RC Cars или новое увлечение холдными зимними вечерами 🙂
Я уже рассказывал о том, что люблю заниматься различными доработками техники, будь то машина или скутер (см. персональный блог). И вот однажды, когда я сидел дома, скутер сезон был уже давно закрыт и "ковыряться" в гараже было ни к чему, да и делать было нечего, мне пришла в голову одна интересная мысль: "А почему бы не перенести мою любовь к копанию в технике куда-нибудь домой?". Но только при одном условии, чтобы не было грязно и не пахло бензином. Ответ нашелся на удивление быстро и так же спонтанно. Вспоминая свое дество, то время, когда я был ещё первоклашкой, мою голову не покидал один момент в моей жизни, когда я возвращаясь с тренировки по самбо шел мимо школы и увидел как кой-то паренек лихо наворачивает пятаки и носиться на радиоуправляемой багги по укатанной снежной дорожке! Моему восторгу не было придела. Та машинка отличалась от обычных радиоупраляемых игрушек что продаются в магазине игрушек по 500 руб. Отличалась скорость и управляемостью.
И вот спустя 13 с лишним лет я сижу дома и ищу себе новое увлечение. С этой же мыслью передо мной снова возникает картинка детства.
Спустя 2 часа этой мысли, я со своей детской мечтой сидел за столом, держа её в руках и изучая все узлы и агрегаты 🙂
Счастью не было предела! Я никогда раньше и не мог даже представить себе, что такие "игрушки" могут быть так серьезно смоделированны. Я имею ввиду настройки полностью настройки подвесок и прочего. Но не буду забегать вперед. Обо всем по порядку!
Модель называется HSP Tribeshead Truggy 1:10. Модель имеет 10 масштаб и на языке моделистов называется электричкой (т.е. на электрической тяге 🙂 ). Тип авто называется трагги, т.е. смесь багги и монстр траков. Как я убедился, это очень хорошее сочетание, потому как и по кочкам и по асфальту едет без проблем 🙂
Теперь подробнее расскажу о самой модели и её узлах и агрегатах.
Так выглядит пульт
Так выглядит передняя подвеска (полностью незавесимая) с маслянными амортизаторами (для меня это было приятным шоком в какой-то мере 🙂 ) Подвеска регулируется полностью: жесткость (положение амортизаторов или проставки), углы схождения/развала и пр.
А теперь самое интересное — фото того, что под кузовом 🙂
На фото виден аккумолятор, двигатель слева и справа регулятор скорости (очень уязвимая вещь, потом объясню почему)
Коллекторный двигатель 540 серии, имеет 20 витков
Коротко расскажу об основных характеристиках модели:
Полный привод, 2 межколеснх дифференциала, момент передается через алюминиевый кардан, соотношение момента примерно 40:60 (перед/зад).
Максимальная скорость: 40 км/ч.
Заряда родной NiMh батареи емкостью 1800mA хвает всего на 7-10 минут активной езды.
Первое, чего жутко стало не хватать, так это батарейки, потому что зарядником, который шел в комплекте он заряжается аж 10-12 часов, при условии что кататься можно только 7-10 минут. Букваольно сразу же я приобрел 2 новых аккумулятора большей емкости на 4500mA и быструю зарядку для них. Теперь на одном аккуме машинка ездит без остановки минут 20-25 и заряжается 2 часа.
Новые аккумуляторы и зарядник:
Так же, начитавшись о издержках китайской сборки, решил проверить колчество масла в амортизаторах. Обнаружил в каждом из них максимум капель 10, вместо положенного полного аморта! Исправил ситуацию полностью заменив на силиконовое масло с вязкостью 20. Чем больше число, тем жесчте.
И вот когда все было готово к интенсивным заездам меня постиг ряд неудач. Первые заезды пришлись на середину и конец ноября, а как вы наверное помните, это было время сырости и дождей. Это и сыграло со мной злую шутку. По неопытности я залил регулятор скорости (помните я говорил о нем в самом начале записи? 😉 ). Пришлось заменить его на более продвинутый + герметик 🙂 С этого можно сказать и начался мой тюнинг и вложения в данную модель.
Потом я заменил приемник радиоволн, котрый так же залил по неопытности. 🙂 Вобщем и целом учился исключительно на соих ошибках.
