Чем заменить фоторезистор RPP131 ?
Дарова всем лодырям, вощем суть в названии темы, а именно, на виниловом проигрывателе ВЕГА стала падать скорость диска, на форумах пишут что менять кондёры или что то там ещё бесполезно кроме фоторезистора, расположенного под крыльчаткой, так как они имеют свойство выгорать.
Этот резистор Польского производства, и их давно уже в продаже нет.
Внимание вопрос, чем его заменить ?
Его диапазон чувствительности 520 — 700 нм.
Гуглить ни умею, поэтому тут и спрашиваю.
Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 2
Проанализировав довольно значительное количество материалов о ремонте и модернизации ЭПУ, был сформирован следующий план работ:
1. Обслуживание тонарма
2. Незначительная модернизация схемы управления ЭПУ
3. Проверка и ТО двигателя
4. Доработка стробоскопа
5. Установка Target Light.
↑ Техобслуживание тонарма
Учитывая гаражное хранение проигрывателя у предыдущего владельца, тонарм (как и весь проигрыватель) находился в плачевном состоянии: головка отсутствовала, шелл поврежден, трубка окислена, все пыльное и грязное.
Посему тонарм был подвергнут полной разборке. Далее пластиковое основание было помыто водой с мылом. В итоге получилось, как новое:
Ось тонарма опирается на два подшипника типа «конус-чашка». Чашки очищаются от остатков старой смазки (если она есть) и устанавливаются в посадочные отверстия в основании тонарма:
На внутреннюю поверхность чашек наносится смазка. В качестве таковой я использовал силиконовую смазку СИ-180.
Следует отметить, что я консультировался по поводу применяемых смазок со специалистами Бердского радиозавода на сайте http://vega-brz.ru. Так вот смазка СИ-180 была одобрена для смазки подшипников тонарма.
Далее в чашку укладываются шарики:
Далее также очищается и заново смазывается конус на оси тонарма. Ось аккуратно (чтобы не высыпались шарики) вставляется в отверстие в опоре. С обратной стороны в смазанную чашку укладываются шарики второго подшипника, и на ось надевается ответный конус.
При установке оси следует правильно сориентировать рамку — боковой штырек должен находиться на стороне установки рычага антискейтинга:
Далее на ось устанавливается пластиковая защитная шайба и накручивается фиксирующая гайка. Сила затягивания гайки и люфты тонарма выставляются по правилу ¼: гайка затягивается до появления первых признаков сопротивления вращению, после чего гайка поворачивается в обратном направлении на ¼ оборота. Если при этом возникает большой люфт — значит, подшипник изношен и требуется замена его конусной части.
После установки требуемой силы затягивания накручивается контргайка для окончательной фиксации.
Осталось установить на вертикальную ось флажок автостопа. Вначале устанавливается сам флажок, затем пружинная шайба и регулировочная пластина. При установке регулировочной пластины необходимо совместить лыску на оси с соответствующим местом в отверстии пластины, а регулировочный винт установить в отверстие во флажке. Весь «бутерброд» фиксируется квадратной гайкой. Ось горизонтального перемещения тонарма готова!
Сразу можно установить рычажок антискейтинга. Он устанавливается в специальное углубление в опоре тонарма и фиксируется специальным штифтом:
Здесь же можно установить микролифт. Он устанавливается в два отверстия в опоре, снизу на шток ставится пружина и фиксируется стопорным кольцом. Несколько слов о демпфировании микролифта: демпфирующая жидкость при необходимости закладывается в зазор между штоком и бронзовой втулкой микролифта
В качестве демпфирующей жидкости рекомендуется применять ПМС 250000. У меня микролифт работает исправно, поэтому я ничего делать не буду. Да и ПМС 250000 у меня нет!
Переходим к узлу вертикального движения. Начнем с трубки тонарма. Трубка изготовлена из алюминия (или какого-то алюминиевого сплава), и годы не пощадили ее — она вся была покрыта пятнами окисления. Привести внешний вид трубки в первозданное состояние помогла полировальная алмазная паста и кусочек фетра. В итоге поверхность получила практически зеркальный блеск.
Сборку начинаем с укладки внутрь трубки сигнальных проводов головки
Затем на задний конец трубки устанавливается узел вертикального движения и фиксируется винтом. Этим винтом также крепится контактный лепесток для заземления трубки тонарма.
Следует отметить, что родной шелл с моего проигрывателя был поврежден — отломана боковая ручка, — но мне посчастливилось приобрести оригинальный для замены.
Всё, тонарм готов!
↑ Модернизация схемы управления ЭПУ
Самой распространенной неисправностью проигрывателя является нестабильность частоты вращения двигателя и, следовательно, диска. Причин такого поведения двигателя на самом деле немного: это либо неисправность (износ щеток, плохая смазка) самого двигателя, либо деградация радиоэлементов на плате. Для начала давайте разберемся с платой.
Рассмотрим схему управления ЭПУ:
Первое, на что следует обратить внимание — это однополупериодный выпрямитель на диоде D4. Чем руководствовались инженеры Unitra, когда разрабатывали схему, мне неясно. Может, и были какие-то причины… Ладно, нам нужны лишние пульсации питающего напряжения? Нет! Поэтому долой D4, ставим вместо него мост. Кстати, это уже сделано на плате блока питания, поэтому на контакты L1 и L3 с блока питания подаем уже постоянное напряжение.
Далее параметрический стабилизатор на стабилитроне D5 и резисторе R15. Тоже, на мой взгляд, не самое лучшее решение. Выбрасываем все это добро и ставим линейный стабилизатор 7810. Крепим его к шасси ЭПУ через термопасту и слюдяную прокладку (если корпус 7810 не изолирован).
Для уменьшения ВЧ помех шунтируем конденсатор С9 пленочным на 220-330 нФ.
Камрад Termen советовал в своей статье также заменить электролит С1 на пленку с таким же номиналом. Почему бы и нет? Делаем.
Далее диоды… Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP17 и BAVP18 весьма неприятны из-за следующих проблем — выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную исправность, но при работе, из-за протекающего через них тока 10-30 мА, их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию оборотов двигателя и общему снижению стабильности схемы. Рекомендуется их заменить: вместо BAVP17 можно использовать 1N4148, вместо BAVP18 — 1N4007.
Ну и наконец, «оптопара» (лампа и фоторезистор) автостопа и двигателя. Родные фоторезисторы RPP131 в 99% случаев имеют повреждение фоторезистивного слоя и либо не работаю вовсе, либо работают с различными отклонениями. В абсолютном большинстве случаев подлежат замене.
