Иммобилайзер неисправен форд фокус 3 что делать

13

Иммобилайзер неисправен сервис срочно форд фокус 3

На мой взгляд не корректный вопрос . В чем проблема непосредственно? Ids (вроде фордовская) если совсем бюджетно Программа вроде называется FoCCCus для елм/елс или как самой программой пользоваться ?

zharskiu

На мой взгляд не корректный вопрос . В чем проблема непосредственно? Ids (вроде фордовская) если совсем бюджетно Программа вроде называется FoCCCus для елм/елс или как самой программой пользоваться ?

Позвонил друг.
Фокус 3 блок bcm накрылся, купили новый нужно привязать и ключи прописать.
Думаю может кто-то подскажет как))

PATS (Passive Anti-Theft System) – это пассивная противоугонная система, блокирующая работу мотора в тех случаях, когда в замке зажигания отсутствует специальный закодированный ключ. Мотор запускается только в том случае, если уникальный код этого ключа распознан пассивной противоугонной системой.

Привет одноклубники, когда наступили морозы столкнулся с продлемой. Когда на улице -24 и, и ниже, мой Фокус отказывается опознавать ключ. На информацилнном дисплее пишет «ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию» . После нескольких попыток запирания -отпирания дверей, втаскивания- вытаскивания ключа, машинка заводится. Когда потеплело до -20 всё пропало. Сегодня был у дилера, сказали, что я не первый с такой проблемой, записали VIN, пообещали связаться с производителем, и набирают стистику, напишите, может ещё кто-нибудь столкнулся с этим!

vadim221086
Мне не помогло. Да и все таки температура в районе замка зажигания и жгут под бардачком вызвали сомнения ввиду их неблизкого расположения, когда прогревал область ключа двери специально открывал, чтобы тепло не оставалось в салоне, т.е. скорее всего не мой случай (ИМХО)

Добился от дилера замены этой антенны иммобилайзера(заказали, будут после НГ менять). Отпишусь.

Было все тоже самое, грел тоже замок зажигания, кстати, и антену иммобилайзера менял (подходит от мондео). А дело оказалось в жгуте.

При езде заглох двигатель, показала ошибку «ограничение по скорости» и заглохла. При повторном пуске показывает неисправность двигателя, на ключ не реагирует( не крути двиг., тишина)+ часто моргает красная лампочка иммо над спидометром/тахометром? Что может быть?

black52
Дружище подскажи пожалуйста что за модуль где конкретно стоит и какой жгут именно, или он там один(жгут)? Модуль не тот который находится бод бардачком в ногах пассажира с предохранителями?
Я второй год мучаюсь палцами грею эту гребаную антену

Извините меня это мой первый ФФ3 комплектация тренд, Я его еще не забрал, ждем ПТС. Вопрос вот в чем, осматривал машину и был брелок и ключ, на вопрос о программировании ключа ОД сказал что иммобилайзера нет. Может ли быть так?

Спасибо sbarkas. Буду сегодня разговаривать с ОД, они просто сразу сказали нужно ставить сигналку, но я хотел в сторонней компании делать, но согласился у них. Теперь думаю подключат иммобилайзер.

мини мануал по пользованию штатного имобилайзера .. ФФ3\ Титаниум \ лето\ 2012.. заводится с кнопки
1) если долго жать на закрытие — закрывает все окна если остались открытыми . если жать на открытие то открывает окна .. у меня 4 стеклоподъесника хз как будет на 2х
2) одновременное нажатие кнопки закрытия и открытия — не помнь как — долго или кратковременно — включает функцию открытия сперва двери водителя, а потом всех остальных.

в инете нашел еще много всяких .. но реально пользуюсь только этими

сигналка только штатная

Заказал ключ в простой будке по их изготовлению. Он машинку открывает, но завоиться отказывается. Пишет про иммоб. и инструкцию. Если штатный ключ приложить к этой болванке в момент заводки, то машинка заводится и дальше без проблем пока не заглушишь двигатель.

HELP ! Новая машина через 40 км. пробега не узнает ключи, иммобилайзер неисправен сервис срочно ! (+)
ПОлное попадалово, в день покупки доехал до дома на новом Focus-3 и сразу проблема. Оба ключа машина не узнает, стартер не крутит ( борт комп пишет иммобилайзер неисправен сервис срочно, двигатель не исправен — сервис срочно. В остальных значениях компа — прочерки )

Пробовал много раз открывать закрывать машину ( на брелок отзывается, аккумулятор точно заряжен!, тыкал ключем, без результата, снимал клемму акб на час — тоже самое. )

Выдали карточку помошь на дороге, но диллер не работает до 4-го числа. ( Распрастраняется ли помошь на дороге на такие случаи ? )

evg62
Скорее всего вам только к дилеру никакая «помощь на дороге» не поможет.
Есть шансы, если найдёте грамотного электрика-диагноста.
Так, что ждите 4 января.

