Как прокачать тормоза на луаз
Тема: Прокачка тромозной системы ЛуАЗ сжатым воздухом
Опции темы
Отображение
Прокачка тромозной системы ЛуАЗ сжатым воздухом
Для прокачки заднего контура тормозной системы ЛуАЗа (касается всех моделей) необходимо отсоединять шток от главного цилиндра переднего контура, иначе исправный передний контур не даст продавить педаль до пола, как это необходимо для прокачки. Так же при прокачке переднего контура, исправный задний контур мешает продавить педаль на достаточную глубину хотя и не в такой степени как передний контур, при прокачке заднего.
Для прокачки сжатым воздухом я использую штатный шинный насос из комплекта шоферского инструмента. Если в распоряжении имеется компрессор, то он для этой операции обязательно должен быть снабжён редуктором позволяющим ограничить давление воздуха на выходе до 1,5 бар. Большее давление для прокачки не рекомендуется, иначе может разорвать бачки на главных тормозных цилиндрах или сорвать крышку с бачка. Так же компрессор на выходе в обязательном порядке должен быть оборудован осушителем воздуха. Иначе влага из воздуха от компрессора будет поглощена тормозной жидкостью, что серьёзно ухудшает её качество и приводит к быстрой коррозии деталей тормозной системы.
Мой набор инструмента для прокачки тормозов:
1— Шинный насос из набора шоферского инструмента.
2— Торцевой ключ с ручкой.
Он изготовлен из тонкостенного торцевого ключа 12х13. Ключ был разрезан по середине на две половинки, к обоим половинкам были приварены ручки из стального прутка. В итоге получаются два специальных ключа для обслуживания ЛуАЗа. Ключ на 12 мм используется для прокачки тормозной системы, ключ на 13 мм для регулировки эксцентриков механизмов ручного тормоза.
3— Крышка для главного тормозного цилиндра.
Как видно на фото, крышка изготовлена из штатной крышки главного тормозного цилиндра, в которую установлен штуцер от мотоциклетной камеры. Под штуцер с внутренней стороны подложена резиновая прокладка, таким образом она укреплена в крышке и не выпадает.
4— Бутылка с шлангом.
В один конец шланга вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая в свою очередь пропущена в бутылку через отверстие в пробке. Через прозрачную трубку хорошо видны пузырьки воздуха идущие вместе с тормозной жидкостью. Так же эта конструкция не позволяет разлиться тормозной жидкости в случае опрокидывания бутылки.
Для прокачки сначала надеваем ключ на шланг.
… потом шланг на штуцер тормозного цилиндра на который затем одеваем ключ.
Начинают прокачку обычно с самого удалённого от главного тормозного цилиндра колеса. Так как у ЛуАЗа гидравлика обоих контуров никаким образом друг с другом не связана, оба контура могут прокачиваться отдельно друг от друга. При прокачке заднего контура пр этом начинают с правого заднего колеса, при прокачке переднего контура с правого переднего.
Для прокачки соответствующий бачок заполняют до верху свежей тормозной жидкостью и закрывают специальной крышкой ( A ). Сито ( B ) при этом следует убрать в сторону, иначе оно мешает герметизации крышки. Однако далеко убирать сито не следует, при доливке тормозной жидкости, его каждый раз следует ложить на бачок, во избежание случайного попадания грязи внутрь бачка.
Торцевой ключ при прокачке следует надеть на штуцер таким образом, что бы ( C ) штуцер за один приём можно было открыть ка можно больше ( D ). Это важно, что бы тормозная жидкость могла прогоняться через систему довольно быстро, унося с собой таким образом пузырьки воздуха и не давая им собиратьсся в полостях (например в ГВУ) или изгибах трубок.
Теперь присоединяем насос к штуцеру на крышке бачка главного тормозного цилиндра прокачиваемого контура и медленно создаём давление. Давление не должно превышать 1,5 бар. Для этого достаточно одного или полтора полных хода штоком насоса.
После отпускания штока насоса он должен оставаться примерно на половине хода, обратный клапан насоса при этом не даст сбросить давление в бачке главного тормозного цилиндра. После этого можно лезть под машину и открыть на как можно больший угол перепускной штуцер прокачиваемого рабочего цилиндра, на который заранее надет ключ со шлангом. При этом следует наблюдать за вытекающей из трубки в бутылку тормозной жидкостью. Как только движение жидкости (видно по пузырькам в трубке) прекратится, следует немедленно закрыть перепускной штуцер. После этого следует вылезти из под машины и опять создать давление в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости сперва долить в него тормозную жидкость (не забывая при этом положить на бачок сетку).
При наличии помощника, он может постепенно медленно подкачивая насосом воздух, создавать постоянное давление в бачке. Таким образом перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно держать открытым до тех пор, пока уровень тормозной жидкости в бачке опустится примерно до одной трети. Ниже опускать уровень жидкости не следует, иначе в систему может попасть воздух. Для доливки жидкости насос необходимо сперва отсоединить от крышки, что бы сбросить давление в бачке, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре при этом должен быть закрытым.
После того как из трубки в бутылке вместе с тормозной жидкостью прекратится выделение воздуха, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно окончательно закрыть и продолжить прокачку на втором колесе. После прекращения выделения воздуха вместе с тормозной жидкостью на рабочем тормозном цилиндре второго колеса, прокачка тормозного контура закончена.
Этим способом оба тормозных контура можно прокачивать в любой последовательности независимо друг от друга. При прокачке переднего контура с ГВУ нет необходимости запускать двигатель.
В заключение следует довести уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра до нормы и надеть защитные колпачки на перепускные штуцеры рабочих тормозных цилиндров.
Последний раз редактировалось Paul R-0707; 06.02.2015 в 22:35 .
Как всё-таки правильно прокачивать тормоза на Луазе?
Достоинства этого способа:
1- на ЛуАЗе для прокачки заднего контура отсоединять шток ГТЦ переднего контура не надо.
2- если прицепить к насосу достаточно длинный шланг, то прокачивать можно одному, без помошника.
3- вся процедура прокачки занимает меньше времени, чем топтание пеали ногой.
Возможно, что мне как раз попался хилый, но после того как мне пришлось чистить багажник дядькиного Запорожца после разорвавшегося бачка, я со всеми стал осторожнее
1,5 атм. вполне хватает.
А воздух из компрессора обччно влажный, для прокачки тормозов его лучше через осушитель пропускать. Особенно при гликолевых тормозных жидкостях.
Это если проблема действительно в прокачке если тормоза работают, но неравномерно хватают по бортам — проблема не в воздухе в гидроприводе, а в состоянии самих тормозных механизмов.
А так — при прокачке тормозов ЛуАЗа единственная принципиальная заморочка — при прокачке заднего контура надо отключать передний, расшплинтовывая и вынимая штифт, соединяющий вилку его ГТЦ с педалью (и, кстати, не используя эти самые вилки штока от Москвича, что с перемычкой). Иначе прокачать этот контур просто невозможно.
Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М
Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
- Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
- Вытягиванием и ослаблением троса привода.
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
Проблема с тормозами . Подскажите пожалуйста что крутить .
Такая вот ситуация.
Луазка больше года стояла. После этого ГТЦ потек. Я купил ремкомплект, заменил , прокачал — нету. Вроде как бы силы нехватает в ГТЦ. Разобрал еще раз, поставил опять другой манжет и тормоза появились, какие то слабые были но все же машина начала тормозить . После прокачки (пузырьков так и не обнаружил ) педаль упала до пола и как бы я не старался тормоза пропали полностью. Со злости пошел купил новый ГТЦ. Прокачал — тормоза появились (. ) но тормозит только колесо то что ближе к ГТЦ, второе переднее колесо слабее , поэтому не видно тормозного пути. Но это еще не все. После 1 минуты тормоза пропадают и нужно два раза нажать педаль чтобы опять появились. Ничего нигде не течет.
Вот такая проблемка. Куда смотреть ,я уже незнаю? У меня еще вакуумник стоит, может он, зараза, меня мучит ?
Но странно что на старом ГТЦ все держало и через минуту и через день до того как я решил последний раз прокачать . Если новый ГТЦ глючит я тогда уже не знаю что делать.
Прокачал — тормоза появились (. ) но тормозит только колесо то что ближе к ГТЦ, второе переднее колесо слабее , поэтому не видно тормозного пути.
Главное при занятии экстремальными видами спорта,это понять момент,когда заканчивается экстрим,и начинается ППЦ
Дальние, ближние. Потом опять дальние, ближние. Потом опять. Воздуха в системе нет. 99.9% 🙂
когда нажимаешь на педаль жидкость из бачка уходит? что происходит в бачке после того как отпустил педаль ? уходит ли тормозуха? накачиваются ли тормоза?
Стопроцентно сказать не могу уходит ли жидкость. После праздников посмотрю. Но когда прокачивали тормоза то на глаз сколько вливал в стакан жидкости столько и уходило церез штуцер РТЦ. Никуда жидкость не пропадала. Но все же как правильно посмотреть ?? Нажать на педаль раз 20 и смотреть не поменялся ли уровень ?
Тормоза накачиваются после второго нажатия на педаль. Потом сколько не нажимай — не пропадают (правда не уверен в слове «сколько», нажимал раз 10). Если не нажимаешь — через минуту опять после первого нажатия мягкие, после второго на 50%, после 3-го уже полностью жесткие.
соединить трубки навпрямую,и посмотреть что будет!! я так и сделал,вот до сих пор и езжу без вакуумника,тормозов в полне хватает!!
Я так понял, это сделать только тогда, когда жидкость непонятно куда девается ?
Всем огромнейшое спасибо за советы . После праздников опять полезу под машину.
Тормоза накачиваются после второго нажатия на педаль. Потом сколько не нажимай — не пропадают (правда не уверен в слове «сколько», нажимал раз 10). Если не нажимаешь — через минуту опять после первого нажатия мягкие, после второго на 50%, после 3-го уже полностью жесткие.
Во первых встречный вопрос: о каком ГТЦ идёт речь? Стоят два родных ЛуАЗовских ГТЦ или система переделана на тандем?
Если система штантая, то симптомы очень похожи на дохлый или отсутствующий обратный клапан в ГТЦ.
А разные тормозные усилия на колёсах (слева справа), если до стояник было в сё порядке, скорее всего следствие подтекания тормозной жидкости из РТЦ и замазывания колодок. Так же вследствии пропускающих манжет РТЦ, может заржаветь рабочая поверность цилиндра за поршеньком, после чего он обычно закисает. В обоих случаях достаточно легкого подтекания тормозной жидкости, которого снаружи даже не видно.
Ещё одна возможная причина, потёкшй сальник колёсного редуктора в следствии чего колодки замаслены.
Во первых встречный вопрос: о каком ГТЦ идёт речь? Стоят два родных ЛуАЗовских ГТЦ или система переделана на тандем?
Речь идет о ГТЦ на передние колеса там где вакуумник стоит.
FiziK, я вижу ты с Украины. А какой фирмы ГТЦ ты покупал? Если «Фенокс» — то вероятность купить г.. вместо ГТЦ — 70% из 100.. Увы.. так что все возможно. А по симптомам действительно похоже, что он перепускает. На будущее, если хочешь менять ГТЦ, бери не «Фенокс», а газовский главный сцепления «ЗМЗ» (только смотреть надо по отверстиям под трубки, они есть на 10 и на 12, наши штатные штуцера — 12).
«Я спросил у ясеня: где моя любимая? ясень не ответил мне, голову склонил. Я спросил у тополя: где моя любимая?»
— Лучше б ты у штурмана, идиот, спросил.
Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
- Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
- Вытягиванием и ослаблением троса привода.
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор
). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным
тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.
Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:
1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.
Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-
них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).
Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-
тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).
Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной
Как прокачать тормоза на луазе
Рис. Привод тормозов ножной: 1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
- Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
- Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
- Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
- Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
- Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
- Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
- После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
- Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
- Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
- Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
- Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
- При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
- Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
- Вытягиванием и ослаблением троса привода.
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Рис. Привод стояночного тормоза: 1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Рис. Тормоз задних колес: 1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Читать дальше: Битум и гудрон отличие
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
Сдвинуть кольцо (возвратить) к середине цилиндра усилия этих пружин недостаточно. По мере износа
накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками и барабаном (на рисунке зазор
. Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным
тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров долговечность их работы высокая.
Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:
— усилитель гидровакуумный;
2, 32
— шайбы уплотнительные;
3
— болт специальный;
4 —
трубка от соеди- нителя к гидровакуумному усилителю;
5
— трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци- линдру передних тормозов;
6
— главный цилиндр сцепления;
7
— главный тормозной цилиндр контура гидро- привода тормозов передних колёс;
8
— главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко- лёс;
9
— кронштейн педалей;
10
— трубка передних тормозов правая;
11
— шланг;
12, 15, 16, 19
— трубки пере- ходные;
13
— выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б;
14
— трубка от соединителя к главному тормозному цилиндру задних тормозов;
17 —
скоба (приварная);
18
— прокладка скобы;
20
— скоба стопорная;
21, 30
— кронштейны (приварные);
22
— трубка к задним тормозам правая;
23
— щит тормоза;
24
— трубка к задним тормозам левая;
25 —
болт крепления колёсного цилиндра;
26, 29 —
шайбы пружинные;
27
— цилиндр колёсный тормоза;
28
— гайка крепления соединителя;
31
— пробка;
33
— соединитель центральный;
34
— диафрагма выключателя;
35
— диск контактный выключателя;
36
— трубка передних тормозов левая;
37
— муфта.
Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-
них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад- них колёс (рис. 194).
Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-
тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5
(рис. 196). Передача усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред- ственно, а задних — через пружину
8
(регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис- правности (рис. 197).
Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной
Тема: Прокачка тромозной системы ЛуАЗ сжатым воздухом
Для прокачки заднего контура тормозной системы ЛуАЗа (касается всех моделей) необходимо отсоединять шток от главного цилиндра переднего контура, иначе исправный передний контур не даст продавить педаль до пола, как это необходимо для прокачки. Так же при прокачке переднего контура, исправный задний контур мешает продавить педаль на достаточную глубину хотя и не в такой степени как передний контур, при прокачке заднего.
По этому я прокачиваю тормоза сжатым воздухом, это намного проще и быстрей, чем прокачивать при помощи «топтания» педали. При этом способе к тому же нет необходимости отсоединять штоки от главных тормозных цилиндров.
Для прокачки сжатым воздухом я использую штатный шинный насос из комплекта шоферского инструмента. Если в распоряжении имеется компрессор, то он для этой операции обязательно должен быть снабжён редуктором позволяющим ограничить давление воздуха на выходе до 1,5 бар. Большее давление для прокачки не рекомендуется, иначе может разорвать бачки на главных тормозных цилиндрах или сорвать крышку с бачка. Так же компрессор на выходе в обязательном порядке должен быть оборудован осушителем воздуха. Иначе влага из воздуха от компрессора будет поглощена тормозной жидкостью, что серьёзно ухудшает её качество и приводит к быстрой коррозии деталей тормозной системы.
Мой набор инструмента для прокачки тормозов:
1— Шинный насос из набора шоферского инструмента.
2— Торцевой ключ с ручкой.
Он изготовлен из тонкостенного торцевого ключа 12х13. Ключ был разрезан по середине на две половинки, к обоим половинкам были приварены ручки из стального прутка. В итоге получаются два специальных ключа для обслуживания ЛуАЗа. Ключ на 12 мм используется для прокачки тормозной системы, ключ на 13 мм для регулировки эксцентриков механизмов ручного тормоза.
3— Крышка для главного тормозного цилиндра.
Как видно на фото, крышка изготовлена из штатной крышки главного тормозного цилиндра, в которую установлен штуцер от мотоциклетной камеры. Под штуцер с внутренней стороны подложена резиновая прокладка, таким образом она укреплена в крышке и не выпадает. 
4— Бутылка с шлангом.
В один конец шланга вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая в свою очередь пропущена в бутылку через отверстие в пробке. Через прозрачную трубку хорошо видны пузырьки воздуха идущие вместе с тормозной жидкостью. Так же эта конструкция не позволяет разлиться тормозной жидкости в случае опрокидывания бутылки.
Для прокачки сначала надеваем ключ на шланг.
… потом шланг на штуцер тормозного цилиндра на который затем одеваем ключ.
Начинают прокачку обычно с самого удалённого от главного тормозного цилиндра колеса. Так как у ЛуАЗа гидравлика обоих контуров никаким образом друг с другом не связана, оба контура могут прокачиваться отдельно друг от друга. При прокачке заднего контура пр этом начинают с правого заднего колеса, при прокачке переднего контура с правого переднего.
Для прокачки соответствующий бачок заполняют до верху свежей тормозной жидкостью и закрывают специальной крышкой ( A ). Сито ( B ) при этом следует убрать в сторону, иначе оно мешает герметизации крышки. Однако далеко убирать сито не следует, при доливке тормозной жидкости, его каждый раз следует ложить на бачок, во избежание случайного попадания грязи внутрь бачка.
Торцевой ключ при прокачке следует надеть на штуцер таким образом, что бы ( C ) штуцер за один приём можно было открыть ка можно больше ( D ). Это важно, что бы тормозная жидкость могла прогоняться через систему довольно быстро, унося с собой таким образом пузырьки воздуха и не давая им собиратьсся в полостях (например в ГВУ) или изгибах трубок.
Теперь присоединяем насос к штуцеру на крышке бачка главного тормозного цилиндра прокачиваемого контура и медленно создаём давление. Давление не должно превышать 1,5 бар. Для этого достаточно одного или полтора полных хода штоком насоса.
После отпускания штока насоса он должен оставаться примерно на половине хода, обратный клапан насоса при этом не даст сбросить давление в бачке главного тормозного цилиндра. После этого можно лезть под машину и открыть на как можно больший угол перепускной штуцер прокачиваемого рабочего цилиндра, на который заранее надет ключ со шлангом. При этом следует наблюдать за вытекающей из трубки в бутылку тормозной жидкостью. Как только движение жидкости (видно по пузырькам в трубке) прекратится, следует немедленно закрыть перепускной штуцер. После этого следует вылезти из под машины и опять создать давление в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости сперва долить в него тормозную жидкость (не забывая при этом положить на бачок сетку).
При наличии помощника, он может постепенно медленно подкачивая насосом воздух, создавать постоянное давление в бачке. Таким образом перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно держать открытым до тех пор, пока уровень тормозной жидкости в бачке опустится примерно до одной трети. Ниже опускать уровень жидкости не следует, иначе в систему может попасть воздух. Для доливки жидкости насос необходимо сперва отсоединить от крышки, что бы сбросить давление в бачке, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре при этом должен быть закрытым.
После того как из трубки в бутылке вместе с тормозной жидкостью прекратится выделение воздуха, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно окончательно закрыть и продолжить прокачку на втором колесе. После прекращения выделения воздуха вместе с тормозной жидкостью на рабочем тормозном цилиндре второго колеса, прокачка тормозного контура закончена.
Этим способом оба тормозных контура можно прокачивать в любой последовательности независимо друг от друга. При прокачке переднего контура с ГВУ нет необходимости запускать двигатель.
В заключение следует довести уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра до нормы и надеть защитные колпачки на перепускные штуцеры рабочих тормозных цилиндров.
Как прокачать тормоза на луазе
Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2107
3 октября 2014
5 мин
Обслуживание тормозной системы автомобиля — важнейший фактор безопасности вашей поездки. Если тормоза давно никто не прокачивал, автомобиль начинает показывать низкую эффективность торможения, а также подставлять неприятные опасные ситуации в дороге. Прокачивать тормозную систему необходимо после выполнения любых ремонтных работ, а также в случае обнаружения плохой работы тормозов. Существует определенный ряд показателей, которые говорят о необходимости работы с тормозами.
Если вы решили заниматься ремонтом и обслуживанием тормозной системы самостоятельно, придется найти помощника, ведь самостоятельно прокачать тормоза и обеспечить их качественную работу практически невозможно. Рассмотрим основные моменты ремонта и обслуживания системы торможения в вашем авто.
Как часто надо менять и проверять уровень тормозной жидкости
Производители рекомендуют менять тормозную жидкость не чаще 1 раза в 2 – 3 года. Это примерно соответствует 30-50 тыс. км. Более точные сроки замены указаны в технической документации, которая прилагается к конкретной марке авто.