И вот, настал тот момент, когда я стал осозновать, что данное увлечение затягивает все больше, при этом отдачи от машины уже не хватает. Хочется больших скоростей, больше Drive’a!
Стали мелькать мысли о замене данной машинки на модель с ДВС (двигателем внутренного сгорания). Но это требовало больших затрат и вложений. Я был не совсем к этому готов. Тем более начитавшись форумов и о гемороях, которые испытывают владельцы ДВС с настройкой под разные погодные условия, это мысль ушла на задний план. Но не на долго 🙂
С недавних лет, в мире моделизма появилась инновация, которая является его будущим. Это бесколлекторные двигатели. В принципы работы я не вникал, но могу сказать таким же непосвященным как и я основные отличия от коллекторных двигателей:
в разы большая мощность, схожее, а то и меньшее энергопотребление, нету необходимости обслуживания (например не нужно теперь раз в 10-15 заездов протачивать коллектор) и т.д. А самое главное — не боязнь влаги и воды ввиду полной герметичности 🙂 Вобщем одни плюсы. Был только один минус — это цена. Модели с таким двигателем стоят на уровне моделей с ДВС. При этом их характеристики очень схожи. Но и то и другое требует достаточных вложений, на которые я опять же не расчитывал. Но ой как хотелось больше скорости и мощности.
И вот очередная идея в моей голове. А почему бы не переделать то, что уже есть? 🙂 Благо опыт таких переделок был (вспомнить даже мой скутер, где не осталось ни одной родной детали кроме рамы и колес 🙂 ).
И спустя несколько дней сбывается моя мечта. Я приобрел первый комплект серьезного тюнинга. Называется он Vortex Orion Experience.
Состоит он из регулятора скорости (старый уже не подходит, ввиду гораздо более сильных токов)…
…и самого бесколлекторного двигателя
С установкой проблем не возникло. Все подключилось в стандартные разъемы, поэтому это тоже избавило от многих проблем. И вот настал самый инетересный момент. Тест. 🙂
Результат превзошел все ожидания!
Мощность увиличилась в разы! Скорость на укатанном снегу составляет порядка 70км/ч! Больше не получается, потому что при открытие газа на всю, машина начинает срываться в занос на скользском снегу на любой скорости!
На 30-40% газа теперь, она едет как со старым двигателем на 100% газа! Аккумулятора хватает как минмум на столько же, а может и чуть больше. Но точно не меньше.
Из-за возросших скоростей пришлось заменить сервомашинку которая отвечает за поворот колес на более производительную. На высоких скоростях это важно. Так же заменил все втулки в колесах на подшипники. Так надежнее 🙂
Вот 2 видео для сравнения того что было и того что стало. Только это не самые хорошие видео, потому что нормальные ещё не скинули. Но пока то, что есть 🙂
1 видео со старым двигателем. Покрутие асфальт с маленьким слоем снега, пробуксовка минимальная.
На прямых участках она успевает развивать максимальную скорость.
Это уже с новым двигателем. Катемся на пруду, рыхлый снег, слой порядка 2-3 см), под ним лед. Пробуксовка сильная даже на высокой скорости. Максимальная скорость тут не развита из-за плохого покрытия, но гребет что надо 🙂 Разница в динамике видна невооруженным глазом.
Позднее выложу более длинное видео и постарюсь занять видео с максималькой. Но пока только так!
Вобщем очень доволен свои увелчением! Думаю это не конец моих доработок, а только начало!
В планах: перекраска кузова, неоновая подсветка, доработки по подвеске, хромированные диски, замена резины для лета (из этой хочу сделать шипованную 🙂 ) и может ещё что-нибудь, что придет в голову 🙂
P.S.
Многие не понимают, вроде взрослый парень, а играет в машинки. Я к этому отношусь спокойно. Ведь каждый мужчина в душе ребенок. Меняется только стоимость его игрушек 🙂
Буду рад комментариям и вопросам. Постараюсь ответить всем и на все!
Спасибо!
OFF: Масло в аморты RC модельки?
Подумай сам, какие нагрузки и пробеги. Даже отработка сгодится. Но разница между сухим и мокрым трением большая, поэтому любая жидкость будет полезна.