в моторном отсеке блок предохранителей попробуй вытащить и заново вставить разъем. у меня было почти так же когда подключал дхо и плохо вставил разъем

Страшновато лазить если честно в новой машине . Пока решился на отключение клеммы АКБ, возможно почитаю про блок предохранителей и сами предохранители ( те что к иммобилайзеру ) . По идее разъем переткнуть и впрямь не сложно. Попробую дозвониться в форд-помошь на дорогах ( вот только успел ли мой вин там зарегистрироваться, учитывая что машина забиралась 31 декабря ) . По идее должны предоставить эвакуатор и отвезти к диллеру, а там уж разбирутся.

evg62
В Москве десяток дилеров. И все не работают? Позвоните по телефону форд помощь на дорогах, найдут работающего и эвакуатор пришлют.

Никаких допов не было, но по сути я только доехал от диллера до дома и больше не смог завестись. Вполне возможно что предохранитель, знать бы теперь какой. Есть где-нибудь описание ?

У меня на новой машине после первой поездки оба ключа машина не узнает,стартер соответственно не крутит ( борт комп пишет иммобилайзер неисправен — сервис срочно, двигатель не исправен — сервис срочно. В остальных значениях компа — прочерки )

Пробовал много раз открывать закрывать машину (на брелок отзывается, аккумулятор точно заряжен!, тыкал ключем, без результата, снимал клемму акб на час — тоже самое, машина никак не реагирует . )

Предохранитель оказался жив, но косяк не проходит, придется тащить к диллеру ( наверно очередь на диагностику жуткая, на новой машине проехал менее 100 км, брал «со скидкой» из наличия. )

evg62
зачем переживать. Рассуждай как взрослый, извлеки из данной ситуации выгоду.
Если не прошло двух недель с момента получения автомобиля, вези к дилеру у которого купил и пиши заявление о расторжении ДКП, основание, автомобиль имеет существенный неустранимый недостаток. Сначала вручи заяву под роспись с входящим номером,потом сдай машину с актом осмотра первому попавшемуся приемщику, и спокойно жди. Они сами тебя найдут, и сами захотят ее быстро починить. За данное «недоразумение» можно у дилера что-нибудь в подарок получить, в качестве стимула для нерасторжения ДКП, все понятно?

Все обстоятельства на твоей стороне.
Не порти себе нервы, пиши заяву на расторжение ДКП, пусть выкручиваются как хотят. При возможности возвращай им этот автомобиль. Самое время обратиться к юристам, чтобы все сделать правильно.
Самое главное, не слушать работников дилера, делай как велит закон и юристы.

PATS (Passive Anti-Theft System) – это пассивная противоугонная система, блокирующая работу мотора в тех случаях, когда в замке зажигания отсутствует специальный закодированный ключ. Мотор запускается только в том случае, если уникальный код этого ключа распознан пассивной противоугонной системой.

Привет одноклубники, когда наступили морозы столкнулся с продлемой. Когда на улице -24 и, и ниже, мой Фокус отказывается опознавать ключ. На информацилнном дисплее пишет «ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию» . После нескольких попыток запирания -отпирания дверей, втаскивания- вытаскивания ключа, машинка заводится. Когда потеплело до -20 всё пропало. Сегодня был у дилера, сказали, что я не первый с такой проблемой, записали VIN, пообещали связаться с производителем, и набирают стистику, напишите, может ещё кто-нибудь столкнулся с этим!

Подобная проблема появилась на FF3 2012, зажигание с ключа (ключ без батарейки (просто чипованный), центральный замок). Но проблема очень странная:
Когда поворачиваешь ключ может выскочить ошибка иммобилайзер включен см. инструкцию (при том авто может завестись, а может нет), потом может вылезти ошибка двигатель не исправен, рулевое неисправно , иммобилайзер неисправен, срочно в сервис (авто не заводится), а может и вовсе не выскочить и спокойно заводится, но спустя некоторое время снова выскакивает один из двух вариантов ошибок. НО ошибка, если авто все же завелся, может и исчезать сама по себе, при этом вся приборка то тухнет (падают стрелки), показывая ошибки, то снова возвращается в нормальное положение. На температуру не грешим, так как температура плюсовая (хотя пробовали греть ключ и сам иммо).
Такое ощущение, что где-то идет замыкание от вибрации, просмотрели все, три блока предохранителей проверели, провода от иммобилайзера шевелили, провода идущие к приборке тоже. Ездили на диагностику, диагностика не выявила абсолютно никаких проблем. Клеммы на аккуме проверяли, контакт хороший, заряжали аккум полностью (думали может из-за посаженности аккума), тоже нет. Изломали всю голову!