К сожалению, найти новые фоторезисторы RPP131 практически невозможно, поэтому будем использовать вместо них современные фоторезисторы ФПФ-7А или ФПФ-7Б.
В качестве источника света в схеме применены лампы накаливания, что весьма неэффективно ввиду их невысокой яркости и работы в широком диапазоне длин волн. Целесообразно использовать в качестве источника света светодиоды. Пик чувствительности фоторезисторов ФПФ-7 приходится на длину волны 550-700 нм. Поэтому будем использовать красные светодиоды с длиной волны 660 нм.
Нелишним будет также проверить все электролиты на соответствие емкостей и ESR. При значительном несоответствии бракованные электролиты следует заменить.
Итак, с учетом всех изменений схема управления ЭПУ принимает следующий вид (синим цветом обозначены новые и измененные элементы):
С теорией разобрались.
Приступаем к практике.
Берем плату ЭПУ и отпаиваем все провода для удобства работы. Выпаиваем из платы все элементы, которые будут удалены или заменены в соответствии с новой схемой:
В итоге было сделано переходное кольцо, и новый фоторезистор встал на штатное место, как родной: 
Устанавливаем плату на шасси и переходим к обслуживанию и модернизации других узлов.
↑ Новая плата управления
Разработана также новая плата для блока управления ЭПУ. Желающие забирают в Файлах.Плата не проверена сборкой.
Плата проверена сборкой. Камрад dachnik-letnii собрал.
Заработало без проблем, только надо перемычку одну кинуть.
↑ Проверка и ТО двигателя
Двигатель находится в силиконовым кожухе и плотно сидит в корпусе. Извлекаем его из корпуса надавливая на него снизу через отверстие в корпусе.
После извлечения двигатель следует разобрать. Крышка двигателя очень плотно запрессована в металлический корпус. Для их рассоединения можно поставить на линию между корпусом и крышкой нож и слегка ударить по ножу. После появления щели маленькой плоской отверткой аккуратно по периметру поддеть крышку и отделить ее от корпуса.
Далее аккуратно вставляем ротор во втулки, совмещаем метки на крышке и корпусе и собираем двигатель, вдавливая крышку в корпус. Надеваем на двигатель силиконовый кожух и вставляем его в пластиковый корпус.
Осталось заменить фоторезистор. Извлекаем старый и убеждаемся в его неисправности. И снова мы имеем ту же проблему с размерами посадочного гнезда и нового фоторезистора, что и в плате ЭПУ. Для надежного расположения и фиксации нового фоторезистора в огромном гнезде мне также выточили переходную втулку
У этой втулки есть небольшая лыска. Без нее втулка упиралась в двигатель и не садилась в гнездо. При установке необходимо направить лыску в сторону двигателя и вдавить втулку до упора в гнездо. Далее одеваем на вал крыльчатку и фикисируем ее зажимным винтом.
Двигатель готов!
Светодиод для освещения фоторезистора двигателя крепим в штатном кронштейне аналогично светодиоду автостопа на плате ЭПУ.
↑ Стробоскоп ЭПУ, новый генератор на таймере 555
Таким образом, для правильной установки скорости вращения диска лампа стробоскопа должна мерцать с требуемой частотой. В проигрывателе «Вега ЭП-110 Стерео» освещение производится неоновой лампой, питаемой напрямую от сети 50 Гц, поэтому лампа мерцает с частотой 100 Гц, потому что зажигается как на положительной, так и на отрицательной полуволне.
Эта конструкция, однако, имеет два существенных недостатка:
— яркость неоновой лампы невысока, и метки бывает трудно увидеть, особенно при хорошем освещении помещения;
— частота в сети может колебаться и, следовательно, приводить к искажению настройки скорости вращения диска.
Для устранения этих недостатков проведем небольшую модернизацию штатного стробоскопа: в качестве источника освещения будем использовать светодиоды, которые будут питаться от генератора импульсов частотой 100 Гц.
Простой генератор импульсов можно построить на таймере 555.
Схема приведена ниже:
Далее подключаем генератор к осциллографу и смотрим, что получилось:
Режим измерения: усиление 5 В/дел, длительность 2 мс/дел.
Как видно, на выходе мы имеем четкий меандр амплитудой примерно 12 В, что соответствует напряжению питания генератора. Это хорошо. А вот что не очень хорошо — это частота импульсов. Она оказалась меньше 100 Гц. При указанных настройках осциллографа для частоты 100Гц период должен равняться 5 клеткам (f=1/5×0,002=100 Гц). Поэтому необходимо подстроить частоту при помощи резистора R3.
В итоге получилось так:
Как видно, период теперь равен точно 5 клеткам, что соответствует частоте 100 Гц. Для более точной настройки лучше воспользоваться частотомером, но, к сожалению, у меня его нет, поэтому я буду довольствоваться полученным результатом. Коэффициент заполнения при этом у меня получился 56%. Это вызвано отклонениями в номиналах элементов схемы от расчетных при подстройке нужной частоты.
Генератор готов!
Светодиоды стробоскопа устанавливаются в штатное место. Для этого из крепежного кронштейна удаляется лампа и на ее место любым доступным способом крепятся светодиоды.
Можно придумать какой-нибудь специальный крепежный элемент, но я решил пойти по простому пути — зафиксировал их термоклеем. Не очень эстетично, зато просто. К тому же, все это хозяйство прячется в декоративном кожухе стробоскопа.
↑ Установка Target Light
Сделать данную доработку меня подтолкнула статья о доработке проигрывателя «Арктур-006» . Сразу следует отметить, что эта «фича» не является столь уж необходимой, но здорово помогает при выборе треков на пластинке, когда проигрыватель эксплуатируется в месте с недостаточным освещением.
К тому же всякие Technics’ы и иже с ними ставят Target Light на свои вертушки, а мы чем хуже?
Ничем, поехали!
Не беря в расчет всяческие экстравагантные конструкции, Target Light обычно делают двумя основными способами. Первый сложнее, но выглядит более изящно. Target Light представляет собой колонну, которая утоплена в корпус проигрывателя. Для ее использования необходимо нажать на расположенную рядом кнопку или на саму колонну. В этом случае колонна поднимается на уровень пластинки и зажигается подсветка. Такую конструкцию, например, имеет Target Light у проигрывателя Technics SL-1200, а также у похожих моделей проигрывателей Audio-Technica, Pioneer и других.
Эта колонна имеет довольно сложное внутреннее устройство из-за механизма подъема/опускания. Поэтому изготовление чего-то подобного в домашних условиях не то, чтобы невозможно, но довольно проблематично. Поэтому рассмотрим вторую основную конструкцию Target Light. Здесь лампочка распложена в маленьком цилиндрическом корпусе с разъемом RCA на конце.
