Подскажите .
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста, какая компрессия должна быть в цилиндрах у Оки ?
. Порылся в интернете, не могу найти .
Заранее спасибо .
LADA Ока 2006, двигатель бензиновый 0.7 л., 35 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Лада Гранта, 2023
Toyota Vitz, 2010
Kia Carnival, 2021
Hyundai Creta, 2022
Комментарии 19
на откапиталеном после обкатки 14
8-плохо, но пойдет, 10 идеально, 13 и выше — масло пошло
у меня 14 почему то
Или мотор новый, или масло подкидывает
я новый после моей переборки поставил
8-плохо, но пойдет, 10 идеально, 13 и выше — масло пошло
если 13 не обязательно масло кидает, просто мотор не убитый, на своей недавно мерил, тоже оба по 13.масло не закидывает, свечи в идеале
Написал же, или новый или масло кидает. Не убитый движок тоже бывает, а замер компрессии нужен в случае плохой тяги или угара масла
А я вот всегда на своих машинах меряю просто так, для себя…
Я должен перед тобой отчитываться?
Сам начал, хоть по 3 раза за день мерий, мне какое дело, я на своем померил после капиталки и после обкатки, дальше меня это не беспокоило
Тот же что и на 2108, головка и ЦПГ идентичны, только пополам
в районе 10 (зависит от китайского манометра и сколько оборотов двигатель сделает, пока производятся измерения)…
но карбюратор может ездить и 7 и ниже, особенно летом и на какашечном бензине…
вообще компрессия мерится утром на холодном движке; второй замер — это надо завести с утра на холодную, и минуту потарахтеть; третий замер после того как прогрел, что бы вентилятор завёлся… далее все результаты анализируются… в идеале всё должно быть одинаково, но… законы физики ник то не отменял, по сему — двигатель специально сделан из разных металлов, что тепловое расширение делало своё дело (уменьшаются зазоры), густо и жидкое масло, то же вносит свою лепту, + наличие масла на кольцах или отсутствие такового…
Вывод: посему первый замер — самые плохие результаты, последний — самые хорошие…
удачи в ремонте…
Какая компрессия должна быть на оке
При потере мощности двигателя, или в случае затруднения его запуска, необходимо провести диагностику. Чтобы определить причину неполадок, необходимо измерить компрессию в цилиндрах двигателя. Какая должна быть компрессия в двигателе, расскажет эта публикация.
Компрессией является величина воздушного давления, возникающего в цилиндре. Это давление создаётся стартёром, который сжимает воздух во время вращения коленчатого вала двигателя. Потери мощности и экономичности мотора происходят из-за снижения давления. Причинами снижения давления могут быть износы деталей, входящих в конструкцию цилиндро-поршневой системы или газораспределительного механизма.
Величина компрессии может отличаться, несмотря на неизменное техническое состояние двигателя. Происходит это из-за разности условий, при которых производились замеры. Факторов, от которых зависят показания, несколько: объём воздуха, который поступает в цилиндр, температура двигателя и частота вращения коленчатого вала двигателя. Не стоит забывать, что вязкое масло, осевшее на стенках цилиндра, способствует повышению компрессии. Это происходит из-за уплотнения зазоров между сопряжёнными деталями. Избыток же топлива, наоборот, снижает компрессию. В случае неисправности форсунок, при впрыске на стенках образуются капли, которые смывают масляную плёнку.
Не стоит впадать в панику, если пробег автомобиля 150-200 тысяч километров, а показания достаточно большие. Причиной может быть образование толстого слоя нагара на деталях камеры сгорания. При образовании этого слоя происходит уменьшение объёма самой камеры, что и может привести к данным результатам.
Измерение компрессии можно провести при следующих режимах: при закрытой или открытой дроссельной заслонке; при холодном или разогретом двигателе.
Если замер производится при открытой дроссельной заслонке, то поступление воздуха в цилиндры максимально. На результат повлияет утечка воздуха, которая возникает при образовании трещин и крупных задиров на поршнях, или самом блоке цилиндров, при износе компрессионных колец и т.д.