при этом есть шкала WT, есть шкала cst, и как они соотносятся с моторными 5w30? и можно ли лить моторное?
Какие-то 25 лет прошло с выбора "жигулёвское или камазовское", и всё так сложно стало.
Впрочем, сам уже 3 тыщи переездил — не решу никак, что залить вместо неизвестного масла в турбодизель хундай с пробегом 200 тыщ. Родное "честное слово, сам хундай делал" не хочу, чтение форумов только запутало, в придорожных магазинах дизельного почти нет, да ещё и стойкое предубеждение к газпрому и лукойлу. И про малозольное, и про допуски производителя, про 504 — впору отдать в Рольф, попросив чтобы на этот раз не забыли заменить масло 🙂
Чем заменить силиконовое масло в амортизаторах rc моделей
Ответ в Чем заменить смазку в амортизаторах и диффах? — силиконовым маслом специально для RC авто
Неужели нет аналогов смазки для RC среди автомобильной химии? Специализированные смазки для RC автомобилей дороги и не везде их можно приобрести, так что по моему логично желание найти более доступные заменители.
Вопрос о сроках замены жидкостей в амортизаторах и дифференциалах тоже остается открытым.
Все замены масел на суррогаты в аммортизаторах не дадут должного эффекта -невозможно получить прогнозируемый результат по управляемости и стабильности хода. Вам потребуется пару больших пузырьков на замену — это около 500 рублей. И масло для аммо в Москве найти легко.
Для Саважа a переднем\заднем диффах спецсмазка в Вашем случае не нужна.
Пойдем качественная автомобильная, что-нибудь получше солидола.
Неужели нет аналогов смазки для RC среди автомобильной химии? Специализированные смазки для RC автомобилей дороги и не везде их можно приобрести, так что по моему логично желание найти более доступные заменители.
Вопрос о сроках замены жидкостей в амортизаторах и дифференциалах тоже остается открытым.
в аморты я бы не стал ничо лить, кроме проверенных силиконов нужной вязкости. а в заливке в дифы автомобильных смазок типа “шрус” не вижу ничо плохова, едвали они агрессивны к пластику.
в амортах менять силикон, имхо, незачем — просто доливать, если гонит наружу. а в дифах — чем чаще — тем лучше, имхо. после каждого МР, имхо, по-любому нада сменить и все почистить.
в аморты я бы не стал ничо лить, кроме проверенных силиконов нужной вязкости. а в заливке в дифы автомобильных смазок типа “шрус” не вижу ничо плохова, едвали они агрессивны к пластику.
в амортах менять силикон, имхо, незачем — просто доливать, если гонит наружу. а в дифах — чем чаще — тем лучше, имхо. после каждого МР, имхо, по-любому нада сменить и все почистить.
после каждого МР �� загрустить можно ��
после каждого МР �� загрустить можно ��
Ну хуже-то оно конечно не будет, но вот вопрос свободного времени и вполнения еще каких либо дел становится под вопрос при таких раскладах:)))
Не надо горячиться — каждые гонки менять масло в диффах — это явный перебор.
Проверяйте утечки, если их нет — не чаще раз в 10 часов работы, а то и реже.
После того как поменял родное масло на силикон в амортизаторах, машина (МТА-4) кординально изменилась �� Вязкость залил 450 единиц. Потому считаю: не стоит эксперементировать с автомобильным. Ёмкости 50мл хватает на 2 заправки 4х пар аммортизаторов. При цене 200 р за пузырёк. Не ломайте голову. �� Также купил масло в дифы. Но поменять пока времени нет.
Чем заменить силиконовое масло в амортизаторах rc моделей
RC Cars или новое увлечение холдными зимними вечерами ��
Я уже рассказывал о том, что люблю заниматься различными доработками техники, будь то машина или скутер (см. персональный блог). И вот однажды, когда я сидел дома, скутер сезон был уже давно закрыт и "ковыряться" в гараже было ни к чему, да и делать было нечего, мне пришла в голову одна интересная мысль: "А почему бы не перенести мою любовь к копанию в технике куда-нибудь домой?". Но только при одном условии, чтобы не было грязно и не пахло бензином. Ответ нашелся на удивление быстро и так же спонтанно. Вспоминая свое дество, то время, когда я был ещё первоклашкой, мою голову не покидал один момент в моей жизни, когда я возвращаясь с тренировки по самбо шел мимо школы и увидел как кой-то паренек лихо наворачивает пятаки и носиться на радиоуправляемой багги по укатанной снежной дорожке! Моему восторгу не было придела. Та машинка отличалась от обычных радиоупраляемых игрушек что продаются в магазине игрушек по 500 руб. Отличалась скорость и управляемостью.