Кроме того, жидкость следует заменить и тогда, когда она изменила цвет с золотистого на грязно-коричневый.
Проверять ее уровень следует регулярно, поскольку от этого зависит качество торможения и безопасность на дороге.
Последовательность прокачки тормозов
Прокачивать тормозную систему обычно начинают с самой длинной трубки. Как правило, это задняя правая (то есть к рабочему цилиндру заднего правого колеса). Далее – «по убывающей»: задняя левая, передняя правая, передняя левая. Как правило, процедуру дублируют – «для верности». Не забудьте снять крышку с бачка тормозной жидкости – придётся добавлять жидкость по мере её убывания. Действия просты:
- При всех закрытых штуцерах напарник (тот, что в салоне) усиленно «работает» педалью тормоза. Если после нескольких нажатий педаль остаётся «мягкой», он, удерживая её в выжатом положении, даёт другому напарнику сигнал, чтобы тот открывал штуцер – просто в трубке слишком много воздуха и его необходимо стравить.
- Напарник (тот, что у колеса) закрывает штуцер и подаёт сигнал к повторной «накачке».
- Процедура повторяется, пока из штуцера не перестанет выходить воздух.
Как отремонтировать тормозной суппорт своими руками прочитать можно здесь.
Правильнее всего на штуцер надевать трубку, помещённую в ёмкость – будут видны пузырьки воздуха и тормозная жидкость не будет проливаться на пол. Важным во время прокачки является согласованность действий напарников. То есть в тот момент, когда штуцер прокачки ещё не закрыт, ни в коем случае нельзя отпускать выжатую педаль – иначе воздух снова «всосёт» в цилиндр. После того, как прокачаны задние тормоза, необходимо переходить к передним цилиндрам. Передние тормоза прокачиваются так же, как и задние.
Рекомендуем: Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками
Впрочем, в экстренных случаях – когда, например, пришлось срочно менять лопнувший передний тормозной шланг, допускается прокачать лишь передние тормоза – как применение временной меры. Именно они наиболее влияют на эффективность торможения – в силу распределения нагрузок. Но в процессе ремонта случается всякое – например, обламывается штуцер. Как прокачать тормоза, если сломан штуцер прокачки? В таких случаях – если нет возможности быстро приобрести новый цилиндр, – прокачивают через трубку, подводящую жидкость к цилиндру.
То есть действуют сходным образом – ослабляют гайку для того, чтобы выпустить воздух. А вообще, даже самые «закисшие» штуцеры зачастую удаётся успешно выкрутить. Обстукивайте цилиндрик с разных сторон небольшим молоточком и пробуйте повернуть его в ту и другую стороны. Иногда, правда, эта процедура отнимает много времени и сил, но в большинстве случаев приводит к успеху.
Что понадобится?
Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают, что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советую привлечь к этому делу помощника, главная задача которого буде заключаться в нажатие на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты (гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера), свежая тормозная жидкость и шланг.
Перед тем, как начать, всегда советую проверять наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать. Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму. Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.
Когда нужна прокачка тормозов
Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.
Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.
Рекомендуем: Чистка и адаптация дроссельной заслонки на автомобиле
Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.
Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.
Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.
Подготовительные работы
Заглядываем в бачок и смотрим, что у нас там плавает. Если черная жидкость или непонятная жижа, то рекомендуется сменить тормозную жидкость, а заодно почистить бачок. Для этого, шприцом «отсасываем» тормозуху. Отсоединяем клемму датчика уровня, в большинстве моделей он находится в самом бочке, а не в крышке. Если автомобиль оборудован механической коробкой передач – отсоединяем шланг сцепления. Находим болты крепления бачка, откручиваем его и снимаем со штуцеров главного тормозного цилиндра, накрыв ветошью окружающее его оборудование.
Вымываем тщательно бачок снаружи и внутри. Протираем чистой тряпкой поверхность штуцеров главного цилиндра, чтобы, при одевании его на них, грязь не попала вовнутрь.
Очищаем резиновый уплотнитель на крышке бачка. Под ним находится сапун (отверстие или канал для связи с атмосферой). Возвращаем все на место, наливаем новую жидкость. Льем плавно, убедившись, что она заполнила все углубления, камеры тормозного бачка.
Переходим к колесам, окручиваем их. Проверяем состояние прокачных штуцеров. Снимаем защитные колпачки, щеткой по металлу счищаем грязь и элементы коррозии с граней штуцера. Обливаем их и места контакта с суппортом WD-40 или любым преобразователем ржавчины. Это нужно сделать, чтобы не сломать штуцерок для прокачки и не «слизать» грани на нем. Если его нет, то ВД-40 можно изготовить самостоятельно. Ключом на «8» срываем его и закручиваем обратно.
Рекомендация. Если обнаружили отсутствие защитных колпачков – нужно выкрутить штуцер, заткнуть отверстие в суппорте, чтобы не потерять жидкость и прочистить канал штуцера. Есть большая вероятность, что грязь попала вовнутрь и качество прокачки будет низкой. Возможно, что не получится вообще «выгнать» воздух из системы.
Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды
В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:
- Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
- Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.
От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.
Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.
Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.
Система ABS состоит из:
- Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
- Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
- Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.
Ремонт кузова
При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.
При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.
Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.
Последовательность прокачки тормозов с абс своими руками
Современные авто оснащены системой АБС, которая позволяет избежать блокировку колес во время торможения. Для того, чтобы правильно прокачивать тормоза, необходимы знания о конструкции тормозной системы.
С колеса начинать прокачку тормозов необходимо с переднего левого, потом переходят на правое. После этого процедуру выполняют на задних колесах – левом, а затем на правом.
Рекомендуем: Как самостоятельно развальцевать тормозную трубку
Прежде всего необходимо осмотреть резьбу штуцера. Иногда деталь покрывается ржавчиной и прикипает, поэтому ее следует смазать универсальной смазкой. Чтобы прокачать тормоза с абс, следует отключить противоблокирующую систему. Процедуру лучше выполнять на яме, в противном случае придется снимать колеса по очереди.
Порядок прокачки тормозов:
- Клапан для прокачки тормозов подключить к штуцеру.
- Рычаг КП ставят в нейтральное положение.
- Педаль тормоза выжимают до упора и закрепляют ее в таком положении, пока не начнет выходить воздух.
- После того, как педаль оторвется от пола, штуцер закручивают.
- Действие выполняют до тех пор, пока высота тормозного раствора не снизится до патрубка.
- По мере того, как воздух выдавливается, теряется некоторое количество тормозной жидкости, которую потом следует долить до требуемого уровня. После этого подключить АБС.
Схема прокачки тормозной системы повторяется на каждом колесе.
Специалисты рекомендуют проверить сразу масляные шлаги, крепления, их герметичность.