По результату измерения, проводимого при закрытом положении заслонки, можно определить незначительную утечку воздуха. При этом поступление воздуха в цилиндр минимально. На утечку влияют: деформация стержня клапана или износ седла оного, а так же прогар прокладки головки и др.
Положение дроссельной заслонки имеет значение только при измерении компрессии бензиновых двигателей, в то время как на показания при замерах у дизелей не влияет. В цилиндрах дизельного двигателя давление высокое и норма составляет 28-32 атмосферы.
Замеры компрессии бензиновых двигателей производят при температуре 80-900С. Вязкость масла и зазоры между деталями ЦПГ, при этом, минимальны. Следует заметить, что показания компрессии в горячем двигателе всегда будет больше, чем показания при холодном двигателе.
Если запуск двигателя затруднён, то замеры компрессии необходимо производить при холодном двигателе. При этом давление будет снижено в два раза. Происходит это из-за износа деталей ЦПГ, или из-за залегания поршневых колец. Если замерить компрессию после пуска прогрева двигателя, то показания будут увеличены на несколько единиц. Поэтому для выявления неисправности рекомендуется проводить комплексную проверку.
Если при измерении компрессии холодного дизельного двигателя, она снизилась до 17-18 атмосфер, то завести такой двигатель не представляется возможным.
Перед тем, как произвести замер компрессии в двигателе дизеля, необходимо, чтобы автомобиль постоял некоторое время. Это даст возможность маслу, которое присутствует в двигателе, отстояться и стечь в картер. Превышение компрессии 24 атмосфер говорит о необходимости проведения капитального ремонта.
Рабочая величина компрессии устанавливается заводом-изготовителем. Какая должна быть компрессия в двигателе вашего автомобиля, вы можете найти в инструкции по эксплуатации и ремонту. Значения компрессии, произведённые при горячем бензиновом двигателе, с исправной ЦПГ должны быть 9.5-10 атмосфер. У дизельного двигателя, при этих же условиях — 28-32 атмосферы. При этом разброс значений по цилиндрам не должен превышать: у бензиновых — 0.5-1.0 атмосфер, у дизелей — 2.5-3.0 атмосферы.
Если при измерении компрессии замечен рост величины давления с каждым последующим тактом сжатия, то это говорит о неисправности или износе колец, поршневых канавок или стенок самого цилиндра.
Если же компрессия не увеличивается при дальнейшей работе, то это говорит о том, что утечка воздуха происходит через повреждённые детали головки блока цилиндров. Повреждены могут быть клапаны или сёдла клапанов.
Разность показаний и большой разброс их значений, при использовании различных компрессометров и показаний скорости вращения ротора стартера, следует учитывать. Но лучше, чтобы выявить все недостатки, производить замер компрессии каждого, отдельно взятого цилиндра. При этом следует сравнивать показания, полученные при ранее производимой диагностике (при пробеге автомобиля 50, 100, 150 тысяч километров). Замеры должны производиться при одинаковых условиях. Следует учесть температуру окружающей среды и самого двигателя, а также частоту вращения коленчатого вала и других параметров.
8-12-2010, 18:29 | Ирина Гудкова
Читайте также:
Citroen C4 – это современный спортивный автомобиль, внешний вид которого впечатляет. Особенно он динамичный с 16-ти дюймовыми
Кажется, уже всё сказано о биении рулевого колеса. Разобрали по винтикам и причины, вызывающие этот дефект, и как их устранить.