Вот эту конструкцию уже значительно проще реализовать, ей и займемся.
Итак, для начала нам необходимы основные элементы — разъемы RCA. Гнездо («мама») с креплением на корпус у меня было, а вот «папу» пришлось купить. Здесь звуковой сигнал протекать не будет, поэтому покупать позолоченные разъемы, прокипяченные на рассвете в слезах девственницы, нам ни к чему. Берем что-то более-менее приличное по внешнему виду и вперед. Я использовал вот такие:
Далее необходимо изготовить некоторые дополнительные детали, чтобы из аудио разъемов получить мини светильник. Во-первых, гнездо крепится обычной гайкой, что не совсем презентабельно. Нужно что-то более эстетичное. Во-вторых, разбираем «папу» и выбрасываем корпус. Вместо него нужно сделать цилиндр с отверстием для лампы. После некоторых раздумий были спроектированы и изготовлены вот такие детали:
А вот так разъемы выглядят в сборе:
В качестве источника света будут использованы 2 ультраярких белых светодиода диаметром 3 мм. На корпусах светодиодов имеется лыска со стороны катода. На одном светодиоде необходимо надфилем или наждачной бумагой сделать такую же лыску со стороны анода.
Затем нужно склеить эти два светодиода между собой, совместив их катод к аноду. Два средних вывода спаиваются вместе, а к крайним припаиваются тонкие проводки. Другие концы проводов припаиваются к контактам разъема RCA.
Далее обе части колонны собираются вместе, и, таким образом, получается рабочая часть Target Light.
Питание светодиодов будет осуществляться от 10В с платы управления ЭПУ. Подключение осуществляется по следующей схеме:
↑ Сборка ЭПУ
↑ Файлы
Наш файловый сервис предназначен для полноправных участников сообщества «Datagor Electronics».
Для получения файла зарегистрируйтесь и войдите на сайт с паролем.
↑ Полезные ссылки
На этом пока всё. В следующей заключительной части будет описание сборки и настройки проигрывателя.
Спасибо за внимание! Продолжение следует.
Ремонт винилового проигрывателя Вега-122с.
Возвращаем к жизни виниловый проигрыватель Вега-122с .
После начала, примерно в конце 90-х, начале 2000-х годов, широкой экспансии компьютеров и музыки цифровых форматов, которую можно было слушать при их помощи, как-то незаметно был утерян интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для их прослушивания.
Сия участь постигла и мой проигрыватель Вега-122с- он был задвинут на дальнюю полку на долгие годы.
После 15 лет забвения захотелось достать его с дальней полки и послушать виниловые пластинки, которых есть более тридцати штук.
Но не тут то было…. При попытке включения было обнаружено что скорость вращения диска завышена , регулировке не поддается. Кроме того, буквально через полминуты работы двигатель электропроигрывателя начал издавать подозрительный рокот, хотя он должен работать практически безшумно. Неутешительный вывод- 15 лет бездействия не прошли даром и придется заниматься ремонтом электропроигрывателя. Принципиальная схема винилового проигрывателя Вега-122с находится здесь.
Этапы ремонта электропроигрывателя Вега-122с.
Первым делом вынимаем из держателя магнитную головку (в данном случае-Mf105) для исключения её повреждения при ремонтных работах. Снимаем массивный алюминиевый диск и верхнюю крышку ( с верхней крышки предварительно снимаем плату стробоскопа).
В данном электропроигрывателе применено электропроигрывающее устройство G-1001 польского производства, которое видно в центре корпуса проигрывателя. Для того , чтобы добраться до платы системы автоматической стабилизации скорости вращения диска, необходимо отвинтить пять саморезов, которые удерживают ЭПУ и перевернуть его ( аккуратно).
Перед этим обязательно извлекаем толкатель ( виден на фото выше в правом нижнем углу) посредством которого через кнопку «Стоп ЭП» осуществляется полная остановка и отключение электропроигрывателя.
После этого начинаем активную фазу ремонта.
Принципиальная схема ЭПУ G-1001.
Как обычно, первым делом проверяем питающие напряжения. Здесь все оказалось в норме- 20В на коллекторе и 10,3В на эмиттере транзистора Т1. Напряжение питания электродвигателя оказалось завышенным- вместо 2,2В ( для скорости 33 об/мин) было что-то около 4,5В. Вот поэтому двигатель и вращался с завышенной скоростью.
Проверяем осциллографом наличие импульсов с оптопары на левом выводе конденсатора С3. А импульсов как раз и нет. Точнее, имеются импульсы размахом около 20мВ, хотя ( как указано на схеме) там должны быть импульсы размахом 1,9 В. В оптопаре всего два элемента- лампочка и фоторезистор. Лампочка исправно светилась вовсю, следовательно проблемным оказывается фоторезистор.
Вот как выглядела оптопара в оригинале, хорошо виден фоторезистор в углублении.
Для того , чтобы добраться до фоторезистора, который закреплен в пластиковой обойме вместе с двигателем, извлекаем двигатель в сборе с обоймой. Заодно и произведем смазку двигателя. Снимаем с вала двигателя крыльчатку, предварительно отвернув стопорный винтик . В месте выхода вала из корпуса двигателя капаем пару капель моторного масла ( какое было под рукой). Проворачиваем пару раз вал двигателя. Буквально сразу чувствуется результат-двигатель начинает вращаться легко, без рокота и посторонних призвуков.
Двигатель электропроигрывателя и обойма, в которой он удерживается.
Извлекаем из посадочного места лампочку ( она нам больше не понадобится) и фоторезистор.
Замер сопротивления фоторезистора в засвеченном состоянии показал величину 4,5 кОм, хотя должно быть примерно +/- 2 кОм. Как и ожидалось-фоторезистор пришел в негодность в силу своего возраста ( год выпуска 1990).
Неисправный фоторезистор типа RPP 131.
Чем заменить фоторезистор? Вот в чем вопрос. В моих запасах нашелся новый, непаяный фоторезистор такого же примерно возраста. Он оказался вообще непригодным-не реагировал на засветку никаким образом.
Поэтому решено было вместо штатной оптопары установить более современную-инфракрасную. Оптопара взята из старой разломанной шариковой компьютерной мыши.
Вот плата донор
Стрелками указаны элементы , которые нам необходимы.
Инфракрасный фотоприемник устанавливаем в углубление круглой формы, где ранее находился фоторезистор. Для закрепления на обойме двигателя светодиода-изучателя пришлось завернуть в небольшие технологические отверствия саморезы подходящего размера и залудить их шляпки.