И вот спустя 13 с лишним лет я сижу дома и ищу себе новое увлечение. С этой же мыслью передо мной снова возникает картинка детства.
Спустя 2 часа этой мысли, я со своей детской мечтой сидел за столом, держа её в руках и изучая все узлы и агрегаты ��
Счастью не было предела! Я никогда раньше и не мог даже представить себе, что такие "игрушки" могут быть так серьезно смоделированны. Я имею ввиду настройки полностью настройки подвесок и прочего. Но не буду забегать вперед. Обо всем по порядку!
Модель называется HSP Tribeshead Truggy 1:10. Модель имеет 10 масштаб и на языке моделистов называется электричкой (т.е. на электрической тяге �� ). Тип авто называется трагги, т.е. смесь багги и монстр траков. Как я убедился, это очень хорошее сочетание, потому как и по кочкам и по асфальту едет без проблем ��
Теперь подробнее расскажу о самой модели и её узлах и агрегатах.
Так выглядит пульт
Так выглядит передняя подвеска (полностью незавесимая) с маслянными амортизаторами (для меня это было приятным шоком в какой-то мере �� ) Подвеска регулируется полностью: жесткость (положение амортизаторов или проставки), углы схождения/развала и пр.
А теперь самое интересное — фото того, что под кузовом ��
На фото виден аккумолятор, двигатель слева и справа регулятор скорости (очень уязвимая вещь, потом объясню почему)
Коллекторный двигатель 540 серии, имеет 20 витков
Коротко расскажу об основных характеристиках модели:
Полный привод, 2 межколеснх дифференциала, момент передается через алюминиевый кардан, соотношение момента примерно 40:60 (перед/зад).
Максимальная скорость: 40 км/ч.
Заряда родной NiMh батареи емкостью 1800mA хвает всего на 7-10 минут активной езды.
Первое, чего жутко стало не хватать, так это батарейки, потому что зарядником, который шел в комплекте он заряжается аж 10-12 часов, при условии что кататься можно только 7-10 минут. Букваольно сразу же я приобрел 2 новых аккумулятора большей емкости на 4500mA и быструю зарядку для них. Теперь на одном аккуме машинка ездит без остановки минут 20-25 и заряжается 2 часа.
Новые аккумуляторы и зарядник:
Так же, начитавшись о издержках китайской сборки, решил проверить колчество масла в амортизаторах. Обнаружил в каждом из них максимум капель 10, вместо положенного полного аморта! Исправил ситуацию полностью заменив на силиконовое масло с вязкостью 20. Чем больше число, тем жесчте.
И вот когда все было готово к интенсивным заездам меня постиг ряд неудач. Первые заезды пришлись на середину и конец ноября, а как вы наверное помните, это было время сырости и дождей. Это и сыграло со мной злую шутку. По неопытности я залил регулятор скорости (помните я говорил о нем в самом начале записи? �� ). Пришлось заменить его на более продвинутый + герметик �� С этого можно сказать и начался мой тюнинг и вложения в данную модель.
Потом я заменил приемник радиоволн, котрый так же залил по неопытности. �� Вобщем и целом учился исключительно на соих ошибках.
И вот, настал тот момент, когда я стал осозновать, что данное увлечение затягивает все больше, при этом отдачи от машины уже не хватает. Хочется больших скоростей, больше Drive’a!
