Где находится стартер ленд крузер 100

Где находится стартер ленд крузер 100

Во время путешествия по БАМу в 2013 г. умер стартер. Произошло это не без моего активного участия (подробнее об этом – в моем отчете об этой поездке, который выложу в БЖ позже). Сначала что-то случилось со втягивающим — пришлось просверлить дырку в задней крышке реле и заводить двигатель, толкая сердечник втягивающего отверткой через это отверстие; затем умер бендикс – тут уж я не смог ничего придумать, и либо не глушил машину, либо заводил ее «с толкача». По возвращении домой решил выкинуть весь этот анахронизм на 24v и поставить стартер на 12v. Руки у меня давно чесались — еще на «Кабачке» для себя решил, что если сдохнет реле 12/24v или стартер — поставлю стартер на 12v, но «Кабачок» мне такого шанса не дал – стартер на нем работал исправно. Единственная проблема, которая случалась с ним в системе запуска — обгорел силовой контакт во втягивающем реле стартера, который я изловчился заменить на месте, не снимая стартера – это возможно.
Объясню, чем я руководствовался для перехода на стартер 12v:
Во время разработки дизельной 80-ки у Тойоты не было мощного стартера на 12v, и пришлось инженерам пойти на компромисс – бортовую сеть сделать на 12v, а стартер установить от грузовика на 24v, применив для коммутации аккумуляторов хитро-мудрое силовое реле. Прогресс не стоял на месте, и к появлению дизельной 100-ки мощный стартер на 12v был изобретен и внедрен. 100-ка и 105-ка зимой заводятся? Заводятся. Значит, и моя 80-ка будет заводиться. Конечно, на морозе система запуска на 24v несомненно лучше – пусковые токи вдвое меньше и стартер способен провернуть двигатель даже на автоле, залитом в мотор. Будь я жителем континентальной части края, где морозы опускаются до -40°С – еще подумал бы, но во Владивостоке зимой температура редко опускается ниже -20°С. А если и решу прохватить куда на север – буду греть двигатель предпусковым подогревателем, уже 2 года как собираюсь поставить на машину Webasto. Сначала решил поставить стартер от дизельной 100-ки — мощность у него аж 3 кВт. По опыту тех, кто уже проделывал подобное на 80-ке, для установки такого стартера нужно отпилить или загнуть кузовное железо – подкрылок немного мешает — габариты стартера больше, чем штатного. Купил на авто-разборке «контрактный» стартер от HDJ101 (28100-17070) — стартер от «сотки» выглядит действительно мощно. Привез его в гараж, снял свой, стал сравнивать и нашел существенные различия шестерней бендикса — шестерня от 100-ки меньше в диаметре (40 мм против 44 мм) и у нее меньше на один зуб (11 против 12). Ставить такой стартер я не рискнул — ладно, если бендикс на стартере развалится, а если «неправильная» шестерня раздолбит венец маховика – попасть на дорогой ремонт не хотелось. Как выяснилось позже, опасался я зря – венец маховика, по которому работает шестерня бендикса, на 80-ке и на 100-ке одинаковый.
Сдав стартер обратно и слегка озадачившись, покопал каталог Экзиста и выяснил, что на 80-ку можно приладить 12-вольтовый стартер на 2,5 кВт от 80-ки «араба» поздних годов выпуска, 105-ки и рестайлинговой широкомордой 70-ки (28100-17010, 28100-17040, 28100-17060, 28100-17090). Поскольку таких машин во Владивостоке в разборе нет и купить б/у японский стартер нет никакой возможности, купил новый китайский стартер неизвестного мне тайваньского производителя Sheng Pin. Выбирал между ним и стартером от Unipoint – и тот, и другой можно было купить с наличия во Владивостоке. Но если о Sheng Pin я ничего – ни плохого, ни хорошего — не знал, то от продукции Unipoint были только негативные впечатления – достаточно я намучался в свое время с их соленоидами, продававшимися как зап. часть к лебедкам ComeUp.
Сравнил стартеры: близнецы – братья, китайцы отлично скопировали оригинальный стартер.

Внешние отличия стартеров только в крепеже крышки втягивающего реле (у оригинального – болты, у китайского – винты) и отсутствии дренажной трубки со втягивающего реле у китайского стартера. Возможно, что и механические внутренности у них одинаковые и взаимозаменяемые. Конечно, хотелось сразу устранить эти отличия, сделав все «по фирме» – а то винты закиснут и не открутятся, а втягивающее может наглотаться воды – но на новый стартер дали гарантию, и сразу я этого делать не стал — поставил стартер, как есть.
Пережиток прошлого — реле переключения 12/24v было удалено, а аккумуляторы подсоединены параллельно, с использованием штатной проводки. Сначала была мысль купить и установить силовую проводку с дизельной 100-ки, но не смог найти проводку под два аккумулятора, посему пришлось мудрить с родной проводкой. С проводами на правый аккум ничего делать не нужно — «+» от него идет через соединитель «+В» на силовой контакт стартера, а «-» на двигатель. Короткий провод от плюсовой клеммы левого аккумулятора оставил штатный, подсоединив его к «+В», для чего пришлось загнуть под прямым углом его контакт. Провод на минусовую клемму левого аккумулятора был установлен от дизельной 100-ки, второй конец этого провода прикрутил болтом к двигателю на штатное место.

Очень понравился звук запуска двигателя на этом стартере – мягкий шелест, как на американце, а не лязгающая автоматная очередь, как на оригинальном.

Летом 2014 г., честно отработав чуть больше года, стартер закапризничал — не часто, время от времени не заводил двигатель: втягивающее реле щелкало, но стартер не крутил. После осенней поездки на север Приморья, с преодолением большого количества глубоких бродов, стартер совсем себя плохо повел – начал срабатывать только раза с восьмого-десятого. Предположил, что стартер набрал воды во втягивающее и заржавел — наша 100%-я влажность + глубокие броды сделали свое дело. Победив лень, снял стартер и вскрыл. Предположение оказалось верным, но лишь отчасти – как выяснилось позже, причина отказа при запуске была не в стартере. Втягивающее внутри позеленело и зацвело:

Вымыл внутренности, зачистил контакты и врезал в корпус втягивающего сапун. Трубка для вывода сапуна была взята от неисправного тойотовского моторчика блокировки. Заодно заменил крепеж на крышке втягивающего реле — вместо винтов под крестовую отвертку закрутил болты под ключ на 8 – теперь открутить болты, если они закиснут, не составит труда.