К этим импровизированным контактным стойкам подпаиваем светодиод.
Получилось вот так:
На фото: крыльчатка снята, сверху виден светодиод, прямо под ним-фотоприемник. Расстояние между элементами оптопары установлено примерно такое же как и в компьютерной мышке- 3мм.
Надев на вал двигателя крыльчатку, проверяем возможность свободного вращения крыльчатки:
Крыльчатка свободно проходит между элементами оптопары, нигде не задевая.
После этого сразу же появилось желание проверить работу оптопары до установки двигателя в корпус проигрывателя.
Для этого собираем тестовую схему:
Величина напряжения питания выбрана такой же как и в схеме ЭПУ- 10В.
На двигатель питание не подаем. Подключив к тестовой схеме осциллограф и крутнув рукой крыльчатку на валу двигателя, видим на экране красивые и устойчивые прямоугольные импульсы размахом 2В. Именно то, что и надо!
Устанавливаем двигатель на штатное место, собираем проигрыватель и включаем.
Как и ожидалось-все заработало в лучшем виде- напряжение на двигателе 2,2В, система стабилизации оборотов работает, стробоскоп исправен. Собственно на этом можно и заканчивать ремонтные работы.
Осциллограмма управляющих импульсов на базе транзистора Т2:
Размах импульсов 2В, период следования-примерно 11мс.
Осциллограмма управляющих импульсов на коллекторе транзистора Т2:
Размах импульсов 11В, период следования-примерно 11мс.
В процессе работ выявилась еще одна неисправность: внезапно опять повысилось напряжение на двигателе, обороты двигателя не регулировались. Причиной оказался заводской брак- отслоение фрагмента печатной дорожки, соединяющей базу транзистора Т4 с остальной частью схемы.
На фото стрелкой и овалом указано место отслоившегося фрагмента печатной дорожки.
Небольшой видеоролик о работе винилового проигрывателя Вега-122с после ремонта. Виниловый проигрыватель был подключен к усилителю Амфитон 35у-101с, о ремонте которого рассказано в этой статье.
Update от 28.07.17.
Добавляю фактическую схему включения фотоприемника. Нумерация деталей и тип транзистора указаны согласно заводской схеме. Вновь устанавливаемые детали нумерации не имеют: Update от 22.11.17
К вопросу о нажимном рычаге кнопки «Стоп».
Конец рычага , на который нажимает кнопка «Стоп» имеет Г-образную форму. В нормальном положении изгиб должен быть направлен вниз ( передняя панель снята для наглядности):
Этот же рычаг с другого ракурса. Указан паз в передней панели, в который вставляется рычаг:
Паз конструктивно сделан как элемент передней панели.
Кнопка «Стоп» никак не связана механически с нажимным рычагом!
При сборке кнопка «Стоп» должна быть установлена в соответствующее место в передней панели. Рычаг просто вставляется в паз. При нажатии кнопки «Стоп», она давит на рычаг, который приводит в действие механизм останова проигрывателя.
На фото ниже рычаг уже вставлен в паз:
Вся конструкция в сборе, передняя панель установлена на место и закреплена тремя штатными саморезами:
Ремонт винилового проигрывателя Вега-122с. : 190 комментариев
Молодец. Уважаю таких ремонтников.
Благодарю. Самому было интересно запустить этот проигрыватель.
Тоже восстанавливаю такой проигрыватель , при разборке выпал второй конец тяги (тот который уходит в сторону ЭПУ), так же выпала спиральная пружинка , длинной около 40 мм и диаметром 3,5 — 4 мм . Куда вставлять тягу и куда цеплять пружинку ?
При первом включении — обнаружил , что сгорели оба предохранителя , после замены стал греться транс. Лампа не горит , фоторезистор — в обрыве .
Вот может быть будет полезно , тема по ремонту Вега ЭП 122 , есть рекомендации по замене деталей
http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2301
Спасибо! Очень помогло.
Спасибо, что выложили документацию Веги-122С, я нигде не мог найти оригинальную схему! Везде не трудоспособный левак! У меня такая-же вертушка, с 90-го года, платы когда-то были разобраны в целях реконструкции, которая не была доведена до конца в силу разных обстоятельств, и затерялись где-то во времени. Теперь решил привести в чувство то, что когда-то начал. В электронной части всё в порядке, не нужно ничего выдумывать, разве что немного »пострелять из пушки по воробьям», что-бы при относительной компактности и без радиаторов (вся схема очень хорошо уместилась в уголке вокруг регулятора оборотов, подальше от корректора) ничего не грелось и не вгонялось в жесткие режимы! А именно: вместо BD135 — BD2012, 100 ом 2 ватта заменить на 75 ом 5 ватт проволочный, стабилитрон 2-х ваттный, вместо лампочки белый светодиод. И все! Я дополнил всё это S-образным тонармом от Веги 110, звукоснимателем ГЗМ-005, тихим мотором вместо старого и хорошим корректором на полевиках (разработка схемы от »Kenwood») Всё работает и очень не плохо! Спасибо ещё раз!
Спасибо за комментарий! S-образный тонарм, конечно, будет смотреться стильно. Интересно было бы взглянуть на схему корректора на полевиках.
Аналогично автору заменил оптопару на такую же, заменил стабилизатор на транзисторе на интегральный на К142ЕН8Б, добавил усилитель-корректор (выпилил из нерабочего о внешнего блока от Creative Audigi ZS), заменил трансформатор на тороидальный ТОРЭЛ ТТП15 2x12vx0,55a, поставил двуполярный блок питания на 7905/7805 для корректора, добавил выключатель питания, с индикатором (не комильфо, когда трансформатор постоянно включён в сеть)
Согласен, что постоянно включеный силовой трансформатор-это не есть хорошо. Тоже подумываю над тем, чтобы добавить усилитель -корректор.
А зачем нужно добавить усилитель корректор. Ведь почти каждый усилитель имеет встроенный корректор. К тому же после таких ремейков это уже не Вега.
Была мысль сделать выход у вертушки для наушников, чтобы слушать без оконечного усилителя. Поэтому и нужен был бы корректор. Эти планы так и остались планами.
Забыл дописать — заменил светодиоды стробоскопа на сверх-яркие оранжевые (выпаял из подсветки компьютерного вентилятора. Метки стали видны намного чётче.
Головка звукоснимателя родная у вас? Или заменили на другую?
Пока стоит родная.
