�� Замена амортизаторов своими руками
�� Удобное и комфортное передвижение на автомобиле обеспечивает исправная и правильная работа амортизаторов. Она также гарантирует безопасное передвижение по дорогам. Неисправная подвеска серьезно влияет на износ элементов ее системы и рулевого управления. Подобный ремонт требует незамедлительного выполнения и замены вышедших из строя деталей на новые.
Замену амортизаторов собственными силами может сделать любой автолюбитель, обладающий опытом ремонта своего автомобиля. При этом вы сэкономите средства домашнего бюджета на посещение автосервиса. От вас потребуется желание, свободное время и навыки обращения с простым инструментом. Что нужно знать, и как производится замена амортизаторов своими руками, вы прочитаете в этой статье.
�� Комплект инструментов для замены амортизаторов:
✔ Комплект гаечных ключей.
✔ Устройство для демонтажа пружин подвески.
✔ Стопоры под колеса (предохраняют слет автомобиля с домкрата).
�� Перечень неисправностей задних и передних амортизаторов, при обнаружении которых, необходима их замена:
✔ Подтекает масло из амортизатора.
✔ Появление следов коррозии на опорах амортизатора. Существует риск, отрывания тарелки пружины во время передвижения автомобиля.
✔ Коррозия на штоке поршня. Этот дефект может привести к выходу из строя сальника и возникновению утечки масла.
✔ Деформация корпуса амортизатора. Возможна блокировка поршня, либо замедление его движения.
✔ Появление стука на поворотах – автомобиль стал менее устойчивым, во время передвижения его стало кидать.
✔ На амортизационных стойках появились подтеки жидкости.
Произведите тщательный осмотр автомобиля и решите, что стоит предпринять. Произвести самостоятельный ремонт стоек амортизатора, либо установить новые амортизаторы на автомобиль. При выборе любого варианта, вам стоит хорошо запомнить: после произведенного ремонта или приобретения новых амортизаторов обязательно нужно прокачать амортизаторы.
При замене обоих пар амортизаторов, возьмите из набора ключи, подходящие параметрам вашего автомобиля, стяжки и подставки для пружин — козлы, домкрат. Многие автомобилисты вместо него используют колеса, но для полной вашей личной безопасности воспользуйтесь козлами. Риск получить травму при выполнении ремонтных работ достаточно велик. Берегите свое здоровье.
Демонтаж и установку амортизаторов производите попарно, сэкономив на ремонте, вы ухудшите управляемость автомобиля.
❗ Обратите внимание! Делать насечки на стойке, чтобы сохранить настройки развал — схождения, нельзя. Из этого все равно ничего не получится. После окончания ремонта — вам надо заехать в автосервис и сделать развал схождение колес ❗
�� Замена переднего амортизатора
⃣ Вывешиваем колесо, предназначенное для ремонта, устанавливаем упоры. Откручиваем два болта, крепящих амортизационную стойку к поворотному кулаку. Рулевой наконечник отсоединяем с помощью съемника, можно использовать монтировку.
⃣ Затем отсоединяем шланг тормозной системы, откручиваем гайки, крепящие верхнюю амортизационную подушку.
⃣ Из арки извлекаем в сборе амортизационную стойку.
⃣ Делаем стяжку пружины, до того времени, пока она не освободит опорную чашку пружины.
⃣ Откручиваем центральную гайку на амортизаторе, демонтируем пылезащитник, амортизационную стойку вместе с пружиной и отбойник.
⃣ Осматриваем амортизационные стойки и принимаем решение: либо произвести текущий ремонт, либо заменить старые амортизаторы на новые. Замена сальников или долив жидкости только отсрочат ситуацию с заменой амортизаторов. Устанавливайте амортизаторы после ремонта или замены в обратном порядке
�� Замена заднего амортизатора
⃣ Перед подъемом задней части автомобиля для замены амортизатора поставьте его на первую передачу, установите под передние колеса упоры. Приподнимите заднюю часть авто, поддержите домкрат, установив рядом с ним надежные опоры.
⃣ Открутите болт крепления нижней части амортизатора к мосту, вытащите втулку, в котором он был расположен. Снимите амортизатор, предварительно открутив гайку, которой он крепится к кузову.