Возникла примерно год назад плавающая проблема. двигатель стал заводиться не с первого раза. Т.е. поворачиваешь ключ зажигания а в ответ ничего. И сначала это было редко, примерно раз в неделю. Но уже к сентябрю чёртового 2020го года это стало доставать. Я стал копать и заметил, что лампочка иммобилайзера мигает в момент неудачной попытки запуска двигателя. Я считал ошибки и выявил ошибку иммобилайзера P1260. Она гласит то, что ключи либо не считался либо код ключа не верный и это попытка угона.
Под подозрение пал китайский ключ с китайским же чипом иммо. Купил на разборке оригинальный брелок, достал от туда чип иммо, прописал и поставил в свой брелок. Заморочился, но не изменилось абсолютно ничего. При первом же запуске сбой!
Далее стал думать на антенну иммо которая намотана вокруг замочной скважины замка зажигания.
Впечатление как будто антенна плохо работает. Поворачиваю ключ, а лампочка иммо мигает. Или поворачиваю и держу ключ в положении «стартер». С задержкой в секунду, а то и две ключ считывается и начинает крутить стартер. А если не считывается то записывается ошибка P1260.
В общем я думал на иммобилайзер, но потом заметил такую особенность. У меня есть автозапуск с обходчиком иммобилайзера и антенна обходчика лежит поверх антенны иммо. Так вот особенность была в том, что когда пришла зима и я стал пользоваться автозапуском часто, я стал замечать, с автозапуска двигатель всегда заводится с первого раза. Абсолютно всегда. Это означало, что антенна иммо не приделах и иммобилайзер в целом работает.
Вот тут то и пришла ко мне мысль которая раньше почему то обходила меня. Машине 11 лет, брал я её новой в автосалоне. А как собственно там поживает контактная группа замка зажигания.
Весь прикол состоял в том, что как раз год назад читая Драйв я наткнулся на пост где автор менял контактную группу замка зажигания и выложил финс. И я тогда её купил и бросил в гараже. Тут то я про неё и вспомнил. Нашёл в гараже, снял кожух рулевой колонки и обнаружил, что купил не то.

Выяснилось, что для машин с АКПП и с МКПП разные контактные группы. С соленоидом и без соответственно. У меня АКПП и если ты оставил селектор не в паркинге или в нейтрали, то соленоид блокирует ключ и вынуть его не получится. В контактной группе МКПП соленоида нет и вынуть ключ можно оставив машину даже на драйве. НО тем не менее завести двигатель всё равно не получится. Стартер не будет вращаться пока не переведёшь селектор в паркинг или нейтраль.
В итоге решил ставить от МКПП, решив что потом куплю нужную. НО в процессе жаба задушила. Для МКПП группа стоит 980 руб, а для АКПП уже 1700 минимум.

С 1990 года все машины оснащаются иммобилайзером. При сбоях в его работе авто не заводится или почти сразу глохнет, а на приборке горит ключ иммобилайзера. Основные причины неполадок – поломка ключа или блока защиты, низкий заряд батареи. Разобраться в том, почему машина не видит ключ, а иммобилайзер не функционирует как положено, поможет эта статья.

Как понять, что не работает иммобилайзер?

Основные признаки того, что иммобилайзер не видит ключ:

• на приборной панели светится либо моргает индикатор машины с ключом или замком;
• бортовой компьютер выдает ошибки типа «immobilizer, key, secret и т. п.;
• при включении зажигания не слышно жужжания бензонасоса;
• не срабатывает стартер;
• стартер работает, но воспламенения смеси не происходит.

Причины, по которым иммобилайзер не видит ключ, делятся на две категории:

• аппаратные – поломка чипа ключа или самого блока, обрыв проводки, севшая АКБ;
• программные – слетела прошивка, ключ отвязался от блока, глюк иммобилайзера.

Если прямых указаний на сбой именно противоугонной блокировки нет – самостоятельная проверка иммобилайзера должна проводиться после исключения других возможных причин неполадок. Необходимо убедиться в исправности бензонасоса, реле стартера, контактной группы замка и аккумулятора.

Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля

Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.

Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.

Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.

В некоторых авто после аварии система безопасности может блокировать бензонасос. В таком случае защиту надо деактивировать. Способ для каждой модели свой, например, на Ford Focus надо нажать кнопку включения бензонасоса в нише возле левой ноги водителя.

Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ

Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.

Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.

Большинство ключей для авто с иммобилайзером – пассивные: батареек у них нет, а питание поступает индукционным путем от катушки, установленной в районе замка автомобиля.

Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:

• не разбирать ключ, иммобилайзер и ЭБУ;
• не бросать ключи, не мочить и не подвергать воздействию электромагнитных волн;
• использовать качественные блоки обхода при установке нештатной сигнализации с автозапуском;
• при покупке б/у машины просить у владельца все ключи, листок с записанным кодом иммобилайзера для прошивки новых, а также уточнять информацию об особенностях установленной сигнализации (ее модель, наличие обхода иммо, расположение сервисной кнопки и т. д.).

При покупке подержанной машины с единственным основным ключом привязка новых чипов к блоку невозможна. Поможет лишь замена иммобилайзера или ЭБУ. Затраты на эти процедуры могут достигать десятков тысяч рублей!