Стали мелькать мысли о замене данной машинки на модель с ДВС (двигателем внутренного сгорания). Но это требовало больших затрат и вложений. Я был не совсем к этому готов. Тем более начитавшись форумов и о гемороях, которые испытывают владельцы ДВС с настройкой под разные погодные условия, это мысль ушла на задний план. Но не на долго ��
С недавних лет, в мире моделизма появилась инновация, которая является его будущим. Это бесколлекторные двигатели. В принципы работы я не вникал, но могу сказать таким же непосвященным как и я основные отличия от коллекторных двигателей:
в разы большая мощность, схожее, а то и меньшее энергопотребление, нету необходимости обслуживания (например не нужно теперь раз в 10-15 заездов протачивать коллектор) и т.д. А самое главное — не боязнь влаги и воды ввиду полной герметичности �� Вобщем одни плюсы. Был только один минус — это цена. Модели с таким двигателем стоят на уровне моделей с ДВС. При этом их характеристики очень схожи. Но и то и другое требует достаточных вложений, на которые я опять же не расчитывал. Но ой как хотелось больше скорости и мощности.
И вот очередная идея в моей голове. А почему бы не переделать то, что уже есть? �� Благо опыт таких переделок был (вспомнить даже мой скутер, где не осталось ни одной родной детали кроме рамы и колес �� ).
И спустя несколько дней сбывается моя мечта. Я приобрел первый комплект серьезного тюнинга. Называется он Vortex Orion Experience.
Состоит он из регулятора скорости (старый уже не подходит, ввиду гораздо более сильных токов)…
Чем заменить силиконовое масло в амортизаторах rc моделей
Подумай сам, какие нагрузки и пробеги. Даже отработка сгодится. Но разница между сухим и мокрым трением большая, поэтому любая жидкость будет полезна.
при этом есть шкала WT, есть шкала cst, и как они соотносятся с моторными 5w30? и можно ли лить моторное?
Какие-то 25 лет прошло с выбора «жигулёвское или камазовское», и всё так сложно стало.
Впрочем, сам уже 3 тыщи переездил — не решу никак, что залить вместо неизвестного масла в турбодизель хундай с пробегом 200 тыщ. Родное «честное слово, сам хундай делал» не хочу, чтение форумов только запутало, в придорожных магазинах дизельного почти нет, да ещё и стойкое предубеждение к газпрому и лукойлу. И про малозольное, и про допуски производителя, про 504 — впору отдать в Рольф, попросив чтобы на этот раз не забыли заменить масло ��
Масло в амортизаторы монстров
#1 DenJS
- Город: Челябинск
#2 Dmitriy
- Пол: Мужчина
- Город: С-Петербург
Поделитесь секретами использования масла амортизаторов.
Купил кой-какие апгрейды, нужно переливать масло, не уверен, что получится использовать старое масло и хочу приобрести бутылку нового, НО уж очень много видов и марок масла в магазине. Сейчас вот мне сказали, что в наличии есть масло с вязкостью 70 (енотов или условных единиц, никто не знает) Кто-нибудь знает какое масло залито в MTA4 по дефолту? От чего хоты бы отталкиваться?
#3 DuBro
- Пол: Мужчина
- Город: Вильнюс, Литва
Поделитесь секретами использования масла амортизаторов.
Купил кой-какие апгрейды, нужно переливать масло, не уверен, что получится использовать старое масло и хочу приобрести бутылку нового, НО уж очень много видов и марок масла в магазине. Сейчас вот мне сказали, что в наличии есть масло с вязкостью 70 (енотов или условных единиц, никто не знает) Кто-нибудь знает какое масло залито в MTA4 по дефолту? От чего хоты бы отталкиваться?
Дима уже почти все объяснил. Поэтому я могу только немножко добавить. Что залито в МТА-4 я не знаю, а вот в Monster GT вроде
залито масло 10 WT. Но я не уверен в этом. Может и 30 или 40.
Это не еноты и не у. е.
Все масло маркируется буквами «WT» (от слова «Weight»). Выше число,
выше вязкость масла. Но это американская система, а есть еще и
европейская, которая имеет сокращение «Cps» (от слов Centi Poise).
Прямого перевода из WT в Cps нет. Если тебе интересно, зайди на сайт
моего знакомого Пако Раапа :
http://www.twf8.ws/new/home.htm
(жми Tips, потом Car — Shocks) Узнаешь много интересного про
амортизаторы и все, что с ними связано.
Это не реклама, я бы рекомендовал прочитать это всем !