⃣ Новый амортизатор крепите к кузову и отрегулируйте по высоте. Проследите, чтобы нижней частью он располагался в кронштейне, крепящемся к мосту. В амортизатор установите втулку, а затем закрепите его.
⃣ Демонтаж и установка задних амортизаторов осуществляется только парой. При замене одного амортизатора будет наблюдаться дисбаланс хода автомобиля, а это приведет к существенной нагрузке на все элементы подвески и мост, а значит, время их эксплуатации будет значительно уменьшаться.
Как устанавливаются амортизаторы в автомобилях
Со времен появления первых автомобилей перед конструкторами стоял вопрос поиска оптимального способа гашения колебаний кузова, возникающих при преодолении неровностей. Наилучшим решением, применяемым и сегодня, стало интегрирование в состав подвески автомобиля специальных устройств – амортизаторов. На данный момент повсеместное распространение получили гидравлические телескопические амортизаторы. Гашение колебаний кузова и колес происходит в них за счет жидкостного трения, возникающего при прохождении жидкости через узкие отверстия в поршне – клапаны. Таким образом, механическая энергия колебаний переводится в тепловую. От характеристик амортизаторов зависят такие важные показатели, как устойчивость, управляемость и плавность хода автомобиля. Современные амортизаторы, имея в своей основе общий принцип работы, отличаются по типам и особенностям конструкции.
История появления амортизатора
Первые автомобили с рессорной подвеской обладали неприятным свойством: при преодолении неровностей их кузов сильно раскачивался. Изначально данная проблема частично решалась сама собой, поскольку в многолистовых рессорах наблюдался эффект межлистового трения, который способствовал гашению колебаний кузова. Но этого было недостаточно.
Поэтому следующим этапом стало добавление в состав подвески отдельного демпфирующего элемента. Одними из первых таких устройств были амортизаторы сухого трения с фрикционными дисками, разработанные в начале прошлого века.
В 1950-х годах стали применяться поршневые масляные амортизаторы телескопического типа, в основе работы которых лежал принцип жидкостного трения. Их устройство, позаимствованное из конструкции авиационных шасси, применяется в подвеске автомобилей и сегодня.
Функции амортизатора
Передние и задние амортизаторы являются демпфирующими элементами подвески автомобиля. Работая в паре с упругими элементами подвески (пружинами или торсионами), амортизаторы выполняют следующие основные функции:
- гашение колебаний кузова и колес автомобиля;
- сохранение контакта колеса с опорной поверхностью;
- обеспечение плавности хода автомобиля.
Конструкция автомобильного амортизатора
Амортизаторы бывают двух типов: однотрубный или двухтрубный. От типа амортизатора зависит и его конструкция. Несмотря на это, основные элементы у обоих типов остаются общими. Амортизатор состоит из цилиндра, заполненного специальной жидкостью (маслом), по которому перемещается поршень. Сам поршень соединен со штоком круглого сечения, который, в свою очередь, своей верхней частью крепится к кузову автомобиля. В поршне сделаны отверстия небольшого диаметра (клапаны), через которые проходит жидкость. Для того, чтобы повысить сопротивление потоку жидкости, их делают подпружиненными. Более детальное описание конструкции амортизаторов приводится далее.
Конструкция гидравлического амортизатора
Амортизатор соединяется с рычагом подвески или балкой моста. Крепление амортизатора производится через упругое соединение – сайлентблок.
Принцип действия амортизатора
Масляные амортизаторы работают по принципу преобразования энергии жидкостного трения в тепловую. Перемещающийся шток с поршнем заставляет масло перетекать через небольшие клапаны, тем самым создавая сопротивление его движению. Максимальный ход штока с поршнем ограничивает отбойник амортизатора. Передние амортизаторы воспринимают достаточно большую нагрузку, поэтому их делают более усиленными по сравнению с задними.
Классификация амортизаторов
Двухтрубный амортизатор
Двухтрубный амортизатор состоит из соосных цилиндров, один из которых помещен внутри другого. Шток с поршнем перемещается во внутренней полости – рабочей камере. Она сообщается с внешней, частично заполненной воздухом либо азотом через донный клапан. Камера, заполненная газом, предназначена для компенсации объема жидкости при погружении штока.