Ещё «не отслушивал», т. к. не было корректора. А в данный промежуток времени борюсь с фоном (где-то что-то не учёл при переделке, ищу проблемное место). Поэтому проигрыватель всё ещё «на стапеле», т. к. делается в свободное время, а его крайне мало ��
PS: Параллельно читаю про стабилизаторы вращения вала двигателя и думаю, каким образом прийти к компромиссу между затратами и стабильностью вращения (метки начинают уходить минут через 6-7. Буду изучать: частота сети плывёт, или стабилизатор. Подозрение на второе, поэтому, читаю разные решения и подумываю над микропроцессорным)
На мой взгляд, родная схема стабилизатора частоты вращения вала двигателя работает нормально. я бы не стал переделывать. Я бы порекомендовал цифровым тестером контролировать напряжение на двигателе, тогда можно выяснить почему плывет… Еще одно замечание-польские полупроводниковые изделия со временем деградируют, то есть изменяют свои параметры. возможно в этом причина нестабильной частоты вращения диска проигрывателя.
Да, схема неплохая (особенно с учётом соотношения затрат и результата).В своё время (я сам из новосибирского Академгородка, что в нескольких км от города Бердска с его заводом «БРЗ» — свалка и комиссионка с неликвидами и радиомагазины от Бердске — любимое место в юности :)) перебирали все «вертушки», выбирая лучшую механику для себя и друзей, меняли на польские на лучшие советские детали, типа танталовых конденсаторов, высокостабильной керамики, резисторов и отобранных по параметрам полупроводников, но саму схему не меняли.
Т.к. уход скорости небольшой, контролировать изменения напряжения сложно. К тому же на двигателе напряжение сложной формы, как, возможно, Вы видели, и мне простым цифровым вольтметром нужной точности не получается добиться. Аналоговый стрелочный хоть и хорошо интегрирует, но точности тоже нужной не даёт (не вижу разницы).
Вот смотрите-двигатель питается постоянным током через эмиттер транзистора Т3, поэтому там никакой сложной формы напряжения нет. Можно и нужно контролировать напряжения на двигателе цифровым тестером. Я пользуюсь старым тестером DT830B. Очень хорошо видны колебания напряжения при неисправности. Опять же, при стабильной работе-есть устойчивое напряжение питания двигателя- 2,2 В.
Стабилизация оборотов не зависит от частоты сети, более того — за счет большого зазора — на входе — 18в. и питание мотора на выходе — 3,5в. обеспечивается очень хорошая стабилизация. При отклонении оборотов диска на фото-резисторе изменяется интенсивность импульсов, и Т-3 регулирует ток на моторе таким образом, чтобы компенсировать разницу. Электролиты сохнут с годами, а в остальном никаких чудес от польских производителей, если все элементы исправны, то всё работает как часы. А S-образный тонарм нужен не для красоты, а для правильного ведения иглы вдоль канавки! Если кому нужна схема корректора на полевиках, могу поделится, напишите в эту переписку свой эл. адресс и я вышлю.
Электронная почта: mhomehobby@gmail.com
ПоделИтесь схемкой корректора на полевиках, буду благодарен.
Напряжение питания (пульсации не более 5 мВ.) + 25_30в. и -25_30в.
Коэффициент усиления 42 дБ.
Отношение сигн.\шум 82 дБ.
Коэффициент гармоник не более 0,01%.
Перегрузочная способность 30 дБ.
R вх. 48 кОм.
Входная емкость 26 пФ.
Минимальное R нагрузки 5 кОм.
Минимальная ёмкость нагрузки 2 нФ.
Схему пришлю завтра.
Пардон!
Максимальная ёмкость нагрузки — 2 нФ.
Ну и диапазон частот конечно весь — 20…20000 Гц.
Здравствуйте немного не понял светодиод-излучатель подключали напрямую к плате или через сопротивление (какой номинал)?
Здравствуйте! Светодиод-излучатель подключен через токоограничительный резистор номиналом 560 Ом. В тексте статьи есть так называемая тестовая схема включения. Вот именно так и включено у меня.
Обращаю ваше внимание на следующий факт: в компьютерной мышке этот светодиод-излучатель включен через резистор 1 кОм. У меня установлен вдвое меньшего номинала, что увеличвает ток через светодиод. Есть опасность его выхода из строя. У меня пока что все работает. Но советовал бы, ставить резистор номиналом ближе к 1 кОм- дабы уберечь светодиод-излучатель.
спасибо и ещё у фотоприёмника три ножки какие припаивать к проводам?
Используется центральная и любая из крайних ножек. Там два фотоприемника, общий вывод у них центральная ножка, на нее же подаем питание (плюс). В тексте статьи я привел схемку включения.
спасибо за ответы извините схемы читать не умею ответьте на последний вопрос минус фотоприёмника нужно припаивать через токоограничительный резистор или напрямую?
Минус фотоприемника подключается также через токоограничительный резистор. У меня- 2 кОм. Можно больше.
Поставил всё как вы описали. не светится светодиод-излучатель. в мышке было их три ни один не работает. Вот такая мышь попалась. Проверял светодиодом от зажигалки через тот же резистор 1 кОм . светится без проблем . Пока не собирал. Вопрос -можно ли оставить светодиод от зажигалки?
Как вы проверяли его » светимость»?? Это же инфракрасный светодиод-излучатель, и инфракрасный же фотоприемник. Человеческий глаз их не видит. Смотреть нужно уже на выходе фотоприемника осциллографом-там должны быть импульсы напряжения. Иначе никак.
Смотреть можно фотоаппаратом телефона — отлично видно излучение (голубое свечение) светодиодов пультов управления, и тут наверно тоже .
спасибо всё получилось а на автостоп такая пара пойдёт?
В принципе, подойдет.
Спасибо за статью о ремонте Веги 122. 25 лет ждала на полке. Жизнь не позволяля. В статье освещены все недостатки деталей по возрасту. Удалось все восстановить благодаря Вам.
Благодарю Вас за позитивный комментарий. Рад, что моя статья оказалась полезной при ремонте Веги-122.
Здравствуйте, admin!
Увидел Вашу статью, появилась надежда устранить аналогичный «косяк» у своей Веги-122с. У меня идентичная электронная схема проигрывателя. Возникла пара вопросов:
1) на Вашем видео работы проигрывателя метки стробоскопа подсвечены, значит ли это, что инфракрасный светодиод-излучатель подключается параллельно штатной лампе накаливания (с последовательным добавлением в цепь резистора 560 Ом или 1 кОм)? В этом случае светодиод выполняет основную роль, лампа подсвечивает метки?
2) в схеме в цепи фоторезистора RPP131 уже стоит резистор R2=1 кОм. Вы рекомендуете минусовую ножку фотоприемника оптопары подключить через сопротивление R=2 кОм. Значит ли это, что к штатному R2=1 кОм нужно последовательно добавить еще один резистор =1 кОм или независимо от штатного поставить добавочный R=2 кОм (всего будет 3 кОм)?