Чтобы проверить работоспособность системы, следует завести машину и выжать педаль тормоза до упора буквально на 10 сек. Если все в порядке – на приборной доске загорится индикатор ABS и через несколько секунд погаснет.
Вывод
После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.
ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.
Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.
Автор публикации
не в сети 2 дня
Как прокачать главный тормозной цилиндр
Оптимальным вариантом прокачки ГТЦ является прокачивание каждой секции по отдельности – выпуская воздух через гайки.
Оптимальным вариантом является прокачивание каждой секции ГТЦ по отдельности – выпуская воздух через гайки. Но, например, на ВАЗ 2108 и им подобных трудно обеспечить прокачку секций порознь. Поэтому зачастую поступают проще – наливают тормозную жидкость в бачок, присоединённый к цилиндру (в отверстиях под трубки – заглушки).Надевают ГТЦ на шпильки вакуумного усилителя, не затягивая гаек. Плотно прикручивают трубки, после этого окончательно крепят цилиндр. Как правило, этого достаточно. Но наиболее щепетильные автовладельцы могут и прокачать всю тормозную систему – так сказать, «для души».
Рабочие цилиндры тормоза луаз
Дано: ЛуАЗ-969М, 1984 г.р.
Достался по случаю, с полностью не работающими тормозами.
По словам предыдущего владельца задние механизмы отключены/демонтированы полностью, а передние осенью работали, но как попало.
В общем вскрытие передних механизмов показало полную «гибель» РТЦ, в ноль спиленные колодки и почти полное отсутствие жидкости в системе.
Куплены и установлены новые РТЦ и колодки, залита жижа. Однако, работоспособность передних тормозов восстановить не удалось — при прокачке никого усилия на педали, кроме усилия возвратной пружины. Однако, воздух из системы кое-как выгнали, но давление ничтожно мало — его хватает только на то, чтобы выдвигать поршни РТЦ не более чем на 1 мм.
Вызывает большое сомнение работоспособность ГВУ (или что там установлено на левом переднем брызговике под капотом).
Можно ли его удалить из системы и собрать передний контур по образу и подобию заднего? Чем это грозит?
Сам ГТЦ чем заменить? Главный цилиндр сцепления от москвича 412/2140 подойдет?
Авто приобретен исключительно для дачных покатушек по пересеченке, поэтому варианты модернизации/тюнинга пока не рассматриваются.
Заранее благодарю за советы.
ГТЦ = ГЦС Газель я обошелся установкой ремкомплекта
торм.трубки и шланги можно брать от УАЗ/ГАЗ подходящие по длине
кстати занесите эту инфу в таблички совместимости з.ч
шланги не нашел в магазине газ-волга и уаз хотя сильно хотел найти.
как называется подходящий ?
с трубками надо посмотреть у мну одной тормозной нет, обломали на ТПК
Такая ржавчина в расточке корпуса неплохо выводится после полной разборки полоской шкурки, вставленой в паз на конце стержня, вращаемого электродрелью. Поверхность, казалось бы, напрочь загубленная язвами ржи, становится как из под хона — не отличишь от новой детали. Видел бы, что из себя представлял после разборки корпус того ГВУ, на котором сейчас Пауль катается.
Re: И снова про тормоза на ЛуАЗ-969М > Однако, воздух из системы кое-как выгнали, но давление ничтожно мало — его хватает только на то, чтобы выдвигать поршни РТЦ не более чем на 1 мм.
Раз всего на 1 мм, значит — не выгнали. При прокачке пузыри продолжают идти? Если да, может, подсасывают воздух манжетки ГВУ. Если неисправен или совсем отсутствует нагнетательный клапан в ГТЦ, то такой дефект гарантирован — нарывался на это, когда поначалу пытался собрать систему без этого клапана при имплантации дисковых тормозов. Возможна ещё одна дурная причина, если тормозной жидкости было мало и в бачок ГТЦ заливалась та, что выгонялась из системы при прокачке. В ней до полного отстоя остаётся полно мелких пузырей и она сжимается как губка — прогонять такую по контуру смысла мало.
> Вызывает большое сомнение работоспособность ГВУ (или что там установлено на левом переднем брызговике под капотом).
> Можно ли его удалить из системы и собрать передний контур по образу и подобию заднего? Чем это грозит?
Можно, сам ездил без него, но уже предупредили — жать на педаль тормоза придётся как на ГАЗ-51.
> Сам ГТЦ чем заменить? Главный цилиндр сцепления от москвича 412/2140 подойдет?
Нет — в виду отсутствия в таковом нагнетательного клапана. В связи с чем, чтобы не путали, у них крепёжные фланцы развёрнуты в разные стороны (присмотрись к ним внимательно) — один вместо другого просто не смонтируешь. Нужно искать аналогичный ГТЦ от УАЗа.
Re: Газель. Имелся в виду обратный клапан в ГТЦ. На фото детали № 2 и 3. Этого клапана нет в ГЦС независимо, Москвич УАЗ или Газель.
на газиках такие гцс стоят, на шишиге)
на газели как раз есть.
единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
В общем альтернатива есть нашинским гтц.
Re: Газель. . на газиках такие гцс стоят, на шишиге)
> на газели как раз есть.
Значит я отстал от жизни. На ГАЗ-66 на котором я работал была ещё одноконтурная система с чугунным ГТЦ/ГЦС ак на ГАЗ-21, там в сцеплен этого клапана нет.
>
> единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
> на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
> а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
> В общем альтернатива есть нашинским гтц.
У меня валяется такая пробка с резьбой на проход, я заменил её пробкой от снятого ГТЦ. Так же можно взять штуцер под пустоелвй болт (врде на 21-й Волге или УАЗах такие стоят на передних опроых щитах у РТЦ, или переходник.
то что у москвичей нет этого обратного клапана плохо, это означает что его отдельно гдето искать надо будет.
НО в новый цилиндр его завседа можно поставить, всегото одну большую гайку-крышку открутить.
Re: И снова про тормоза на ЛуАЗ-969М Насколько помню, я в своё время ГТЦ менял на однотипные уазовские, только заменив вилку на штоке. Вероятно, они существовали разные, но я подробно с этим не разбирался. В подобных случаях, когда не знаешь точно, лучше брать родную железку с собой в магазин с каким-то мерительным инструментом и на месте разбираться в возможности и степени взаимозаменяемости.
Если ГТЦ сильно перепускает то даже если поршни РЦ чуть выдавит, они тут же вернутся в исходное положение при выжатой педали. Хотя, проверить версию неисправности в самом ГТЦ тоже стоит — вплоть до того, что поршень или рабочую манжету ГТЦ подклинивает и рабочего хода практически нет (но тогда, впрочем, и прокачивать контур не получалось бы). Или наушилась регулировка штока и поршень ГТЦ не возвращается до упора, соответственно, точно так же не открывая нормально компнсационного отверстия, связывающего полость ГТЦ с бачком.
Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М
Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
- Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
- Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
- Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
- Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
- Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
- Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
- После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
- Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
- Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
- Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
- Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
- При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
- Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
- Вытягиванием и ослаблением троса привода.
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
Луаз 1302. Замена Тормозной Трубки. Как Прокачать Тормоза Одному, Своими Руками
Всем привет! В этом видео,Луаз 1302 меняю переднюю тормозную трубку по причине её трещины,показано несколько вариантов как прокачать тормоза одному своими руками, если нет возможности попросить кого-то о помощи. Всем приятного просмотра!
Новые видео на канале Своими Руками Fs
- Старая Газель 3302, Сделал Механизм Для Откидывания Заднего Клапана Тэнта
- Старая Газель 3302, Прошёл Год После Восстановления, Обзор
- 11 Каркасная Баня Своими Руками, Полный Обзор
Подписывайтесь на наш Telegram канал! @thewikihow открыть Мониторим видео тренды 24/7
Как прокачать тормоза на луазе
3— Крышка для главного тормозного цилиндра.
Как видно на фото, крышка изготовлена из штатной крышки главного тормозного цилиндра, в которую установлен штуцер от мотоциклетной камеры. Под штуцер с внутренней стороны подложена резиновая прокладка, таким образом она укреплена в крышке и не выпадает.
4— Бутылка с шлангом.
В один конец шланга вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая в свою очередь пропущена в бутылку через отверстие в пробке. Через прозрачную трубку хорошо видны пузырьки воздуха идущие вместе с тормозной жидкостью. Так же эта конструкция не позволяет разлиться тормозной жидкости в случае опрокидывания бутылки.
Для прокачки сначала надеваем ключ на шланг.
Для прокачки соответствующий бачок заполняют до верху свежей тормозной жидкостью и закрывают специальной крышкой ( A ). Сито ( B ) при этом следует убрать в сторону, иначе оно мешает герметизации крышки. Однако далеко убирать сито не следует, при доливке тормозной жидкости, его каждый раз следует ложить на бачок, во избежание случайного попадания грязи внутрь бачка.
Торцевой ключ при прокачке следует надеть на штуцер таким образом, что бы ( C ) штуцер за один приём можно было открыть ка можно больше ( D ). Это важно, что бы тормозная жидкость могла прогоняться через систему довольно быстро, унося с собой таким образом пузырьки воздуха и не давая им собиратьсся в полостях (например в ГВУ) или изгибах трубок.
Теперь присоединяем насос к штуцеру на крышке бачка главного тормозного цилиндра прокачиваемого контура и медленно создаём давление. Давление не должно превышать 1,5 бар. Для этого достаточно одного или полтора полных хода штоком насоса.
Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 12
- Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
- Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
- Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
- Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
- Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
- Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
- После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
- Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
- Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
- Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
- Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
- При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.
- Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
- Вытягиванием и ослаблением троса привода.
Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 12
| Наименование детали ЛуАЗ | Марка детали | Каталожный номер | Марка автомобиля. Донора | Марка детали | Каталожный номер | Возможность переделки | Примечание | ссылка |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||||||||
| Подушка двигателя | 965-1001020-А1. | ЗАЗ | без переделок | |||||
| Двигатель | МеМЗ-969А | ВАЗ 2101-09 | С крупными переделками | П\плита регистр. В ГАИ | ссылка ; ; ; | |||
| Фольсваген | С крупными переделками | П\плита регистр. В ГАИ | ссылка ; | |||||
| Сальники коленвала | 968-1005033 (-1005159) | УАЗ; ГАЗ; сельхозтехника. | Без переделок | Возможно без насечек размер 65х90х10 | ссылка | |||
| Высоковольтные провода | ВАЗ 2108-09 Карбюраторный | Селиконовые | С незначит. Переделками | Ввёртыши на свечи По длинне один в один | ссылка | |||
| Карбюратор | К-127; К-133А | ВАЗ 2101-09 | Озон; Солекс | С переделками | Переходник. Сист. упр. подачей топлива. Воздухофильтр. | ссылка ; | ||
| Отстойник бензиновый | 51А-1105010. | ГАЗ; ЗИЛ; УРАЛ; УАЗ | Без переделок | Устанавливался до 94 г. Может отличатся высотой стакана | ||||
| Поршневая | ВАЗ 21011;06 | 79 мм | С переделками | крепление поршневог пальца | ссылка | |||
| Топливный насос | 2101-1106010-01. | ВАЗ 2101-07 | 2101-1106010 | С незначит. переделками | Развернуть клапанную кршку на 180 градусов | |||
| Ремень вентилятора | 968-1308020. | ГАЗ-21 | 21-1308020. | Без переделок | Размер 8.5Х8 — 1018 | |||
| Диск сцепления ведомый | 968-1601130. | ВАЗ 2108-09 | С переделками | Укоротить шлицевую часть на 4 мм со стороны маховика | ссылка ; | |||
| СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
| Наконечники рулевых тяг | сухари и пружины | 2101-30030066(69) | ВАЗ 2101-07 | сухари. пружины | 2101-3003066(69) | Без переделок | ||
| Пыльники на рул.наконечники | 969-3003076. | Москвич 412 | 403.3003076-А | Без переделок | ||||