Схема двухтрубного амортизатора
- простая конструкция и невысокая стоимость изготовления;
- небольшая длина;
- малое внутреннее давление (при утечках небольшого количества масла через сальник рабочие характеристики сохраняются);
- мягкое демпфирование ударов подвески;
- лучшая устойчивость к механическим повреждениям.
- вспенивание масла после длительной работы и, как следствие, снижение эффективности демпфирования;
- недостаточно эффективное охлаждение;
- установка, хранение и транспортировка амортизатора производится только в одном положении – штоком вверх.
Двухтрубную конструкцию могут иметь как передние, так и задние амортизаторы. Но все же в большинстве случаев на современных автомобилях двухтрубные амортизаторы устанавливаются на заднюю ось.
Однотрубный амортизатор
Однотрубные амортизаторы являются газонаполненными. В их конструкции предусмотрен только один цилиндр, в нижней части которого расположена камера, заполненная газом под давлением 2…3 МПа. Данная камера отделена от жидкости специальным плавающим поршнем и предназначена для компенсации объема жидкости при сжатии амортизатора. Благодаря тому, что газ постоянно поджимает жидкость в рабочей камере, при высокочастотном режиме работы амортизатора предотвращается эффект вспенивания масла (эмульсирование), а также появляется возможность его установки в любом положении.
- лучшее демпфирование и стабильность;
- улучшенное охлаждение по сравнению с двухтрубной системой;
- возможность установки амортизатора в любом положении.
- большая длина амортизатора;
- низкая устойчивость к механическим воздействиям;
- высокая стоимость изготовления по причине применения более качественных уплотнений и материалов для корпуса.
Однотрубные газонаполненные амортизаторы способны выдерживать серьезные нагрузки без потери рабочих свойств. В основном, они применяются в качестве передних амортизаторов.
Регулируемые амортизаторы с клапаном переменного сечения
Адаптивные (или регулируемые) амортизаторы предполагают возможность изменения демпфирующих свойств (коэффициента демпфирования). Амортизаторы оснащаются электромагнитным клапаном, сечение которого изменяется под воздействием электрического сигнала. Уменьшение сечения затрудняет прохождение жидкости через клапан, увеличивая жесткость амортизатора. Увеличение же сечения клапана, наоборот, делает его более мягким.
Адаптивные амортизаторы с магнитореологической жидкостью
Регулируемые амортизаторы данного типа заполнены жидкостью с включением металлических частиц. Такое масло меняет структуру под воздействием магнитного поля, которое создается при помощи катушек, встроенных в поршень амортизатора. Благодаря магнитореологической жидкости магнитные амортизаторы изменяют характеристики жесткости за доли секунды. Преимущество адаптивных амортизаторов заключается в возможности изменения характеристики подвески в соответствии с текущими условиями движения: более жесткая подвеска улучшит управляемость и устойчивость автомобиля, а более мягкая повысит комфорт передвижения. Основной недостаток адаптивного амортизатора: высокая стоимость его изготовления.
Спортивные амортизаторы
Спортивные амортизаторы предназначены для работы в условиях экстремальных нагрузок. Их отличает повышенная жесткость и стабильность, обеспечивающие лучшую управляемость автомобиля.
Основные неисправности и срок службы амортизаторов
Наиболее частотная неисправность амортизатора – нарушение герметичности уплотнительного сальника штока. Это происходит в случае повреждения пыльника амортизатора, и, как следствие, попадания грязи на поверхность штока. Повреждение сальника штока ведет к утечке газа и амортизаторной жидкости, из-за чего сам амортизатор утрачивает свои демпфирующие свойства.
При нормальных условиях эксплуатации срок службы амортизаторов может составить 3-5 и более лет. Передние амортизаторы претерпевают большую нагрузку, тем не менее, на новом автомобиле их ресурс составляет примерно 100-125 тысяч километров пробега. Задние же амортизаторы обычно превосходят эти показатели.
Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?
Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?
«Задача у нас простая».
Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.
Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.
Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.
Тот самый «опорник»
Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?
Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.
Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.
Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.
Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.
Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.
Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.
Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.
Кое-что попроще
Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?
Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.
Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.
Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.
Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.
Что не так?
У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.
Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.