После проведенного ТО стартер честно отработал всю зиму, а по весне чудеса со стартером начались снова: хочет – крутит, не хочет – не крутит. Снова снял стартер, разобрал – внутри все в идеале, причин для отказа нет. К обнаружению неисправности я шел почти полгода — начал анализировать все особенности, когда выпендривается стартер и заметил следующее: пока работает донакал свечей, втягивающее щелкает вяло; как только донакал отключается, втягивающее начинает бодро щелкать и почти сразу начинает крутить, т.е. на втягивающее тупо не хватает питания при работе других потребителей. Для проверки этой версии пробросил отдельный толстый провод от аккумулятора на реле стартера – и проблема исчезла, стартер начал работать как швейцарские часы! В ходе перетряхивания проводки в моторном отсеке выяснил, что от реле стартера до переходного разъема заложен толстый провод сечением примерно 4 мм², а от переходного разъема до предохранительной линии на аккумуляторе – примерно 2,5 мм² — именно на этом отрезке и не хватает питания. Причины понятны: с завода задумано, что в момент старта на этом проводе 24v и сечения хватает; с переходом же на 12v ток возрастает вдвое и сечения провода не достаточно. Заменил провод, использовав для этого удачно найденный в гараже провод на втягивающее реле от Land Cruiser HDJ101:

Пока других проблем с запуском не было. С китайским стартером отъездил уже две зимы – все отлично, мощности стартера вполне достаточно бодро крутить мотор. Как дальше будет – посмотрим.

Добавлено 02.12.2018.
В январе 2017 г., после долгих поисков, стал обладателем стартера 28100-17070 от HDJ101 мощностью 3 кВт. Купить такой стартер не просто — отдельно от двигателя стартер продавать не хотят. Искал больше двух лет, и вот звезды наконец-то удачно сложились. Сняли его при мне с контрактной "сотки". Стартер весь зачуханный — долго отмывал его в солярке, чтобы придать ему приличный вид. Ревизию стартеру перед установкой делать не стал – стартер был с машины с совсем небольшим пробегом.
Не скажу, что китайский стартер меня не устраивал – он прекрасно работал, но жадность человеческая безмерна, а тяга к улучшениям — неумолима, поэтому всегда хочется чего-то побольше, получше и помощнее. Пол киловатта добавленной мощности не будут лишними в зимние морозы, а оригинальное японское качество и вовсе не обсуждаемо.
На фото для сравнения: оригинальный стартер 28100-17030 от HDJ80 и мой новый стартер 28100-17070 от HDJ101.

Взвесил все три имевшихся у меня стартера – по весу детали часто можно понять, насколько производитель сэкономил на материалах и косвенно судить о качестве изделия.
Вес стартера 28100-17030 24v 4,5 кВт Toyota Japan от HDJ80 – 8,6 кг.;
Вес стартера 28100-17010/40/60/90 12v 2,5 кВт Sheng Pin China от HZJ70/80/105 – 8,5 кг. – очень неплохой результат, всего на 100 г. меньше, чем у оригинала;
Вес стартера 28100-17070 12v 3,0 кВт Toyota Japan от HDJ101 — 10,74 кг.
Читал на форумах, что из-за того, что габариты стартера от 100-ки больше, при его установке на 80-ку необходимо подогнуть нижнюю часть левого подкрылка – иначе цепляет и не залазит. Это не так – стартеру вполне достаточно места для установки. Установка стартера значительно упрощается, если демонтировать масляный фильтр – тогда стартер не нужно крутить в проеме между двигателем и подкрылком как кубик Рубика, а можно просто воткнуть его в посадочное место по прямой.
С механической частью установки стартера все прошло гладко, а вот с электрической возникли затруднения. Разъем втягивающего реле у стартера 80-ки вынесен на поводке, а у стартера 100-ки – на корпусе втягивающего реле, и длинны провода из косы не хватает, чтобы подключить втягивающее. Самый простой путь – выпустить провод немного из косы и немного его нарастить, а противникам колхоза – сделать удлиняющий переходник. Я же решил схитрить: предположив, что провод на втягивающее идет вперед, на подкрылок (что вполне логично, ведь реле стартера установлено на левом крыле), стал вытягивать провод из косы — чтобы вытянуть настолько, чтобы хватило подключить к стартеру. Но мое предположение оказалось неверным: провод уходит в косе от двигателя на переборку моторного отсека и затем через резинку в салон, на разъемы за бардачком. Долго не мог понять логики японцев: от стартера до реле меньше метра, а провод с левой стороны двигателя уходит на правую сторону кузова в салон, затем идет по трубе поперек всего салона и снова выходит в подкапотное пространство, но уже на левый подкрылок. Итого длина провода на втягивающее – около 4-х метров. Зачем такой расточительный расход меди у экономных японцев? Потом дошло: 80-ка изначала была спроектирована как праворукая – при правом расположении руля коса двигателя тут же, слева, заходит в салон и здесь же выныривает обратно на подкрылок к реле – итого меньше 2-х метров. Когда понадобилась леворукая 80-ка — мудрствовать не стали, а просто удлинили косу, не увеличивая сечение проводов с учетом потерь тока на длине проводника.
Пока меня осенило, я уже успел распустить половину косы ДВС. Ничего не оставалось, как вынуть ее и распустить полностью. Добыл из нее провод на втягивающее и подремонтировал косу, устранив пару обрывов и заменив уставшие провода и разъемы. Собрал и установил косу обратно. Провод на втягивающее протянул напрямую от стартера к реле, укоротив его и уложив в гофру.
Но, несмотря на все мои усилия, хорошо не наступило: иногда стартер клацал, но не крутил – сценарий тот же, что был с китайским стартером в 2015-м году. Возможных причин могло быть три:
1. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения силовых проводов от предохранителя до реле или от реле на втягивающее;
2. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения контактов реле стартера – ведь это реле рассчитано на коммутацию тока при 24v, т.е. вдвое меньшего;
3. Реле стартера просто умирает от старости.
Я не стал искать причину, а решил все переделать. Установил новое реле с током коммутации 60А рядом с блоком силовых предохранителей под капотом. Провод на втягивающее взял от 100-ки (он толще, чем от 80-ки) и заложил его в косу с левого подкрылка на двигатель. Длина силовых проводов реле (приходящего и уходящего) стала минимальной, а сечение – достаточным.
После этой переделки стартер больше не капризничал.