Из данной публикации можно узнать о том, как проводится диагностика исполнительных механизмов автомобиля. Также здесь приведены
ВАЗ 11113
Автомобиль ВАЗ 1111 ОКА
Проверка компрессии
Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выключаем зажигание и выворачиваем свечи. Замыкаем наконечники свечных проводов «массу» или между собой (вместо этого можно отсоединить разъем от коммутатора). Вкрутив в свечное отверстие наконечник шланга компрессометра. просим помощника полностью нажать на педаль «газа» и включить стартер. Как только показания компрессометра перестанут возрастать (обычно достаточно 2-4 с), стартер выключаем. Компрессия свыше 1.3 МПа (13 кгс/см2) — отлично, 1,1-1.3 МПа (11-13кгс/см2)-хорошо.1.0-1,1 МПа (10-11 кгс/см2)-удовлетворительно, ниже 1 МПа (10 кгс/см2) — плохо. Если компрессия ниже 1,1 МПа (11 кгс/см2) или значительно — более, чем на 200 кПа (2 кгс/см2) — различается по цилиндрам, повторяем измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 200 кПа (2 кгссм2). возможно сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась низкой, возможен износ или повреждение клапанов или их седел.
Проверка напряжения на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем двигателе и выключенных потребителях
Проверка напряжения на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем двигателе и выключенных потребителях (точные результаты дает только проверка под нагрузкой): свыше 13.2 В — практически полностью заряжена, ниже 12 В — для зимнего пуска энергии может не хватить, ниже 1MB- батарея полностью разряжена (в этом случае во избежание выхода батареи из строя без подзарядки ее использовать нельзя) или неисправна (после подзарядки ее напряжение остается ниже 12 В) — тогда ее следует заменить. Во время пуска двигателя стартером напряжение не долж-но опускаться ниже8 В (при сильных морозах-6 В). При работе двигателя на средних оборотах напряжение на клеммах батареи должно быть в пределах 14,1±0,5 В.
Проверка вторичной обмотки катушки зажигания
Проверка вторичной обмотки катушки зажигания: ее сопротивление должно быть в пределах 1±1,5 кОм. Сопротивление первичной обмотки (между двумя клеммами «папа») — 0,5±0.05 Ом.
Проверка люфта в рулевом управлении
Покачивая рулевое колесо руками и следя за тем. чтобы колеса автомобиля при этом не перемещались, замеряем максимальный люфт колеса, который не должен превышать (12 мм по ободу).
Проверка биения тормозного диска
Прокручиваем диск, следя за показаниями жестко закрепленной на стойке индикаторной головки. Максимально допустимое биение у кромки диска — 0,15 мм. Если оно больше, диск протачивают, но при этом его толщина должна остаться не менее 7.8 мм. Покачивая диск на себя и от себя, проверяем отсутствие осевого люфта в подшипнике.
Неисправности: Цена — качество?
Всем доброго времени суток. С наступающим главным праздником, Днем Победы! Ещё одну проблему пришлось устранять самому.
После капиталки пробег составил 1 — 1,5 тыс км. Вдруг, без какой-либо причины, в карбюратор стало обильно бросать масло. Причем даже не бросать, а карбюратор просто залило маслом. Я, честно, был в шоке. Казалось бы, вот только сделал капиталку, а симптомы, как будто залегли кольца. Замерил компрессию. Замер показал, что в первом цилиндре компрессия — 12, во втором — 6. Вскрытие показало, что КАЧЕСТВО ПОРШНЕЙ СЛОЖНО НАЗВАТЬ СЛОВОМ "КАЧЕСТВО". На поршнях лопнули промежутки между компрессионными кольцами.
В итоге, купил новый комплект поршней, пальцев, колец. Поставил.
Обкатал. Тяга хорошая. Расход умеренный. Пока всё хорошо. Надолго ли.
никогда раньше не видел 2 цилиндровый рядник)) Прикольно, так миниатюрно.
Ока в Новосибирске
Если не дымит, то значит где то течет. Как то иначе потерять СТОЛЬКО МАСЛА за такой пробег не реально. Ну третий вариант — инопланетяне ночью выпили.
где моя стенка для битья башкой? 1001й рассказ о дуболомстве сервисгоблинов. Компрессии много не бывает. Кроме того 9.9 — это степень сжатия.
у всех так. Два горшка, ходЯщих одновременно, не хило гоняют воздух туда-сюда.
