Большое ТО. Ч. 1. Замена шлангов ГУР. Прокачка ГУР.
Продолжается подготовка автомобиля к сезону и пришло время менять уставшие шланги низкого давления на ГУР. Родные шланги стоят еще с завода, все покрылись маленькими и глубокими трещинами, подозреваю, что через них был подсос воздуха в систему.
Старые шланги 
Старые шланги
Сначала купил шланги отечественного производства, в общей сумме на 500 рублей. Но посмотрев на них я понял, что ставить эту дрянь я не буду. Начал искать Гейтс. И, как назло, их перестали продавать метражом. Бухту — пожалуйста, а на отрез нет. Пришлось ехать в дорогой магазин с тюнячками и брать там по конскому ценнику. Взял с запасом, можно было и сэкономить, конечно, немного. Не рассчитал. В общей сложности шланги с силовыми хомутами обошлись в 4296 рублей. Так же купил новый бачок ГУР, металлический. Бережно отполировал крышку сохраняя родную никелировку, а сам бачок обклеил в хром пленку "оракал". Практического смысла в этом нет, исключительно для красоты. Масло, традиционно ZIC Dexron 6.
Новый бачок ГУР 
Шланги Gates 
ZIC Dexron 6
Общие расходы вышли такие:
Шланг маслобензостойкий Gates 3225, 12 мм — 3 метра за 2609,76 (869,92 руб/метр)
Шланг маслобензостойкий Gates GP 40, 16 мм — 1,12 метра (остаток) за 1086,30 (969,91/метр)
Хомут топливный 4 шт. — 319,96 (79,99/шт.)
Хомут топливный нерж. 2 шт. — 279,98 (139,99/шт.)
Бачок ГУР ШНКФ 453473.300 — 1658 руб.
Масло трансмиссионное ZIC ATF Dexron 6, 4л. — 1833 руб.
Итого на обслуживание ГУР потрачено 7787 рублей.
Для справки: номинальные размеры шлангов по заводу для ГАЗ 3102 с дв. Крайслер и радиатором ГУР:
Шланг сливной №1 — 12 мм, L — 550 мм
Шланг нагнетательный насоса ГУР №2 — 12 мм, L — 1200 мм
Шланг всасывающий насоса ГУР № 3 — 16 мм, L — 450 мм
Разумеется это не окончательные длины и к ним можно добавить немного по месту, для требуемой вам укладки.
Прокачку проводил согласно мануалу.
Инструкция прокачки гидроусилителя руля 
Штуцер прокачки 
Штуцер прокачки 
Емкость с сливаемой жидкостью
После того, как основной воздух из системы был выгнан, а я устал крутить рулем — запустил двигатель и на запущенном двигателе открывал аккуратно клапан прокачки, не трогая руль и внимательно контролируя уровень жидкости в бачке, таким образом очень быстро выгнал оставшиеся пузыри.
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Волга 31105 2004-2009
Необходимость в прокачке возникает при попадании в гидросистему воздуха во время ремонтных работ или при потере герметичности в эксплуатации. Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке его резкого поворота. Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.
Вам потребуется: ключ » на 10 » .
1. При среднем положении рулевого колеса пустите двигатель на 10–15 с.
2. Заглушите двигатель, не вращая рулевое колесо.
3. Поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.
4. Отверните клапан выпуска воздуха на рулевом механизме.
5. Не заворачивая клапан, поверните руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость.
6. Не трогая рулевое колесо, заверните клапан выпуска воздуха.
7. Долив в бачок масло, пустите двигатель и поворачивайте рулевое колесо в обе стороны до упора, не задерживая его в крайних положениях. После прекращения появления в бачке пузырьков воздуха, остановите двигатель.
8. Долейте жидкость до уровня вблизи верхней метки на щупе пробки неразборного бачка.
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления ГАЗ 31105
Необходимость в прокачке возникает при попадании в гидросистему воздуха во время ремонтных работ или при потере герметичности в эксплуатации. Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке его резкого поворота. Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.
Вам потребуется: ключ «на 10».
1. При среднем положении рулевого колеса пустите двигатель на 10–15 с.
2. Заглушите двигатель, не вращая рулевое колесо.
3. Поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.
4. Отверните клапан выпуска воздуха на рулевом механизме.
5. Не заворачивая клапан, поверните руль до упора в другую сторону. При этом из клапана должен выйти воздух, а затем жидкость.
