Как восстановить нить обогрева заднего стекла

11

Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла

Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.

Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.

Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.

Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.

Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.

А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.

И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.

Приборы, зрение и терпение

Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.

Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.

Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.

Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?

Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.

Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.

Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.

Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.

Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.

Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.

Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.

Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.

Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.

Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.

Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.

Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.

И ещё немного…

Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.

Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.

Ремонт обогрева заднего стекла

Если запотело или замерзло заднее стекло, продолжать движение опасно. Без обзора есть риск попасть в ДТП. По нашему опыту неполадки возникают, когда перегорают тонкие нити, способные проводить тепло. Обычно автолюбители в этом случае меняют стекло. Но можно сделать ремонт нитей обогрева заднего стекла своими руками. Для этого понадобится специальный набор из магазина. Существуют и другие варианты для восстановления. Расскажем о них подробнее.

Схема работы обогревателя

В устройстве нет ничего сложного. Внутри заднего стекла или на его поверхности установлены токопроводящие нити. На них подается напряжение от аккумулятора. За непрерывную работу отвечает реле. Предохранитель спасает систему от скачков напряжения. Чтобы запустить обогрев, достаточно нажать на кнопку. Она находится под панелью приборов или на торпеде. Максимальная температура нитей — примерно 70°C.

Принципиальная схема системы обогрева

Причины повреждений

Возможно, дело в самой электропроводке. Тогда ее придется ремонтировать. Нити выходят из строя по разным причинам. Но чаще всего виной тому становится перевозка негабаритных грузов в салоне автомобиля. Массивные стройматериалы упираются в стекло и «сносят» одну из дорожек начисто. Есть и другие причины:

1. Механические повреждения. Они возникают при неаккуратной поклейке тонировки, во время мытья салона.
2. Перетирание. Бывает так, что уплотнитель, прижатый к стеклу, перетирает нити. Это происходит очень медленно.
3. Перегорание. Если предохранитель не справляется со своими задачами, нить сгорает от высокого напряжения.

Летом проблем нет, особенно в ясную погоду. Но зимой придется выполнять ремонт обогрева заднего стекла автомобиля. Потому что окно по утрам покрывается толстым слоем наледи, а во время движения запотевает.

Поиск обрыва нити обогрева

Обычно место обрыва легко заметить. Достаточно включить кнопку обогрева. Часть стекла высохнет, а оставшаяся площадь останется влажной. Но бывает так, что вся система перестает работать. Значит, повреждены боковые контакты.

Если стекло затонировано

Под темной пленкой не получится рассмотреть место локализации неисправности. Поэтому нужно аккуратно снять тонировку. Необходимо делать это с максимальной осторожностью. Иначе дорожки просто оторвутся от автостекла. Лучше всего использовать фен. Им легко нагреть поверхность пленки до нужной температуры. При 40°C клей становится пластичным.

Есть другой вариант — заточить щуп мультиметра до состояния иголки. Затем делать точечные проколы. Советуем поступать именно так. Потому что нет риска снять сетку обогрева вместе с тонировкой.

Визуальный осмотр

Самый простой метод диагностики. Достаточно выехать из темного гаража, чтобы посмотреть на просвет. Обрывы нитей будут хорошо видны, если они произошли по всей ширине. Часто повреждения невозможно заметить. Тогда пригодится увеличительное стекло. С его помощью можно просмотреть каждый миллиметр дорожек. Если нужное место найдено, потребуется ремонт нитей обогрева заднего стекла. Об этом расскажем ниже.

Проверка мультиметром

Электронный тестер — лучший прибор для диагностики. Им легко «прозвонить» каждую дорожку и отыскать место разрыва. Просто включаем зажигание и систему обогрева с помощью кнопки. Один щуп прикладываем на нить, а другой замыкаем на массу. Включаем режим измерения тока до 20 В. Медленно проводим щупом по полоске. Напряжение будет расти с 0 до 12 В или убывать. Там, где произошел резкий скачок, есть проблемный участок.

Поиск обрыва нити тестером

Исследование омметром

Этот способ похож на предыдущий. Только не нужно поворачивать ключ в замке зажигания. Подключение питания не требуется. Просто выбираем на мультиметре режим измерения сопротивления и приступаем к работе. Один щуп — на массу. А рабочим исследуем нити. Сигнал обрыва — резкий рост или уменьшение сопротивления. При этом стандартное значение составляет примерно 10 Ом.

