проверить провод массы между корпусом генератора и корпусом мотора и ремешок массы между корпусом мотора и кузовом.
2) Необходимо обезжирить ремень (желательно спиртом, но можно и бензином для зажигалок, толстым слоем, струйно, а не тонким слоем), все ролики и шкивы, на слегка тёплой машине.
3) Возможно необходимо натянуть ремень. Возможно ремень умер, при проблемах с помпой, необходима его замена.
4) Возможно грязные \ окисленные контакты шины питания от генератора к бортовой сети.
5) Очень плохой контакт клемм аккумулятора и аккума.
6) Выкипевший аккумулятор
7) Очень плохое состояние колец генератора или очень грязные, подклинивающие, щётки.
8) Стёршиеся, короткие щётки.
9) Разбитый подшипник генератора, что вызывает вибрацию ротора и отрыв щёток при высоких оборотах
10) Грязь на контактных кольцах генератора, бугорками (пятна коррозии от грязи или тосола).
Простая проверка массы- аккум разряжается до 20-30%, машина заводится, выставляется обороты 2700-3200 об\мин, замеряется вольтметром напряжение между металлическим корпусом генератора и минусовой клеммой самого аккумулятора. Если напряжение этой цепи, при зарядке сильно разряженного аккума, при указанных оборотах, больше, чем 0,3 В — чините цепь массы, пока не сгорели.
По такой-же технологии проверяется разность напряжений между плюсовой клеммой самого аккума и плюсом выхода генератора. Там допускается напряжение до 0,5 В
Удачи.

Нет, неправильно понимаешь. Всё у тебя хорошо. При нажатии на газ — напряжение не должно повышаться, максимум на 0,1. При включении фар и печки — возрастает нагрузка на генератор, следовательно напряжение падает немного. Главное чтобы напряжение не было меньше 12В. Идеал — 14.4В, при нагрузке 13.6В

(ВАЗ 2115 2005г.в, 1,5л 8кл., BOSCH M 7.9.7+) Скачет напряжение борт.сети

Подключался ноутбук с программами: "OpenDiagFree", "kwp_d", через адаптер OBDII к К-линии. В каждой прграмме есть параметр "напряжение борт.сети" вот оно и показывает около 12,5В. Хотя программы эти бесплатные и нелицензионные, определенные параметры они показывают.

Добавлено через 14 минут

Сегодня был замечен запах паленого из генератора, возможно подгорает мост, завтра под разборку.

Wowchic

angtar

бардиг

Бориссс

Скачет напряжение ваз 2115 причины

ВАЗ 2115 проблема со скачками напряжения и постоянным недозарядом

Проблема возникла, когда хороший аккумулятор впервые высадился до степени «треск, щелкает стартер». Зарядил, забыл. Потом на протяжении года еще 8 раз проблема повторилась — выбросил аккум, купил новый. В магазине проверили — аккум исправен, поставил на машину и поехал. Спустя некоторое время и новый аккум высадился в 0. Объездил 3-х электриков — проблема с генератором. Заехал к ремонтникам, генератор сняли, проверили на стенде, разобрали, прозвонили цепи — все хорошо, генератор работает исправно. Утечка тока — 0.03 ампера, 0.02 без включенной охраны. Замерили напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенной) — 13.9 вольт. Замерил лично напряжение с + аккумулятора (плюс мультиметра на плюс аккума) на корпус генератора (минус на корпус генератора) — напряжение скачет с 13.9 вольт до 1 вольта, потом с 13.9 до 7 вольт, с 13.9 до 10 вольт, потом опять до 0. Это — единственное место, где скачет напряжение. Получается, проблема в гене? Или куда копать?

Диодный мост и регулятор сказали на сервисе, что проверили — все в норме. Натяжение ремня тоже ок — примерно до 10 мм при нажатии. Куда смотреть?

Проверь состояние»массы» с кузова авто на двигатель(пробрось дополнительную). Соедини корпус генератора с массой. Если гена в порядке-должно помочь.