Здравствуйте, Алексей! Отвечаю на вопросы..
1. Стробоскоп подсвечивается блоком из четырех красных светодиодов. Это абсолютно автономный узел. Никакого отношения к остальной схеме он не имеет. Если у вас светодиоды стробоскопа светятся-значит и лезть туда не надо. Некоторые для красоты меняют красные светодиоды на синие, зеленые и т. д. Я этого не делал. Лампа, фоторезистор RPP131 и оптопара, которую я установил смонтированы непосредственно на двигателе. Я в статье давал много фото именно этого узла.
2. К штатному R2=1 кОм нужно добавить последовательно еще один R=1 кОм . Схему фактического подключения я добавил сегодня в конце этой статьи.
Спасибо, теперь понятно. Попробую сделать.
Здравствуйте . Какие параметры у питающего трансформатора?
Здравствуйте. Переменное напряжение на вторичной обмотке питающего трансформатора составляет 18В. На какой ток рассчитана вторичная обмотка, честное слово, не знаю. Но трансформатор там слабенький, поскольку предохранитель стоит на 0,5А, а потребляемая от сети мощность всего проигрывателя всего 6 Вт.
Респект и уважуха! А я просто упёрся в проблему фоторезистора, понимая, что всё , что найду у себя тоже скорее всего умерло от старости… У меня 120 Вега, но с теми же проблемами. Ещё раз спасибо автору.
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста ответ на вопрос ,который вот уже неделю мучит! Открыл крышку Веги 122 с ,после получения ее из ремонта… в связи с тем ,что в мастерской убрали мою доработку : я вставил выключатель в питание 220 в и вывел кнопку на переднюю панель,тем самым обеспечл вкл/выкл аппарата с передней панели.В мастерской отрезали и убрали мое усовершенствование.Открыв крышку ,увидел висящий в воздухе разьем. белый ,пластиковый ,двухконтактный. Логично предположить ,что к чему то разьем должен быть подключен к чему-то ….не поверю ,что поляки оставили бы разьем висеть безполезным.Пара проводов уходит куда под плату основную… Очень хочется понять предназначение этой парой с разьемом.Спасибо.
Здравствуйте. ЧТобы ответить и мне придется открыывать крышку проигрывателя. Сделаю это сегодня и проинформирую, что я там увидел.
Открыл крышку Веги… Не вижу никаких двухконтактных разьемов. Вот фото внутренностей:
Так что, ничем не помогу вам. Придется самому искать, что там у вас и как…
спасибо,что не оставили меня без внимания….Сожалею ,что заставил Вас раскручивать вертушку. просто я наехал на ремонтников,думая что разьем шел к какой то плате…. и они ее увели… Как Вам прислать фото этого проводочка с разьемом?
Благодарю за проделанную работу. Вдохновили! Пойду воскрешать Вегу 109 (тахометр, автостоп). Подскажите, если нет осциллографа, как произвести подбор размаха импульсов? Если поставить переменный резистор на место R* и пробовать регулировать уже в собранной схеме, будет толк из этого? Или без осциллографа ни как?
Без осциллографа вполне можно обойтись. Ставьте для начала последовательно с инфракрасным светодиодом резистор номиналом 1 кОм. Проверьте работу узла. Переменный резистор я бы не рекомендовал ставить, ведь при уменьшении его сопротивления до нуля ток через светодиод достигнет критических значений и светодиод выйдет из строя.
Благодарю за ответ. Буду пробовать. Ещё вопрос, если можно. Расстояние между элементами оптопары на моей мышке = 1 см (у вас 3 мм). Его и оставить?
Ну коль у вас элементы оптопары разнесены на 1 см, то старайтесь их так и оставить. В тексте статьи я приводил
фото платки от мыши, откуда я извлек оптопару. Там было три оптопары и все с зазором в 3мм. Фото это продублирую здесь: 
Спасибо. Всё ясно растолковали. Шариковой мыши не нашел, разобрал обычную (оптическую).
Собрал схему. Напряжение на двигателе близко к норме — 2,1в (норма 1,9), но сильно упала мощность. При нажатии на кнопку Пуск, двигатель не стартует (только после подталкивания рукой начинает крутится). Так же легко можно его остановить касанием руки. Это как то связано с установкой оптопары или это совсем другая поломка?
С уважением.
Двигатель моей Веги-122 также плохо вращался ( что и не удивительно после 20 лет простоя). И звукк издавал при вращении рычащий, и от руки вращался не очень хорошо… Я капнул пару капель масла на подшипники двигателя, провернул пару раз рукой-движок стал легко вращаться.
Кстати, вы какую Вегу ( а точнее , какое ЭПУ) ремонтируете?
Попробуйте подключить двигатель от внешнего блока питания-проверите как он вообще вращается…
Благодарю за совет, в ПН притащу ЛБП с работы, попробую стартануть движок от него. Сам двигатель разбирал, смазывал и чистил щётки. «Вега 109» (Унитровское ЭПУ, G-602). Заменил все электролиты в ЭПУ, БП, усилителе.
Проблема решена. Виной всему стала собственная глупость — перед разборкой двигателя не поставил метку (тогда ещё не знал). Естественно после чистки крышку посадил со смещением и мощность двигателя упала. По методике от мастеров форума РадиоКот выставил как нужно. Сейчас вертушка стартует и держит обороты как молодая. Спасибо за статью! Очень выручил! Успехов и всех благ!
С уважением.
Рычаг к кнопке «стоп» снят. Как крепится рычаг к кнопке?
Честно говоря, не помню…. Но там все просто.. По памяти- конец рычага имеет г-образную форму, а в кнопке есть соответствующий паз. Примерно так.
Не получается. Как проходит рычаг через кнопку? Слишком много изгибов. Нет ли фото. Видео много. Но конкретно как крепится рычаг не видно.
Добавил пару фото в конце этой статьи по поводу рычага и кнопки. Думаю, это поможет..
Спасибо, большое за фото.
Всё получилось. Спасибо. Проволочка (рычаг) правда уже другая из меди, покрепче и потолще.
Сбила с толку петля с отверстием на кнопке, которая не к чему.
Спасибо. Буду пробовать.
Здравствуйте, с епу G602 такая схема будет работать.
Схема, имеется ввиду-оптопара из мыши? да, будет работать..
У меня питание лампочки 24 вольта, какие должны быть резисторы,собрал(используя питание 3,3 вольта через кренку, без резисторов), но двигатель крутится очень медлено, хотя из заявленных 1,4в что подается на двигатель по факту есть 1,35 но двигатель даже не стартует сам при натянутом пасике.Может нужно делать именно так как на схеме с резисторами , то как их расчитать?