Использование омметра

Замер температуры

Если у вас есть тестер с режимом замера температуры, определить обрыв не составит труда. Вместо традиционных щупов подключаем к прибору термопару. Она обычно идет в комплекте. Прикладываем конец по очереди к каждой дорожке. На поврежденном участке «градус» не поднимется выше +35°C при норме +70°C и выше.

Диагностика работы кнопки

Иногда причина проблем с обогревом кроется в неисправности кнопки включения. Ее нужно проверить в первую очередь. Для этого подойдет мультиметр. Включаем подачу питания и смотрим, есть ли напряжение на экране электронного тестера. Если его нет, значит кнопка вышла из строя. Ее придется заменить.

Список неустранимых повреждений

Есть перечень повреждений, при котором реставрация нитей бесполезна. Автомобилист только потратит время, а результата не будет. Вот список условий:

1. Много разрывов. Можно попытаться соединить дорожки, но это нецелесообразно, если большинство из них неисправно.
2. Большие повреждения. Если нитей нет на протяжении 5–10 см, любая попытка ремонта будет безуспешной.
3. Нужно снимать тонировку. Нет гарантий, что пленка не потащит за собой все нити. Обычно так и происходит.

Это всего лишь рекомендации. Ничто не мешает потратить время и добиться результатов. Особенно когда обогрев нужен прямо сейчас, а поблизости нет сервисных центров.

Ремонт контактов обогрева заднего стекла

Основной способ восстановления — применение токопроводящего клея. Состав предназначен специально для этих целей. Его можно приобрести в автомобильных магазинах. Есть и другие варианты. Их следует использовать, когда рядом нет торговых точек, в которых продают специализированные материалы.

Восстановление нити обогрева клеем

Восстановление токопроводящим клеем

Состав легко соединяет между собой поврежденные нити. Сейчас в продаже есть следующие наборы для ремонта нитей обогрева заднего стекла:

• NanoProTech NPGKT0010;
• ASTROhim;
• Контактол‐А.

Это далеко не полный перечень. Есть и другие марки клея. Главное — не покупать составы неизвестных производителей. Про методику восстановления расскажем ниже.

Набор Permatex

Набор для ремонта нитей обогрева заднего стекла состоит из тюбика с электропроводящим составом, салфеток для обезжиривания автостекла и шаблонов. Работу следует выполнять при температуре не ниже +10°C.

Набор для восстановления нитей обогрева

Процесс восстановления дорожек выглядит так:

1. Вынимаем ключ зажигания из замка. В систему отопления не должно поступать напряжение.
2. Фиксируем на стекле шаблон или малярный скотч по ширине и длине места обрыва.
3. Наносим кисточкой тонкий слой клея и даем ему высохнуть на протяжении 20 минут.
4. Повторяем процедуру, пока проблемное место не покроется тремя слоями состава.
5. Аккуратно снимаем трафарет или скотч. Важно не оторвать вместе с бумагой клей.

Остается лишь подождать пару часов и проверить систему обогрева. Для этого включаем зажигание и нажимаем кнопку. Через 15–20 минут нити должны работать в полную силу.

Использование самодельного клея

Если под рукой не оказалось заводского набора для ремонта, можно сделать токопроводящий состав самостоятельно. Его изготавливают из двух компонентов:

1. Клея БФ.
2. Металлической стружки из любого нержавеющего металла.

Подойдет алюминий, цинк или медь. Соотношение: 1 к 1. В качестве токопроводящего наполнителя можно использовать графит от карандашного стержня. Просто перетрите стержень на мелкой наждачной бумаге.

Пайка

Советуем использовать этот метод, если все в порядке с мелкой моторикой рук. Иначе есть риск все испортить. Работать паяльником придется тщательно, чтобы не сжечь еще «живые» участки дорожек. В качестве флюса следует применять хлористый цинк.

Бывают ситуации, когда разрыв слишком большой. Его сложно перекрыть припоем. Тогда следует взять тонкий медный провод и сделать из него перемычку: припаять к краям поврежденной нити.

Выводы

Можно выполнить ремонт обогрева заднего стекла самостоятельно. Для этого понадобится хороший глазомер и надежный мультиметр. Только восстановленные нити продержатся недолго. Со временем от вибрации, механических повреждений места соединений снова придут в негодность. Да и высокая температура в месте обрыва не продлевает срок службы. Поэтому лучше обратиться в автосалон. Специалисты восстановят дорожки профессиональными материалами. Если этого сделать не получится, можно заменить стекло на новое прямо на месте.