| Рулевой редуктор. | манжеты | 965-2403100 | Москвич 412 | манжета рул. редукт. | 21251-3401070 | Без переделок | толшина на 1 мм больше | |
| Рулевой редуктор. Подшибники | 977906К1 | Москвич 412 | 977906К | 400-3401045-Б | Без переделок | Подшибник червяка | ||
| ГТЦ тормозов | 412-3505010-10. | Москвич 412 | Без переделок | Моут отличатся отверстием под гидротрубку. | ссылка | |||
| ГТЦ сцепления | 412-3505010-10. | Москвич 412 | Без переделок | ГТЦ тормозов. Могут отличатся отверстием под гидротркбку | ссылка | |||
| Гидровакуумный уселитель | 412-3550010 | Москвич 412 Уаз (автобус) | Без переделок | Уточнитьугловой штуцер или нет | ссылка | |||
| Колёсные тормозные цилиндры | 403-3502040. | Москвич 412 | 403-3502040 | Без переделок | диаметром 25мм | ссылка | ||
| ИЖ-412; М-2140 | Без переделок | диаметром 22мм Замена всех цилиндров | ||||||
| Тормозные колодки | 969А-3501087(6). | Москвич 412 | 403-3501090. | С незначит. переделками | Доб. ушки под пружину и срезан ус од разжимную планку | ссылка | ||
| Тормозные колодки | 969А-3501087(6) | Москвич-2141 | 2141-3502090. | С незначит. переделками | Только на передную ось. Установка ушек креп. для пружин | |||
| Тормозные барабаны | 969М-35001070 | Москвич 412 | 412-3501070. | С незначит. переделками | Дренажное отверстие диаметром 5 мм | |||
| Тормозные трубки | Волга; УАЗ | Без переделок | ссылка | |||||
| Рулевое колесо | до 01. 88г. | 966-3402015-01. | Опель | С незначит. переделками | Кнопка звукового стгнала звуковой сигнал. Подрул.перекл. | ссылка | ||
| с 01. 88г. | 968М-3402015. | Таврия;Таврия-Люкс | 11021-3402072 | Без переделок | Кат. Номер для руля Таврии-Люкс | |||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||
| Колёсные редуктора | манжеты | 969-3104034 | Москвич 412 | манжета коленвала | 412-1005034. | Без переделок | Желательно без насечек. Передняя | ссылка |
| Колёсные диски | 402.310104. | МАЗДА 626 14″ | С переделками | Кузов | ссылка | |||
| Колёсные диски | 402.310104. | Москвич 412;2140 | 412-3101015 | Без переделок | С большим вылетом. | ссылка | ||
| Крестовина | 469-2201030. | ГАЗ-69. Волга. УАЗ | 469-2201030 | Без переделок | Каталожный номер для УАЗ | |||
| Амортизаторы передние | 11.2915006-01 | Москвич 412;2140;2335 | Амортиз. Задние | Без переделок | ссылка ; | |||
| Амортизаторы задние | 111.2915006-01. | НИВА | Амортиз. Задние | С переделками | Нижние кронштейны | ссылка ; ; ; ; | ||
| Втулки аиортрзаторов | 965-2905432-01. | Москвич | 402-2915432. | без переделок | Подходят и от жигулей. Возможно потолше. Надо срезать. | |||
| КУЗОВ | ||||||||
| Сиденья | 968А-6810010(11)-01. | ВАЗ 2101-06 | Без переделок | Сиденья у ЛуАЗ 1302. от ТАВРИИ. | ||||
| Ручка внутренняя для открыв дверей | 21011.6205180. | ВАЗ 2103-07 | 21011-6205180 | Без переделок | ЛуАЗ до 94г металлические. ЛуАЗ с 94г пластмассовые | |||
| Ручка жалюзи в сборе | 402-1310089 | Москвич | 402-1310089 | Без переделок | ||||
| Зеркало заднего вида в сбре | салонное | 2121-8201008 | Нива | салонное | Без переделок | |||
| Трос спидометра | ГВ-44-Е | 45.73814773. | Москвич-2141 | 2141-3819010. | Без переделок | ссылка ; | ||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| Подрулевой переключатель | 124.3709. с 01.88 | 45.7373 5692. | ВАЗ 2103-07 | 21011-37009310-70 | Без переделок | |||
| Переключатель света фар | П-155 с 03.81 по 01.88 | 45.7373 5401. | Без переделок | Не нашёл аналог | ||||
| Переключатель света фар ножной | П-39 по 03.81 | 45.7373 5064. | ГАЗ; ЗИЛ; ЛАЗ; МАЗ; ПАЗ | Ранних выпусков | Без переделок | |||
| Переключатель указ. поворотов | П-156 с 03.81 по 01.88 | 45.7373 5404 | Без переделок | Не нашёл аналог | ||||
| Переключатель указ. поворотов | П-110-А По 03.83 | 45.7373 5287. | ПАЗ; УАЗ | П-105 (ЗИЛ; ГАЗ; МАЗ) | Ранних выпусков | Без переделок | У П-105. пять выводов. Два можно не подключать | |
| Перекл. стеклоочестителя и омывателя. | П-315 С 03.83 по 11.86 | 45.7373 5407 | ПАЗ;ГАЗ | Без переделок | ||||
| Перекл. стеклоочестителя и омывателя. | П-315-01 с11.86 по 01.88 | 45.7373 1116 | ПАЗ; ГАЗ | Без переделок | Вывод проводов отлич. От П-315 | |||
| Центральный переключатель света | П-305 | 45.73735231. | ГАЗ-24; УАЗ; ПАЗ; МАЗ | П-312; П44; П-38 | С реостатом для подс. | Без переделок | П-44 Увелич. резьба крепления. Пер. аналогичен на вкл. отопителя. | |
| Прерыватель указателей поворотов | РС-950-К | 45.73748024. | ПАЗ; ЛАЗ; ЗИЛ; МОСКВИЧ-2140; УАЗ | РС-950 (А) (Н) (Е) | Без переделок | Без буквенного символа и с любым символом кроме ( П ) | ||
| Выключатель аварийной сигнализации | до 08.86г ВК-422-12 | 45.73739012. | Москвич-412 | Без переделок | Квадратный корпус при вкл. Ручка тянется на себя. | |||
| Выключатель аварийной сигнализации | с 08.86г 24.3710. | 45.73739028. | ВАЗ; ВОЛГА; ГАЗ; УАЗ; ЗИЛ; КАМАЗ | 245.3710-02 (04) | Без переделок | Круглый корпус при вкл. нажимается кнопка. У КАМАЗа ламп.24V | ||
| Боковой повторитель | УП 122 Б | 45.73743061. | Москвич 412 | УП-122-31266220 | Без переделок | |||
| Прерываталь-распределитель | Р-114-Б; 1701.3706 | Р114Б-3706000 | Москвич 2140 | С переделками | Октан корректор. Бесконтактное с добав. коммутатора | ссылка ; ; ; ; | ||
| Стеклоочестители в сборе | ВАЗ 2103-07 | 2103-5205010-01 | Без переделок | ЛуАЗ 969М после 94г; ЛуАЗ 1302 | ||||
| С переделками | ЛуАЗ до 94г Установка кронштейна и | ссылка ; ; | ||||||
| высверливание отверстий под поводки | ||||||||
| Фонарь заднего хода | ФП 135-В | 45.73720043. | УАЗ; УРАЛ; ГАЗ 66 КАМАЗ… | Без переделок | ||||
| Задние фонари | ФП 132 | 45.73720197. | УАЗ; УРАЛ; ГАЗ 66 | Без переделок | УРАЛ; ГАЗ в металлическом корпусе | |||
| Фонарь освещения номерного знака | ФП-249 по 07.87 | 45.7372 6057. | Не нашёл аналог | |||||
| Фонарь освещения номерного знака | 12.3717. с 07.88 | 45.7372 6087 | Не нашёл аналог | |||||
| Подфарники | ПФ 145 | 45.73722164(7) | ВАЗ 2103-06 | Без переделок | Для ЛуАЗ до 94г | |||
| Подфарники | 17.3726. | ОКА; ЗАЗ | 1111-3726120 | Без переделок | Для ЛуАЗ после 94г | |||
| Лампа подкапотная | ПД 308-Б | 45.73747235. | ГАЗ-51 ЗИЛ-130;157 КрАЗ и т. д. | Без переделок | Возможно подсоединение на болтик или штекером | |||