Можно ли завести автомобиль, если слетел иммобилайзер

Если иммобилайзер перестал видеть ключ, есть ряд способов отключить блокировку. Для начала следует попробовать запасной ключ. Если он недоступен или также не срабатывает, помогут другие способы обхода защиты. Проще всего дело обстоит с более старыми моделями без CAN-шины. Варианты их запуска изложены ниже.

Чип в ключе иммобилайзера

Использование дополнительного ключа

При наличии сигнализации с автозапуском, если не работает иммобилайзер, завести машину можно ключом из обходчика. Обнаружить его можно, сняв пластиковую обшивку у замка зажигания и найдя катушку-антенну, провод от которой ведет к небольшой коробке. В ней установщики прячут запасной ключ или чип из него, который посылает сигнал на защитный блок.

Обход с помощью перемычек

На машинах без шины CAN для управления бортовой электроникой, к примеру, Opel Vectra A, используются простые иммобилайзеры, которые легко обойти. Для запуска такой машины нужно:

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra: видео

Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra:

1. Отыскать блок иммо в передней панели.
2. Найти его схему или разобрать блок и прозвонкой выявить контакты, ответственные за блокировку бензонасоса, стартера и зажигания.
3. Перемычкой (куски провода, канцелярские скрепки и т. д.) замкнуть соответствующие контакты.

Посредством перемычек также иногда удается деактивировать иммобилайзер на старых моделях ВАЗ, таких как 2110, Калина и другие.

Установка обходчика

Если иммобилайзер не видит ключ, а вышеуказанные способы обхода недоступны – можно установить обходчик иммобилайзера. Есть два типа таких устройств:

Схема обходчика иммобилайзера

• Выносные обходчики. Выносной обходчик обычно используют для установки сигнализации с автозапуском. Он представляет собой коробочку с двумя антеннами (принимающей и передающей), в которой лежит запасной ключ. Как подключить обходчик иммобилайзера – решает установщик автосигнализации, но чаще всего блок размещается в передней панели.
• Эмуляторы. Эмулятор иммобилайзера – более сложное устройство, которое содержит в себе чип, имитирующий работу штатного блока защиты. Он подключается к проводке блока иммо и по шине CAN посылает ЭБУ сигналы о разблокировке. Благодаря эмулятору можно запускать мотор даже нечипованным ключом-дубликатом.

Для того, чтобы обходиться вообще без ключей, нужен именно второй вариант. Такие эмуляторы стоят относительно недорого (1–3 тыс. рублей), а их установка позволяет завести машину без иммобилайзера.

Использование обходчиков и эмуляторов упрощает жизнь водителю, но снижает степень защиты автомобиля от угона. Поэтому устанавливать автозапуск следует только совместно с надежной качественной сигнализацией и дополнительными системами защиты.

Кодовое отключение иммобилайзера

Ответ на вопрос “можно ли запустить машину без иммобилайзера, обходчика и запасного ключа?” зависит от наличия специального пароля. Ввод пин-кода осуществляется следующим образом:

Штатная клавиатура иммобилайзера в peugeot 406

1. Включить зажигание.
2. Выжать педаль газа и удерживать ее 5–10 секунд (зависит от модели), пока не погаснет индикатор иммобилайзера.
3. Кнопками бортового компьютера ввести первую цифру кода (количество нажатий равно цифре).
4. Нажать и отпустить педаль газа еще раз, после чего ввести вторую цифру.
5. Повторить п. 3–4 для всех цифр.
6. Запустить разблокированный автомобиль.

На некоторых авто для выполнения процедуры может использоваться кнопка управления центральным замком на пульте.

Замена блока управления

Если ни один из способов, как обойти иммобилайзер без ключа, не помогает, остается лишь менять блоки. В лучшем случае можно заменить только блок иммобилайзера, привязав к нему новые ключи. В худшем – придется менять и ЭБУ, и блок иммо. Порядок действий при подключении и отключении иммобилайзера зависит от авто.

Для ряда моделей существуют прошивки с деактивированной защитой. В них можно удалить блокировку иммобилайзера навсегда. После перепрошивки ЭБУ мотор заводится без опроса защитного блока. Но так как завести машину нечипованным ключом становится намного проще, использовать прошивку без защиты желательно только при наличии хорошей сигнализации.

Что делать, если отвязался ключ иммобилайзера

Если иммобилайзер перестал видеть ключ – нужно произвести переобучение системы. Для прописывания новых или старых сбившихся чипов используется мастер-ключ, который обычно имеет красную метку. При его наличии можно самому обучать иммобилайзер, если ключ слетел, по стандартной схеме:

Обучающий мастер-ключ с красной меткой

1. Сесть в машину и закрыть все двери.
2. Вставить мастер-ключ в замок зажигания, включить его и подождать от 10 секунд.
3. Отключить зажигание, при этом на приборной панели должны мигать все индикаторы.
4. Вытащить мастер-ключ из замка.
5. Сразу же вставить новый ключ, который нужно привязать, а затем дождаться тройного звукового сигнала.
6. Подождать 5–10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, вытащить новый ключ.
7. Повторить п. 5–6 для каждого нового ключа.
8. После прописывания последнего ключа вставить обучающий мастер-ключ, дождаться сначала тройного, а затем двойного сигнала.
9. Вынуть мастер-ключ.