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

Можно поподробней на счет массы с корпуса гены на кузов? Если подскажите еще дотошно, что и куда, буду очень признателен

Гена, думаю, в поряде.. По крайней мере, в городе это единственный СЦ, специализирующийся на генах и стартерах. Проверяли ж на стенде — поводов спорить небыло

Померяй напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора.если нормальная зарядка(за 13В.) и не скачет-вперёд!(скачки могут быть из-за погрешности мультиметра).Посоветую дедовский способ проверки зарядки-вешаешь на клеммы аккума фарную лампочку и если при заведенном моторе загорается ярче чем на заглушенном-всё ОК.Вперед,и удачи на дорогах!!

какие показания: + и — на гене и АКБ, на заведенной машине и на заглушенной?

Если хотите измерить падение напряжения, то замер по проводу + или — (от гены + на + АКБ)

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

— Прошу прощения, ошибка. Бросить успел с акума на кузов и с кузова на двигатель (паралельно заводской).

На клеммах аккума на заведенной держится 13.9, как прогреется — может упасть до 13.6. Это на холостых. На 3000 дает 14.1 на клеммах акума. Но такое было и до того, как добавил проводов. А разрядка была стабильно.

На счет лампочки — очень, кстати, простой способ! Завтра проверю и отпишусь, спасибо за совет

На заведенной на аккуме — 13.9-14, опускается до 13.6 на холостых. После ночной стоянки на аккуме — 12.55. Подскажите, а как на гене померять правильно?

Что имеется ввиду «от гены + на + АКБ»? Я мерял с плюса аккума на корпус гены — тут проседает, с 13.9 до 1-8 вольт и обратно. Померить с плюса аккума этот же кабель в месте, где он подключенный к гене?

где то пробивает на кузов когда стоит вот и разряжается.

Падение по+или- должно быть не более 0.2в. проверка напряжения осуществляется вначале с выключенным светом затем с включеным светом и печкои если опускается до 13,2 это и есть недозаряд проблема лечится несложными манипуляциями с генератором

Почему скачет напряжение в автомобиле ваз 2115

Скачки напряжения в автомобиле причины

Отправляясь в путешествие на автомобиле, проверьте инструмент Отправляясь на автомобиле в дальнюю поездку, к примеру, на отдых в Крым или Карпаты, у каждого адекватного водителя возникает вопрос: «что же взять с собой в поездку?»

Если генератор ни при чём, то скорее всего придётся отремонтировать или поменять реле-регулятор. Оно вмонтировано, как правило, в генератор. Чтобы его снять потребуется отвернуть два винта, отключить контакты и вместе со щётками аккуратно вытащить устройство.

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Параметр напряжения бортовой сети автомобиля может изменяться в диапазоне от 7В до 25,5В.

На неработающем двигателе параметр отражает напряжение аккумуляторной батареи, на заведенном моторе по параметру можно судить о работе генератора и системе стаби лизации напряжения бортовой сети автомобиле. Допустимые напряжения на исправном автомобиле (при работающем двигателе двигателе и при номинальном значении напряжения 12) от 13,6–14,5В. Выход за приведенный диапазон требует проконтролировать цепи и элементы бортовой сети автомобиля. В любом случае (и это нетрудно выполнить) сделать две проверки при проведении диагностики, связанные с параметром напряжения бортовой сети:

Сравнить напряжение, отображаемое тестером с измеренным напряжением на аккумуляторной батарее. Значения не должны отличаться более чем на 0.5В. Блок управления системой впрыска корректирует расчетное время открытия форсунки по напряжению бортовой сети. Если разница в напряжении составляет более 0.6В, то топливо, впрыскиваемое форсункой, может быть больше или меньше расчетного. Это приводит к повышенному расходу и снижению динамических характеристик в работе двигателя. Такая неисправность встречается очень редко, но проверить это нужно. Главное реле может выйти из строя таким образом, что напряжение на элементах управления будет присутствовать, блок управления работать, однако нагрузка (включение форсунок) не будет поддерживаться – напряжение «просаживается», двигатель не заводится.
Убедитесь, что напряжение бортовой сети изменяется не более чем на 0.4В при включении дополнительных нагрузок (обогрев, дальний свет, и т.п.) или дросселировании (изменение оборотов двигателя).

Изменения напряжения более, чем на 0.4В говорит о плохой стабилизации бортовой сети. Проверьте генератор и его регулятор напряжения. Ошибки, связанные с параметром напряжения бортовой сети автомобиля:

Неисправность генератора или стабилизатора напряжения приводит к нестабильной работе двигателя на режиме холостого хода. Главное реле не обеспечивает электрический контакт для работы силовых элементов системы (форсунки).