как правильно установить новые амортизаторы на автомобиль
Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?
Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:
🔧 Замена амортизаторов своими руками
🔎 Удобное и комфортное передвижение на автомобиле обеспечивает исправная и правильная работа амортизаторов. Она также гарантирует безопасное передвижение по дорогам. Неисправная подвеска серьезно влияет на износ элементов ее системы и рулевого управления. Подобный ремонт требует незамедлительного выполнения и замены вышедших из строя деталей на новые.
Замену амортизаторов собственными силами может сделать любой автолюбитель, обладающий опытом ремонта своего автомобиля. При этом вы сэкономите средства домашнего бюджета на посещение автосервиса. От вас потребуется желание, свободное время и навыки обращения с простым инструментом. Что нужно знать, и как производится замена амортизаторов своими руками, вы прочитаете в этой статье.
🔎 Комплект инструментов для замены амортизаторов:
✔ Комплект гаечных ключей.
✔ Устройство для демонтажа пружин подвески.
✔ Стопоры под колеса (предохраняют слет автомобиля с домкрата).
🔎 Перечень неисправностей задних и передних амортизаторов, при обнаружении которых, необходима их замена:
✔ Подтекает масло из амортизатора.
✔ Появление следов коррозии на опорах амортизатора. Существует риск, отрывания тарелки пружины во время передвижения автомобиля.
✔ Коррозия на штоке поршня. Этот дефект может привести к выходу из строя сальника и возникновению утечки масла.
✔ Деформация корпуса амортизатора. Возможна блокировка поршня, либо замедление его движения.
✔ Появление стука на поворотах – автомобиль стал менее устойчивым, во время передвижения его стало кидать.
✔ На амортизационных стойках появились подтеки жидкости.
Произведите тщательный осмотр автомобиля и решите, что стоит предпринять. Произвести самостоятельный ремонт стоек амортизатора, либо установить новые амортизаторы на автомобиль. При выборе любого варианта, вам стоит хорошо запомнить: после произведенного ремонта или приобретения новых амортизаторов обязательно нужно прокачать амортизаторы.
При замене обоих пар амортизаторов, возьмите из набора ключи, подходящие параметрам вашего автомобиля, стяжки и подставки для пружин — козлы, домкрат. Многие автомобилисты вместо него используют колеса, но для полной вашей личной безопасности воспользуйтесь козлами. Риск получить травму при выполнении ремонтных работ достаточно велик. Берегите свое здоровье.
Демонтаж и установку амортизаторов производите попарно, сэкономив на ремонте, вы ухудшите управляемость автомобиля.
❗ Обратите внимание! Делать насечки на стойке, чтобы сохранить настройки развал — схождения, нельзя. Из этого все равно ничего не получится. После окончания ремонта — вам надо заехать в автосервис и сделать развал схождение колес ❗
🔎 Замена переднего амортизатора
⃣ Вывешиваем колесо, предназначенное для ремонта, устанавливаем упоры. Откручиваем два болта, крепящих амортизационную стойку к поворотному кулаку. Рулевой наконечник отсоединяем с помощью съемника, можно использовать монтировку.
⃣ Затем отсоединяем шланг тормозной системы, откручиваем гайки, крепящие верхнюю амортизационную подушку.
⃣ Из арки извлекаем в сборе амортизационную стойку.
⃣ Делаем стяжку пружины, до того времени, пока она не освободит опорную чашку пружины.
⃣ Откручиваем центральную гайку на амортизаторе, демонтируем пылезащитник, амортизационную стойку вместе с пружиной и отбойник.
⃣ Осматриваем амортизационные стойки и принимаем решение: либо произвести текущий ремонт, либо заменить старые амортизаторы на новые. Замена сальников или долив жидкости только отсрочат ситуацию с заменой амортизаторов. Устанавливайте амортизаторы после ремонта или замены в обратном порядке
🔎 Замена заднего амортизатора
⃣ Перед подъемом задней части автомобиля для замены амортизатора поставьте его на первую передачу, установите под передние колеса упоры. Приподнимите заднюю часть авто, поддержите домкрат, установив рядом с ним надежные опоры.
⃣ Открутите болт крепления нижней части амортизатора к мосту, вытащите втулку, в котором он был расположен. Снимите амортизатор, предварительно открутив гайку, которой он крепится к кузову.