Для Monster GT есть вот такой выбор масла :
5420 Silicone Shock Oil, 10 wt. 2 ounce bottle
5421 Silicone Shock Oil, 20 wt. 2 ounce bottle
5422 Silicone Shock Oil, 30 wt. 2 ounce bottle
5423 Silicone Shock Oil, 40 wt. 2 ounce bottle
5425 Silicone Shock Oil, 80 wt. 2 ounce bottle
5427 Silicone Shock Oil, 15 wt. 2 ounce bottle
5428 Silicone Shock Oil, 25 wt. 2 ounce bottle
5429 Silicone Shock Oil, 35 wt. 2 ounce bottle
5435 Silicone Shock Oil, 50 wt. 2 ounce bottle
5436 Silicone Shock Oil, 60 wt. 2 ounce bottle
5437 Silicone Shock Oil, 70 wt. 2 ounce bottle
Но есть еще и такой нюансик : при низких температурах это масло
густеет, а при высоких, соответственно, становится жиже. Где-то
в пределах 5-8 %. В теории, для передних амортизаторов нужно
одно масло, для задних — другое. Но это — в теории, сам понимаешь.
Так что если планирушь гонки зимой, учти это.
О том, как отрегулировать подвеску, я уже где-то писал. Поищи
мой пост.
#4 DenJS
- Город: Челябинск
#5 DuBro
- Пол: Мужчина
- Город: Вильнюс, Литва
Вообще мне на MTA4 подвеска показалась слишком медленной.
Я просто подошел к своему авто надавил — отпустил. возврат в первоначальное положение довольно быстрый. Подошел к MTA4, надавил — отпустил и оно плавно и неспешно вернулось в прежднее положение. Тут по идее не масло в амортизаторах роль играет, а пружины, так? Амортизатор-то сам по-себе должен лишь гасить колебания и от вязкости масла будет зависить насколько он быстро гасит эти колебания. Только вот вес монстра невелик и как-то трудно представить, что будет, если поставить пружины более жесткие, начнет прыгать как горный козёл
#6 Nadaske™
- Город: Санкт-Петербург
А вот я Вам сейчас такую штуку раскажу! У меня как известно — SSK есть, я решил поставить ее на более мощные пружины от MTA , по размеру они подходят идеально, просто чуть чуть более упругие. Поставил я эти пружины, SSK красиво приподнялась, стала достаточно быстро возвращаться в исходное положение после придавливания ее к земле. хотя до этого, на твердой поверхности, после придавливания, она вообще не возвращалась(не поднималась) только на ходу. так вот.
После установки более упругих пружин, стали раскручиваться вот эти детали 
в них полуоси вставляются.
Видимо угол работы полуосей изменился всвязи с увеличением клиренса. и через 1-2 минуты езды фиксирующие винтики этих деталей откручивались. пробовал сажать на циакрин эти винтики, ничего не помогало. Пришлось ставить родные пружины. Хотя, как я понял, она с родными ездит не хуже
Мораль сей истории такова . — Не мешай механизму работать! Если ездит, то не трогай лучше ничего
#7 DuBro
- Пол: Мужчина
- Город: Вильнюс, Литва
А вот я Вам сейчас такую штуку раскажу! У меня как известно — SSK есть, я решил поставить ее на более мощные пружины от MTA , по размеру они подходят идеально, просто чуть чуть более упругие. Поставил я эти пружины, SSK красиво приподнялась, стала достаточно быстро возвращаться в исходное положение после придавливания ее к земле. хотя до этого, на твердой поверхности, после придавливания, она вообще не возвращалась(не поднималась) только на ходу. так вот.
После установки более упругих пружин, стали раскручиваться вот эти детали в них полуоси вставляются.
Видимо угол работы полуосей изменился всвязи с увеличением клиренса. и через 1-2 минуты езды фиксирующие винтики этих деталей откручивались. пробовал сажать на циакрин эти винтики, ничего не помогало. Пришлось ставить родные пружины. Хотя, как я понял, она с родными ездит не хуже
Мораль сей истории такова . — Не мешай механизму работать! Если ездит, то не трогай лучше ничего
Женя, но ведь если пружины по размерам (по длине) точно такие же, как и у
SSK, то ничего откручиваться не должно. И приподниматься ничего не должно.
Да и клиренс не должен был увеличиться. Что-то
ты тут не то говоришь Ведь длина пружин осталась той же.
или все-таки они длиннее, чем штатные. Или просто штатные
пружины после установки были сжаты больше, чем те, которые ты
поставил. А это можно отрегулировать.