Я не занимался ЭПУ G-602.Трудно сразу сказать сразу. Вы бы нарисовали фрагмент схемки как вы сделали и кинули мне
на почту mhomehobby@gmail.com Будем смотреть.
Здравствуйте. Можно встрять.А где купить оригинальную лампочку? Если не ошибаюсь там 6 ватт?
День добрый. Где купить оригинальную лампочку-не подскажу. Но, полно естьв продаже маленьких лампочек-всегда можно выбрать подходящую, или даже втулить туда светодиод, белый или оранжевый.
Раньше , когда светодиоды были редкостью — менял на лампочки от коммутаторов (с виду стеклянная колбочка , по бокам два латунных лепестка, которые запаяны в пластиковый заострённый корпус — для удобства замены), тип — КМ , бывают на 6 и на 24 в. Лепестки аккуратно отламываются — и колбочка с двумя выводами у вас в руках.
Так что так никто и не скажет — при разборке выпал второй конец тяги (тот который уходит в сторону ЭПУ), так же выпала спиральная пружинка , длинной около 40 мм и диаметром 3,5 — 4 мм . Куда вставлять тягу и куда цеплять пружинку ?
Да там есть ещё одна пружинка — маленькая и помягче . Как её правильно зацепить ?
Обнаружил ещё один дефект — прилипла плоская тяга , которая запускает большую пластиковую шестерню ? и она взаимодействует с маленьким рычажком
Вы заставили меня разбирать свою Вегу…На фото вид снизу. Там указано куда и что вставляется. Конец тяги имеет зигзагообразную форму. Другой конец имеет г-образную форму и уходит к передне панели. 
Большое спасибо !
я так сделал — по вашему фото .
Но ! Почему то тяга как бы длиннее , чем надо , не даёт передней панели встать на место .
Хотя до разборки всё было нормально .
ПЕреднюю панель вообще не надо трогать. Она должна быть прикреплена ккорпусу. Конец тяги вставляется в специальную прорезь, так, чтобы кнопка Стоп нажимала на тягу.
Добрый день, уважаемые «коллеги по Веге».
Два вопроса по механике 122-с.
1. Если я правильно понял, в ней не предусмотрен опорный шарик под осью вращающегося диска. Возможно у кого-нибудь есть успешный опыт его установки? Поделитесь, пожалуйста.
2. Использую китайскую голову. Качество заметно лучше прежней mf-104, с которой мне досталась вертушка, но голова слишком лёгкая. Довешиваю советской двухкопеечной монетой, но это неудобно, да и иногда кажется недостаточно. Есть ли у кого идеи практичного и презентабельного довеска к тонарму?
Немного о своей Веге. Купил пару лет назад за штуку. С головой, но без иглы и без звуковых разъёмов. Остальное в работоспособном состоянии. Доработки за это время в хронологическом порядке:
1. Сначала куплена б/у игла на авито, потом китайская голова (как сказали китайцы – аналог AT3600L). Кстати, на слух голова вполне приличная.
2. Изготовлен и встроен фонкорректор на двух NE5532, и блок питания к нему (+-15) на кренках и трансформаторе от пожарного оповещателя «Соната» (оповещатель вовремя сломался и попался под руку :)).
3. Установлен на морду (слева от надписи «Вега») выключатель питания и индикационный светодиод АЛ102 в металлическом корпусе (на мой взгляд, у него более подходящий для Веги «романтический» вид.
4. Оптопара крыльчатки стабилизации вращения двигателя заменена на инфракрасную от колесика «мыши».
5. На моду (справа от клавиши «стоп») добавлена кнопка переключения фонкорректора на высокочувствительную (китайскую) и низкочувствительную mf-104 голову (чтобы не перегружался усилитель мощности).
6. Штатные красные светодиоды стробоскопа заменены на яркие желтые BL-L502UYC (теплый цвет пламени свечи).
7. Транзистор стабилизатора питания электропривода заменен на КРЕН8Б.
8. На морду (справа от надписи «Вега») установлен двухканальный светодиодный индикатор уровня сигнала
Интересно, замена светодиодов стробоскопа с какой целью сделана? Вроде и штатные нормально работают…
Приветствую. Достал свою вегу через 30 лет… И все как у вас, питание на двигателе 4.5. Оптопару пробовал заменить, взял от оптической мышки. Но снижения питания на двигателе не добился. Напряжения сразу показались высокими, на входе 21.5 на оптопаре 11.5. Думаю стабилитрон или т1 плохи. Провозился вечер, пока в тупике. У нас в радио магазине нет этих транзисторов, может подскажете распространённые аналоги. И будет классно если нарисуете схему стабилизации на кренке. Заранее спасибо.
День добрый. Может не надо было оптопару и менять. Неисправность может быть где угодно. В статье выше я упоминал о том, что столкнулся с тем, что просто отвалился фрагмент печатного проводника.
Не думаю что ваш стабилитрон или транзистор Т1 неисправен-раз есть выходное 11,5 В. Если есть осциллограф-лучше всего проконтролировать наличие импульсов с оптопары. Если нет, то придется проверять все транзисторы и диоды по очереди.
BD135 заменим на КТ815Б, В, Г
Схему выложить здесь не могу, т.к. сайт не предоставляет такой возможности. Но там всё просто. Скачайте даташит транзистора, который установлен и кренки, которую собираетесь ставить, чтобы увидеть их цоколёвку.
Провод, который шёл на коллектор транзистора паяете на вход кренки. Провод, который шёл на эмитер транзистора паяете на выход кренки. Провод шедший на базу — не нужен. Оставшуюся ногу кренки паяете на минус схемы, например туде же, куда на плату приходит провод W1-2, или в любое другое место, где вам удобно. Я припаялся на минус конденсатора C1 (большая такая банка на 1000 мкФ. После кренки (между её выходом и минусом) было бы неплохо ещё один электролит воткнуть, на всякий случай.
О какой схеме идет речь? Если Веги-122, то вот же она, и в тексте статьи есть: http://www.myhomehobby.net/wp-content/uploads/2016/12/схема-вега-122с.gif
О схеме замены стабилизатора (R1, T1, D2) на КРЕНку.
Схема ниже
Можно прислать мне эту схемку на почту mhomehobby@gmail.com
А я вставлю в комментарий.
С новыми более приятный вид, и по цвету и по чёткости восприятия. Старые тусклые красные, при некоторых видах освещения в комнате, вынуждали присматриваться. А при замене увидел в одной из пар «сухую пайку».