Приведенный способ работает на ВАЗ и многих других авто, но существуют и исключения. Подробную инструкцию по прописыванию ключа можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной модели.

На большинстве авто привязка всех новых ключей осуществляется в рамках одного сеанса, при этом старые, за исключением мастер-ключа, автоматически отшиваются. Поэтому перед тем как самому прописать ключи в автомобильный иммобилайзер, нужно подготовить и старые, и новые.

Частые вопросы, когда не работает иммобилайзер

В завершение предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают, если иммобилайзер не дает завестись, не видит ключ, видит его через раз или все ключи с чипом потеряны/сломаны.

Может ли работать иммобилайзер, если батарейка ключа разряжена?

Пассивным меткам питание не требуется. Поэтому даже если села батарейка, отвечающая за сигнализацию и центральный замок, иммобилайзер сможет распознавать чип и разблокировать запуск двигателя.

Нужно ли использовать сигнализацию, если есть иммобилайзер?

Иммо не является полноценной заменой сигнализации, так как он только усложняет задачу угонщика и не препятствует его доступу в салон Иммобилайзер не дает завестись, но никак не уведомляет владельца о попытке взлома. Поэтому лучше использовать обе защитные системы.

Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации?

Обойти иммобилайзер при установке сигнализации с системой автозапуска можно двумя способами. Первый – использование обходчика, содержащего запасной ключ или чип. Второй – использование обходчика-эмулятора, связанного с блоком иммобилайзера по шине CAN.

Почему иммобилайзер не видит ключ при наличии сигнализации с автозапуском?

Есть два варианта: первый – обходчик не может нормально отсканировать ключ (сместился чип, съехала антенна и т. д.), второй – блок видит одновременно два ключа: в обходчике и в замке.

Периодически машина не видит ключ иммобилайзера, что делать?

Если ошибка иммобилайзера возникает нерегулярно, нужно проверить электрические цепи, контакты ЭБУ и блока иммобилайзера, индуктивную катушку, передающую сигналы на чип.

Можно ли привязать новый иммобилайзер к ЭБУ?

Иногда единственный способ завести машину, если сломался иммобилайзер – это прописать в ЭБУ новый блок. Эта операция осуществима, как и привязка нового контроллера к старому блоку иммобилайзера, но тонкости процедуры отличаются для разных марок.

Почему иммобилайзер срабатывает после отключения и подключения клеммы аккумулятора?

Если загорелась лампочка иммобилайзера и авто не хочет заводиться без скидывания клеммы с АКБ – нужно проверить степень заряда аккумулятора. Если она в норме – следует искать проблемы в проводке. Во избежание отвязки ключей и блокировки иммобилайзера нельзя отсоединять АКБ, когда зажигание включено!

Как разблокировать иммобилайзер, если нет ключа и пароля?

При отсутствии привязанного ключа и пароля разблокировка возможна только с заменой иммобилайзера и перепрошивкой ЭБУ с привязкой нового блока иммо.

Можно ли отключить иммобилайзер навсегда?

Существует три способа снять блокировку иммобилайзера навсегда:
— использовать перемычки в разъеме блока иммо (старые машины с простой защитой);
— подключить к разъему блока защиты эмулятор, который будет говорить ЭБУ, что ключ вставлен и можно заводиться (для некоторых современных авто);
— отредактировать прошивку или установить модифицированное ПО с отключенными функциями иммобилайзера (ВАЗ и некоторые другие авто)
Сложность отключения иммобилайзера зависит от возраста и класса авто. На старых и бюджетных моделях сделать это легче, чем на новых и премиальных. Если ни один из описанных выше способов не помог, стоит обратиться к специалистам. Автоэлектрики дилерских СТО, специализирующиеся на конкретных марках авто, смогут восстановить функциональность штатного иммобилайзера. Специалисты по чип-тюнингу помогут снять блокировку навсегда.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Иммобилайзер включен, см. инструкцию!

Иммобилайзер включен, см. инструкцию!

Ничего не предвещало беды. Открываю машину как обычно, поворачиваю ключ и тишина! На приборке надпись: "Иммобилайзер включен, см. инструкцию!" Шок, недоумение, паника… Надо как то ехать… Позвонил Алексею RedPepper88 c просьбой помочь. Алексей спасибо что по телефону направил в нужное русло решения проблемы.

Антенна и разъем штатного иммобилайзера.