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля. Если такая неисправность выявлено, то возможны два случая, либо не работает генератор и аккумуляторная батарея почти полностью разрядилась, либо плохой контакт в цепях подающих питание на электронную систему управления – клемма аккумулятора, неисправно главное реле, плохой контакт в колодке предохранителя.
Высокое напряжение бортовой сети автомобиля. Причиной этой неисправности может служить только неправильная работа стабилизатора напряжения в генераторе, например, после тщательной мойки двигателя и подкапотного пространства.
Неисправность – неверное напряжение, нестабильные обороты холостого хода при включении дополнительных нагрузок, двигатель глохнет и не заводится.

Автоматизировать процесс проверки бортовой сети автомобиля можно с помощью диагностических тестеров, которые комплексно проверяют аккумулятор, затем стартер и генератор автомобиля.

Проблемы с напряжением. Как устронить? ВАЗ-2115

Не знаю как вы, а лично я не могу назвать себя оптимистом. Поэтому, когда сегодня утром мой аккумулятор не подавал признаков жизни, я расстроился. А ведь не так давно я его воскресил с того света с помощью одного чудодейственного средства из интернета. Если интересно как я это сделал ставим лайк и пишем об этом в комментарии.

Так вот. Аккумулятор не плохо держал заряд, но что-то его высадило. Что именно пока не известно. Но катаясь предыдущая неделю по городу я заметил что аккумулятор начал сильно просаживаться. Так как магнитола, печка, обогрев сидений и заднего стекла неплохо его нагружали. Ну а как по-другому зимой то!? Теперь напрашивается вопрос что с этим делать.

Для начало надо было завести тачку. Приехал Ренат и мы решили попробовать толкнуть. Но две татарские силы против железного коня на заснеженной дороге оказались совершенно беспомощны. Какие еще варианты? Может «прикурить»? Сосед напротив чистил с крыши снег и за помощью мы обратились к нему. Но прикурить он нам не дал. А вынес старый советский зарядник который зарядил мне аккумулятор за 15 минут! Делали же раньше вещи.

Поставив на место аккум мы завели тачку. Все работает, вольтаж вроде как держится. Может дело в генераторе? Подумали мы тогда и отцепили клеммы от аккумулятора на заведённой машине. Она не заглохла. Значит не в нем. В общем мистика какая-то с этим разрядом. Но для подстраховки, было решено кинуть дубляж кабеля с генератора на аккумулятор. Подобный лайфхак я встречал у многих автолюбителей, особенно у тех, кто увлекается авто звуком.

Дублируем кабель.

Поехали мы в магазин электротоваров чтобы купить клеммы. Нормальные люди купили бы и кабель, но мы из другой пароды, какой-то кабель у меня был в гараже. И Ренат авторитетно заявил что он подойдет. А я склонен доверять его опыту.

Вот такие клеммы мы взяли по 40 рублей штука. Но отдали всего 100 рублей. Так бывает.. Дальше нужно было определиться куда мы будем цепляться и какого размера кабель нам в итоге будет нужен.

Пациент А: аккумулятор, пациент Г: генератор. Изобретать велосипед тут не нужно и к аккумулятору вопросов то и нет. С генератором тоже не так все сложно одна клемма идет туда откуда торчит провод. Вторая клемма идет на массу. Массой был избран кронштейн крепления генератора. Далее дело за малым.

Нарезав провода нужной длины их следует подготовить. А точнее закрутить и залудить.

С первым вопросов не возникло, а вот со вторым как то не срослось как мы не старались. Олово что у меня было оказалось мягко говоря не очень хорошего качества. По итогу было решено обжать как есть.

По парно были соединены контакты генератора с аккумулятором. После чего были проставлены эксперименты. Поигравшись с нагрузками мы обнаружили что стало лучше. Больших просадок не было, почти везде не считая дворников. Вот с ними точно какая-то чертовщина, так как стоит их включить, тут же наблюдается просадка. Даже от печки и подогрева стекла такого нет. Но благодаря дубляжу кабеля просадка от дворников не так критично. Но в бедующем думаю с этим разобраться.