1) Если стартер не включается, прежде чем обвинять его изготовителя во всех грехах, проверьте следующие позиции:

а) Проверьте состояние клеммных контактов аккумулятора.

б) Проверьте состояние проводки аккумулятора (см. параграф 4). Замените дефектные провода на новые.

в) Проверьте состояние аккумулятора (см. параграф 3). Негодный аккумулятор замените новым.

г) Проверьте проводку втягивающего реле стартера. Электрические схемы приведены в главе 12.

д) Проверь те болты крепления стартера.

е) Проверь те предохранители (если есть) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (см. главу 12). Если есть перегоревшие, определите причину и восстановите цепь.

ж) Проверьте цепь замка зажигания.

з) Проверьте цепь контактного датчика положения рычага селектора АКПП (на соответствующих моделях) или датчика положения педали сцепления (модели с МКПП). Убедитесь в том, что при включении стартера была нажата педаль сцепления или рычаг селектора АКПП находился в положении Park или Neutral. Процедура регулировки датчика рычага селектора описана в главе 7Б. Электрические схемы приведены в конце главы 12. Чтобы стартер включался, на втягивающее реле напряжение должно поступать.

и) Проверьте исправность реле питания стартера. Это реле расположено в подкапотном блоке предохранителей и реле. Процедура проверки реле описана в главе 12.

2) Если стартер не работает при повороте ключа зажигания в положение START, убедитесь в том, что на втягивающее реле стартера напряжение все же поступает. Подключите контрольную лампочку или вольтметр к выводу S питания обмотки втягивающего реле (провод меньшего диаметра) и попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение START. Если напряжение не поступает, проверьте цепь питания обмотки втягивающего реле по схемам, приведенным в главе 12, а также поочередно проверьте все предохранители и реле системы запуска. Если напряжение есть, но стартер коленвал не проворачивает, снимите стартер (см. параграф 15) и проверьте его на верстаке (см. п. 5).

3) Если стартер вращает коленвал вяло, проверьте напряжение и ток прокрутки стартера. Для этого стартер с двигателя не снимайте. Проворачивайте двигатель стартером в течение не более 10 секунд и следите за напряжением аккумулятора.

Рис. 14.3. Чтобы замерить ток индуктивным амперметром, надо поднести его к любому выводу аккумулятора (где удобнее)

1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2) Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б). В моделях с дизельными двигателями снимите воздуховод интеркулера.

3) Если необходимо, снимите сервопривод круиз-контроля и, не отсоединяя проводов, отложите его в сторону.

4) Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости (см. главу 3).

5) Отсоедините разъемы проводки от узла втягивающее реле/мотор стартера.

Доступ к этому узлу затруднен, поэтому разъемы можно отсоединить и после снятия стартера.

6) Отверните болты крепления стартера (см. рис. 15.6). Выньте узел стартера из моторного отсека.

Во время путешествия по БАМу в 2013 г. умер стартер. Произошло это не без моего активного участия (подробнее об этом – в моем отчете об этой поездке, который выложу в БЖ позже). Сначала что-то случилось со втягивающим — пришлось просверлить дырку в задней крышке реле и заводить двигатель, толкая сердечник втягивающего отверткой через это отверстие; затем умер бендикс – тут уж я не смог ничего придумать, и либо не глушил машину, либо заводил ее «с толкача». По возвращении домой решил выкинуть весь этот анахронизм на 24v и поставить стартер на 12v. Руки у меня давно чесались — еще на «Кабачке» для себя решил, что если сдохнет реле 12/24v или стартер — поставлю стартер на 12v, но «Кабачок» мне такого шанса не дал – стартер на нем работал исправно. Единственная проблема, которая случалась с ним в системе запуска — обгорел силовой контакт во втягивающем реле стартера, который я изловчился заменить на месте, не снимая стартера – это возможно.
Объясню, чем я руководствовался для перехода на стартер 12v:
Во время разработки дизельной 80-ки у Тойоты не было мощного стартера на 12v, и пришлось инженерам пойти на компромисс – бортовую сеть сделать на 12v, а стартер установить от грузовика на 24v, применив для коммутации аккумуляторов хитро-мудрое силовое реле. Прогресс не стоял на месте, и к появлению дизельной 100-ки мощный стартер на 12v был изобретен и внедрен. 100-ка и 105-ка зимой заводятся? Заводятся. Значит, и моя 80-ка будет заводиться. Конечно, на морозе система запуска на 24v несомненно лучше – пусковые токи вдвое меньше и стартер способен провернуть двигатель даже на автоле, залитом в мотор. Будь я жителем континентальной части края, где морозы опускаются до -40°С – еще подумал бы, но во Владивостоке зимой температура редко опускается ниже -20°С. А если и решу прохватить куда на север – буду греть двигатель предпусковым подогревателем, уже 2 года как собираюсь поставить на машину Webasto. Сначала решил поставить стартер от дизельной 100-ки — мощность у него аж 3 кВт. По опыту тех, кто уже проделывал подобное на 80-ке, для установки такого стартера нужно отпилить или загнуть кузовное железо – подкрылок немного мешает — габариты стартера больше, чем штатного. Купил на авто-разборке «контрактный» стартер от HDJ101 (28100-17070) — стартер от «сотки» выглядит действительно мощно. Привез его в гараж, снял свой, стал сравнивать и нашел существенные различия шестерней бендикса — шестерня от 100-ки меньше в диаметре (40 мм против 44 мм) и у нее меньше на один зуб (11 против 12). Ставить такой стартер я не рискнул — ладно, если бендикс на стартере развалится, а если «неправильная» шестерня раздолбит венец маховика – попасть на дорогой ремонт не хотелось. Как выяснилось позже, опасался я зря – венец маховика, по которому работает шестерня бендикса, на 80-ке и на 100-ке одинаковый.
Сдав стартер обратно и слегка озадачившись, покопал каталог Экзиста и выяснил, что на 80-ку можно приладить 12-вольтовый стартер на 2,5 кВт от 80-ки «араба» поздних годов выпуска, 105-ки и рестайлинговой широкомордой 70-ки (28100-17010, 28100-17040, 28100-17060, 28100-17090). Поскольку таких машин во Владивостоке в разборе нет и купить б/у японский стартер нет никакой возможности, купил новый китайский стартер неизвестного мне тайваньского производителя Sheng Pin. Выбирал между ним и стартером от Unipoint – и тот, и другой можно было купить с наличия во Владивостоке. Но если о Sheng Pin я ничего – ни плохого, ни хорошего — не знал, то от продукции Unipoint были только негативные впечатления – достаточно я намучался в свое время с их соленоидами, продававшимися как зап. часть к лебедкам ComeUp.
Сравнил стартеры: близнецы – братья, китайцы отлично скопировали оригинальный стартер.