⃣ Новый амортизатор крепите к кузову и отрегулируйте по высоте. Проследите, чтобы нижней частью он располагался в кронштейне, крепящемся к мосту. В амортизатор установите втулку, а затем закрепите его.
⃣ Демонтаж и установка задних амортизаторов осуществляется только парой. При замене одного амортизатора будет наблюдаться дисбаланс хода автомобиля, а это приведет к существенной нагрузке на все элементы подвески и мост, а значит, время их эксплуатации будет значительно уменьшаться.
Инструкция по установке амортизаторов KYB и усиленных пружин!
Снять данное видео мы решили после того как к нам в очередной раз позвонили недовольные клиенты и попросили срочно заменить «бракованные» по их мнению и мнению «специалистов» с СТО новые амортизаторы KYB! (((
Видео:
Для решения данной проблемы и разъяснения принципа установки мы сняли два небольших любительских видео которые хорошо иллюстрируют как нужно и как не нужно прокачивать амортизаторы!
Вот пример как нужно правильно прокачивать амортизаторы:
Ниже инструкция по установке амортизаторов и пружин в данные автомобили:
Инструкция по установке усиленных пружин и амортизаторов KYB!
Данная инструкция предназначена для установки усиленных пружин avtorv.com/ и амортизаторов KYB Excel-G 343307 или 344445* в автомобили следующих марок: KIA RI0 2-3*, KIA Cerato 2-3*, Hyundai I20, Hyundai Accent (Solaris)*, Hyundai Accent MC, Hyundai Elantra МD*, Hyundai Elantra Coupe 3 DR, KIA SOUL*, KIA KOUP*, Hyundai Veloster*, Аveo 250, KIA Forte модельный ряд 2006 – 2018!
Пред установкой пружин и амортизаторов необходимо изучить содержание данной инструкции, проверить техническое состояние деталей подвески! Производить замену амортизаторов необходимо только в паре с новыми пружинами, установка новых амортизаторов на изношенные или севшие пружины приводит к сокращению ресурса работы амортизаторов в 2-3 раза!
1. Перед установкой новый амортизатор необходимо прокачать сжимая и разжимая его руками с усилием не менее 10 кг (от упора до упора) в вертикальном положении до тех пор пока шток амортизатора не начнёт двигаться туго и равномерно (примерно 5-6 раз). После прокачки амортизатор обязан находится в вертикальном положении до момента установки. Внимание! Скорость самопроизвольного разжатия нового амортизатора не является показателем его технического состояния!
2. При установке амортизаторов в верхнее крепление в кузове автомобиля (крепление верхней втулки амортизатора KYB незначительно шире штатных Mando, кроме автомобилей KIA SOUL) необходимо увеличить (разжать) посадочное место на 2-3 мм! Данная процедура необходима для облегчения установки верхней втулки амортизатора. Для данной работы используйте любой инструмент в виде рычага! Также можно уменьшить (сточить торец) ширину верхней втулки амортизатора на 2-3 мм до установки или использовать большее усилие при установке. Любой метод установки подходит и не влияет на ресурс, характеристики и работоспособность амортизаторов!
3. Затяжка болта верхней втулки амортизатора производится сразу после установки, усилие затяжки не менее 90 н.м.
4. Затяжка болта нижней втулки амортизатора (нижняя втулка амортизатора КYB обладает большим на 2 мм внутренним диаметром чем штатная втулка, что не влияет на её ресурс, надёжность и работоспособность) производится только в рабочем — сжатом положении задней балки (машина стоит на колёсах) с усилием не менее 100 н.м.
5. Пружины в данных автомобилях могут свободно поворачиваться вокруг своей оси, при установке пружин проверьте чтобы нижние витки при сжатии не касались корпуса балки (пример на фото)! Левая и правая пружины должны быть направлены в одну строну! Высота новых пружин после установки и в процессе эксплуатации будет заметно отличаться! Новые пружины в процессе эксплуатации обожмутся и сядут в рабочее положение через 1500-2000 км пробега, высота пружины уменьшится на 3-5%!
6. Менять опорные резинки пружин (если они не повреждены) при установке новых пружин не нужно, ресурс опорных резинок превышает 200-300 тыс.км., они не влияют на работу и ресурс пружин!
7. Не рекомендуется установка усиленных пружин на изношенные или повреждённые амортизаторы!
Такая установка ухудшит эффективность работы изношенных амортизаторов, может привести к появлению посторонних звуков (стук) при разжатии или сжатии амортизаторов на неровной дороге.
8.После установки усиленных пружин большей высоты рекомендуем провести регулировку света фар!
Внимание! Запрещается установка газонаполненных амортизаторов KYB серии Excel-G без прокачки и затяжки нижней втулки крепления амортизатора в рабочем положении задней подвески! Нарушение данной инструкции приводит к перегреву клапанного механизма амортизатора, быстрому и неравномерному износу втулки штока амортизатора, повреждению резиновых сайлентблоков амортизатора!
На фото и видео оригинальные амортизаторы KYB производства Чехия, номер KYB 343307 должен быть выбит на металлическом корпусе амортизатора, также он дублируется и на коробке.
Любые другие номера на картонной упаковке кроме KYB 343307 — это внутренние заводские номера, они могут быть совершенно разными, на них мы не обращаем внимание!
Также на фото смотрите устройство нижней штатной втулки амортизатора KIA — Hyundai!
На фото видно что внутри есть грязь и коррозия — эта внешняя втулка не работает.
Работает тут только внутренняя часть втулки, толщина упора всего 2 мм!
Точить подобные не работающие втулки не нужно, это зажим для робота на конвейере.
На этом всё, всем удачи, надеюсь данная информация пригодится всем заинтересованным лицам!
Будут вопросы пишите!
Инструкция: установка амортизаторов KYB — как не попасть впросак
Замена амортизаторов — это сложная многоэтапная процедура. Неправильно установленные амортизаторы быстрее изнашиваются, неэффективно работают и даже приводят к потере управляемости. Чтобы такого не случилось, мы собрали этот гайд.
👀 УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЗАМЕНА НУЖНА
Если с подвеской что-то не то, дело не обязательно в амортизаторах. Проблема может быть в других элементах подвески: изношенных сайлентблоках, просевших пружинах или повреждённых стойках стабилизатора. Чтобы узнать точно, рекомендуем диагностику в три этапа.
1. Внешний осмотр. Считается, что повреждённый амортизатор обязательно должен течь. Отчасти это правда, поэтому внимательно осмотрите стойки на предмет подтёков амортизационной жидкости. Сдвиньте мешающие обзору пыльники штоков и осмотрите пространство под ними. Небольшое запотевание около сальника может быть и на исправных амортизаторах, а вот капли и ручейки масла однозначно говорят о неисправности.
2. Тест-поездка. Кроме внешних проявлений, неисправность амортизаторов может проявляться на ходу. Выполните серию разгонов, торможений и поворотов и внимательно следите за поведением машины. На дефект укажут: клевки и крены кузова, раскачка, запоздалые реакции на руль или стуки подвески.
3. Вибростенд. Если первые два шага не выявили проблем, а подозрения остались, работу амортизаторов контролируют на специальном вибростенде. Он работает так: колёса встают на площадку, которая вибрирует с заданной частотой. По скорости затухания колебаний стенд делает вывод об эффективности подвески в целом и амортизаторов в частности. Кроме того, на вибростенде находят источники шума, которые не диагностируются из салона при тест-поездке.
Проверка амортизаторов на вибростенде:
🔢 ПОНЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Процесс замены амортизаторов для машин разных производителей — разный, это понятно. Поэтому мы подготовили видео-руководства для основных моделей и продолжаем их готовить.
Замена передних амортизаторов для автомобилей на платформе Golf V:
Инструкции по замене амортизаторов KYB для других моделей машин (добавляются) ↓
📚 УЧЕСТЬ НЮАНСЫ
Дьявол — в мелочах. Мастера от любителя отличает знание тонкостей процесса. Мы собрали несколько советов.
Инструкции производителя. У разных моделей разные требования к процессу установки амортизаторов. Например, снимать детали важно в определённом порядке, а ставить в том же порядке, в котором снимал. Производители пишут о таких деталях в руководствах по ремонту. Найдите этот документ через поисковики, на форумах или агрегаторах технических решений типа Autodata, Motordata, Alldata, Mitchell и прочих.
Инструмент. При монтаже амортизатора с верхним креплением типа «шпилька», требуется зафиксировать шток от проворачивания при закручивании гайки. Самый простой вариант — зажать шток газовым ключом или пассатижами — не годится. Любая царапина или вмятина на зеркальной поверхности штока приведёт к нарушению герметичности при работе сальника. Такой амортизатор можно выбросить.
Также не рекомендуем использовать пневматический гайковёрт для гайки на штоке амортизатора. Инерция от вибрации этого ударного инструмента расшатывает гайку на внутреннем креплении поршня, и это вскоре приводит к стуку, который потом можно принять за брак амортизатора. Для установки амортизаторов нужно пользоваться только ручным инструментом и контролировать моменты затяжки крепежа динамометрическим ключом, а для фиксации штока может потребоваться специнструмент, подходящий для данной модели автомобиля.
Пыльники и отбойники. Здесь правило простое: меняете амортизаторы — меняйте защитные комплекты. Всегда. Даже если пробег минимальный и на первый взгляд детали выглядят свежо. Работа с изношенными амортизаторами, время и дорожные реагенты лишают отбойники главного качества — упругости.
Защитные комплекты напрямую влияют на ресурс амортизатора. Неисправный пыльник или отбойник запросто раньше времени выведет из строя амортизатор. Плохие дороги и грязная погода усугубляют негативное влияние. При этом новый защитный комплект обходится на порядок дешевле стоимости пары амортизаторов — в районе 1 тысячи рублей, в зависимости от модели автомобиля.
Сход-развал. В большинстве конструкций независимой подвески (на всех МакФерсонах, например) после замены амортизаторов углы установки колёс относительно кузова меняются. Из-за этого машину может начать тянуть в сторону, а износ амортизаторов становится опасно неравномерным. Чтобы такого не было, обязательно делайте сход-развал после замены амортизаторов.
Предварительная прокачка. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость перетекает в наружный цилиндр, а во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. Это вызывает подозрительные звуки при работе и может разрушать дроссельные клапаны. Чтобы избежать поломки амортизатора, а главное — оценить работоспособность демпфера заранее — перед установкой его крайне рекомендуется привести в рабочее состояние — прокачать.
Прокачка амортизаторов (видео снято сотрудниками одного из авторизованных магазинов KYB):
🛠 БРОСИТЬ И ПОРУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Как видите, не всё так просто с установкой. Надо многое учитывать, использовать специальный инструмент и помнить о нюансах. Если вы поняли, что не готовы рисковать, обратитесь в авторизованный сервис. Для этого есть несколько причин:
Безупречная репутация. KYB авторизует только проверенные автосервисы, которые являются лидерами по качеству обслуживания в своём регионе.
Обученные мастера. Мастера авторизованных сервисов знают своё дело, потому что проходят обязательное обучение на семинарах и тренингах KYB. Они сдают тесты на знание продуктов и процесса их установки.
Специальное оборудование. В авторизованных СТО всегда есть то, что нужно для диагностики и ремонта подвески. Оборудование соответствует строгим требованиям KYB.
Расширенная гарантия. Если менять амортизаторы в авторизованном сервисе, гарантия длится 3 года или 80 000 км (если установили четыре амортизатора) или 2 года или 80 000 км (если установили два амортизатора).
Список всех авторизованных сервисных центров на kyb.ru/map
Надеемся, это руководство было для вас полезным. Если остались вопросы по установке, задавайте их в комментариях — мы с удовольствием ответим. Расскажите о своём опыте замены амортизаторов в комментариях.
Расширенная 3-х летняя гарантия: кому положена и как не слететь (СКОРО!)
Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?
Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.
Для чего нужен амортизатор?
Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.
Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.
Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.
Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.
Работа телескопического амортизатора
Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.
Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.
Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.
За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.
Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.
Типы конструкций
Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.
Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.
Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.
К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.
Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.
Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.
Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.
Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.
Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.
Установка амортизаторов
Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.
С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.
Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.
МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.
МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).
Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.
Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.
В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.
Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.
Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.
Пример замены амортизаторов
Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.
Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.
СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ:
АМОРТИЗАТОРЫ И СТОЙКИ
1. Внимательно прочтите процедуру, рекомендуемую автопроизводителем, или соответствующее техническое руководство.
2. При необходимости очистите поверхности, расположенные вблизи элемента подвески.
3. В зависимости от конструкции подвески оставьте автомобиль стоять на колесах или поднимите его.
4. Внимательно посмотрите на положение оригинальных амортизаторов и обратите внимание, как расположены детали. (Для некоторых амортизаторов, особенно горизонтальных гидравлических элементов, важно направление сборки и/или внешние идентификационные метки.)
5. Убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для выполнения работ.
ПРИ МОНТАЖЕ
1. Не пользуйтесь пневмопистолетом. Так вы рискуете провернуть стержень/шток и повредить хромированную поверхность при затяжке элементов. Такое повреждение может ухудшить свойства герметизации вала, и масло будет протекать из узла.
2. Никогда не фиксируйте шток поршня обычными плоскогубцами – так вы повредите хромированное покрытие, уплотнение штока придёт в негодность и амортизатор будет неисправен. Для всех видов подвески используйте специальные инструменты.
3. Амортизаторы следует всегда устанавливать парами.
4. Прокачайте амортизатор перед установкой. (Этот шаг не нужен, если у вас амортизатор однотрубной конструкции).
5. Затягивайте крепление сайлентблоков комплекта верхней опоры динамометрическим ключом. Если не соблюдать правильное усилие затяжки, можно повредить сайлентблоки и значительно уменьшить срок их эксплуатации.
6. Для амортизаторов с закрытыми концевыми соединениями и резиновыми втулками:
а. На новом амортизаторе, пока он не установлен на автомобиль, отметьте (линией под пылезащитным чехлом) выставленное расстояние между центрами сайлентблоков, при котором следует затягивать крепление амортизатора в соответствии с инструкциями производителя.
b. При нахождении автомобиля на подъемнике затяните верхнее и нижнее крепления амортизатора, не достигая рекомендованного усилия затяжки, чтобы не заблокировать сайлентблоки.
6. Для амортизаторов с закрытыми концевыми соединениями и резиновыми втулками:
с. Когда автомобиль стоит на колесах, слегка надавите на кузов автомобиля, чтобы все элементы подвески встали на место. Убедитесь, что амортизатор находится в правильном положении, по метке, сделанной в пункте (а) выше, и затем затяните винты динамометрическим ключом.
6. Для амортизаторов с закрытыми концевыми соединениями и резиновыми втулками:
d. Соблюдайте все усилия затяжки винтов, рекомендованные автопроизводителем.
7. После установки колес проверьте давление в шинах.
8. Проверьте сход-развал колес.
9. Выполните динамическую проверку автомобиля, чтобы убедиться, что все компоненты работают должным образом. Затем передайте автомобиль клиенту.
10. Правильная процедура установки, позволяющая избежать потери функциональности из-за неправильной затяжки фиксирующих элементов.
СТОЙКИ СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ НА ШТОКЕ
1. Если на автомобиле установлены амортизаторы со стопорным кольцом на штоке, часто можно увидеть, что стопорное кольцо смещено из своего положения и повредило шток поршня. Эта неисправность является следствием неправильной затяжки гайки, фиксирующей верхние элементы к стопорному кольцу. (См. гайку “B” на чертеже.)
Эту гайку необходимо затягивать с усилием от 15 Нм до 30 Нм. (При затяжке этой гайки рукой усилие составляет около 20 Нм.) Недостаточное усилие может стать причиной вибрации и шума, а чрезмерное усилие может заставить стопорное кольцо сместиться из правильного положения, тем самым повреждая амортизатор и другие детали.
2. Использование правильных инструментов в процессе монтажа и демонтажа – один из важнейших факторов, позволяющих гарантировать идеальную работу новых компонентов подвески.
3. После установки колес проверьте давление в шинах.
4. Проверьте сход-развал колес.
5. Выполните динамическую проверку автомобиля, чтобы убедиться, что все компоненты работают должным образом. Затем передайте автомобиль клиенту.
Примечание: Только для информационных целей. Мы не несем никакой ответственности за неисправности, вызванные вашей интерпретацией данного материала