А, ну это-да. Старые светодиоды светили тускло.
Понял, что ещё хочу �� Подсветку под иглу. Чтобы точнее между треками попадать.
Ну это уже будет жирно!
Здравсвуйте, у мен есть вопрос, моя Вега 122 не включалась, определил что сдох микрик, который включается тонармом, после замены микрика (от мышки) все заработало, НО появился шум в клолнках при запуске проигрователя, в старом микрике что-то парралельно стояло (видно следы пайки) но что не понятно. Ну и дополнительно, сильно павал ток на трансе, по скоьку перематывать не умею, заменил транс на БП постоянного тока на 19 вольт, все работает отлично, но можжет я не правильно сделал?
День добрый. Какой именно микрик вышел из строя? Тот, что подает питание на схему стабилизации?? Параллельно его контактам стоит конденсатор 0,015 мкФ. Это чтобы не подгорали контакты.
Родной транс был в стальном экране-именно для того, чтобы ничего не фонило. А у вас теперь как всё сделано??
Про конденсатор понял (да на микрике схемы стабилизации), сейчас установил внутри прогрователя импульсный блок питания постоянного тока на 19 V. 1.5 А, но фон был и до замены трансформатора питания, в чем причина фона не могу определить.
Там фонить может только цепи, связанные с головкой звукоснимателя. Там куча экранированных проводов. Может экран где оборвался??
Еще вот интересно… Если тонарм лежит на держателе-фон есть??
Если тонарм на держателе, фона нет, фон только тогда когда тонарм опускается, ну и при проигровании естественно ��
Сегодня поковыряся еще, пришел к выводу, что шум от иглы или от контактов тонарма. Все остальное в порядке, емкости, экранирование и т.д. может я неправильно подключил иглу? (если есть у кого фото проводов подключения иглы скиньте плизз) еще прочитал на форума, что тонарм нужно заземлять с усилком, попробую езе этот вариант.
А если иглу вытащить, фон остается? Я бы еще попробовал запитать Вегу от внешнего источника вместо импульсного. Может импульсный гадит..
иглу вытаскивал, без изменений, фон был еще при «старом» трансе, при чем фон появляется в момент переключения рычага тонарма на опускание, до этого проблм нет. По ходу дела нужно разбирать весь тонарм, очень нехочу, боюсь убить механнику
Не могу гарантированно определить, что конкретно у вас фонит, но внутри тонарма фонить однозначно нечему. Это полая трубка, внутри которой идут провода к голове. Чаще всего фон возникает из за проблем с заземлением. С начала проверьте то, что вам порекомендовал админ » бы еще попробовал запитать Вегу от внешнего источника вместо импульсного. Может импульсный гадит..» если не поможет, ищите оторвавшийся заземляющий провод. Если оторвавшегося нет, пробуйте припаянные заземляющие по очереди отпаивать и слушать, не пропал ли фон. Заземление в аудиотехнике- вообще коварная и загадочная штука. Нельзя, чтобы его не было. Нельзя, чтобы оно дублировалось (тогда тоже фон появляется из за наводок в петле). Лучше всего, когда заземляющие провода от разных блоков сходятся в одну точку прибора.
Здравствуйте! Прошу Вас объяснить, какую вставку мне установить на головку звукоснимателя Веги 122с? Выпала Игла, наверное от старости. На головке нет никаких обозначений, кроме значка UNITRA. Наклейка сохранилась с надписью UNITRA FONICA. В инете нашел, что вставки к головкам существуют с четным и нечетным обозначением и не взаимозаменяемы. Посоветуйте какую вставку я должен установить?
Заранее благодарю!
Здравствуйте. В моей Веге-122 вот такая головка.
Не знаю, помогут ли вам эти фото.. 
2 @Андрей Все эти Mf-XXX старее мамонтов. Однозначно посох силиконовый демпфер трубки иглодержателя — все эти польцские поделки однозначно в морг. При приемлемой цене хорошей альтернативой является AT-95, Otofon OM-5 или еще что из легких простых моделей с конический иглой. На дорогие модели смотреть не стоит — не та механика. Фон убирается выбором точки общего заземления: к ней должны идти отдельные провода хорошего сечения (не меньше 1 кв мм) от всех плат и экранирующих элементов. У тех Вег-122, что я оживлял, эта точка находилась либо возле земли выходного кабеля, либо в районе экрана трансформатора, выбирается опытным путем.
Поставил Ортофон гэлэкси. Отлично подходит и чудо как звучит. 1800 руб
Коллеги, кто нибудь переделывал в данном агрегате автостоп на оптический — инфракрасный? Выложите схемку, пожалуйста. Нет времени экспериментировать. На штатной микрушке автостопа утерян один из винтов М2. Как оказалось, быстро найти замену сейчас весьма проблематично. Заказал из Китая, прогноз доставки к годовщине Великой отечественной. Да и не нравится мне решение автостопа на микрушке, усиливающей скатывание тонарма.
Я точно не делал. Но может кто и поделится информацией.
Сделал отключение питания привода на опической паре от мышки. Выбросил микрик. Проверил скатывание — ноль. Ни центробежного, ни центростремительного. И это со снятым грузиком.
В общем, микрик с пружиной — это зло!
А ещё перестроил скорость 45 на 78. Теперь можно слушать раритетные пластинки.
Здесь выложил результаты двух своих работ. Замена микрика на оптику и добавление скорости «78 оборотов».
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87753
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87754
Если конечно Игорь посчитает корректным публиковать ссылки на сторонние ресурсы.
Никаких проблем. Пусть люди пользуются наработками.
Но вот скорость 78 об/мин.. Это зачем. Это старые советские пластинки разве крутить)
Именно для старых советских.
Добрый день. Надеюсь ветка еще жива.
Не подскажете, что именно, как и какой смазкой нужно смазывать в Веге-122С
Добрый вечер. Я капнул пару капель какого-то моторного масла ( можно машинное) в место выхода вала электродвигателя из корпуса. А также смазал консистентной смазкой (типа солидола) вал диска вертушки. Марок масел не знаю. Использовал, что было под рукой.
Доброго Дня!
ПРоверил двигатель и лампочку в оптопаре-рабочие, но лампочка не горит и моторчик не крутится. Сначала всё включалось, но плавали обороты, потом вертушка включалась через раз, и всё! не крутится и не горит. Список деталей составил, пойду закупаться, неужели кондеры того?:
День добрый. Посмотрите по схеме-лампочка там должна гореть всегда, даже если все остальное сгорит. Значит не работает стабилизатор напряжения на BD135.
У меня был такой случай, коротил транзистор на землю через слюдяную прокладку.