Раньше когда только завелся и не включил не габариты с фарами не другие электронные приборы, вольтаж показывал 13,4. Теперь же он показывает 13,9. Думаю это маленькая но победа.

Подписывайся, чтобы оставаться в курсе, а если есть вопросы — спрашивай в комментариях.

Карбовая 093, без нагрузки показывает примерно ближе к 16 под нагрузкой печка, свет, опускается ближе к 12. Но если включить еще дворники и поворотник или аварийку, напряжение начинает сильно скакать, обороты тоже. Тоесть чем больше включено електроприборов тем неустойчивей работает движок, соответсвенно на хх даже фары светят тускло пока не прогазуешь. Вчера вобще был сильный дождь включил печку, ближний свет, дворники на макс, и музыка, на ходу загорелась лампа что не заряжается акум и погасла вся приборка, как потом оказалось сдох тугоплавкий предохранитель.

2 Ответ от Evil 2011-12-12 09:21:54

Карбовая 093, без нагрузки показывает примерно ближе к 16 под нагрузкой печка, свет, опускается ближе к 12. Но если включить еще дворники и поворотник или аварийку, напряжение начинает сильно скакать, обороты тоже. Тоесть чем больше включено електроприборов тем неустойчивей работает движок, соответсвенно на хх даже фары светят тускло пока не прогазуешь. Вчера вобще был сильный дождь включил печку, ближний свет, дворники на макс, и музыка, на ходу загорелась лампа что не заряжается акум и погасла вся приборка, как потом оказалось сдох тугоплавкий предохранитель.

Надо замерить нормальным вольметром, сколько выдает при разных нагрузках. Тот, что на приборке хрен знает что может показывать.

Но если действительно 16в, надо менять регулятор напряжения. А если до 14.7 +- точно не помню макс. допустимое, то скорее всего диодный мост.

3 Ответ от Fray98rus 2011-12-12 09:22:15

как вариант — реле регулятор напряжения умерло.

4 Ответ от Palevo 2011-12-12 09:52:29

как вариант — реле регулятор напряжения умерло.

вроде оно не дорогое попробую его поменять, да и у меня вечером когда едешь видно при большой нагрузке что тускло загорается лампа зарядки акума. Померить к сожалению не могу, просто не чем.

5 Ответ от Evil 2011-12-12 10:13:03

Ну мульиметр стоит тоже не дорого, примерно так же, как реле. Купить где угодно можно, хоть в той же бибике. А вещь удобная, всегда можно все прозвонить и померить. Сколько в состоянии покоя, например, жрет. У некоторых даже температура есть.

У меня, к примеру, на низкой панели тоже без нагрузки показывало почти 16. При нагрузке около 12. На самом деле было 14.1.

И все-таки на мост похоже, как мне кажется. Такое вот резкое падение напряжения при нагрузке.

6 Ответ от Leha-97 2011-12-12 12:22:30

имхо первым делом разобрать- зачистить все контакты а там попутно проверить диодный мост

7 Ответ от Palevo 2011-12-12 17:56:19

Ну да 14.7 +- выдает, а при нагрузке сильно падает, особенно аварийка и поворотники стрелка туда сюда.

8 Ответ от Evil 2011-12-12 18:40:09

Ну прыгать должно, лампочка же то загорается, то гаснет. Но в пределах разумного, конечно.

Скорее всего пробит мост тогда.

9 Ответ от Palevo 2011-12-15 13:30:29 (2011-12-16 18:22:43 отредактировано Palevo)

Регулятор напряжения результатов не дал, сегодня вечером заменю диодный мост.

10 Ответ от Palevo 2011-12-16 18:23:42

Ну да с заменой диодного моста машине полегчало вроде)

11 Ответ от Palevo 2011-12-17 12:10:39

12 Ответ от блейд 2012-04-09 03:26:42

Тоже появилась проблема с зарядкой. Правда и в том году изредко бывало, что стрелка зарядки на ноль уходила ( но лампа не горела ). Теперь почти каждый день стрелка зарядки скачет, то в плюс , то в минус,( при нагрузке ощутимо проседает в минус) и временами в пол накала загорается лампа разряда аккумулятора. Мерил напряжение на клеммах акума китайским тестером, на заглушенном — 13,3В, на заведенном — 14,3 ( при этом стрелка зарядки может показывать сильный разряд). При газованиии держится примерно на одном уровне, то есть регулятор напряжения похоже работает) Подозреваю диодный мост, особенно дополнительные диоды, от которых идет напруга на контролку и штатный вольтметр. Генератор стоит Г224. 37. 3701 ( Болгария, похоже еще с завода, судя по выработке на щеточном валу). Щетки смотрел — в принципе еще нормальные. Генератор пару дней назад разбирал, перепаял 2 плохих контакта). От какого генератора можно поставить диодный мост?, или может перепаять дополнительные диоды (незнаю какие подойдут)?