Внешние отличия стартеров только в крепеже крышки втягивающего реле (у оригинального – болты, у китайского – винты) и отсутствии дренажной трубки со втягивающего реле у китайского стартера. Возможно, что и механические внутренности у них одинаковые и взаимозаменяемые. Конечно, хотелось сразу устранить эти отличия, сделав все «по фирме» – а то винты закиснут и не открутятся, а втягивающее может наглотаться воды – но на новый стартер дали гарантию, и сразу я этого делать не стал — поставил стартер, как есть.
Пережиток прошлого — реле переключения 12/24v было удалено, а аккумуляторы подсоединены параллельно, с использованием штатной проводки. Сначала была мысль купить и установить силовую проводку с дизельной 100-ки, но не смог найти проводку под два аккумулятора, посему пришлось мудрить с родной проводкой. С проводами на правый аккум ничего делать не нужно — «+» от него идет через соединитель «+В» на силовой контакт стартера, а «-» на двигатель. Короткий провод от плюсовой клеммы левого аккумулятора оставил штатный, подсоединив его к «+В», для чего пришлось загнуть под прямым углом его контакт. Провод на минусовую клемму левого аккумулятора был установлен от дизельной 100-ки, второй конец этого провода прикрутил болтом к двигателю на штатное место.

Очень понравился звук запуска двигателя на этом стартере – мягкий шелест, как на американце, а не лязгающая автоматная очередь, как на оригинальном.

Летом 2014 г., честно отработав чуть больше года, стартер закапризничал — не часто, время от времени не заводил двигатель: втягивающее реле щелкало, но стартер не крутил. После осенней поездки на север Приморья, с преодолением большого количества глубоких бродов, стартер совсем себя плохо повел – начал срабатывать только раза с восьмого-десятого. Предположил, что стартер набрал воды во втягивающее и заржавел — наша 100%-я влажность + глубокие броды сделали свое дело. Победив лень, снял стартер и вскрыл. Предположение оказалось верным, но лишь отчасти – как выяснилось позже, причина отказа при запуске была не в стартере. Втягивающее внутри позеленело и зацвело:

Вымыл внутренности, зачистил контакты и врезал в корпус втягивающего сапун. Трубка для вывода сапуна была взята от неисправного тойотовского моторчика блокировки. Заодно заменил крепеж на крышке втягивающего реле — вместо винтов под крестовую отвертку закрутил болты под ключ на 8 – теперь открутить болты, если они закиснут, не составит труда.

После проведенного ТО стартер честно отработал всю зиму, а по весне чудеса со стартером начались снова: хочет – крутит, не хочет – не крутит. Снова снял стартер, разобрал – внутри все в идеале, причин для отказа нет. К обнаружению неисправности я шел почти полгода — начал анализировать все особенности, когда выпендривается стартер и заметил следующее: пока работает донакал свечей, втягивающее щелкает вяло; как только донакал отключается, втягивающее начинает бодро щелкать и почти сразу начинает крутить, т.е. на втягивающее тупо не хватает питания при работе других потребителей. Для проверки этой версии пробросил отдельный толстый провод от аккумулятора на реле стартера – и проблема исчезла, стартер начал работать как швейцарские часы! В ходе перетряхивания проводки в моторном отсеке выяснил, что от реле стартера до переходного разъема заложен толстый провод сечением примерно 4 мм², а от переходного разъема до предохранительной линии на аккумуляторе – примерно 2,5 мм² — именно на этом отрезке и не хватает питания. Причины понятны: с завода задумано, что в момент старта на этом проводе 24v и сечения хватает; с переходом же на 12v ток возрастает вдвое и сечения провода не достаточно. Заменил провод, использовав для этого удачно найденный в гараже провод на втягивающее реле от Land Cruiser HDJ101:

Пока других проблем с запуском не было. С китайским стартером отъездил уже две зимы – все отлично, мощности стартера вполне достаточно бодро крутить мотор. Как дальше будет – посмотрим.

Добавлено 02.12.2018.
В январе 2017 г., после долгих поисков, стал обладателем стартера 28100-17070 от HDJ101 мощностью 3 кВт. Купить такой стартер не просто — отдельно от двигателя стартер продавать не хотят. Искал больше двух лет, и вот звезды наконец-то удачно сложились. Сняли его при мне с контрактной "сотки". Стартер весь зачуханный — долго отмывал его в солярке, чтобы придать ему приличный вид. Ревизию стартеру перед установкой делать не стал – стартер был с машины с совсем небольшим пробегом.
Не скажу, что китайский стартер меня не устраивал – он прекрасно работал, но жадность человеческая безмерна, а тяга к улучшениям — неумолима, поэтому всегда хочется чего-то побольше, получше и помощнее. Пол киловатта добавленной мощности не будут лишними в зимние морозы, а оригинальное японское качество и вовсе не обсуждаемо.
На фото для сравнения: оригинальный стартер 28100-17030 от HDJ80 и мой новый стартер 28100-17070 от HDJ101.