Предположил что это одна из трех возможных причин:
1. Нештатная сигналка с автозапуском (ох и говорили мне не связываться с этим говном).
2. Проводка антенны штатного иммобилайзера.
3. Антенна штатного иммобилайзера.
Машина кирпич, на работу на метро, злости капец…
Forscan выдал одну единственную ошибку B10D7:87-2F.

Ошибка B10D7:87-2F

Решил все кардинально. Позвонил Антону AntoshichCBR и отправил тестя за антенной и проводкой, спасибо что у него все было в наличии. Спасибо Антон за то что выручаешь! Посмотрел в интернете схемы подключения сигналки и понял что при массовой установке блокировки сигналки нормально замкнутые, а значит можно просто отключить питание сигналки. Машина нужна постоянно, поэтому выяснять конкретную причину не стал, решил все сделать одновременно.
Поменял кольцо антенны иммобилайзера, кинул временные провода в блок BCM, благо концы Антон отрезал длинные, вынул предохранитель сигналки. Ключ не старт и вуаля, машина завелась.
На даче прокинул провода под торпедой, вернул предохранитель в сигналку, все заработало. Первопричина мне не ясна, но есть все же подозрение на сигналку. Будем наблюдать что будет дальше…
Раньше с таким ни разу не сталкивался, но раньше и говносигналок никогда не ставил нештатных.
Всем спасибо, кто дочитал до конца, и как всегда удачи на дорогах!

Схема антенны иммобилайзера Антенна иммобилайзера с разъемом, которые чудесным образом купил у AntoshichCBR

Штатный иммобилайзер. PATS — пассивная противоугонная система

3 года

vadim221086
Мне не помогло. Да и все таки температура в районе замка зажигания и жгут под бардачком вызвали сомнения ввиду их неблизкого расположения, когда прогревал область ключа двери специально открывал, чтобы тепло не оставалось в салоне, т.е. скорее всего не мой случай (ИМХО)

Добился от дилера замены этой антенны иммобилайзера(заказали, будут после НГ менять). Отпишусь.

6 мар та 2013
29 мар та 2013

мини мануал по пользованию штатного имобилайзера .. ФФ3\ Титаниум \ лето\ 2012.. заводится с кнопки
1) если долго жать на закрытие — закрывает все окна если остались открытыми . если жать на открытие то открывает окна .. у меня 4 стеклоподъесника хз как будет на 2х
2) одновременное нажатие кнопки закрытия и открытия — не помнь как — долго или кратковременно — включает функцию открытия сперва двери водителя, а потом всех остальных.

в инете нашел еще много всяких .. но реально пользуюсь только этими

сигналка только штатная

1 янв аря 2014

HELP ! Новая машина через 40 км. пробега не узнает ключи, иммобилайзер неисправен сервис срочно ! (+)
ПОлное попадалово, в день покупки доехал до дома на новом Focus-3 и сразу проблема. Оба ключа машина не узнает, стартер не крутит ( борт комп пишет иммобилайзер неисправен сервис срочно, двигатель не исправен — сервис срочно. В остальных значениях компа — прочерки )

Пробовал много раз открывать закрывать машину ( на брелок отзывается, аккумулятор точно заряжен!, тыкал ключем, без результата, снимал клемму акб на час — тоже самое. )

Выдали карточку помошь на дороге, но диллер не работает до 4-го числа. ( Распрастраняется ли помошь на дороге на такие случаи ? )

4 янв аря 2014

У меня на новой машине после первой поездки оба ключа машина не узнает,стартер соответственно не крутит ( борт комп пишет иммобилайзер неисправен — сервис срочно, двигатель не исправен — сервис срочно. В остальных значениях компа — прочерки )

Пробовал много раз открывать закрывать машину (на брелок отзывается, аккумулятор точно заряжен!, тыкал ключем, без результата, снимал клемму акб на час — тоже самое, машина никак не реагирует . )

4 янв аря 2014

evg62
зачем переживать. Рассуждай как взрослый, извлеки из данной ситуации выгоду.
Если не прошло двух недель с момента получения автомобиля, вези к дилеру у которого купил и пиши заявление о расторжении ДКП, основание, автомобиль имеет существенный неустранимый недостаток. Сначала вручи заяву под роспись с входящим номером,потом сдай машину с актом осмотра первому попавшемуся приемщику, и спокойно жди. Они сами тебя найдут, и сами захотят ее быстро починить. За данное "недоразумение" можно у дилера что-нибудь в подарок получить, в качестве стимула для нерасторжения ДКП, все понятно?

Все обстоятельства на твоей стороне.
Не порти себе нервы, пиши заяву на расторжение ДКП, пусть выкручиваются как хотят. При возможности возвращай им этот автомобиль. Самое время обратиться к юристам, чтобы все сделать правильно.
Самое главное, не слушать работников дилера, делай как велит закон и юристы.