13 Ответ от whitedevil 2012-04-17 14:57:31

народ, я туп в электрике, поэтому вопрос в следующем: когда включаешь свет, дворники, печку и т.д., это всё дело откуда питается, от аккума или от гены.

понимаю, вопрос многим покажется глупым, но для меня он актуален)))))))

ну если уж совсем подробно, то суть в следующем: завожу машину, без нагрузки заряд аккума показывает что то около 14 В, но если включить всё подряд, то когда как (не всегда то есть) но заряд может опуститься ниже средней отметки, то есть, это, получается, меньше 12 В. вот я и думаю, мне аккум надо менять, или гену просто перебрать?

14 Ответ от VaSil 2012-04-17 15:08:31

Питание идет от акума к генератору от него на блок предохранителей.

15 Ответ от whitedevil 2012-04-17 21:06:48

Как это от аккума к генератору. гена же заряжает аккум, а не наоборот.

16 Ответ от Smith 2012-04-18 03:55:55

на проводе стрелки нет, он ток в обе стороны пускает)

17 Ответ от whitedevil 2012-04-18 09:28:16

нет, я, конечно же, особо в электрике на шарю, повторюсь ещё раз, но со школы помню, что ток идет от + к -.

18 Ответ от Fray98rus 2012-04-18 09:33:43

гена и шайтан коробка подсоединены параллельно.

19 Ответ от whitedevil 2012-04-18 13:18:11 (2012-04-18 13:43:51 отредактировано whitedevil)

короче, Fray, может ты просто мне ответишь, есть ли смысл в переборке гены?

Просадка напряжения под нагрузкой ВАЗ 2114

В данной статье мы расскажем, каким должно быть напряжение генератора, и на сколько ампер он рассчитан. Также разберём основные причины низкого и высокого напряжения, их последствия, и способы проверки генератора.

Сколько вольт и ампер должен выдавать генератор ВАЗ 2114?

Генератор «четырнадцатой», как и любого другого авто, предназначен для преобразования энергии, выдаваемой мотором, в электрический ток. За счёт вырабатываемого им электричества питается всё электрооборудование автомобиля. Для нормальной работы генератору необходимо иметь определённую силу тока и выдавать положенное напряжение.

В связи с этим многим владельцам интересно, сколько ампер выдаёт генератор ВАЗ 2114. Если на машине стоит штатная деталь, то он рассчитан на 90 А. А ответом на вопрос, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, станет – не менее 13-13,2 В. В среднем это значение равно 13,6 В. Но это – при полной нагрузке. При выключенных потребителях оно значительно выше.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе ВАЗ-2114?

Проверять рабочее состояние генератора на ВАЗ-2114 следует каждые 6 месяцев (лучше всего до и после зимы – прим.), потому как именно в зимнее время на электрическую сеть приходятся повышенные нагрузки. Проверку необходимо проводить независимо от того, исправен он или нет.

Читать:

Как определить наличие воды в масле

Важность проверки генератора высока, потому как если он не способен выдать заряд определённой мощности, то аккумуляторная батарея просто-напросто разрядится и автомобиль не сможет запуститься, а если напряжение чрезмерно высокое, то неполадки могут возникнуть непосредственно в проводке и цепи автомобиля.

Признаки неисправности генератора

Если на вашем автомобиле появилось одно или несколько ниженазванных признаков, то генератор необходимо проверять:

Исходит посторонний шум или гул со стороны генератора. Шум будет свидетельствовать о том, что вышли из строя подшипники (в большинстве случаев ломается передний – прим.). Ездить с такой поломкой нельзя, потому как его заклинивание может привести к выходу из строя всего генератора, после разрушения подшипника.
На панели приборов, сигнальная лампа АКБ светит слишком ярко, даже когда мотор не работает – это будет говорить о переизбытке энергии в сети.

Лампа горит ярче обычного.

Какой генератор установлен на ВАЗ 2114?

Разобравшись с тем, какое напряжение должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, стоит понять, что за устройство его вырабатывает. На этом отечественном хэтчбеке установлен с завода трёхфазный генератор типа 94.3701. Он состоит из неподвижной обмотки или статора, ротора, подшипников ротора, крыльчатки, шкива для надевания ремня. Также у него есть диодный мост или выпрямитель, регулятор напряжения и корпус.

С завода на машину ставили устройства российского производства марки КЗАТЕ. Также на некоторых авто последних годов выпуска можно встретить штатные немецкие Bosch. Несмотря на то, что отечественные генераторы при должном уходе могут эксплуатироваться сравнительно долго, более надёжными считаются детали зарубежного производства. Поэтому при замене многие владельцы покупают изделия этого или иного иностранного бренда. Кроме того, иногда ставятся более мощные генераторы. Их приобретают, например, любители автозвука, так как заводские не рассчитаны на столь серьёзную нагрузку.

Как измерить напряжение генератора?

Зная, какое напряжение должен выдавать генератор, также необходимо уметь его измерить. Ведь в противном случае будет невозможно понять, что оно слишком низкое или запредельно высокое. Есть два способа измерения напряжения. Первый – очень простой, но неточный. Бортовой компьютер авто показывает вольтаж. Поэтому можно просто посмотреть на его показания. К сожалению, они нередко бывают заниженными. А потому ориентироваться на эти данные для точной диагностики генератора не стоит. Кроме того, иногда на бортовом компьютере напряжение скачет под нагрузкой. Но это не всегда повод для поиска неисправности. Возможно, какой-либо из потребителей слишком мощный или подключен неправильно. Или же это – просто погрешность прибора.

Второй способ даёт максимально точный результат. Для этого потребуется мультиметр и помощник. Замер выполняется в следующей последовательности:

Включить зажигание и удостовериться, что все сигнальные лампы на приборной панели загорелись в штатном режиме;
Завести машину и проверить, что индикатор аккумулятора погас. Если значок АКБ горит, значит, неисправен генератор, аккумулятор или проблемы с проводкой;
Прогреть автомобиль до рабочей температуры и включить все имеющиеся электропотребители;
Взять мультиметр и установить на нём режим вольтметра;
Попросить помощника поддерживать обороты мотора в пределах 3500;
Мультиметр подключают к аккумулятору;
Оценить результат измерений. Если всё в порядке, мультиметр покажет примерно 13-13,2 В или чуть больше. Если показания ниже, неисправен генератор либо АКБ.

Далее следует провести такую же проверку с выключенными потребителями. При исправном генераторе вольтметр покажет около 14,5-14,7 В.

Чтобы продиагностировать генератор, нужно подключить мультиметр к его выводам. На приборе должны появиться значения в пределах 14-14,3 В. Затем следует попросить помощника прибавить обороты мотора. Напряжение исправного генератора не должно прыгать более, чем на 0,5 В. Если оно меняется или изначально было ниже либо выше положенного, узел нуждается в ремонте.

Замена регулятора напряжения генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Примечание! Замена регулятора напряжения который стоит на генераторе производиться не так и сложно, особенно если набор инструментов есть, в этом наборе у вас должны быть: Гаечные ключи, а так же отвёртки, контролька ещё понадобиться (Это контрольная лампа на 12 Вольт) и мегомметр (Данные приборы нужны лишь для того чтобы проверить регулятор на работоспособность, если вам не нужно ничего проверять и вы уверенны что у вас именно регулятор пришёл в негодность, то в таком случае данными вещами можете и не запасаться)!

Где находится регулятор напряжения? Он расположен как мы уже сказали чуть ранее на самом генераторе и прикручен к нему болтами, для наглядности чуть ниже мы закрепили фото, на котором отчётливо виден снятый с автомобиля генератор и стрелкой ко всему этому указан сам регулятор напряжения, об замене которого мы и говорим сегодня в этой статье.