Взвесил все три имевшихся у меня стартера – по весу детали часто можно понять, насколько производитель сэкономил на материалах и косвенно судить о качестве изделия.
Вес стартера 28100-17030 24v 4,5 кВт Toyota Japan от HDJ80 – 8,6 кг.;
Вес стартера 28100-17010/40/60/90 12v 2,5 кВт Sheng Pin China от HZJ70/80/105 – 8,5 кг. – очень неплохой результат, всего на 100 г. меньше, чем у оригинала;
Вес стартера 28100-17070 12v 3,0 кВт Toyota Japan от HDJ101 — 10,74 кг.
Читал на форумах, что из-за того, что габариты стартера от 100-ки больше, при его установке на 80-ку необходимо подогнуть нижнюю часть левого подкрылка – иначе цепляет и не залазит. Это не так – стартеру вполне достаточно места для установки. Установка стартера значительно упрощается, если демонтировать масляный фильтр – тогда стартер не нужно крутить в проеме между двигателем и подкрылком как кубик Рубика, а можно просто воткнуть его в посадочное место по прямой.
С механической частью установки стартера все прошло гладко, а вот с электрической возникли затруднения. Разъем втягивающего реле у стартера 80-ки вынесен на поводке, а у стартера 100-ки – на корпусе втягивающего реле, и длинны провода из косы не хватает, чтобы подключить втягивающее. Самый простой путь – выпустить провод немного из косы и немного его нарастить, а противникам колхоза – сделать удлиняющий переходник. Я же решил схитрить: предположив, что провод на втягивающее идет вперед, на подкрылок (что вполне логично, ведь реле стартера установлено на левом крыле), стал вытягивать провод из косы — чтобы вытянуть настолько, чтобы хватило подключить к стартеру. Но мое предположение оказалось неверным: провод уходит в косе от двигателя на переборку моторного отсека и затем через резинку в салон, на разъемы за бардачком. Долго не мог понять логики японцев: от стартера до реле меньше метра, а провод с левой стороны двигателя уходит на правую сторону кузова в салон, затем идет по трубе поперек всего салона и снова выходит в подкапотное пространство, но уже на левый подкрылок. Итого длина провода на втягивающее – около 4-х метров. Зачем такой расточительный расход меди у экономных японцев? Потом дошло: 80-ка изначала была спроектирована как праворукая – при правом расположении руля коса двигателя тут же, слева, заходит в салон и здесь же выныривает обратно на подкрылок к реле – итого меньше 2-х метров. Когда понадобилась леворукая 80-ка — мудрствовать не стали, а просто удлинили косу, не увеличивая сечение проводов с учетом потерь тока на длине проводника.
Пока меня осенило, я уже успел распустить половину косы ДВС. Ничего не оставалось, как вынуть ее и распустить полностью. Добыл из нее провод на втягивающее и подремонтировал косу, устранив пару обрывов и заменив уставшие провода и разъемы. Собрал и установил косу обратно. Провод на втягивающее протянул напрямую от стартера к реле, укоротив его и уложив в гофру.
Но, несмотря на все мои усилия, хорошо не наступило: иногда стартер клацал, но не крутил – сценарий тот же, что был с китайским стартером в 2015-м году. Возможных причин могло быть три:
1. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения силовых проводов от предохранителя до реле или от реле на втягивающее;
2. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения контактов реле стартера – ведь это реле рассчитано на коммутацию тока при 24v, т.е. вдвое меньшего;
3. Реле стартера просто умирает от старости.
Я не стал искать причину, а решил все переделать. Установил новое реле с током коммутации 60А рядом с блоком силовых предохранителей под капотом. Провод на втягивающее взял от 100-ки (он толще, чем от 80-ки) и заложил его в косу с левого подкрылка на двигатель. Длина силовых проводов реле (приходящего и уходящего) стала минимальной, а сечение – достаточным.
После этой переделки стартер больше не капризничал.

Незаменимым помощником для каждого автолюбителя является схема электрооборудования Toyota Land Cruiser 100. Для устранения поломки электрических приборов необходимо знать, где находятся провода, реле и защитные элементы.

Схемы электрических соединений – общая информация

Поломка каких-либо компонентов электроцепи требует проверки:

• заряда аккумуляторной батареи;
• надежного контакта в клеммах проводки;
• защитных элементов.

Разъединяя соединительный блок, нельзя держаться за провод, только за пластиковый корпус.

Цвету провода соответствуют маркировка:

• ВLK – провод черного цвета.
• BLU – синего.
• BRN – коричневый провод.
• GRY – серого.
• GRN – провод зеленого цвета.
• LT – все светлые цвета.
• NCA – неопределенные.
• ORG – оранжевые.
• PNK – провод розового цвета.
• PPL – провода пурпурного цвета.
• RED – красного.
• TAN – золотистого.
• VIO – фиолетовые провода.
• WHT – провод белого цвета.
• YEL – провод желтого цвета.

Возможные обозначения соединения участков электрической цепи:

• АТ – АКПП.
• Д/В – выключатель.
• К/В – климатическое оборудование.
• К/Л – световой датчик контроля.
• ПР-ЛЬ – защитные элементы (ПР).
• Э/М – клапан электромагнитный.
• DLC – разъем диагностики.
• DRL – ходовые, дневные световые лампы.
• ECM – электрический модуль.
• ECU – бортовой компьютер.
• EGR – элементы возвращения и очистки выхлопа.
• EVAP – элементы испаряющегося горючего.
• IAT – воздушный градусник.
• IGN – цепь зажигания.
• IND – световой датчик контроля.
• J/B – распределительный блочок.
• J/C – электрические соединители.
• R/B – распределитель защитных элементов.
• VSS – скоростемер.
• VSV – высоковольтное переключающее устройство.