иммобилайзер включен форд фокус 3 что делать

_________________________________
Всем привет!
Слава Богу у меня всё хорошо, но вот у приятеля случилась проблема, я бы даже сказал беда.
Вчера вечером звонит мне и просит дотянуть его Ford Focus 3 (2014 г) до дома, мол ошибка выскочила и не заводится, приезжаю, смотрим.
Имеем ошибку на информационном табло «Включен иммобилайзер. См. инструкцию», начал копать интернет, всё, что находил это такая же ошибка возникающая у людей при низких температурах, зимой, а у нас то лето, в салоне до 45-50 градусов прогревается на стоянке. Первая мысль, потерялся ключ, т.к. батарейка новая, то вариант батарейки отбросили. Как назло инструмент был дома, а это ехать на противоположный конец города, рулевой кожух не снять, до кольца иммо не добраться. Второй ключ от машины у него дома, дом в Рязани, а это 75 км от города + 15 по городу, уговариваю его ехать за ним, привозим и … (тут был нервный перекур и надежда что поможет ключ) … и хрен там! Время почти полночь, машина не закрывается, бросаем ее на стоянке офиса, под охраной, едем домой.
В обед сегодня снял кольцо иммо, прозвонили, целое. В конце рабочего дня посоветовали нам лучшего автоэлектрика, дали телефон его, звоним, объясняем ситуацию, что иммо потерял ключ, что делать? Тот тут же говорит, что надо заново программировать, это не к нему, к другому, он находится там-то, спросите, его все знают. Засада, время почти 7 вечера, его уже всяко нет на работе. Тут вспоминаю, что мне давали визитку, занимаются изготовлением и прошивкой чипов для иммобилайзера, звоним. Девушка на том конце провода объяснила, что они конечно могут выехать и взять с нас прилично денег, но для начала надо попробовать аккумулятор зарядить, мол антенне иммо не хватает, вот и не срабатывает, что обычно это всегда помогает. Поблагодарили ее и погнали домой, ужинать пора, после чего хватаю у соседа аккумулятор (только снял с зарядки, всегда у него стоит запасной) и летим опять к Форду, в душе последняя надежда на аккум, что он поможет. Ставим, крестимся, ключ в замок, поворачиваем и… хрен там!
Пока ездил домой взял мультиметр, проверил ВСЕ предохранители в трех блоках, все целые, питание приходит.

Упустил главную проблему, пока мы тащили машину до офисной стоянки, то хозяин авто был уверен на все 100%, что у него работает аварийка, но я в зеркало видел, что он без всяких световых приборов ехал. Выясняем, что не работают все приборы которые управляются мозгами: Габариты, свет (оба), свет в салоне и бардачке, аварийка, подогревы, отпирание багажника и всех дверей, так же запирание, сигнал, и еще некоторые функции. При этом на панели всё отображается, что включили свет, поворотник, аварийку (потому он и был уверен, ведь на панели моргает).
В общем сейчас почти до 11 часов копались с ней и уходя заметили, что при закрытии дверей панель не тухнет, ради интереса нажимаю на брелке запирание и вуаля, потухла! Т.е. мозг получил информацию от ключа, что авто заблокировали. Твоюжмать, он видит ключ, ключ не потерян иммобилайзером! На этом наш мозг взорвался еще сильнее!
Делаю вывод: ЭБУ получает информацию, но не управляет ничем, вход информации есть, а вот выход нет!

Прошу прощение за много букв, хотелось подробнее описать, чтобы отпали лишние вопросы в мой адрес.
Буду премного благодарен за репост данной записи, вдруг среди ваших подписчиков найдется человек который сможет натолкнуть на правильный путь.
Спасибо за внимание!
_____________________________________________________________________________________________

Спустя ровно месяц был поменян GEM модуль, это блок который стоит в ногах пассажира. Проблема была именно в нем, найден б/у на разборе в Москве за 2800 рублей (новый стОит 23 тыс.). Привязали (прошили) его ребята в сервисе.
Тему удалять не буду, вдруг кому пригодится!

evg62
зачем переживать. Рассуждай как взрослый, извлеки из данной ситуации выгоду.
Если не прошло двух недель с момента получения автомобиля, вези к дилеру у которого купил и пиши заявление о расторжении ДКП, основание, автомобиль имеет существенный неустранимый недостаток. Сначала вручи заяву под роспись с входящим номером,потом сдай машину с актом осмотра первому попавшемуся приемщику, и спокойно жди. Они сами тебя найдут, и сами захотят ее быстро починить. За данное «недоразумение» можно у дилера что-нибудь в подарок получить, в качестве стимула для нерасторжения ДКП, все понятно?

Все обстоятельства на твоей стороне.
Не порти себе нервы, пиши заяву на расторжение ДКП, пусть выкручиваются как хотят. При возможности возвращай им этот автомобиль. Самое время обратиться к юристам, чтобы все сделать правильно.
Самое главное, не слушать работников дилера, делай как велит закон и юристы.

ПС: делаем сами, ибо в 3-х сервисах развели руками и не поняли причины. Но деньги за осмотр забрали неплохо.