Когда нужно менять регулятор напряжения? Регулятор, само название даже говорит за него, а именно он регулирует напряжение в бортовой сети и оно не должно превышать и опускаться ниже нормы, если же напряжение скачет (То высокое, то маленькое) тогда регулятор нуждается в замене, проверить кстати его на работоспособность не составит никакого труда, для этого воспользоваться контрольной лампой на 12 Вольт будет нужно, а именно выводы от неё к обоим щёткам регулятора подсоедините и в это время подайте напряжение на 12 Вольт (Аккумулятор отлично для этого подойдёт) на плюсовую клемму, а на минусовую подайте минусовой провод идущий от аккумулятора (Минусом в регуляторе напряжения могут служить втулки, одна из таких указа на фото ниже на подробной схеме).

Примечание! Если после таких манипуляций контролька загорится, то это говорит о том что регулятор исправен, но это ещё не говорит о том что он полностью исправен, а для того чтобы убедиться в этом окончательно, проделайте ту же самую операцию но только уже не 12 Вольт в этом случае подайте, а 15 В и посмотрите результат, нормальный исправный регулятор напряжения не должен дать лампе загореться, если же всё же лампа загорелась то это говорит о том, что данный регулятор не исправен и он нуждается в замене!

Перезаряд аккумулятора

Иногда при поломке генератора наблюдается перезаряд аккумулятора. Это можно заметить не только при проведении измерений мультиметром, но и показаниям бортовика. А при сильном превышении установленного напряжения возможен выход из строя различного электрооборудования или выкипание аккумулятора. Также при этом фары могут светить ярче обычного, а на приборной панели – постоянно гореть индикатор заряда АКБ. Это и есть основные симптомы перезаряда. Он возникает чаще всего из-за неисправности регулятора напряжения. Эта деталь на ВАЗ 2114 легко меняется своими руками.

А определить точное наличие проблемы поможет диагностика АКБ и генератора, описанная выше.

Как выявить наличие недозаряда

Наличие недозаряда можно выявить по снижению разрядного тока батареи во время пуска двигателя. Снижение частоты вращения коленвала легко определить на слух, тем более, в ситуации, когда происходит вечный недозаряд и батарея практически не справляется с этой задачей.

При наличии мультиметра можно легко определить недостаточный заряд автомобильного аккумулятора. Для проведения диагностической операции необходимо:

Отсоединить клеммы от аккумулятора.
Переключить прибор в режим измерения постоянного тока.
Подсоединить щупы к выводам АКБ.

Если в результате таких замеров напряжение окажется менее 12,5 Вольт, то можно говорить о недозаряде батареи. В случае, когда машина длительное время не эксплуатировалась, то это является нормальным явлением, но при ежедневном использовании авто следует разобраться в причинах недостаточного восстановления ёмкости аккумулятора.

Генератор выдаёт низкое напряжение

В отличие от перезаряда, который отмечается нечасто, владельцы «четырки», нередко сталкиваются с низким напряжением в бортовой сети. Определить его можно не только по показаниям на приборной панели или по измерениям вольтметром. Признаками этой проблемы чаще всего являются:

Постоянно горящий индикатор аккумулятора на приборке;
Низкое напряжение на бортовом компьютере (хотя он зачастую сильно «врёт»);
Тусклый или мерцающий свет фар и подсветки приборной панели;
Отказ электроприборов или их нестабильная работа;
Прерывистая работа двигателя;
Мотор глохнет на ходу;
Сложности с запуском двигателя или невозможность запустить его.

Чаще всего это происходит из-за выхода из строя регулятора напряжения или диодного моста. Но также напряжение может быть низким из-за короткого замыкания в обмотке статора, износа подшипников и некоторых иных поломок генератора. Но, прежде чем ремонтировать или менять его, нужно убедиться, что проблема именно в генераторной установке. Иногда похожие симптомы вызывает неисправный аккумулятор или плохая проводка, окислившиеся клеммы. Кроме того, в автомобиле может быть мощное дополнительное электрооборудование, такое, как дорогая магнитола, усилитель, сабвуфер. Следует убедиться, что оно исправно и подключено правильно. А, возможно, генератору просто не хватает мощности при таких потребителях.

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Генератор не дает зарядку ваз 2115 причины

Лада 2115 › Бортжурнал › Генератор дает мало зарядки

Лада 2115 2005, 77 л. с. — самостоятельный ремонт

Комментарии 7

вчера решил измерить идет ли заряд на аккумулятор, завел 13.6 на хх, дал газу тоже самое 13.6 в чем может быть прикол подскажите ?