• FLOOR A/T – напольное расположение кулисы трансмиссии.
• COLUMN A/T – расположение кулисы на рулевой колонке.
• NORM – стандартный режим трансмиссии.
• PWR – скоростной режим трансмиссии.

Управление системой зажигания:

• OFF – выключение.
• LOCK – блокиратор рулевого управления.
• ACC – режим стоянки.
• ON – включение.
• START – пуск.

• RESUME/ACCEL – реверс/скорость.
• SET/COAST – установка/движение на нейтралке.
• CANCEL – отмена всех настроек.

Вентиляционная система печки:

• OFF – выключение.
• LO – режим низкой скорости.
• M1 – режим 1.
• M2 – режим 2.
• HI – режим высокой скорости.

• AC – климатическое оборудование.
• BATT – источник питания.
• +B – соединение с положительным номиналом.
• EGR – циркуляция выхлопа.
• GND – соединение с отрицательным номиналом.
• HT – нагрев лямбда-зонда.
• KNK – детонация.
• OIL – ДДМ.
• OX – лямбда-зонд.
• SL – электро-клапан.
• SP – спидометр.
• STA – стартер.
• TAC – измеритель оборотов.

При обслуживании АКБ нельзя допускать неправильного расположения клемм, так как могут выйти из строя электрические приборы авто.

Схема предохранителей и реле Toyota Land Cruiser 100

Данные таблицы и чертежи предназначены для автомобилей Тойота с 1997 до 2007 года выпуска.

Схемы электрооборудования Toyota Land Cruiser 100

Электросхема Ленд Крузер 100 – управление дизельным силовым агрегатом 1HD-FTE:

Электросхема распределения заземления Land Cruiser 100:

Схема системы зарядки АКБ:

Схема системы запуска двигателя:

Схема диагностических разъемов:

Схема бортового компьютера:

Для устранения неисправностей в электрической цепи на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 лучше обратиться на СТО к специалисту.

1) Если стартер не включается, прежде чем обвинять его изготовителя во всех грехах, проверьте следующие позиции:

а) Проверьте состояние клеммных контактов аккумулятора.

б) Проверьте состояние проводки аккумулятора (см. параграф 4). Замените дефектные провода на новые.

в) Проверьте состояние аккумулятора (см. параграф 3). Негодный аккумулятор замените новым.

г) Проверьте проводку втягивающего реле стартера. Электрические схемы приведены в главе 12.

д) Проверь те болты крепления стартера.

е) Проверь те предохранители (если есть) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (см. главу 12). Если есть перегоревшие, определите причину и восстановите цепь.

ж) Проверьте цепь замка зажигания.

з) Проверьте цепь контактного датчика положения рычага селектора АКПП (на соответствующих моделях) или датчика положения педали сцепления (модели с МКПП). Убедитесь в том, что при включении стартера была нажата педаль сцепления или рычаг селектора АКПП находился в положении Park или Neutral. Процедура регулировки датчика рычага селектора описана в главе 7Б. Электрические схемы приведены в конце главы 12. Чтобы стартер включался, на втягивающее реле напряжение должно поступать.

и) Проверьте исправность реле питания стартера. Это реле расположено в подкапотном блоке предохранителей и реле. Процедура проверки реле описана в главе 12.

2) Если стартер не работает при повороте ключа зажигания в положение START, убедитесь в том, что на втягивающее реле стартера напряжение все же поступает. Подключите контрольную лампочку или вольтметр к выводу S питания обмотки втягивающего реле (провод меньшего диаметра) и попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение START. Если напряжение не поступает, проверьте цепь питания обмотки втягивающего реле по схемам, приведенным в главе 12, а также поочередно проверьте все предохранители и реле системы запуска. Если напряжение есть, но стартер коленвал не проворачивает, снимите стартер (см. параграф 15) и проверьте его на верстаке (см. п. 5).

3) Если стартер вращает коленвал вяло, проверьте напряжение и ток прокрутки стартера. Для этого стартер с двигателя не снимайте. Проворачивайте двигатель стартером в течение не более 10 секунд и следите за напряжением аккумулятора.

Рис. 14.3. Чтобы замерить ток индуктивным амперметром, надо поднести его к любому выводу аккумулятора (где удобнее)

1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2) Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б). В моделях с дизельными двигателями снимите воздуховод интеркулера.

3) Если необходимо, снимите сервопривод круиз-контроля и, не отсоединяя проводов, отложите его в сторону.

4) Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости (см. главу 3).

5) Отсоедините разъемы проводки от узла втягивающее реле/мотор стартера.

Доступ к этому узлу затруднен, поэтому разъемы можно отсоединить и после снятия стартера.

6) Отверните болты крепления стартера (см. рис. 15.6). Выньте узел стартера из моторного отсека.

Где находится стартер ленд крузер 100

В состав электрооборудования двигателя входят компоненты систем зажигания,
заряда и запуска. Ввиду того, что данные системы имеют непосредственное отношение
к работе двигателя, они рассматриваются отдельно от прочего бортового электрооборудования
(такого как сигнальные и осветительные огни, приборы управления и т.п.), размещению,
конструкции и принципам функционирования которого посвящена Глава
Бортовое
электрооборудование.

При обслуживании компонентов систем электрооборудования следует соблюдать
особые меры предосторожности во избежание риска выхода из строя полупроводниковых
элементов, а также с целью предотвращения получения электротравм. Помните, что
генератор и стартер напрямую подсоединены к батарее и в случае перегрузки или
короткого замыкания могут стать причиной пожара. Старайтесь не допускать попадания
волос и свободных фрагментов одежды в приводной ремень генератора.

Старайтесь не допускать попадания
волос и свободных фрагментов одежды в приводной ремень генератора.

Приступая к обслуживанию электрооборудования, обязательно снимайте наручные
часы, кольца и прочие металлические украшения. Даже при отсоединенной батарее
разряд конденсаторов при случайном заземлении их клемм может привести к получению
электрического шока или сильного ожога.

Не допускайте нарушения полярности при подключении батареи. В состав таких
компонентов, как генератор, или электронные блоки управления входят полупроводниковые
элементы, которые могут быть выведены из строя при неправильном подсоединении
проводов.