Связь такая, что напряжение на клеммах было примерно 12В при заведенной машине, когда поменяли стало примерно 14В, как и должно быть. А регулятор напряжения именно и выполняет работу, чтоб при заряженном акуме не пропускать, а при нехватке напряжения, давать больше. Весь сыр бор начался с него видимо. Раньше при повороте ключа мигала вся электрика в машине (моргали все мониторы и свет), сейчас все ровно стало. Кстати машина начала заводится спокойно, но ошибки все еще висят (двигатель неисправен, иммо неисправен и т.д., при этом падает вся приборка). Значит ключ распознает, но ошибки видимо не скинулись. Ошибка что «иммо включен см. инструкции» больше не появляется. Завтра поедем скидывать ошибки на мозгах и повторно делать диагностику.
Почему начали думать на генератор, потому что вычитал на других форумах подобную ситуацию. У человека были такие же ошибки, он тоже долго мучался, оказалось, что плохой контакт был на клемме генератора. Он открутил, почистил, поставил на место, все исчезло.

ПС: на коробке новой таблетки(регулятора) написано, что срок службы= 1 год при соблюдении условий эксплуатации.
И да, это же фокус, видимо не зря его так назвали =)

Иммобилайзер включен, см. инструкцию!

Ничего не предвещало беды. Открываю машину как обычно, поворачиваю ключ и тишина! На приборке надпись: «Иммобилайзер включен, см. инструкцию!» Шок, недоумение, паника… Надо как то ехать… Позвонил Алексею RedPepper88 c просьбой помочь. Алексей спасибо что по телефону направил в нужное русло решения проблемы.

Предположил что это одна из трех возможных причин:
1. Нештатная сигналка с автозапуском (ох и говорили мне не связываться с этим говном).
2. Проводка антенны штатного иммобилайзера.
3. Антенна штатного иммобилайзера.
Машина кирпич, на работу на метро, злости капец…
Forscan выдал одну единственную ошибку B10D7:87-2F.

Решил все кардинально. Позвонил Антону AntoshichCBR и отправил тестя за антенной и проводкой, спасибо что у него все было в наличии. Спасибо Антон за то что выручаешь! Посмотрел в интернете схемы подключения сигналки и понял что при массовой установке блокировки сигналки нормально замкнутые, а значит можно просто отключить питание сигналки. Машина нужна постоянно, поэтому выяснять конкретную причину не стал, решил все сделать одновременно.
Поменял кольцо антенны иммобилайзера, кинул временные провода в блок BCM, благо концы Антон отрезал длинные, вынул предохранитель сигналки. Ключ не старт и вуаля, машина завелась.
На даче прокинул провода под торпедой, вернул предохранитель в сигналку, все заработало. Первопричина мне не ясна, но есть все же подозрение на сигналку. Будем наблюдать что будет дальше…
Раньше с таким ни разу не сталкивался, но раньше и говносигналок никогда не ставил нештатных.
Всем спасибо, кто дочитал до конца, и как всегда удачи на дорогах!

ПС: делаем сами, ибо в 3-х сервисах развели руками и не поняли причины. Но деньги за осмотр забрали неплохо.

Связь такая, что напряжение на клеммах было примерно 12В при заведенной машине, когда поменяли стало примерно 14В, как и должно быть. А регулятор напряжения именно и выполняет работу, чтоб при заряженном акуме не пропускать, а при нехватке напряжения, давать больше. Весь сыр бор начался с него видимо. Раньше при повороте ключа мигала вся электрика в машине (моргали все мониторы и свет), сейчас все ровно стало. Кстати машина начала заводится спокойно, но ошибки все еще висят (двигатель неисправен, иммо неисправен и т.д., при этом падает вся приборка). Значит ключ распознает, но ошибки видимо не скинулись. Ошибка что «иммо включен см. инструкции» больше не появляется. Завтра поедем скидывать ошибки на мозгах и повторно делать диагностику.
Почему начали думать на генератор, потому что вычитал на других форумах подобную ситуацию. У человека были такие же ошибки, он тоже долго мучался, оказалось, что плохой контакт был на клемме генератора. Он открутил, почистил, поставил на место, все исчезло.

ПС: на коробке новой таблетки(регулятора) написано, что срок службы= 1 год при соблюдении условий эксплуатации.
И да, это же фокус, видимо не зря его так назвали =)

20. Под капотом | Ошибка иммобилайзера

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть «дальше», крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений «простых», что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я «чуть-чуть» сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор «ржавый». Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. «На коленке». Неудобно, некрасиво и непонятно ��

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет «испорченности» (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем «рядом», но …

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о «профилактике»). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку «Override». Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ �� Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом «ремонт» авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на «препятствие» (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать �� Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в «открытом» виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем «змейной кожей» (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал «Felix проникающая смазка» — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых «тестов», обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело «дырки» — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)