РЕМОНТ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА: ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ ⁠ ⁠

Есть УАЗ, и есть несколько оборванных нитей обогрева заднего стекла — всё банально. Но наши руки не для скуки, а зима близко как никогда — а значит, чиним! Все подробности и нюансы есть в видеоверсии событий, а если вкратце, то описание процесса ниже.

1) Локализуем место обрыва. Если порвали конкретно, то оно видно сразу, а если просто протёрли до степени обрыва нити, то можно просмотреть его либо на солнце, либо просветить всю нить через стекло фонариком — где будет тонко, увидите сразу.

2) В комплекте набора Permatex 09117 есть самоклеящийся шаблон для нанесения состава, но подразумевается, что толщина вашей нити обогрева сопоставима со сварочным электродом-тройкой, а поэтому — делаем шаблон сами. 🙂 Никаких премудростей: малярный скотч — наше всё!

Состав: наждачка, салфетка для рук, салфетка-активатор, шаблон, пузырек с кисточкой и клей для контактных площадок.

3) Протираем место обрыва комплектной салфеткой-активатором. Которая, подозреваю, есть просто спиртовая салфетка… 🙂 Но от технологической инструкции всё же не отходим.

4) Наносим собственно токопроводящий состав.

Ахтунг! В наборе есть пакетик с желто-коричневой субстанцией — так вот, это не то! Это — проводящий клей для оторванных контактных площадок. Его в нашем случае можно не трогать. Нам нужен микро-пузырёк.

Я наносил в 3 толстых слоя с просушкой в 15-20 минут, как и рекомендует производитель.

5) Крайне-важный нюанс. Отрывать скотч-шаблон можно только предварительно пройдясь по его границе с новонанесенной дорожкой острым тонким ножом. В противном случае, он однозначно снимется вместе с ней и все праведные труды пойдут насмарку.

Кстати, скорее всего, именно для этого шаблон набора сделан таким широким — чтобы оторвать дорожку выше и ниже места ремонта, но в любом случае, ее пришлось бы впоследствии подрезать лезвием по ширине, чтобы было красиво. Я решил это сделать сразу, еще перед отрывом скотча.

6) Готово. Выжидаем сутки, берем пульверизатор и идем тестировать содеянное. Характерно, что места ремонта прогрелись в разы быстрее заводских участков нитей — видимо, сопротивление на ремонтном участке гораздо выше. Но минут через 5 мучительного ожидания (на холостых греет «не огонь», мягко говоря) я увидел, что все отремонтированные дорожки пошли расползаться сухими местами вокруг них. А значит — всё было не зря, чего и вам желаю. 😉

Итог: все нити кроме одной (заметил обрыв уже позже) работают.

Надеюсь, кому-то будет полезно!

Видео можно посмотреть тут:

А чем вас контактол не устраивает?

>>>Характерно, что места ремонта прогрелись в разы быстрее заводских участков нитей — видимо, сопротивление на ремонтном участке гораздо выше.

Неправда ваша, дяденька!

Таки ниже сопротивление, а не выше. Формула «ток» = «напруга» / «сопротивление». Раз на этом участке тепла больше, значит тока больше бежит. Меньше сопротивление — при том же напряжении больше ток. Что такое КЗ? Сопротивление близко к 0, ток стремится к бесконечности, пока проводку не рас3.14дорасит.

Есть УАЗ. сколько боли в этой фразе!

Спасибо за совет!

Чихает, но работает⁠ ⁠

Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/39598

Взываю к силе ПИКАБУ!⁠ ⁠

И моя пора пришла обратиться за помощью к сообществу. Нужен автоэлектрик в городе Канск, что в Красноярском крае. Ехали с супругой в Новосибирск, на трассе наш пепелац заглох. Возможно генератор, но это не точно. 13-го числа крайний срок, когда нам надо быть в Н-ске — отходит наш автобус в Казахстан. Спешу познакомиться с тестем и поздравить его с семидесятилетним юбилеем.
В Канске, к сожалению, не ориенируюсь, только проезжал через него по пути пару раз. Находимся сейчас в гостинице "Медведь". Авто — Ниссан Цефиро А33. Очень нужна ваша помощь, в долгу не останемся! Пост без рейтинга, прошу поднять повыше.

UPD. Проблема решена.