6. Не трогая рулевое колесо, заверните клапан выпуска воздуха.
7. Долив в бачок масло, пустите двигатель и поворачивайте рулевое колесо в обе стороны до упора, не задерживая его в крайних положениях. После прекращения появления в бачке пузырьков воздуха, остановите двигатель.
8. Долейте жидкость до уровня вблизи верхней метки на щупе пробки неразборного бачка.
Замена масла и прокачка ГУР
Я давно искал как нужно прокачивать ГУР, но одни советуют так. другие эдак. вот только мне ничего не помогало. Долго искал инфу как правильно нужно это делать и в одной умной книжке все же нашел! Решил выписать сюда, вдруг кому и сгодится.
Наличие воздуха в гидросистеме характеризуется эффектом "подклинивания" рулевого колеса при резком изменении его вращения, скачкообразнымизменением усилия на рулевом колесе, помутневшим маслом, а также повышенной шумностью работы гидросистемы.
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
- Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
- Надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
- Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
- Отвернуть клапан прокачки на 1/3 — 1/2 оборота;
- Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
- Продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубкене будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
- По окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
- Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
- Поставть автомобиль на передние колеса;
- Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
- заглушить двигательи приоткрыть клапан прокачки на 1/3 — 1/2 оборота;
- После выхода остатков воздуха через клапанпрокачки с характерным "шипом" и появлением в нем масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки.
Сергей3s
Завсегдатай
- 11 Авг 2009
- #21
Re: замена масла
Или 60 тыщ что наступит быстрее!
Бельдыев
Завсегдатай
- 12 Авг 2009
- #22
Re: замена масла
Промывать надо обязательно при смене типа или марки заливаемой жидкости. Промывал маслом которое предназначалось для заливки, т.е. сливал/заливал новое/прокачивал/сливал/заливал снова/прокачивал.
МаНьЯк
Свой человек
- 16 Авг 2009
- #23
Re: замена масла
ну и по ходу эксплуатации нужно фильтр в бачке ГУРа менять обязательно, если сливать масло через прокачной штуцер оно удаляется из системы ПРАКТИЧЕСКИ полностью
Роман Давлетшин
Постоялец
- 1 Окт 2009
- #24
Re: замена масла
KARAT
Постоялец
- 1 Окт 2009
- #25
Re: замена масла
Чтоб прокачать ГУР, берешь ключик на 10. При среднем положении рулевого колеса запускаешь двигатель на 15 20 секунд.Не вращая рулевое колесо глушишь двигатель.Желательно чтоб передние колеса были вывешены. Затем,поворачиваешь рулевое колесо до упора в одну сторону.Затем, отворачиваешь клапан выпуска воздуха :он находится на рулевом механизме:ждешь пока сойдет воздух и начнет выходить масло. Не заворачивая клапан поворачиваешь рулевое колесо в противополжную сторону,опять ждешь чтоб сошел воздух и стало выходить масло.Не трогая рулевое колесо закручиваешь клапан прокачки, вытираешь все там тряпочкой надеваешь на клапан пыльничек. Вот и весь много значительный поцесс. Доливаешь в бачок масло по уровню сетки, пускаешь двигатель несколько раз поворачиваешь рулевое колесо в обе сотроны до упора, не задерживая его в крайних положениях. Вот и все, система прокачана.
Для того чтоб слить стагое масло с ГУРА, берешь ключики на 10 и 19 посудину чтоб слить жидкость. Залазишь под машинку, и отсоединяешь от насоса шланг идущий к механизму рулевого управления. Передние колеса должны быть вывешены. И не вздумай заводить двигатель,как тебе тут советуют там большое давление сам будешь в масле и все вокруг будет в масле.Затем поворачивий рулевое колесо в обе стороны до упора,и так несколько раз,чтоб вытекла вся жидкость.Когда все вытечет прикрути шланг к насосу.Затем заливай навую жидкость в бачок, кстати железный бачок лучше чем пластиковый, в нем жидкость лучше охлаждается, да и фильтр можно поменять без особых проблем.Когда зальешь масло чтоб оно было до уровня сетки Вот теперь заводишь двигатель масло начнет быстро уходить из бачка в систему доливай масло при работающем двигателе пока его уровень не станет постоянным. После замены масла необходимо прокачать систему. Как прокачать написано выше.Масло нужно менять если оно загрязнилось, или хотя бы раз в 2 года.