При выполнении запуска двигателя от внешнего источника питания, или подсоединении
зарядного устройства также соблюдайте полярность подключения проводов (см. соответствующий
Раздел во
Введении к настоящему Руководству).

Никогда не отсоединяйте электропроводку от батареи, генератора или диагностического
оборудования при работающем двигателе.

Не допускайте проворачивания двигателем отсоединенного генератора.

Ни в коем случае не производите проверку наличия выходного напряжения генератора
путем заземления его клемм.

Не применяйте для проверки наличия проводимости в цепи омметры, оборудованные
ручной динамо-машиной.

При выполнении каких-либо работ по обслуживанию электрооборудования следите,
чтобы от батареи был отключен отрицательный провод.

Перед использованием электродуговой сварки в обязательном порядке отсоединяйте
батарею, генератор и такие компоненты, как РСМ систем питания/зажигания во избежание
риска их повреждения.

7.15. Проверка исправности функционирования стартера и цепи запуска

Прежде чем приступать к проверке состояния стартера удостоверьтесь в полноте заряда батареи.

Местоположение реле включения стартера может варьироваться в зависимости от г.в. модели. Чаще всего оно устанавливается под передней накладкой порога водительской двери, в других случаях помещается в расположенный в двигательном отсеке монтажный блок предохранителей/реле.

Система запуска — общая информация и меры предосторожности

следующая страница 7.16. Снятие и установка стартера

Стартер. Ремонт , замена.

Модераторы: Box, zdorovij, mbvol, snow1975

УАЗ-469, ГАЗ-2410, BMW 525, Hyundai Sonata 3, Крузак 79, Ниссан Ларго1990, Ниссан Ларго1994, Ниссан Прессаж, LX 470

УАЗ-469, ГАЗ-2410, BMW 525, Hyundai Sonata 3, Крузак 79, Ниссан Ларго1990, Ниссан Ларго1994, Ниссан Прессаж, LX 470

Воздержитесь от торговли головой Альфредо Гарсии!

УАЗ-469, ГАЗ-2410, BMW 525, Hyundai Sonata 3, Крузак 79, Ниссан Ларго1990, Ниссан Ларго1994, Ниссан Прессаж, LX 470

Снимаешь все что сверху на движке, пытаешся увидеть стартер в развале блока цилиндров ближе к салону, а дальше по обстоятельствам.

Эксплуатируем LX-470 11.2000 г.

У каждой недоработки есть имя и фамилия!

12-13тыр. Работу по замене вроде оценивают в 6,5. Старый продать за пятак, не факт что кому-то он нужен. При хорошем раскладе, бюджет: 13+6,5-5=14,5, при плохом 19,5 2) Разбирать, ремонтировать. Предварительно ремонт оценивают тыр 6, хотя оценка по телефонному звонку не может быть точной, но, не думаю, что откажутся нормально взять денег, и гарантий не много. Итого бюджет 12-15 тыр. Кто что посоветует? Или это не стартер вообще может быть? Сам туда точно не полезу.

2. Система пуска

Составные элементы

1. Пустотелый болт.
2. Прокладка.
3. Патрубок № 6 перепускного канала охлаждающей жидкости.
4. Топливный шланг №3
5. Патрубок № 7 перепускного канала охлаждающей жидкости.
6. Охладитель топлива.
7. Патрубок утечки топлива №3
8. Патрубок утечки топлива №3
9. Прокладка.
10. Пустотелый болт.
11. Разъем стартера.
12. Жгут проводов стартера.
13. Стартер.

1. Уплотнительное кольцо.
2. Корпус стартера.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Щеткодержатель.
5. Крышка.
6. Планетарные шестерни.
7. Втягивающее устройство.
8. Обгонная муфта.
9. Внутренняя шестерня.
10. Шайба.
11. Пластина.
12. Якорь.
13. Корпус шестерни.
14. Стопорное кольцо.
15. Втулка.
16. Приводная шестерня стартера.
17. Пружина.
18. Шланг.
19. Стопорное кольцо.
20. Шайбы.
21. Рычаг втягивающего устройства.
22. Шайба.

Снятие и установка

Примечание: Разъединив кабель, некоторые системы необходимо инициализировать после того, когда кабель повторно соединен.

1. Снять охладитель топлива.

2. Извлечь жгут проводов из держателя.

3. Отсоединить разъем стартера.

4. Отвернуть гайку и убрать в сторону жгут проводов стартера.

Примечание: Момент затяжки: 21 Н∙м.

5. Отсоединить два шланга.

6. Отвернуть два болта и снять стартер.

Примечание: Момент затяжки: 80 Н∙м.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Снятие и ремонт стартера на Lexus LX 470 / Land Cruiser 100 после водных процедур Подробнее

Ремонт Toyota LC100 (стартер) Подробнее

Снимал стартер с тойоті LC 100 V8 Подробнее

Lexus LX470, снять коллектор чтоб снять стартер? Подробнее

Капремонт мотора TOYOTA 2UZFE часть 1 разборка Подробнее

Spark plug replacement on Land cruiser 100 series LX470 and all Toyota 2UZ engines Подробнее

Ремонт мотора V8 2UZFE от Toyota Land Cruiser 100 Подробнее

Land Cruiser 100 Starter Motor Replacement Подробнее

Toyota Land Cruiser 100 4.7 — Как выставить метки ГРМ и какие запчасти нужны Подробнее

Gx470 Замена стартера. Starter replacement. Заметки. Подробнее

Катализатор на авто Toyota Land Cruiser. Катализатор Toyota Land Cruiser.ремонт и замена Подробнее

Как слить антифриз TLC100, LX470. Двигатель 2uz-fe. Подробнее

Toyota Land Cruiser 100 двс 2UZ немного о замене грм. Подробнее

Правильная Toyota Land Cruiser 100 с двигателем 4.7 в 2020 году. Обзор Подробнее

Замена сальника раздатки на Land Cruiser 100 / Lexus LX 470 Подробнее

Стартер tlc100 Toyota Land cruiser 100 Подробнее

двигатель тойота ленд крузер 100 4.7. 2UZ-FE Подробнее

2810050101 28100-50101 Оригинал стартер двигателя в сборе Toyota Land Cruiser 100 Lexus LX 470 Подробнее

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

13.24 Снятие стартера

Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).

Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1 — главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателя), отсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение.

1. Отключите провод массы от клеммы аккумуляторной батареи. Приподнимите автомобиль спереди и зафиксируйте.
2. Пометьте главный электрический провод и отсоедините его от стартера.
3. Отсоедините провод (пометьте) от магнитного переключателя.
4. Открутите держатели проводов стартера.
5. Двигатель типа «С»: если имеется, снимите пластину термической защиты.
6. Открутите крепление стартера (3 болта), при этом пометьте расположение центровочной гильзы.
7. Если установлена, то снимите заднюю опору стартера.
8. Снимите стартер с двигателя и выньте под автомобилем из моторного отсека.
9. Двигатель типа «F»: снимите корпус воздушного фильтра.
10. Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
11. Снимите крышку стартера (если установлена).
12. Снимите заднюю опору стартера.
13. Выньте стартер снизу из моторного отсека.
14. 16-клапанный двигатель: снимите термическую защиту выхлопа (2 болта).
15. Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
16. Снимите правовое переднее колесо.
17. Снимите усиление выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя (2 болта).
18. Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и снимите стартер с двигателя.
19. Выньте стартер из моторного отсека с правой стороны выше тяги рулевой трапеции.

Снятие магнитного переключателя

Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.

1. Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
2. В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
3. Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
4. Выньте магнитный переключатель из стартера.
5. При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
6. Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.

Замена щеток стартера

Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.

Снимите стартер. В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному. После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя. Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя. В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине. Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте. В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой

Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки. Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях

Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе.

Изношенный таким образом стартер не стоит ремонтировать собственными силами — лучше всего предоставить это специалистам (Bosch) или купить новый.

�� Toyota Land Cruiser 100 �� Замена стартера на 2UZ-FE ��✅

В этом видео мы покажем, как заменили вышедший из строя стартер, что нам для этого понадобилось, и какие возникли трудности. Желаем всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал и наши соц сети��:�� ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Лех@bro

Завтра эта же работа предстоит, стартер снизу не нашел-удивился, оказывается вот он где.

Лех@bro

Два брата акробата)) надо, чтоб один крутил, а второй ключи подавал.

А запчасти для ремонта стартера купить не было бы дешевле ?
Пятаки там, "болт", подшипники ?

Марат Джолдасов

Кабеля ещё мешает

Марат Джолдасов

Жёлтую плосмастку открутите

Марат Джолдасов

Длинная головка лезет

Марат Джолдасов

Туда 14головка лезет

Августо Аврелий

Павел Иванов

Прокладки новые поставили?

Вадим Асылбаев

Классно сработано, я трахался с 200 с егр. Это ваще полная жопа, там же в развале еще и егр находится. А трубки проходят за головками, короче жесть!

lol industry

Я 185 ростом и ох бля мои колени, когда менял. Лёжа вообще не удобно. Единственный косяк этой легенды��

Роман Яковлев

Nikolai Potapenko

Тоже предстоит ремонт стартера, втягивающее реле клацает, а не крутит. Спасибо за видео, иллюзий что будет легко не осталось. Вот только думаю, что с учетом трудоемкости снятия стартера наверно лучше будет отремонтировать родной японский, чем ставить китаетайвань. Полгода назад установил китайский насос гур- хватило на пару месяцев.

Валерия Разуваева

Ребят! Ищу перекупов для сотрудничества. Кузовные работы ЛЮБОЙ сложности. Юг Москвы. 89654225600 сергей

Артём

Ребята молодцы! Огромную работу сделали, я решиться не могу. Весной и осенью в переходные периоды стартер при заводке двигателя лязг металлический издаёт, как будто бендикс не успевает обратно возвращаться и ударяет по маховику, очень не приятный звук.

SpeedBeast 70&30

Видео по ремонту �� Toyota Land Cruiser 100�� ✅ Друзья, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал �� . �� ☝️

Снятие стартера tlk 100 дизель

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

by IPSFocus
• Язык
• Стиль

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Форумы

Активность

Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.

Снятие стартера tlk 100 дизель

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

by IPSFocus
• Язык
• Стиль

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Форумы

Активность

Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.

Система запуска — общая информация и меры предосторожности Toyota Land Cruiser 100

Система обеспечивает проворачивание двигателя с целью осуществления его запуска. Основными компонентами системы являются стартер с установленным на нем тяговым реле (электромагнитным пускателем), аккумуляторная батарея, замок зажигания и соединительная электропроводка.

Конструкция и компоненты установки стартера на двигателях 2UZ-FE

1 — Задний подшипник; 2 — Якорь; 3 — Передний подшипник; 4 — Сборка электромагнитного пускателя; 5 — Подшипник; 6 — Шестерня холостого хода; 7 — Сборка передней крышки; 8 — Пыльник; 9 — Уплотнительное кольцо; 10 — Сборка обгонной муфты; 11 — Стальной шарик; 12 — Возвратная пружина; 13 — Щеткодержатель; 14, 15 — Уплотнительное кольцо; 16 — Обмотка статора; 17 — Задняя крышка; 18 — Пыльник; 19 — Защита проводки; 20 — Уплотнительные кольца; 21 — Стартер; 22 — Разъем

На двигателях 2UZ-FE сборка стартера с тяговым реле (обратитесь к иллюстрации выше) установлена под впускными коллекторами между головками цилиндров.

При поворачивании ключа зажигания в положение START контур управления системы запуска осуществляет подачу питания на тяговое реле стартера, которое производит переключение питания батареи непосредственно на электромотор стартера. Мотор начинает вращаться, одновременно проворачивая за зубчатый венец маховика/приводного диска коленчатый вал двигателя.

В цепь управления функционированием стартера включен датчик-выключатель разрешения запуска, предотвращающий возможность запуска двигателя в положениях трансмиссии, отличных от «Р» и «N».

При выполнении любых работ по обслуживанию компонентов системы запуска следует соблюдать следующие особые меры предосторожности: