Мозги форд фокус 2 где находятся неисправности

14

проблемы с мозгами форд фокус 2

ЭБУ Форд Фокус – основные неисправности и способы ремонта

Электронный блок управления автомобилем или попросту ЭБУ на автомобилях Ford Focus 2 оснащен встроенной системой диагностики. Он может распознавать неполадки в работе ЭСУД, предупреждая о них водителя через контрольную лампу «Check engine» (проверь двигатель).

Кроме того, ЭБУ Форд Фокус 2 хранит диагностические коды, указывающие на неисправность конкретного элемента системы и характер этой неисправности, чтобы помочь специалистам в проведении диагностики и ремонта.

В сегодняшней статье мы расскажем вам какие функции выполняет, распространенные неисправности и где находится ЭБУ Форд Фокус 2. А также я дам вам пошаговую инструкцию по его снятию и замены.

ЭБУ Форд Фокус 1 – какие функции выполняет

Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем — это специализированный компьютер, который принимает сигналы от датчиков и выдает команды на исполнительные устройства

ЭБУ на автомобилях Форд Фокус 2 выполняет следующие функции:

Система состоит из электронного блока управления, датчиков и ис­полнительных устройств, соедини­тельных проводов с разъемами. Датчики системы управления двига­телем: синхронизации, положения распределительного вала, концент­рации кислорода, массового расхо­да воздуха (либо датчик абсолютно­го давления и температуры воздуха на впуске), температуры охлаждаю­щей жидкости, положения дрос­сельной заслонки, скорости движе­ния автомобиля, сцепления, поло­жения рычага выбора передачи.

Проверка ЭБУ Форд Фокус 2

Исполнительные устройства: элек­тромагнитные форсунки; модуль зажигания; регулятор холостого хода; реле зажигания, стартера и топливного насоса; контрольная лампа неисправности двигателя на панели приборов; электромаг­нитный клапан продувки адсорбе­ра; клапан системы рециркуляции отработавших газов.

В систему управления двигателем интегрирован иммобилайзер. Кро­ме того, выполнены соединения с электронным блоком управления АБС с противопробуксовочной сис­темой и системой стабилизации траектории.

Видео: Проверка ЭБУ, щитка приборов и ключа зажигания Фокус 2

Где находиться ЭБУ Форд Фокус 2

ЭБУ Форд Фокус 2 установлен на стойке под панелью приборов с правой стороны за вещевым ящиком. Чтобы двигатель автомобиля работал в оптимальном режиме, микропроцессор блока по специальной программе, хранящейся в памяти устройства, анализирует поступающую информацию и рассчитывает необходимые параметры сигналов для исполнительных устройств.

ЭБУ Ford Focus 2 – основные неисправности

Частой проблемой ЭБУ Ford Focus 2 является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания.

В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки – при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

Центральная плата ЭБУ Форд Фокус 2

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше.

Демонтированный блок управления Форд Фокус 2

Пошаговая инструкция замены ЭБУ Форд Фокус 2

Для того, чтобы снять ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 2 необходимо выполнить следующий порядок действий.

Демонтаж ЭБУ Форд Фокус 2 1.8 и 2.0 R4 Duratec-НЕ 16V

[attention type=red]Примечание автора статьи: Если при замене ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 1 донор такой же марки и серии, то в большинстве случаев перепрашивать его не надо.[/attention]

Полезные советы по обслуживанию ЭБУ Форд Фокус 1

Для того, чтобы продлить срок службы ЭБУ Форд Фокус 1 необходимо выполнить ряд рекомендации:

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Ремонт ЭБУ Форд Фокус 2 – видео

Неисправность систем двигателя, скорость ограничена!

В результате прехал в сервис… ТАм мне смогли без сьема педального узла снять педаль и поставить новую! За что большая блогадарность мастеру. Ладно. дальше. Педаль поменяли. Завели машину, реакция на газ пропалад полностью. Машина не реагирует… Человека который может сделать диагностику в тот день небыло. он был бы только в эту пятницу. (Я там был в понедельник). От без исходности машину оставил там. Прошел день, во мне бурлило нетерпение. быть 5 дней без машины это жесть.

Тут я позвонил другу и предложил доехать до сервиса и поставить мою старую педаль ему! Приехали, я взял педаль, воткнул ему. и вуаля. машина работает и нет никаких ошибко, на педаль реагирует… Сразу стало понятно что дело вовсе не в педали. Полез щупать разьем и провода на нем. там все впорядке.

Далее я решил проверить проводку идущую к ЭБУ т.к. сигнал с педали приходит именно туда. Разматал всю оплетку косы. и нахожу это!

Как вам? Найти пару оголенных проводов прям возле ЭБУ. С этим бы я еще поезли. но что было бы потом представлять не хочется. Думаю — Ну вот они. Замотал, промониторил проводку далее по косе, все впорядке! Ставлю все наместо. И педаль работает, покатался на теристории сервиса по кругу все Гуд. Думаю, ну наконец.

На второй день оделся в слесаря и пошел разбираться в чем дело. т.к. даже в другие местах меня были готовы принять не раньше пятницы. Снова размотал жгут ЭБУ. тчательно досмотре каждый проводок. Ничего на нешел. Полез дальше. Разобрал рулевую колонку, снял часть торпеды. там все просмотрел! Снял порог иииии что я вижу! Просто жесть. коса проводов будто перебита тупым топором! на фотке не особо видно. но виновник всего виден очень четко. в желтом проводе зеленая труха. похоже коротило, поэтому осыпалось.
Пришел 2 провода резать и наращивать, остальные вроде рабочие! Вообщем на все ушел почти весь день.
Вывод я сделал следующий. горе установщики сигналок нифига не знаю какие провода за что отвечают и прозванивают их тестеторм. оставляя дырочки в эзоляции.(видно сами жилы) + положили косу не под ковер. а под пластиковый порог. Ну а где слабо там и рвется. в результате так и получилось! Все сделал. педаль стабильно заработала. Поехал покатался, вылезла ошибка » Ошибка лампы стоп-сигнала» … ДУмаю ну что опять(конечно после целого дня мучений чтото еще кажется просто жестом добивания). Как выяснилось датчики на педали тормоза(их снимали при снятии педали). Калибруются, все поправил и ошибка пропала. Вот так! Всегда старался не доверять машину абы кому. И всеравно не уследил! Будте бдительны и проверяйте сделанную работу само-лично! А еще хочешь чтобы было хорошо? Делай сам!

Двигатель неисправен. Поиск и устранение неисправности.

Поехал в минувшую пятницу на рыбалку, хорошо посидел, отдохнул после не легкой недели. Собрался к дому, Время около 10 вечера, выехал. Выруливаю с деревни на трассу, тапку в пол. УПС, приборка завопила, сюрпрайз, Двигатель неисправен. Мотор колбасит, обороты поднимаются немного выше 3000, машина еле едет. Съехал к обочине. Первые мысли. Ну думаю приплыли, сейчас окончательно стемнеет (погодка была совсем не солнечная). Ну думаю, похавать есть что, накройняк переночую))).

Мотор колбасит, запускаю FORScan чтобы посмотреть что же там не так с мотором. Ну и как водится куча всего.

Глушу мотор, снова завожу, завелся на ура, поработал газом, как будь то все в порядке. Ну и покатил потихоньку. Вполне так прилично давил, проехал километров 35-40, съехал с трассы. На перекрестке резко тапок в пол и вот оно, знакомая мелодия (((. Снова смотрю ошибки.

Завожу, все нормально. Без резких движений доехал до дома и начал напрягать моск и курить интернет.
На следующий день покатался без нареканий весь день. Ну думаю, самоизлечение за дела мои праведные))). Ближе к вечеру нужно было завезти вещи в гараж ну и в деревню собирались, и снова здорово (((. Первым делом грешил на приборку, хотя она уже пропаяна, сам паял, так что не надеялся особо что это поможет. Но все равно снял и пропаял заново, не помогло.
Воскресенье провел в гараже напрягая извилину и занимаясь гимнастикой)). Проверил свечи, катушки, даже до бензонасоса добрался. Все в порядке. Подцепил дымо-генератор, ни где не травит.
Снял педаль, разобрал, почистил чистую педаль, смазал специальной химией для контактов. Даже не думал что педаль именно так выглядит изнутри.

Поставил на место, как будь то все ОК, прокатился и снова глюк. Значит думаю не то. Заметил что на холодную все в порядке, глюк приходит после прогрева и при резком ускорении на оборотах выше 3000. и только во время движения, то есть под нагрузкой. Стоя на месте хоть загозуйся, дефект себя не проявляет.
Снял дроссель, разобрал датчик положения ДЗ, разобрал двигатель привода заслонки, коллектор двигателя в идеальном состоянии. Смазал и поставил обратно. А вот датчик не внушал доверия, поверхность поношенна.

Вычитал что можно якобы подогнуть ползунки, попробовал, не особо получилось, побоялся вообще все испортить. Спрыснул спреем для восстановления резисторов, собрал обратно. За одним снял датчик МАП и промыл, все же по нему тоже была ошибка. К слову сказать менял я его около года назад, плавали обороты.
Промыл, поставил все на свои места, решил прокатиться, прогрелся и снова здорово.
Дай думаю проверю IMRC, один клапан 37 ом (его я восстанавливал), второй 45 ом. Хрень думаю но все равно расковыряю и пропаяю. Пропаял, собрал, не помогло((. Отключил от него трубки и соединил их между собой. В таком состоянии машинка как то лучше поехала и глюк проявлялся реже.

Тут я вообще впал в ступор пытаясь осознать какая связь. Промучился я с такой старперской ездой стараясь не превысить порог оборотов в 3000 два дня, Не очень получалось ))) Я конечно не гоняю, но это вообще нечто))).
И тут я осознаю что занимаюсь херней. Надо собрать все что наработано в кучу и осмыслить. Вспоминаю что перед тем как поехать на рыбалку заправлялся, на следующий день снова залился до полного потому что собирались ехать в деревню и выехав с заправки двиг глюканул. Даже в контакте в группе написал опрос не было ли у кого проблем с этой заправкой вчера позавчера. Конечно же получил кучу не лестных отзывов, что заправляться нужно только на ЛУКе и газпроме. Ну не хочу я кормить всяких Шамсуаровых и прочих, тем более знаю что на нашем луке бенз бодяжат. Да и не было у меня нареканий к этой заправке. Машина едет так же, расход такой же. Зачем мне тогда заливаться по 46 если я могу залиться по 40. 95ым.
Запускаю FORScan, выбираю нужные (как мне кажется) данные заслонка, педаль, МАП ну и поехали.
А приехал я вот к чему.

Как видно из графиков в момент когда двиг сваливается в аварийный режим показания МАП вышли за пределы и после отпускания педали газа показания так и остались за пределами. Этой ошибке я как раз не уделил должного внимания. Менял я его по причине того что обороты плавали, замена как будь то помогла. Отключаю его, завожу со второго раза, двиг сразу в аварию, машину колбасит, в общем все тоже самое только сразу.
Ох как я пытался найти старый датчик это не передать. Все перевернул, а найти не могу ((( Уже сидел и искал чтоб купить. Но мысль что я его куплю, а потом найду старый, а вдруг это не поможет… Прям выводила меня из себя.
И вот за окном дождь и я начал снова рыть и искать уже не знаю по какому кругу. Вытряхнул все из багажника и что вы думаете, вот он, он там где я уже пару раз смотрел, лежит в мешочке. Меняю прям под дождем, завожу, прогрел, поехал. О чудо, блин, да я как давай педаль в пол вдавливать, едет как и прежде. Снова включил запись в FORScanе и вот такой результат.

Утром прокатился прям от души. А теперь сижу и рсковыриваю этот датчик, какого лешего ему нужно, три детальки блин. ))

Впопыхах даже imrc забыл обратно подключить, только утром вспомнил когда на работу прикатил)).
Но для меня так и осталось загадкой почему дефект проявляется только во время движения.

П.С. Приятный бонус. Вот что было у меня с долгосрочной коррекцией И вот что мы имеем теперь. Плюс расход, вернее минус литр.

Слабые места и болячки Ford Focus 2 и фф2 рестайл

Кузов оцинкован. На старых машинах ржавчина начинается со скрытых полостей дверей и порогов. Также коррозирует крышка багажника под накладкой, особенно на автомобилях собранных в Испании.
Краска царапается, мутнеет и облезает. Особенно заметно облезание на переднем бампере, кромке капота и порогах.
Пузырится хромовая отделка кузова.
Образуется конденсат в фарах.
Ломается пластиковая штанга, ведущая от личинки замка к фиксатору капота. Замок стоит 70$, но в некоторых сервисах ставят металлическую тягу от Mondeo.
Со временем появляются сверчки в салоне. После рестайлинга качество пластика улучшили и сверчков стало меньше.
После рестайлинга изменилась передняя часть автомобиля с новыми фарами и щиток приборов в салоне.
Для замены лампочек в фарах нужно снимать фару. Шланги стеклоомывателя лобового стекла выскакивают из креплений на капоте и вода попадает на свечи и в цилиндры.
Электрика
Окисляются за пару зим контакты подсветки номера.
Переламывается жгут проводов электропривода замка багажника на седанах.
Перегорают нити обогрева наружных зеркал (55$ за стекло).
Отказывают обогревы сидений (370$).
Отказывает датчик температуры в салоне (100$) на автомобилях с климат-контролем.
Отказывает моторчик вентилятора отопителя (330$), к 50 т. км сгорает его резистор (30$). Если при изменении скорости появится визг, то это говорит об износе подшипников вала.
Двигатель

Ближе к 100 т. км отказывает термостат (33$) на двигателях Duratec 1,8 и 2,0.
В 2008 году на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 был упразднен натяжитель ремня привода генератора, из-за чего к 25-30 т. км начинает проскальзывать ремень. Можно вернуть дорестайлинговый натяжитель за 130$.
Генераторы (400$) надежны и без проблем служат 150 т. км. При отказе часто достаточно замены щеток. Но продолжать движение на аккумуляторе не стоит, так как после этого придется оживлять блок управления двигателем на фирменной станции.
Двигатель Duratec 1,6 самый надежный при условии своевременной замены ремня ГРМ. Он достался от Ford Focus первого поколения.
На двигателе Duratec 1,8 из-за недоработки софта блока управления двигателем наблюдалась плохая тяга на холодном моторе, нестабильные обороты холостого хода, дерганье при движении на низких оборотах, затрудненный запуск.
Дизельные двигатели 2,0 TDCi надежны, но редко встречаются в продаже.
На двигателях Duratec 1,8 и 2,0 отказывают блок дроссельной заслонки, катушки и провода зажигания.
Блок дроссельной заслонки требует промывки каждые 40-50 т. км, а иногда и замены датчика положения заслонки (100$).
К 80-100 т. км на Duratec 1,8 и 2,0 может появится масло в свечных колодцах. Причина в износе прокладки клапанной крышки (40$) или в ослаблении момента затяжки клапанной крышки из-за вибрации. Тогда же износится верхняя гидравлическая опора двигателя (120$).
Отказывает клапан управления заслонками впускного коллектора (110$), из-за чего после 3000 об/мин пропадает тяга и загорится лампа Check Engine.
Цепь ГРМ на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 служит 200-250 т. км.
Ремень ГРМ на двигателях 1,4 и 1,6 от Ford Focus первого поколения меняется через каждые 80 т. км.
На новом двигателе 1,6 (115 л.с.) установлена система изменения фаз газораспределения на впуске Ti-VCT (Twin Independent Variable Camshaf Timing), на которой отказывают муфты распредвалов. В 2007 году проблему устранили.
Отказывает бензонасос, который чувствителен к чистоте топлива. При загрязнении сетки автомобиль может не заводиться. Сеточка стоит 400$, так как идет в сборе с насосом. Но в некоторых сервисах могут поменять сетку отдельно. Замена требует снятия бака (200$).
Отказывают нейтрализаторы (1000$) из-за топлива, попадающего в них из-за пропусков зажигания, и масла.
Расход масла может вырасти выше 1,5 л / 10 т. км из-за износа или залегания поршневых колец. Кольца залегают при использовании некачественного масла и перегреве.
Интервал замены масла на двигателях после 100 т. км лучше сократить до 10 т. км вместо 20 т. км до 2011 года и 15 т. км после 2011 года.
Перегрев может возникнуть, если игнорировать необходимость ежегодной чистки радиаторов. Указатель температуры охлаждающей жидкости может и не сообщить о перегреве из-за своей низкой точности.
Дизельные версии с двигателем Duratorq 1,8 надежны, но требовательны к качеству топлива. От плохого топлива к 100 т. км откажет ТНВД (650$ за ремонт, 1300$ за новый насос) и форсунки (450$). Тогда же износится двухмассовый маховик (как и на Duratec 2,0) и может отказать клапан EGR (550$), если регулярно не чистить его от отложений.
Перетирается верхний шланг системы охлаждения возле радиатора. Устраняется несколькими мотками изоленты.
Трансмиссия

К 100 т. км появляется побрякивание от износа двухмассового маховика (700$) на двигателе Duratec 2,0.
Надежна АКПП 4F27E, известная по маздам и предыдущему фокусу. Иногда отказывает гидроблок (1800$ за новый и 900$ за ремонт), датчики давления (по 130$) и соленоиды регулятора давления (по 160$).
На МКПП5 серии IB5, которая ставилась с двигателем Dutatec 1,8, после 70-80 т. км ломается ось сателлитов в дифференциале с пробоем картера. Замена коробки обернется в 3400$.
На ней же к 100 т. км может заклинить подшипник первичного вала, который начинает выть при износе.
Нередко после поломки вместо IB5 ставили надежную МКПП5 MTX75 от Ford Focus с двигателем Dutatec 2,0.
На всех МКПП текут сальники, чаще за уплотнением штока переключения передач. Уменьшение уровня масла в МКПП приводит к быстрому износу валы и зубчатые венцы шестерен.
К 50-60 т. км может износиться выжимной подшипник (80$ в сборе с рабочим цилиндром сцепления). Возможно к тому времени износится и сцепление (400$), которое может прослужить и 120-130 т. км.
Тросовый механизм МКПП надежен. Выбивание передач устраняется подтяжкой тросов.
Ходовая часть

Подвеска от Ford Focus первого поколения.
В передней подвеске к 50-60 т. км изнашиваются ступичные подшипники (180$ в сборе со ступицей) и стойки стабилизатора (по 35$).
К 60-80 т. км изнашиваются опорные подшипники стоек (по 16$).
После 100 т. км изнашиваются рычаги (200$ в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой).
После 120 т. км потребуется переборка задней подвески (от 800$). Почти все сайлент-блоки идут в сборе с рычагами.
Многие детали задней подвески взаимозаменяемы с запчастями от Mazda 3, с которой Ford Focus делит одну платформу.
На дорестайлинговых автомобилях были случаи выламывания задней ступицы вместе с колесом на ходу.
Механизмы управления

Много букв, почти триллер.

Пассатижами отгибаем хвостики которые фиксируют крышку мотора и достаем ротор со щетками (только внимание! если ротор немного выходит а потом сопротивляется не тяните а то сломаете пластиковый ободок щеток, мешают эти хвостики которые отгибали, их нужно немного от оси мотора отогнуть и все выйдет нормально)

В итоге обнаружил вероятный источник проблем: Между контактами для щеток набилась графитовая пыль и вероятнее всего контачила две обмотки сразу.

Все дорожки почистил, внутри мотора кстати тож много пыли и стружки, она не стесняясь набивается между магнитов и контачит на ротор.

Так что датчик мой исправненький, дело было не в бобине. Когда менял датчик моторчик рукой покрутил видать поэтому он дал мне время сгонять за летней резиной )))

Так что прежде чем что-то менять сначала нужно проверить все и вся а потом уже платить денежку. В итоге у меня один исправный датчик (помещу в тему продам).

Пы. СЫ. 4 дня полет нормальный и в пробках и без, машина резко отзывается на газ и прет как танк.
ПыПЫ. СЫ. Жужжание заслонки связано с износом и небольшим люфтом шестеренок, жужжанием мотор выравнивает показания дпдз потму как из-за люфта есть расхождение вот он и поддерживает его туда-сюда, отсюда и звук (это мое мнение после переборки дроссельного узла )

Форд фокус 2 неисправность эбу

Доброго всем понедельника!
Знаю, что многие ищут на этом сайте решение проблем с машиной в непонятных ситуациях (сам такой), поэтому выкладываю некоторое наблюдение.
Есть авто Ford Focus 2 (2 литра, с гидроэлектроусилителем руля), после хорошего такого лобового удара и восстановления, не заводится: не крутит стартер и даже не пытается, панель приборов пишет что-то типа «неисправность двигателя» и еще кучу неисправностей, при диагностике ЭБУ на связь не выходит, мигает лампочка иммобилайзера и вообще все плохо…
После многочисленных проверок предохранителей и проводки и прочего и прочего был сделан вывод, что нет связи ЭБУ с салонной частью электроники (в частности, с панелью приборов) либо ЭБУ не запитывается или вышел из строя. На столе ЭБУ проверить я не смог, так как схему так и не нашел, а там где нашел, хотят регистрацию и еще сколько-то там постов на форуме — не наш случай… Где-то в просторах инета, может даже и на драйве, нашел информацию, что вся электроника, в которой есть хоть какой-то интеллект, связана вместе посредством CAN-шины, которая выглядит как витая пара. Выяснилось, что в салоне эта витая пара , а под капотом .
В салоне повреждений не должно было быть, поэтому лазил под капотом.
В общем, выяснилось, что эта шина, выходит с ЭБУ, приходит в блок предохранителей под капотом и уходит на гидроэлектросилитель руля, оттуда возвращается обратно в блок предохранителей «подкапотный» и уходит в жгут проводов по щитку моторного отсека на правую сторону в ноги переднего пассажира, где расположен блок предохранителей «салонный».

А проблема оказалась в обрыве линии в жгуте около гидроэлектроусилителя руля, который не работал еще до аварии и поэтому мы его в расчет вообще не брали. После соединения четырех проводков машина ожила и бодро завелась.
При этом, когда я пытался соединить ЭБУ с салоном напрямую (выход CAN-шины ЭБУ цеплял на разъем диагностики, куда эта CAN-шина тоже приходит) мне это ничем не помогало. Возможно, я что-то не то делал, а возможно, там еще должны стоять какие-то сопротивления в шине (так называемые терминаторы), в теорию я сильно не углублялся, к сожалению…
Прошу прощения за большое количество текста, и надеюсь, кому-то он будет полезен.

Сегодня, речь пойдет о системе зарядки этого автомобиля о его устройстве и о методах проверки. Думаю, метод проверки, больше заинтересует начинающих автоэлектриков, а так же тех автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Итак, не буду много распинаться, давайте уже перейдем к делу.
Наверное многие автолюбители сталкивались с такой проблемой когда перестает работать генератор автомобиля и на панели приборов появляется раздражающий сигнал о неисправности системы зарядки. Вот такая неприятность случилась с одним из моих клиентов.

Ну что же, подумал я, неисправность на лицо, надо посмотреть что там приходит на АКБ, говоря проще, проверить напряжение приходящее от генератора. И каково же было мое удивление, когда на экране мультиметра я увидел следующее:

Интересный случай, подключаем диагностику и видим следующее:

Придется покопаться в проводке, и проверить все соединения. Наверное многие знают, что в подкапотном пространстве автомобиля Форд проверить генератор достаточно сложно, т.к. место подхода к нему достаточно мало, но мы можем и не такое, поэтому для нас это раз плюнуть.
Для начала проверяем питание генератора, благо предохранитель находиться ни так далеко как генератор и для его проверки всего лишь необходимо открыть крышку блока предохранителей под капотом.

Проверив предохранитель и убедившись в его исправности, дело дошло и до разъема генератора.

Ну а теперь немного теории:
Разъем генератора имеет 3 контакта. На одном из них — постоянный «+» от АКБ, на втором — управление генератором и на третьем — выходное напряжение регулятора.
Вот схема зарядки АКБ автомобиля Ford Focus 2.

Как видно из схемы, 2 провода идут на блок ЭБУ. Это как раз и есть провода управления генератором и контроль зарядки АКБ.

С теорией мы разобрались, пришло время проверить все и вся и разобраться, что же все таки происходит и почему у нас появляется такая неисправность.
Для начала был проверен провод от блока предохранителей до разъема генератора на сопротивление, т.е. целостность проводки от обрыва и коррозии.
Показания оказались весьма солидными, а вернее проверка показала что проводки цела и все с ней порядке. Теперь нужно найти провода на блоке ЭБУ и проверить их. Для этого был снят блок ЭБУ. Для информации: Блок ЭБУ находиться под левой фарой и для его снятия требуется снятие подкрылка. Не очень удачное место для расположения блока, но видимо у производителя на этот счет свое видение ситуации.

Я не буду показывать весь процесс прозвонки и поиска проводки, для этого существует много информации в интернете, покажу лишь, результат проверки проводки на сопротивление. Как известно, чем ниже сопротивление провода тем лучше.

По такому методу необходимо проверить всю проводку от генератора до блока ЭБУ и контакта предохранителя.
Убедившись, что вся проводка цела, я уже было хотел снимать генератор для проверки его на стенде, но остановился. Решил еще раз проверить, но использовать для этого очень хороший прибор под названием Осциллограф!

Подключаю осциллограф к проводке генератора — для удобства подключения я разобрал один из разъемов ЭБУ в который приходят контакты генератора, питание генератора — постоянный плюс от АКБ проверял с самого предохранителя. Вот фото подключения.

Подключение к контактам генератора на колодке ЭБУ. Один провод пришлось проколоть, т.к. было не очень удобно подключаться.

Когда все подключения выполнены, можно запускать двигатель и снимать показания.

Немного пояснений для понимания: 1й — канал красного цвета FR(LI) — это выход регулятора, напряжение на нем должно быть в районе 5в может быть и больше. 2й — канал синего цвета SIG — это, так называемый ШИМ-сигнал управления регулятором напряжения от скважности которого и зависит выходное напряжение на первом канале, т.е. канале FR(LI). 3й — канал зеленого цвета (A) — это напряжение АКБ, т.е. напряжение приходящее через предохранитель от АКБ.

Честно скажу, ждал примерно минут 40, Издевался над машиной как мог — включал обогрев заднего стекла, обогрев сидений, отопитель салона, музыку, кондиционер и спустя тех самых 40 минут, на приборной панели загорелся долгожданный значок зарядки т.е. значок АКБ!
Бегу к мотор-тестеру и вижу что вот она — проблема…

На зеленом — т.е. третьем канале ровная линия напряжение меньше положенного. Т.е. это как раз канал питания приходящего от АКБ через предохранитель. На втором канале синего цвета, сигнал ШИМ пропал. На первом канале, красного цвета — напряжение подскочило до отметки 13.9в. сейчас не видно, но если запись прокрутить вперед, то там как раз все видно. На этом слайде видна сама неисправность из-за которой и возникает ошибка в ЭБУ и значок на панели приборов. Т.е. — пропадание питание на предохранителе! И это спустя 40 минут издевательств над автомобилем!

Проблема ясна, пора заняться ремонтом.
Для этого снимает АКБ и освобождаем место для снятия и разбора блока предохранителей.

Разбираем блок предохранителей. Для этого необходимо срезать пластиковые хомуты стяжки которые держат жгуты проводов, прижимая их к специальным выводным каналам.

И вот наша неисправность:

Окислилась пластина силового питания. Красный провод — это как раз и есть, силовое питание генератора.

Для решения проблемы было принято решение перенести проводочек на другое место. Т.е. расположить его в то место, куда не добралась зеленая гадость.

А для предотвращения окисления смазываем пластинку специальной смазкой. От коррозии конечно не спасет, но замедлит процесс на долгое время. За это время владелец автомобиля успеет накопить деньги на новый блок предохранителей. Провод на ЭБУ, который пришлось проколоть в ходе диагностики, так же смазываем специальной смазкой и изолируем его.

Вот вроде бы и все. Осталось собрать автомобиль в его первозданное состояние и вернуть владельцу.
Назойливая лампа больше гореть не будет, проблема решена!

P.S.
Совсем забыл написать: — На крышке предохранительного блока нужно сделать пометку о переносе предохранителя на другое место. Мало ли кто будет еще ковыряться в этом автомобиле, а так хотя бы будет подсказка для другого электрика.

Всем удачи и пусть ваш железный друг ломается как можно реже, а если что, мы всегда рады помочь!

На автомобили Форд Фокус 1 европейского производства устанавливаются электронные блоки управления фирм FoMoCo, Bosch, Delphi, Continental, Magneti Marelli, TRW, Siemens, Visteon и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте и расскажем о способах их устранения.

По нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Ford Focus 1, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля

ЭБУ Форд Фокус 1 – какие функции выполняет

Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем — это специализированный компьютер, который принимает сигналы от датчиков и выдает команды на исполнительные устройства.

Он выполняет следующие функции:

• управляет распределенным впры­ском топлива в цилиндры, вклю­чает и выключает топливный на­сос;
• обеспечивает искробразование на свечах и корректирует угол опережения зажигания;
• управляет подачей воздуха при пуске двигателя;
• регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу;
• управляет работой вентилято­ров системы охлаждения двига­теля;
• на автомобилях с кондиционе­ром управляет включением и вы­ключением компрессора, а также контролирует работу ряда уст­ройств;
• на автомобилях с автоматиче­ской трансмиссией управляет ко­робкой передач.

Система состоит из электронного блока управления, датчиков и ис­полнительных устройств, соедини­тельных проводов с разъемами. Датчики системы управления двига­телем: синхронизации, положения распределительного вала, концент­рации кислорода, массового расхо­да воздуха (либо датчик абсолютно­го давления и температуры воздуха на впуске), температуры охлаждаю­щей жидкости, положения дрос­сельной заслонки, скорости движе­ния автомобиля, сцепления, поло­жения рычага выбора передачи.
Исполнительные устройства: элек­тромагнитные форсунки; модуль зажигания; регулятор холостого хода; реле зажигания, стартера и топливного насоса; контрольная лампа неисправности двигателя на панели приборов; электромаг­нитный клапан продувки адсорбе­ра; клапан системы рециркуляции отработавших газов.

Колодка и диагностический разъём ЭБУ Форд Фокус 1

В систему управления двигателем интегрирован иммобилайзер. Кро­ме того, выполнены соединения с электронным блоком управления АБС с противопробуксовочной сис­темой и системой стабилизации траектории.

ЭБУ Ford Focus 1 – основные неисправности

Частой проблемой ЭБУ Ford Focus 1 является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания.

В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки — при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

1. Блок управления не выходит на связь.
2. Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
3. Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
4. и др.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше.

Видео: Как прошить ЭБУ Форд Фокус 1

Где находиться ЭБУ Форд Фокус 1

Блок установлен на стойке под панелью приборов с правой стороны за вещевым ящиком.Чтобы двигатель автомобиля работал в оптимальном режиме, микропроцессор блока по специальной программе, хранящейся в памяти устройства, анализирует поступающую информацию и рассчитывает необходимые параметры сигналов для исполнительных устройств.

Полезные советы по обслуживанию ЭБУ Форд Фокус 1

Для того, чтобы продлить срок службы ЭБУ Форд Фокус 1 необходимо выполнить ряд рекомендации:

• внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы — съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)
• не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)
• не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ
• при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе
• не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора
• не давать лазить тем, кто в них не разбирается

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Пошаговая инструкция замены ЭБУ Форд Фокус 1

Для того, чтобы снять ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 1 необходимо выполнить следующий порядок действий:

Если при замене ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 1 донор такой же марки и серии, то в большинстве случаев перепрашивать его не надо.

Кроме того, ЭБУ Форд Фокус 2 хранит диагностические коды, указывающие на неисправность конкретного элемента системы и характер этой неисправности, чтобы помочь специалистам в проведении диагностики и ремонта.

В сегодняшней статье мы расскажем вам какие функции выполняет, распространенные неисправности и где находится ЭБУ Форд Фокус 2. А также я дам вам пошаговую инструкцию по его снятию и замены.

ЭБУ Форд Фокус 1 – какие функции выполняет

Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем — это специализированный компьютер, который принимает сигналы от датчиков и выдает команды на исполнительные устройства

ЭБУ на автомобилях Форд Фокус 2 выполняет следующие функции:

• управляет подачей воздуха при пуске двигателя;
• на автомобилях с автоматической трансмиссией управляет коробкой передач
• управляет распределенным впры­ском топлива в цилиндры, вклю­чает и выключает топливный на­сос;
• регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу;
• обеспечивает искробразование на свечах и корректирует угол опережения зажигания;
• на автомобилях с кондиционе­ром управляет включением и вы­ключением компрессора, а также контролирует работу ряда уст­ройств;
• управляет работой вентилято­ров системы охлаждения двига­теля;

Система состоит из электронного блока управления, датчиков и ис­полнительных устройств, соедини­тельных проводов с разъемами. Датчики системы управления двига­телем: синхронизации, положения распределительного вала, концент­рации кислорода, массового расхо­да воздуха (либо датчик абсолютно­го давления и температуры воздуха на впуске), температуры охлаждаю­щей жидкости, положения дрос­сельной заслонки, скорости движе­ния автомобиля, сцепления, поло­жения рычага выбора передачи.

Проверка ЭБУ Форд Фокус 2

Исполнительные устройства: элек­тромагнитные форсунки; модуль зажигания; регулятор холостого хода; реле зажигания, стартера и топливного насоса; контрольная лампа неисправности двигателя на панели приборов; электромаг­нитный клапан продувки адсорбе­ра; клапан системы рециркуляции отработавших газов.

В систему управления двигателем интегрирован иммобилайзер. Кро­ме того, выполнены соединения с электронным блоком управления АБС с противопробуксовочной сис­темой и системой стабилизации траектории.

Видео: Проверка ЭБУ, щитка приборов и ключа зажигания Фокус 2

Где находиться ЭБУ Форд Фокус 2

ЭБУ Форд Фокус 2 установлен на стойке под панелью приборов с правой стороны за вещевым ящиком. Чтобы двигатель автомобиля работал в оптимальном режиме, микропроцессор блока по специальной программе, хранящейся в памяти устройства, анализирует поступающую информацию и рассчитывает необходимые параметры сигналов для исполнительных устройств.

ЭБУ Ford Focus 2 – основные неисправности

Частой проблемой ЭБУ Ford Focus 2 является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания.

В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки — при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.

Центральная плата ЭБУ Форд Фокус 2

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

1. Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
2. Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
3. Блок управления не выходит на связь
4. и др.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше.

Демонтированный блок управления Форд Фокус 2

Пошаговая инструкция замены ЭБУ Форд Фокус 2

Для того, чтобы снять ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 2 необходимо выполнить следующий порядок действий.

• для двигателя C16DD0X 1.6 DI Diesel – 1456750 (другие номера 1688224, 1695497);
• для двигателей C16HDEZ Zetec 1.6 DOHC EFI и C14HDEZ Zetec 1.4 DOHC EFI – 1331018 (другой номер 1333603);
• для двигателя C25KDTD 2.5L Duratec VCT Turbo – 1373543;
• для двигателя C20DD0X 2.0 DI Diesel – 1347883 (другие номера 1469716, 1570697);
• для двигателя C20HDEA 2.0L Duratec 16V и C18HDEA 1.8L Duratec 16V – 1364789 (другой номер 1712930);
• перчатки тканевые, набор головок и гаечных ключей, набор отверток, ключ TORX T25, домкрат, опоры под кузов автомобиля.

Демонтаж ЭБУ Форд Фокус 2 1.8 и 2.0 R4 Duratec-НЕ 16V

[attention type=red]Примечание автора статьи: Если при замене ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 1 донор такой же марки и серии, то в большинстве случаев перепрашивать его не надо.[/attention]

Полезные советы по обслуживанию ЭБУ Форд Фокус 1

Для того, чтобы продлить срок службы ЭБУ Форд Фокус 1 необходимо выполнить ряд рекомендации:

1. не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)
2. при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе
3. не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора
4. не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ
5. внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы — съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)
6. не давать лазить тем, кто в них не разбирается

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Добрый день форумчане. Как и обещал выкладываю небольшой отчет по моей проблеме. Начну рассказывать с самого начала. Может кому пригодится. Так как на этом форуме мне никто помочь не смог, видимо я первопроходец.

Всё началось с того, что загорелась лампочка Check Engine. Недолго думая взял нотбук, диагностический кабель и полез смотреть, что же всё таки приключилось. Диагностика показала ошибку p0135, данная ошибка означает, что не работает подогрев 1ого лябда зонда(у меня их 2, так как машина 1.8 дорестайл). В принципе плёвое дело подумал я. Купил новый лябда-зонд поставил и фиг вам! Ошибка как горела так и горит, да ещё и ESP перестал работать через день. Прочитав форум было выяснено, что как раз если не работает лябда(а точнее подогрев 1 лямбды) то может выскочить ошибка ESP. Это вселило некую надежду.
По совету и наводке(за что ему огромное спасибо) Russian_Mouse была найдена общая схема проводки для авто. Путём недолгого изучения было выяснено, что проводка идёт напрямую к мозгам(сердце в этот момент ёкнуло) на 5ый пин первого разьёма(фото с разьёмом ниже), но надежда всё таки была, что виновата во всём проводка. Вооружившись тестером сомнения пали. Проводка целая, а значит виноват мозг.

Сильно опечалившись был снят мозг с машины(сделать это не трудно, нужно открутить всего лишь 3 болта). Покрутив его так и этак не найдя способа открыть его безболезненно, было решено вскрывать как получится(делается это всё на свой страх и риск). Морально я готовился к покупке новых мозгов. К сожалению процесс вскрытия я не запечатлел, но в общих чертах нужно отодрать кучу герметика и вырвать верхнюю крышку(сохранить её у меня не получилось, пришлось делать новую).

После вскрытия оказалось, что мозги наглухо приклеены к корпусу термоклеем. Вооружившись феном для распайки началось прогревание основания, для того чтобы всё таки вытащить мозги. Мой фен оказался слабоватым и пришлось отдавать в «специализированный» сервис. Сразу скажу, что вытащить то они вытащили, но вот проблему не нашли(ПС если бы знал что они такие «мастера» сразу бы Павлу отдал бы. Он сказал, что за 500р отодрал бы(о нём чуть ниже) ).
Снятые мозги:

Забрав мозги и отдав 2000 за их вытаскивание с грустью поехал на работу. По пути осматривая плату, не вооруженным глазом причина была найдена. Сгорело 2 транзистора под разъемом(место поломки на фото указано красным квадратом).

Так как подлезть туда самому без снятия колодки разъема было не возможно. Было принято решение отдать паять мозги профессионалу. Найден был такой человек через 2 дня( Зовут его Павел и спасибо ему огромное) потому как к кому я не обращался либо отказывались, либо заламывали цены по 5-7 тысяч(сервисы). Договорились о том, что я смогу забрать их через неделю, предварительная стоимость 1500р. По прошествии недели забрал мозги. Привёз, установил без коробки и о чудо! Всё работает! Радости моей не было предела.
Так выглядит место распайки после ремонта:

Смастерив новую крышку(выглядит не очень, зато герметично и прочно), установив мозги обратно в коробку, залив термоклеем основание, а так же пройдясь по плате водозащитным гелем, вся эта конструкция была благополучно собрана. Затем, за герметизировав обычным силиконовым герметиком коробку, мозги были установлены в машину.

Машина завелась, ошибок нет. Расход за 1 день уменьшился почти на 1 литр. Есп работает. Я доволен как слон.
По затратам вышло 4000р+ термоклей и силикон. Спасибо за внимание.

Где мозги на форд фокус 2 рестайлинг

Добрый день форумчане. Как и обещал выкладываю небольшой отчет по моей проблеме. Начну рассказывать с самого начала. Может кому пригодится. Так как на этом форуме мне никто помочь не смог, видимо я первопроходец.

Всё началось с того, что загорелась лампочка Check Engine. Недолго думая взял нотбук, диагностический кабель и полез смотреть, что же всё таки приключилось. Диагностика показала ошибку p0135, данная ошибка означает, что не работает подогрев 1ого лябда зонда(у меня их 2, так как машина 1.8 дорестайл). В принципе плёвое дело подумал я. Купил новый лябда-зонд поставил и фиг вам! Ошибка как горела так и горит, да ещё и ESP перестал работать через день. Прочитав форум было выяснено, что как раз если не работает лябда(а точнее подогрев 1 лямбды) то может выскочить ошибка ESP. Это вселило некую надежду.
По совету и наводке(за что ему огромное спасибо) Russian_Mouse была найдена общая схема проводки для авто. Путём недолгого изучения было выяснено, что проводка идёт напрямую к мозгам(сердце в этот момент ёкнуло) на 5ый пин первого разьёма(фото с разьёмом ниже), но надежда всё таки была, что виновата во всём проводка. Вооружившись тестером сомнения пали. Проводка целая, а значит виноват мозг.

Сильно опечалившись был снят мозг с машины(сделать это не трудно, нужно открутить всего лишь 3 болта). Покрутив его так и этак не найдя способа открыть его безболезненно, было решено вскрывать как получится(делается это всё на свой страх и риск). Морально я готовился к покупке новых мозгов. К сожалению процесс вскрытия я не запечатлел, но в общих чертах нужно отодрать кучу герметика и вырвать верхнюю крышку(сохранить её у меня не получилось, пришлось делать новую).

После вскрытия оказалось, что мозги наглухо приклеены к корпусу термоклеем. Вооружившись феном для распайки началось прогревание основания, для того чтобы всё таки вытащить мозги. Мой фен оказался слабоватым и пришлось отдавать в "специализированный" сервис. Сразу скажу, что вытащить то они вытащили, но вот проблему не нашли(ПС если бы знал что они такие "мастера" сразу бы Павлу отдал бы. Он сказал, что за 500р отодрал бы(о нём чуть ниже) ).
Снятые мозги:

Забрав мозги и отдав 2000 за их вытаскивание с грустью поехал на работу. По пути осматривая плату, не вооруженным глазом причина была найдена. Сгорело 2 транзистора под разъемом(место поломки на фото указано красным квадратом).

Так как подлезть туда самому без снятия колодки разъема было не возможно. Было принято решение отдать паять мозги профессионалу. Найден был такой человек через 2 дня( Зовут его Павел и спасибо ему огромное) потому как к кому я не обращался либо отказывались, либо заламывали цены по 5-7 тысяч(сервисы). Договорились о том, что я смогу забрать их через неделю, предварительная стоимость 1500р. По прошествии недели забрал мозги. Привёз, установил без коробки и о чудо! Всё работает! Радости моей не было предела.
Так выглядит место распайки после ремонта:

Смастерив новую крышку(выглядит не очень, зато герметично и прочно), установив мозги обратно в коробку, залив термоклеем основание, а так же пройдясь по плате водозащитным гелем, вся эта конструкция была благополучно собрана. Затем, за герметизировав обычным силиконовым герметиком коробку, мозги были установлены в машину.

Машина завелась, ошибок нет. Расход за 1 день уменьшился почти на 1 литр. Есп работает. Я доволен как слон.
По затратам вышло 4000р+ термоклей и силикон. Спасибо за внимание.

Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 6», ключ TORX Т25.

На двигателях 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 16V, а также 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отожмите фиксатор.

3. . и снимите крышку блока управления двигателем.

4. Выверните винт крепления.

5. . и отсоедините колодку жгута проводов от блока управления двигателем.

6. Выверните три винта крепления.

7. . и снимите блок управления двигателем.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию.

На двигателях 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HЕ16V выполните следующее.

1. С помощью домкрата вывесите переднюю часть автомобиля и подставьте ее на надежные опоры.

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Снимите правый подкрылок.

4. Выверните четыре винта крепления крышки короба блока управления двигателем.

5. Снимите крышку.

6. Извлеките блок управления из короба.

7. Сместите фиксаторы.

8. . и отсоедините колодки жгутов проводов. Извлеките блок управления двигателем.

Здравствуйте, начнем с того, что я НЕ профессионал а всего лишь прошивал как ЛЮБИТЕЛЬ и поделюсь с вами своим ОПЫТОМ, что бы вы избежали ошибок при перепрошивке, дабы сохранить ваш блок. Постараюсь рассказать всё по пунктам, есть некоторая информация на форумах, но чем больше их читаешь тем больше возникает вопросов, тут изложу по полочкам. Мной прошивки выбирались из открытого источника.
Хочу отметь, то что вы делаете на свой страх и риск!
Моя причина перепрошивки: Были проблемы с плавающими оборотами, вялыми низами, дерганьем на холостых

Прошивка выполнялась на блоке: ESU 411/418, Форд Фокус 2 рестайлинг, 2 литра, Механическая коробка передач, катализатор был удален вместо него пламягаситель.

-Для начала нужен ноутбук, должен без ошибок и синих экранов работать стабильно, желательно что бы батарея ноутбука держала заряд какое то время, на всякий случай!
-Аккумулятор машины должен держать заряд стабильно, без перебоев по электрике.
-Естественно нужен шнур ELS27, я сам лично перепрошивал через китайский шнур, за 1000рублей, он показал отличные результаты за свою цену, можно так же приобрести клубный шнур но и цена будет в разы выше, различие будет в скорости.

Подготавливаем ноутбук: открываем Электропитание и отключаем переход ноутбука в спящий режим, а так же отключение дисплея. Как на фотографии. Если есть экранные заставки отключаем их тоже!
Подключаем ноутбук НАПРЯМУЮ К СЕТИ.

Программы/драйвера которые обязательно нужно будет установить перед тем, как начнем прошивать, это Driver FRDI CDM20828, Driver RuntimePack, далее сама программа через которую будем прошивать это ELMConfig версии 0.2.17 и для сброса ошибок FORScan 2.3.34 на данный момент версии, приложу фотографии с программами

Подключаем шнур ELS27 к разъемам, Поворачиваем ключ зажигания до 2 деления( Не заводим машину), запускаем на ноутбуке программу ELMconfig (Желательно от прав Администратора) в первом открывшемся окошке устанавливаем значения как на фото, далее жмем Открыть Порт

Нажимаем на блок "PCM", вкладка Информация нажимаем "Прочитать", Тип модуля должен быть ESU-411/418, статья для него

Перед выбором прошивки нужно учитывать Ваш блок и Коробку передач а так же рекомендую прошивку выбирать под изначальный номер вашей прошивки, к примеру в сток прошивке стоит номер 7М51 — Значит прошивки должны начинатся на 7М51, буквы далее не важны …

Сохраняем Вашу стоковую прошивку на всякий случай. В том же блоке "PCM", переходим на вкладку "Процедуры",
выбираем "ТИП PCM", Нажимаем ниже "Прочитать прошивку из PCM в BIN-файл", выполняем действия которые от нас далее потребует программа и далее сохраняем прошивку на рабочий стол.

В том же блоке "PCM", идем на вкладку "Конфигурация" и сохраняем VID-Блок отдельно с конфигурацией от стоковой прошивки, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Выбираем "ТИП PCM", нажимаем ниже "Прочитать из PCM" выполняем действия которые потребует программа, после окончания загорается кнопка "Сохранить в файл", сохраняем на рабочий стол, рядом со стоковой прошивкой.

Выбрали прошивку, сохранили стоковую прошивку и отдельно VID блок.
Начинаем прошивать, в блоке "PCM", Заходим во вкладку "Процедуры" ниже жмем "Загрузить прошивку из HEX/PHF/BIN-файла" — Выбираем прошивку и жмем "Записать текущую прошивку в PCM" . В окошке с информацией " В выбранном файле прошивке найден непустой блок VID. Загрузить его в программу в качестве текущего?" — ОТВЕЧАЕМ "НЕТ",
В следующем окошке с информацией "В программе отсутствует текущий VID-блок. Прошивка будет записана с пустым VID-блоком" -ОТВЕЧАЕМ ОК,
Далее читаем информацию нас ПРЕДУПРЕЖДАЮТ и жмем ОК.

Штатный имобилайзер в Ford Focus 2 безусловно более продвинут в своих охранных свойствах по сравнению с предшественниками и автомобилями подобного класса. Ранее подобные решения применялись в программном обеспечении автомобилей более высокого ранга… тем не менее прогресс на лицо, время идёт. В кратце, принцип действия штатного иммо заключается в блокировании работоспособности элеткроцепей, учавствующих в работе двигателя. Главенствующую роль в данном процессе играет ЭБУ — центральный блок управления, попросту контроллер или мозги автомобиля. Ранее, для деактивации противоугонных функций, угонщику требовалось просто заменить контроллер на другой(прошитый под бездействие иммобилайзера), как правило это самый простой способ, про другие пока упоминать не будем…Теперь же не всё так просто: исполнительные блоки, связанные с центральным контроллером цифровой шиной, не будут работать с новым ЭБУ, в силу того что они программно «привязаны» к старому блоку. Поэтому простой заменой контроллера здесь не обойтись, требуется вмешательство на програмном уровне. Как показала практика жизни- всё это реально осуществить. Мало того, что на имеющемся у официальных дилеров оборудовании можно прошить доп. ключ с новым чипом к штатному набору, но так же возможно программирование нового контроллера под адаптированные к друг другу исполнительные блоки. У профессиональных угонщиков существует оборудование под каждый конкретный автомобиль. Рядовой угонщик не обязан разбираться в устройстве на программном уровне, этим занимается определённая прослойка «организаций». Аппарат выглядит не так громоздко как полноценный диагностический комп, ему не нужно выполнять все функции вышеуказанного. Главное отключить иммобилайзер. Зачастую вмешательство в автомобильную сеть производится через штатный диагностический разъём, отсюда необходимость блокировки цифровых цепей, идущих от него к головным устройствам, а так же защита доступа к головным устройствам.

Так выглядит диагностический разъём на 2-м Фокусе:

Контроллер расположен под капотом:

Штатный иммобилайзер (с. 13) — Ford Focus 2

В общем попробовал собрать все проблемы в одно. все способы описанные в этой и прилегающих темах принадлежат самим владельцам (С) Неисправности связанные со штатным иммобилайзером:
После перевода ключа в режим III «зажигание» обращаем внимание на индикатор иммобилайзера, расположение индикатора иммобилайзера после многократного моргания ( около минуты — двух ) индикатор начинает выдавать код ошибки, код выдается кол-вом морганий например «1 длинный 2 коротких соответственно код ошибки 12» после код повторяеться Скрытый текстМигающий код Значение 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен 12 Неисправность приемопередатчика 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. 14 Ключевой код принят не полностью 15 Принятый ключевой код недействителен 16 Сбой при передаче данных по шине CAN 21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа) 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки) 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают

при той или иной неисправности нужно попробовать следующее: 1. 2-рой комплект ключей 2. Проверить все предохранители, реле в блоке под капотом. Перевоткните основной разъем синего цвета Блок предохранителей под капотом Особенно обратите внимание на предохранитель F30 ( Блок управления двигателем ) на 3
А
(лично у меня там вообще было пусто, после инсталляции двигатель запустился) 3.аналогично проверить все в блоке предохранителей в салоне ( он же GEM ) как добраться до блоков, какие и где предохранители 4. Отключить аккумулятор и оставить на 10 — 15 минут если не помогло попробовать зарядить его 5. Проверить антенну иммобилайзера( как вариант при снятии поднести её ближе к ключу ) и контактную группу замка зажигания Снятие контактной группы при ремонте замка ремонт нам ненужен просто смотрим где расположено. 6. Попробовать вдавить ключ в замок но не сильно и провернуть ( есть шанс что так ключ опознается) 7.Перепрограммирование ключей информация из «мануала» Скрытый текстПерепрограммировал ключи, как написано в мануале. 1. Пристегнуть ремни 2. С положения I в положение II 4 раза за 6 сек (звуковой сигнал) 3. Нажатие любой кнопки по очереди на каждом ключе (звуковой сигнал)

Электронный блок управления автомобилем или попросту ЭБУ на автомобилях Ford Focus 2 оснащен встроенной системой диагностики. Он может распознавать неполадки в работе ЭСУД, предупреждая о них водителя через контрольную лампу «Check engine» (проверь двигатель).

Кроме того, ЭБУ Форд Фокус 2 хранит диагностические коды, указывающие на неисправность конкретного элемента системы и характер этой неисправности, чтобы помочь специалистам в проведении диагностики и ремонта.

В сегодняшней статье мы расскажем вам какие функции выполняет, распространенные неисправности и где находится ЭБУ Форд Фокус 2. А также я дам вам пошаговую инструкцию по его снятию и замены.

ЭБУ Форд Фокус 1 – какие функции выполняет

Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем — это специализированный компьютер, который принимает сигналы от датчиков и выдает команды на исполнительные устройства

ЭБУ на автомобилях Форд Фокус 2 выполняет следующие функции:

• управляет подачей воздуха при пуске двигателя;
• на автомобилях с автоматической трансмиссией управляет коробкой передач
• управляет распределенным впры­ском топлива в цилиндры, вклю­чает и выключает топливный на­сос;
• регулирует частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу;
• обеспечивает искробразование на свечах и корректирует угол опережения зажигания;
• на автомобилях с кондиционе­ром управляет включением и вы­ключением компрессора, а также контролирует работу ряда уст­ройств;
• управляет работой вентилято­ров системы охлаждения двига­теля;

Система состоит из электронного блока управления, датчиков и ис­полнительных устройств, соедини­тельных проводов с разъемами. Датчики системы управления двига­телем: синхронизации, положения распределительного вала, концент­рации кислорода, массового расхо­да воздуха (либо датчик абсолютно­го давления и температуры воздуха на впуске), температуры охлаждаю­щей жидкости, положения дрос­сельной заслонки, скорости движе­ния автомобиля, сцепления, поло­жения рычага выбора передачи.

Проверка ЭБУ Форд Фокус 2

Исполнительные устройства: элек­тромагнитные форсунки; модуль зажигания; регулятор холостого хода; реле зажигания, стартера и топливного насоса; контрольная лампа неисправности двигателя на панели приборов; электромаг­нитный клапан продувки адсорбе­ра; клапан системы рециркуляции отработавших газов.

В систему управления двигателем интегрирован иммобилайзер. Кро­ме того, выполнены соединения с электронным блоком управления АБС с противопробуксовочной сис­темой и системой стабилизации траектории.

Видео: Проверка ЭБУ, щитка приборов и ключа зажигания Фокус 2

Где находиться ЭБУ Форд Фокус 2

ЭБУ Форд Фокус 2 установлен на стойке под панелью приборов с правой стороны за вещевым ящиком. Чтобы двигатель автомобиля работал в оптимальном режиме, микропроцессор блока по специальной программе, хранящейся в памяти устройства, анализирует поступающую информацию и рассчитывает необходимые параметры сигналов для исполнительных устройств.

ЭБУ Ford Focus 2 – основные неисправности

Частой проблемой ЭБУ Ford Focus 2 является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания.

Центральная плата ЭБУ Форд Фокус 2

Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис произведет восстановление и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

1. Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
2. Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
3. Блок управления не выходит на связь
4. и др.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше.

Демонтированный блок управления Форд Фокус 2

Пошаговая инструкция замены ЭБУ Форд Фокус 2

Для того, чтобы снять ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 2 необходимо выполнить следующий порядок действий.

• для двигателя C16DD0X 1.6 DI Diesel – 1456750 (другие номера 1688224, 1695497);
• для двигателей C16HDEZ Zetec 1.6 DOHC EFI и C14HDEZ Zetec 1.4 DOHC EFI – 1331018 (другой номер 1333603);
• для двигателя C25KDTD 2.5L Duratec VCT Turbo – 1373543;
• для двигателя C20DD0X 2.0 DI Diesel – 1347883 (другие номера 1469716, 1570697);
• для двигателя C20HDEA 2.0L Duratec 16V и C18HDEA 1.8L Duratec 16V – 1364789 (другой номер 1712930);
• перчатки тканевые, набор головок и гаечных ключей, набор отверток, ключ TORX T25, домкрат, опоры под кузов автомобиля.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы АКБ
2. Отожмите фиксирующий элемент и демонтируйте крышку управления двигателем.
3. Открутите винт крепящий колодку жгута проводов и ЭБУ двигателя и отсоедините колодку.
4. Демонтируйте ЭБУ, открутив три винта.
5. Замените новым или произведите ремонт ЭБУ и установите снятые детали в обратной последовательности

Демонтаж ЭБУ Форд Фокус 2 1.8 и 2.0 R4 Duratec-НЕ 16V

1. Вывесите переднюю часть автомобиля, используя домкрат, и подставьте под кузов опоры
2. Демонтируйте правое переднее колесо.
3. Демонтируйте правый подкрылок.
4. Открутите четыре винта крепящих крышку короба ЭБУ двигателя.
5. Демонтируйте ЭБУ из короба, сняв крышку.
6. Сместите фиксирующий элемент и отсоедините колодку с проводами от ЭБУ двигателя.
7. Демонтируйте ЭБУ
8. Замените новым или произведите ремонт ЭБУ и установите снятые детали в обратной последовательности.

[attention type=red]Примечание автора статьи: Если при замене ЭБУ на автомобиле Форд Фокус 1 донор такой же марки и серии, то в большинстве случаев перепрашивать его не надо.[/attention]

Полезные советы по обслуживанию ЭБУ Форд Фокус 1

Для того, чтобы продлить срок службы ЭБУ Форд Фокус 1 необходимо выполнить ряд рекомендации:

Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.

Эпопея с ремонтом ЭБУ(visteon esu-131)

9 лет

Добрый день форумчане. Как и обещал выкладываю небольшой отчет по моей проблеме. Начну рассказывать с самого начала. Может кому пригодится. Так как на этом форуме мне никто помочь не смог, видимо я первопроходец.

Всё началось с того, что загорелась лампочка Check Engine. Недолго думая взял нотбук, диагностический кабель и полез смотреть, что же всё таки приключилось. Диагностика показала ошибку p0135, данная ошибка означает, что не работает подогрев 1ого лябда зонда(у меня их 2, так как машина 1.8 дорестайл). В принципе плёвое дело подумал я. Купил новый лябда-зонд поставил и фиг вам! Ошибка как горела так и горит, да ещё и ESP перестал работать через день. Прочитав форум было выяснено, что как раз если не работает лябда(а точнее подогрев 1 лямбды) то может выскочить ошибка ESP. Это вселило некую надежду.
По совету и наводке(за что ему огромное спасибо) Russian_Mouse была найдена общая схема проводки для авто. Путём недолгого изучения было выяснено, что проводка идёт напрямую к мозгам(сердце в этот момент ёкнуло) на 5ый пин первого разьёма(фото с разьёмом ниже), но надежда всё таки была, что виновата во всём проводка. Вооружившись тестером сомнения пали. Проводка целая, а значит виноват мозг.

Сильно опечалившись был снят мозг с машины(сделать это не трудно, нужно открутить всего лишь 3 болта). Покрутив его так и этак не найдя способа открыть его безболезненно, было решено вскрывать как получится(делается это всё на свой страх и риск). Морально я готовился к покупке новых мозгов. К сожалению процесс вскрытия я не запечатлел, но в общих чертах нужно отодрать кучу герметика и вырвать верхнюю крышку(сохранить её у меня не получилось, пришлось делать новую).

После вскрытия оказалось, что мозги наглухо приклеены к корпусу термоклеем. Вооружившись феном для распайки началось прогревание основания, для того чтобы всё таки вытащить мозги. Мой фен оказался слабоватым и пришлось отдавать в "специализированный" сервис. Сразу скажу, что вытащить то они вытащили, но вот проблему не нашли(ПС если бы знал что они такие "мастера" сразу бы Павлу отдал бы. Он сказал, что за 500р отодрал бы(о нём чуть ниже) ).
Снятые мозги:

Забрав мозги и отдав 2000 за их вытаскивание с грустью поехал на работу. По пути осматривая плату, не вооруженным глазом причина была найдена. Сгорело 2 транзистора под разъемом(место поломки на фото указано красным квадратом).

Так как подлезть туда самому без снятия колодки разъема было не возможно. Было принято решение отдать паять мозги профессионалу. Найден был такой человек через 2 дня( Зовут его Павел и спасибо ему огромное) потому как к кому я не обращался либо отказывались, либо заламывали цены по 5-7 тысяч(сервисы). Договорились о том, что я смогу забрать их через неделю, предварительная стоимость 1500р. По прошествии недели забрал мозги. Привёз, установил без коробки и о чудо! Всё работает! Радости моей не было предела.
Так выглядит место распайки после ремонта:

Смастерив новую крышку(выглядит не очень, зато герметично и прочно), установив мозги обратно в коробку, залив термоклеем основание, а так же пройдясь по плате водозащитным гелем, вся эта конструкция была благополучно собрана. Затем, за герметизировав обычным силиконовым герметиком коробку, мозги были установлены в машину.

Машина завелась, ошибок нет. Расход за 1 день уменьшился почти на 1 литр. Есп работает. Я доволен как слон.
По затратам вышло 4000р+ термоклей и силикон. Спасибо за внимание.