обычно это связано с обильным выделением дыма из сапуна (двигатель "сапунит"). Не езди больше в это СТО.
Себе, этому форуму и здравому смыслу
Если сильно беспокоит выделение масла в корпусе фильтра, то надо проверить резиновый клапан в крышке клапанов. Ну или сделать маслосборник.
А вообще конечно компрессия 14-15 это очень хорошо.
10 тоже нормально. Во всяком случае не катастрофа.
кстати про дымность. Смесь, которая заметно дымит (на мотоциклах), бодяжится маслом в соотношении 40 к 1. То есть 1л масла на 40 литров бензина.. Между отметкой "Макс" и "Мин" в Оке пусть.. ну тот же самый 1 литр. Ока топик-стартера съела этот литр за 8000км. и спалила при этом не 40, а не менее 500 литров топлива. Соотношение "Бензин/масло" в разы отличается от мотоциклетной формулы 40:1 и потому эта дымность могла быть действительно не замеченной (а то и вовсе этот литр потерялся благодаря течи).
Даже если течей 10000% нет, то конечно расход 1 литр масла на 8000км это многовато. Да и двигатель не новый. Но тем не менее предлагаю ездить и не париться. Лучше проверить момент зажигания по стробоскопу, состояние ДМИ и трубки опережометра, сменить заправку, помыть карбюратор, проверить сход развал и накат.
Да, 10 нормально и не катастрофа. А честные 14 для старого движка это фантастика. В данном случае число 14 практического значения не имеет. Хвастатся этим можно, но к реальному состоянию мотора это мало относится.
P.S. к делу это не относится, но "от мах до мин" это далеко не литр.
При общем объеме заливаемого масла в 2.5 литра, где то так и есть.
В прочем, надо прибиваться к одному берегу: пусть ездит и не парится. Так? Нет?
Ребята, всем спасибо за участие! я пока наблюдаю за машиной, буду делать выводы из написанного! машина не дымила, это факт, с воздухана я трубку снимал на зиму, в крышке клапанов маслоотделитель смотрел, сеток там нет, простая пластина металлическая образовывыает камеру перед выходом в трубку, в ней все чисто. так вот за время зимы из сопуна промаслилась защита и подрамник немного и двигло в нижней части, не обильно, чисто прибило пыль маслицем. А вялость машины по большей части я заметил еще 40 тыс назад, когда заменил сцепление, ставил диск ВИС и корзину фенокс, если не ошибаюсь, так вот тогда еще только из гаража выкатил и почуял разницу педаль стала мягче, момент трогания более плавный (вялый). 3 года уже езжу. и еще, про масло в котлах, может это имеет значение, свечи чистые, кирпичного цвета, копоти, нагара не наблюдаю.
Был инцидент как-то, обнаружил дырку в стенке трамблера, открыл, датчик холла потерял один винт, скорее всего его и выдавили грузики через стенку, вкрутил другой, в остальном механизм подозрений не вызвал, смазал и закрыл. вакуумный ускоритель вроде фурычит, при наборе скорости провалов нет.
про уровень масла, от замены до замены никогда не доливал раньше, так что с изначальным уровнем могу ошибиться, может и не максимум там был, я с коробкой попутал, туда мне посоветовали масла под завязку, чтоб меньше гудела.
Ока 11113 — резко пропала компрессия
Да. я все понял. всем спасибо. пока закупаюсь инструментом на ремонт ГБЦ.
разберу. посмотрим..что могло случиться. сам не понимаю. как так. прогорел сразу же. я думал это процесс постепенный.
Добавлено через 4 минуты
без снятия ,рассухарить и расшевелить клапана реально?решили проблему снятием впускного коллектора и чисткой?
или С/У гбц?
хотя. так то я уже решил снимать. все равно.
Добавлено через 7 минут
вообщем попробую закрутиться в свечное и дунуть 6-8 атм. во 2 цил.
если повезет-нагар вылетит.
не повезет-так и так снимать. хоть нагар. хоть клапан. хоть пружина.