Ведь в этом вся соль:
пружины нужны иемнно такой же длины или немного короче, чем штатные,
а вот их жесткость как раз и влияет на работу подвески.
Я поэтому и не могу поменять пружины на своем траке. Никак
не могу найти точно такие же по длине, но более жесткие.
А тут я с тобой не совсем согласен. Подвеску регулировать можно
и нужно. От ее работы зависит управляемость модели.
#8 Nadaske™
- Город: Санкт-Петербург
А вот я Вам сейчас такую штуку раскажу! У меня как известно — SSK есть, я решил поставить ее на более мощные пружины от MTA , по размеру они подходят идеально, просто чуть чуть более упругие. Поставил я эти пружины, SSK красиво приподнялась, стала достаточно быстро возвращаться в исходное положение после придавливания ее к земле. хотя до этого, на твердой поверхности, после придавливания, она вообще не возвращалась(не поднималась) только на ходу. так вот.
После установки более упругих пружин, стали раскручиваться вот эти детали в них полуоси вставляются.
Видимо угол работы полуосей изменился всвязи с увеличением клиренса. и через 1-2 минуты езды фиксирующие винтики этих деталей откручивались. пробовал сажать на циакрин эти винтики, ничего не помогало. Пришлось ставить родные пружины. Хотя, как я понял, она с родными ездит не хуже
Мораль сей истории такова . — Не мешай механизму работать! Если ездит, то не трогай лучше ничего
Женя, но ведь если пружины по размерам (по длине) точно такие же, как и у
SSK, то ничего откручиваться не должно. И приподниматься ничего не должно.
Да и клиренс не должен был увеличиться. Что-то
ты тут не то говоришь Ведь длина пружин осталась той же.
или все-таки они длиннее, чем штатные. Или просто штатные
пружины после установки были сжаты больше, чем те, которые ты
поставил. А это можно отрегулировать.
Ведь в этом вся соль:
пружины нужны иемнно такой же длины или немного короче, чем штатные,
а вот их жесткость как раз и влияет на работу подвески.
Я поэтому и не могу поменять пружины на своем траке. Никак
не могу найти точно такие же по длине, но более жесткие.
А тут я с тобой не совсем согласен. Подвеску регулировать можно
и нужно. От ее работы зависит управляемость модели.
Как подобрать масло для амортизаторов радиоуправляемых моделей?
03.05.18
Зачем менять масло в амортизаторах?
Радиоуправляемые модели машин это сложный механизм, который требует своевременного ухода и обслуживания. Для того, чтобы ваша машинка прослужила длительное время, и приносила удовольствие от ее эксплуатации следует своевременно менять масло в амортизаторах, а так же подбирать масло, в зависимости от условий ее эксплуатации. Так, к примеру, в зимнюю пору года, масло должно быть менее вязким, нежели летом, для скоростной езды по ровной трасе, следует использовать более вязкое масло. В этой статье мы подробно обсудим все тонкости подбора силиконового масла для амортизаторов моделей.
Как правильно подобрать масло?
Самый простой способ – это придерживаться рекомендаций указанных производителем, в документации к машинке или амортизаторам. Однако не всегда можно найти такую информацию в инструкциях.
В таком случае следует придерживаться простых правил:
— Чем больше вес модели, тем более вязким должно быть масло.
— Чем выше соотношение веса к масштабу машинки, тем больше нагрузка на амортизаторы, и соответственно выше число вязкости масла.
— Для полноприводных моделей используется в обоих приводах одинаковое масло, а в передне/заднеприводных моделях, а ведущем приводе менее вязкое масло.
— Помимо характеристик машины, необходимо учитывать тип дорожного покрытия и выбранный способ езды: для ровных покрытий и быстрой езды, следует использовать более густое масло, и на оборот, для более медленной езды и ухабистых дорог – менее вязкое.
— В зависимости от температуры окружающей среды, силиконовое масло меняет свою густоты, по этому в холодное время года используются менее вязкие масла, а в теплое более густые.