Газпромнефть финал (я надеюсь)⁠ ⁠

Заключительная (я надеюсь) часть трилогии.
После того как все действия были согласованы, сегодня (09.06) мы вместе с представителями компании на эвакуаторе транспортировали мой автомобиль к официальному дилеру.
Там была проведена откачка топлива из системы, по итогу получилось 30 литров бадяги из солярки и АИ-92. Заправили машину дизелем, прокачали систему, машина хоть и не сразу но завелась. По началу плевалась копотью и работала очень неровно, но потом выплюнув остатки бензина ровно заработала на дизеле.
Сделали тестовый проезд, диагностику — всё замечательно.
Все работы были оплачены представителями Газпрома.
Также с ними сошлись на том, что из-за невозможности стопроцентной диагностики топливной системы (Даже у ОД, там суть одна — работает/не работает), то в течении месяца я еще провожу обкатку, если обнаруживаются проблемы со стороны топливной — разбираемся что делать далее.
В качестве компенсации заправили полный бак дизеля (я проверил что дизель а не 92), и 5000 рублей на транспортные расходы за те 10 дней что я был без машины.
Выводы сделаны, теперь буду внимательно относится к работе заправщиков (хотя обычно заправляюсь на тех станциях где такого персонала нет).
Рад что с машиной всё в порядке и не пришлось терять лето в ожидании запчастей и ремонта.
наверняка будут те кто скажут «лучше бы решил всё сразу отсосом, как и предлагали» — не соглашусь, потому что в случае если бы не так всё было гладко по состоянию автомобиля, не понятно было бы что делать дальше, поэтому в любом случае результатом доволен.
Надеюсь что проблем в эксплуатации не обнаружиться.
По поводу первого поста, где я уже приговорил пол машины под списание — действовал по схеме «Надейся на лучшее, готовься к худшему», ну и первая реакция представителей компании не располагала к мирному решению вопроса, но по итогу всё разрешилось хорошо.

Как восстановить нити обогрева заднего стекла

Для быстрого устранения запотевания лобового и заднего стёкол используется нанесение на них токопроводящих металлических нитей. Через образованную ими сетку пропускается электрический ток, нити нагреваются, и конденсат испаряется. Ездить с дефектами этой системы опасно, видимость понижена, а восстановить обогреватель достаточно несложно в большинстве случаев.

Принцип работы обогрева заднего стекла

При прохождении тока через металлы возникает преобразование энергии электронов в тепло. Температура проводников возрастает пропорционально квадрату силы тока и электрическому сопротивлению.

Сечение нитей рассчитывается таким образом, чтобы выделить на них достаточную тепловую мощность при ограниченном подаваемом напряжении. Используется типовое значение порядка 12 Вольт бортовой сети.

Напряжение поступает через цепь, включающую в себя защитный плавкий предохранитель, силовое реле и выключатель, управляющий его обмоткой.

Через контакты реле течёт значительный ток, составляющий от десятка ампер и выше, в зависимости от площади остекления и предполагаемой эффективности, то есть скорости очистки запотевшей поверхности и температуры стекла и воздуха.

Ток распределяется по нитям равномерно, для чего они выполняются максимально точно, с калиброванным сечением.

Почему обрываются нагревательные элементы

Обрыв может происходить по механическим или электрическим причинам:

• металл нити постепенно окисляется, сечение уменьшается, а выделяемая мощность растёт, сильный перегрев вызывает испарение нити и пропадание контакта;
• при очистке стекла тонкую полоску напылённого металла легко повредить с теми же последствиями;
• даже незначительные тепловые деформации приводят к ослаблению структуры токопроводящей полоски, что заканчивается появлением микротрещины и пропажей электрического контакта.

Чаще всего происходит обрыв одной или нескольких нитей, полностью вся сетка отказывает редко. Это может произойти обычно из-за отказа системы питания, перегорания предохранителя, отказа реле или выключателя.

Иногда коммутация усложняется введением автоматического электронного реле с отключением по таймеру, что надёжности не добавляет.

Как найти обрыв нитей обогрева стекла

Доступ к проводящим полоскам на заднем стекле несложен, поэтому для поиска неисправности можно воспользоваться обычным мультиметром, включающим в себя омметр и вольтметр. Пригодны оба способа.

Визуальный осмотр

При грубых нарушениях целостности приборный контроль может не понадобиться, обрыв или исчезновение целого участка полоски заметно глазом. Проверить обнаруженное лучше при помощи увеличительного стекла, под ним дефект заметен во всех подробностях.

Первичную локализацию неисправности сразу видно при включении обогрева на запотевшем стекле. Целые нити быстро образуют вокруг себя прозрачные участки стекла, а вокруг оборванной конденсат долго сохраняется.

Проверка нитей мультиметром

Вдоль замеченной неисправной полоски можно пройти заострённым щупом прибора в режиме вольтметра или омметра.

Режим Омметра

При проверке подозрительного места мультиметр переключается в режим замера самых малых сопротивлений. Исправная нить даёт показания малого, практически нулевого сопротивления. Оборванная покажет сопротивление всей сетки, что заметно больше.

Перемещая щупы вдоль неё, можно обнаружить область, где показания прибора скачком падают к нулю. Значит, что обрыв пройден, надо вернуться, уточнить место обрыва, и рассмотреть его через лупу. Дефект визуально определится.

При работе с омметром надо обязательно выключить зажигание и обогрев. Лучше даже снять разъём обогрева со стекла.

Режим Вольтметра

Вольтметр, щупы которого расположены на небольшом расстоянии вдоль исправной полоски, показывает малое напряжение, примерно пропорциональное расстоянию между ними. На максимальном удалении, при подключении к краям сетки, прибор покажет напряжение сети, около 12 Вольт.

Если сближение щупов вдоль одной полоски не приводит к снижению напряжения, значит именно в ней имеется обрыв. После перехода через него показания вольтметра скачком понизятся.

Принцип тот же, что и с омметром. Разница в том, что вольтметром дефект ищется при включённом обогреве, а омметром – выключенном.

Ремонт обогрева заднего стекла своими руками

Замена обогреваемого стекла обойдётся слишком дорого. Между тем, оборванные полоски можно отремонтировать, для чего продаются соответствующие составы и наборы.

Клейка дорожки

Для ремонта методом проклейки используется специальный электропроводящий клей. В его составе находится связующее вещество и тонкий металлический порошок или мелкая стружка. При нанесении его на дорожку контакт восстанавливается.

Важно сохранить характеристики погонного сопротивления нити (полоски). Для этого стекло оклеивается малярным скотчем, между полосками которого остаётся расстояние, равное ширине восстанавливаемой нити. Сопротивление проводника зависит от его ширины и толщины. Поэтому останется придать ремонтному слою нужную высоту относительно стекла.

Необходимые сведения по количеству слоёв нанесения определяются плотностью конкретного товарного клея и указаны на этикетке. Там же изложена и вся технология ремонта.

После завершения сушки последнего слоя клей вблизи скотча надо подрезать канцелярским ножом, чтобы при удалении защиты не оторвать от стекла всю наклейку. Отремонтированное место проверяется визуально, по скорости удаления конденсата или прибором, указанными выше способами.

Гальваническое осаждение меди

Существует способ нанесения тонкого слоя металла на место обрыва электрохимическим способом. Это достаточно сложно, но вполне доступно для любителей гальваники. Потребуются реактивы – медный купорос и слабый раствор серной кислоты, не более 1%.

1. Изготавливается гальваническая кисточка. Это пучок многожильных проводов самого малого сечения отдельных нитей. Они обжимаются внутри тонкой металлической трубки.
2. Место ремонта оклеивается изолентой, остаётся просвет на ширину полоски. Сетка заземляется на корпус автомобиля, а кисточка через лампочку от наружного освещения автомобиля подключается к плюсовой клемме аккумулятора.
3. Для приготовления гальванического раствора на 100 мл воды добавляется несколько граммов купороса и раствора аккумуляторной серной кислоты. Смачивая кисточку, ею ведут от начала исправной полоски к месту обрыва, постепенно осаждая медь на стекло.
4. Через несколько минут появляется омеднённый участок, перекрывающий место обрыва. Надо добиться примерно той же плотности металла, что и у исходной сетки.

При наличии в продаже ремонтных наборов способ не очень актуален, но вполне работоспособен. Получившийся проводник после некоторой тренировки будет не хуже нового.

В каких случаях нагревательные элементы чинить бесполезно

При значительной площади повреждений, когда оборваны почти все нити и на большой площади, восстановить сетку до номинальной эффективности вряд ли получится. Надеяться на надёжность результата не приходится. Такое стекло подлежит замене в сборе с нагревательным элементом.

В крайнем случае можно использовать внешний обогреватель, устанавливаемый под стеклом, но это временная мера, он работает медленно, неравномерно, потребляет много энергии, а при сильно замороженном стекле может стать причиной появления трещин и даже высыпания закалённых стёкол.