Отлично! У меня тоже был момент когда пропал заряд, как выяснилось позже тоже сгорел один диод. Я с зарядкой 12,3 а иногда 11,8 проехал почти 200 км. Вот такие у нас электрики, знают в чем дело а делать не особо хотят.Че по деньгам вышло?

покупал «щетки», «шоколадку» 150р
а диодный мост был у электрика 500р

Удачи в ремонте. Отпишись что же случилось. Самому интересно стало.

Сделали мне генератор, оказывается видимо когда первый раз возил электрику там немного барахлил один диод(он мне сам признался когда я к нему приехал)всвязи с тем что генератор давал какую то зарядку он не стал его трогать, но в этот раз тот диод вообще сдох всего навсего поменяли диодный мост и теперь зарядка с нагрузкой 13,8.

Была такая же хрень, аккум писдой накрылся.Я поменял и диодный мост и обмотку в гене. И как то не советуют клеммы снимать с аккумулятора, если я не ошибаюсь, то могут мозги сгореть…Может кто поправит меня конечно. Так что отпишись что было!

клеммы уже много раз снимал так приходилось ставить другой аккумулятор чтоб завести, пока я везунчик и у моей «ласточки» мозги не сгорели. Я так и не разобраться не успел как вчера мой генератор вообще перестал ее давать…снял сейчас генератор завтра поеду отдам его другому мастеру может он мне все по подробней расскажет в чем с ним дело, как узнаю сразу отпишусь.

далее осталось менять диодный мост (подкову). там либо плохая пайка, либо какой-нибудь диод потихоню умирает.
зы: у тебя карб или инжектор?

Мне делали диагностику, сказали что это хандрит генератор, а что конкретно, не нашли.
Скорее всего, это диодный мост. Я короче париться не стал, купил новый генератор в сборе, улучшенной модификации, родной, сегодня может поставлю, посмотрим. погаснет ли лампочка. 😉

Генератор не дает зарядки: возможные причины и способы решения

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе. ДВС может работать в разных режимах. Вместе с этим меняется число оборотов на коленвале. Также меняется и количество оборотов шкива, это ведет к росту напряжения, производимого генератором. Чтобы поддерживать в бортовой сети уровень в 13,6-14,6 В, в цепи возбуждения имеется специально реле. Оно регулирует уровень напряжений. Когда рост превысит нормальное значение, тогда ток, подающийся к обмотке, будет снижаться. Вместе с этим уменьшается и сила намагничивания ротора. Это ведет к снижению напряжений на выходе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку. С ростом частоты оборотов коленчатого вала увеличиваются фазовые напряжения. Затем они через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазовое напряжение достигнет 12 В на обеих выводах, напряжение выровняется. По причине отсутствия разности напряжений контрольная лампа погаснет. В данном случае генератор выдает напряжение, которое выше 12 В.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность. Проверить неисправность можно при помощи все той же лампочки или мультиметра. Один вывод лампы подключают к сердечнику, а второй – к любому из выводов обмотки. Если замыкание есть, тогда лампа будет гореть. Восстановлению поврежденная катушка не подлежит. Решить ситуацию может только замена.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив. Также отсутствует зарядка на достаточном уровне. Дополнительно рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на наличие плохих контактов, обламывания и других механических повреждений.

Алгоритм поиска причины

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Почему скачет напряжение в автомобиле ваз 2115

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы "Энергомаш" для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

1. Замена генератора на родной или например приоровский. Не лучшая идея-стоит дорого. а проблема может быть либо не в этом, либо вообще не уйти. Не вариант.
2. Поставить трехуровневый РН. Многие так делают, распространенная тема. Но вот почитал я про него, и че-то душа не лежала к этому колхозу. Ну вот не хотелось мне его ставить.
3. Поставить регулятор напряжения от фирмы ВТН. Этот вариант был самым толковым на мой взгляд, тк конструкция данного РН благодаря наличию отдельного вывода на "плюсовой" болт поддерживает необходимое напряжение всегда в районе 14-14,5 Вольта (подробная информация тут:www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html).

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит "да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить".
Фото:

Генератор дает перезаряд на аккумулятор, причины и способы их устранения

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.