Капитан Джек
без снятия ,рассухарить и расшевелить клапана реально?.
Юрий74
Alex_osk
Капитан Джек
Капитан Джек
Sergey_karb
Юрий74
Изображения:
Капитан Джек
Добавлено через 4 минуты
сальники клапанов были сильно дубовыми,и отверстия под клапана сильно больше чем на новых.
думаю нагар появился от попадания на стержень масла и угара.
однако мотор не дымил. ни разу не дымил.
угара масла не было. свечи чистые. карбюратор и впускной тракт чистые нагара нет.
чтоб грешить на топливо.
чудеса. вообщем.
Капитан Джек
Юрий74
Добавлено через 4 минуты
сальники клапанов были сильно дубовыми,и отверстия под клапана сильно больше чем на новых.
думаю нагар появился от попадания на стержень масла и угара.
однако мотор не дымил. ни разу не дымил.
угара масла не было. свечи чистые. карбюратор и впускной тракт чистые нагара нет.
чтоб грешить на топливо.
чудеса. вообщем.
zmey24rus
Sergey_karb
Aleksandr A
sanchez
Никаких чудес. Неисправные сальники клапанов и низкое качество масла способны создать нагар ещё солидней вашего.
Помимо притирочной пасты, надо набор шарошек сёдел клапанов, разводную развёртку 8 мм., оправки для запрессовки-выпрессовки втулок клапанов, а потом надо механически, не поцарапав стержень клапана, очистить нагар, снять выработку на рабочей поверхности тарелок клапанов, заменить клапана с изношенными более 0,015 мм. стержнями, заменить изношенные втулки клапанов и сформировать рабочие фаски на сёдлах, притереть клапана, проверить их герметичность и собрать ГБЦ.
Дольше писал.
Капитан Джек
Александр-70
Юрий74
Aleksandr A
У нас есть две "великолепные" заправки, и вот именно при эксплуатации авто на ихнем говнобензе, клапана приклеиваются тааак, шо компрессия на холодную отсутствует вовсе.
И такие гениальные раскачиватели на веревке, зачастую заканчивают не тока чисткой гбц но и заменой онных.
euphoria
Юрий74
Sergey_karb
нагар и ацетоном неплохо растворялся. надо было только подождать.
но слесаря.
-сказали нех. слушать всяких диванных теоретиков. зажимаем в тиски клапан и железную щетку на дрель.
вот. думается после таких НЕ ДИВАННЫХ ,а реальных спецов. головы не отхаживают и полугода.
и опять пропадает компрессия. уж много таких видел.
едут на диагностику. вроде как с электрикой проблема.
-а там нет компрессии. а голова после ремонта и полугода не проходила.
Добавлено через 6 минут
Если зажимали за стержень клапана, на котором остались следы от насечки губок тисков, то клапана сразу в чермет.
Да. Именно, пока ГБЦ разобранная. Всякие эксперименты, вроде того чудика, который
положительных результатов дать не могут.
Особое внимание втулкам выпускных клапанов. Как правило, их разбивает.
проверил еще раз клапана. вроде все норм.
износа нет.
повреждений от тисков нет тоже.
сделал слесарям замечание. что нехорошо так делать.
говорят пошел. со своими советами. будем делать так как надо. сами разберемся.
спорить не стал. -бесполезно.
втулки все вроде хорошие. нарезка на выпусных целая. да там и пробег не особо.
-сальники клапанов были нехорошие. масло нагорало. ну бензин тоже не ахти.
взял немножко на заправку паяльной лампы(пару дней гонял ее на ремонте кровли)
к обеду второго дня лампа начала чихать и заглохла. все каналы забиты нагаром.
хотя. и бензин на вид вроде ничего. и особого запаха нет.
Добавлено через 11 минут
выводы пока рано делать. соберу посмотрю. что получится.
работы не так быстро идут как хотелось бы. занимаюсь сборкой по чуть-чуть, между клиентами и основной работой.
дергают постоянно.