Если вы еще не знаете, какие масла подходят для амортизаторов вашей радиоуправляемой модели, и в инструкциях нет никакой информации, можете придерживаться следующих рекомендаций:
| Масштаб | Вязкость | |
| Зима | Лето | |
| 1:8 полный привод | 30-35 | 45-60 |
| 1:8 | 30 | 40 |
| 1:10 полный привод | 20-30 | 35-45 |
| 1:10 | 20 | 30 |
| 1:14 полный привод | 15-20 | 25-35 |
| 1:14 | 15 | 20 |
| 1:16, 1:18 полный привод | 10-20 | 25-30 |
Как вы уже поняли, менять масло в амортизаторах нужно достаточно часто, из-за износа, сезона и типа езды, поэтому лучше самостоятельно научиться обслуживать свою машинку. Нет ничего сложного в данной процедуре:
— Очистите все части от отработанного масла и протрите их салфеткой.
— Заливайте новое масло частями, и после каждой заправки передвигайте поршень амортизатора, что бы жидкость равномерно распределилась и вышел воздух из полости амортизатора.
— После полной заправки, надежно закрутите все узлы и отложите амортизатор на 2-3 часа в сторону, за это время силиконовое масло распространиться внутри амортизатора.
Приобрести качественное масло для амортизаторов моделей можно здесь >>>
Силиконовое масло для амортизаторов радиоуправляемой модели: число вязкости, особенности выбора
Помимо электроники, которой напичкана современная радиоуправляемая модель (будь то гоночная машина, монстр-внедорожник или вездеходный краулер), внутри корпуса автомобиля есть механические узлы, от слаженной работы которых зависит многое.
Чтобы RC-автомобиль служил долго, а его детали не изнашивались преждевременно, к правилам эксплуатации отдельных элементов следует относиться с бережной скрупулезностью. Качественные масла и смазки помогут продлить работу нитро и бензиновых двигателей, ну а маслонаполненные (масляные) амортизаторы любого типа автомобилей придут в негодность, если не сменить или не залить вовремя специальную силиконовую смазку.
Правильный выбор масла для амортизаторов позволит не только держать модель в отменной форме и тем самым продлить ей жизнь, но и изменить ее характеристики поведения на трассе.
В чем измеряется вязкость
Чтобы правильно подобрать смазку, нужно знать число ее вязкости (густоты).
Силиконовое масло для амортизаторов – это химическое соединение полиметилсилоксан, или сокращенно – ПМС. Его вязкость измеряется в cSt (единица измерения кинематической вязкости) и cPs (единица измерения динамической вязкости).
Американская Team Associated отдельно ввела понятие «WT » (от английского слова «Weight» — вес, масса).
Если вы не профессиональный гонщик и можете позволить себе принять определенные упрощения, то зависимости между величинами вязкости можно принять следующие:
Общее правило такое – чем выше число вязкости, тем гуще наше масло. «Номер» густоты влияет на поведение автомобиля на дистанции:
Низкая вязкость (жидкое)
Высокая вязкость (густое)
Особенности
радиоуправляемой
Быстрое действие амортизаторов
Медленное действие амортизаторов
Моментальный перенос веса модели на поворотах
Медленный перенос веса
Быстрая работа подвески, хороший контакт с трассой (лучшее сцепление)
RC-модель медленнее реагирует на управление, более стабильна на высокой скорости (на малых скоростях более «дерганная»)
Подходит для разбитых, ухабистых дорог
Подходит для ровных трасс
Вероятность неустойчивости машины при проходе S-образных поворотов
Больше устойчивости при резких изменениях направления
Какое масло заливать в амортизатор
Грамотный подбор зависит от:
Масштаба RC-модели. Если при малом масштабе модель имеет большой вес, то нагрузка на каждый сантиметр амортизаторов повышается, следовательно, нужно выбирать более вязкое масло.
Веса автомобиля. Чем больше весит модель, тем жестче должна быть амортизация и тем более густое должно быть масло.
Типа привода. У полноприводных моделей нагрузка на амортизаторы равномерная, а для задне/переднеприводных автомобилей на ведущую ось нужно давать более жидкое масло (с меньшим числом вязкости).
Дорожного полотна и характера гонки. Для быстрой езды по ровным дорогам подходит более густое масло и наоборот.
Сезона использования. В холодное время года масло должно быть менее вязкое, что связано со свойствами силикона, который «тает» в тепле. Разница в густоте в жаркую и холодную погоду может составлять до 10%.