| Фары | ФГ 122БВ | 45.7332 4042 | Ваз 2101;Москвич412 | оптика | Без переделок | Без подсветки ЛуАЗ 969М до 94г | ||
| Фары | ФГ 140 | оптика ФГ-140-3711201 | ВАЗ-21011; ГАЗ-24 | оптика 62.3711201-01 | под галоген. | Без переделок | С подсветкой ЛуАЗ 969М после 94 г; ЛуАЗ 1302 | ссылка ; ; |
| Сидометр | СП-175; 16.3802. | 45.7381 3308. | ГАЗ-53;ЗИЛ-131; УАЗ; КАВЗ | 45.7381 3308 | Без переделок | Возможна замена потрона освещения. Кат № для УАЗ | ||
| Датчик температуры масла | ТМ 100А | 45.73825001. | Москвич; ЗИЛ; КАМАЗ; УРАЛ; ПАЗ | ТМ 100 В | Без переделок | Отличие могут быть в креплении провода | ||
| Датчик давления масла | ММ 358 | 45.73826101. | УАЗ; ГАЗ; ВЛОГА | ММ 358 | 45.7382-6101. | Без переделок | Каталожный номер для УАЗа | |
| Указатель температуры масла | УК-145; 14.3807 | 45.73822204. | УАЗ;ГАЗ; ЗИЛ; УРАЛ; ПАЗ; | УК 145 | 45.73822087. | Без переделок | Возможна замена патрона освещения. Кат № для УАЗ | |
| Указатель давления масла | УК-130; 15.3810 | 45.73823167. | УАЗ; ГАЗ; ЗИЛ; ПАЗ; УРАЛ | УК 130 | 45.7382 3067 | Без переделок | Возможна замена патрона освещения Кат. № для УАЗ | |
| Указатель топлива | УБ-126; 13.3806 | 45.73821175. | УАЗ; УРАЛ; ПАЗ; ЗИЛ; ГАЗ | УБ 126 | 45.73821091. | Без переделок | Возможна замена патрона освещения. Кат. № для УАЗ | |
| Амперметр | АП-170-А | 45.73831226. | ГАЗ-66 | АП-110Б; АП-170 | Без переделок | Возможна замена патрона освещения | ||
| Выключатель массы | ВК-318Б | 45.73734124. | Волга; ВАЗ; ГАЗ; ЗИЛ. | Без переделок | ||||
| Выключатель заднего хода | ВК 403 (до 01.91) | 45.73734247. | ВОЛГА-24-10;ЗИЛ | Без переделок | Провода крепятся болтиками | |||
| Выключатель заднего хода | ВК 418 (с 01.91) | 45.73734291. | ВАЗ ; МАЗ; ГАЗ; ИЖ | Без переделок | Провода со штекерами | |||
| Выключатель сигналов торможения | ВК 412 | 45.73734184. | ВАЗ; Москвич 2141; ИЖ | Без переделок | ||||
| Выключатель сист. аварийной сиг. торм. | ВК 12-Б | 45.73731011. | УРАЛ; ПАЗ | Без переделок | ||||
| Предохранитель кнопочный | ПР-2-Б | 45.73731001. | ЗИЛ; КАМАЗ; ГАЗ | Без переделок | Подобрать по мощности | |||
| Катушка зажигания | Б-115В | 45.73715127. | Москвич-412; 2140 | Без переделок | ссылка ; ; | |||
| Генератор | Москвич; Волга ЗИЛ | дополнительно | С переделками | Установка на кронштейны. Электросхема. | ссылка ; ; ; | |||
| Реле стартера | РС-534; 732.3747 | 45.73746431. | УАЗ | РС-523Б | 45.7374.6431. | Без переделок | Каталожный номер для УАЗа |
- Изменение показателей поведения тормозной системы на момент работы. Примером можно назвать появление мягкости педали, неустойчивость автомобиля при экстренном торможении и так далее. Причин возникновения подобных проблем может быть довольно много, но для начала нужно проверить наличия воздуха в системе. Для этого можно посетить станцию технического обслуживания, где прокачку тормозов при помощи специального оборудования проводят довольно быстро. Также работу можно выполнить самостоятельно, для чего чаще всего нужна помощь.
- При выполнении любых работ с тормозной системой. Примером можно назвать ремонт тормозных дисков, цилиндров. Выполняя ремонтную работу, заменяя элементы тормозной системы, стоит помнить о том, что она изначально создавалась с учетом поддержания постоянного технического состояния. Другими словами, все манипуляции могут привести к попаданию воздуха в систему, к изменению показателей работы исполнительных элементов.
- При любом открытии системы подачи жидкости.
- Привод представлен гидравликой – замкнутая система, в которой перемещается несжимаемая рабочая жидкость.
- При нажатии на педаль происходит создание давления, которое оказывает влияние на суппорт, установленные над диском.
- Давление приводит к сжатию суппорта и накладки начинают контактировать с диском.
- Диск вращается вместе с колесом. Возникающая сила трения приводит к подтармаживанию диска.
- Есть вероятность протекания рабочей жидкости.
- Есть вероятность попадания воздуха в систему.
- Медленное срабатывание. Из-за того, что есть воздушные камеры усилие будет передавать через некоторое время, то есть будет задержка от момента нажатия педали до срабатывания суппорта.
- Большое усилие педали в начале и ее проваливание в конце. Часто можно встретить ситуацию, когда вначале нажатия педали она твердая, а после начинает просто проваливаться. Стоит помнить о том, что педаль и тормоза зачастую имеют прямую связь, другими словами, если нет усилия на педали, значит нет усилия и на суппорте.
- Неравномерное схватывание колес. Подобный эффект приводит к тому, что автомобиль на момент торможения начинает нести в одну сторону. Этот момент особенно опасен при движении по скользкой или заснеженной дороге, при экстренном торможении.
- Значительно снижение эффективности работы системы.
3— Крышка для главного тормозного цилиндра.
Как видно на фото, крышка изготовлена из штатной крышки главного тормозного цилиндра, в которую установлен штуцер от мотоциклетной камеры. Под штуцер с внутренней стороны подложена резиновая прокладка, таким образом она укреплена в крышке и не выпадает.
4— Бутылка с шлангом.
В один конец шланга вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая в свою очередь пропущена в бутылку через отверстие в пробке. Через прозрачную трубку хорошо видны пузырьки воздуха идущие вместе с тормозной жидкостью. Так же эта конструкция не позволяет разлиться тормозной жидкости в случае опрокидывания бутылки.
Для прокачки сначала надеваем ключ на шланг.
Для прокачки соответствующий бачок заполняют до верху свежей тормозной жидкостью и закрывают специальной крышкой ( A ). Сито ( B ) при этом следует убрать в сторону, иначе оно мешает герметизации крышки. Однако далеко убирать сито не следует, при доливке тормозной жидкости, его каждый раз следует ложить на бачок, во избежание случайного попадания грязи внутрь бачка.
Торцевой ключ при прокачке следует надеть на штуцер таким образом, что бы ( C ) штуцер за один приём можно было открыть ка можно больше ( D ). Это важно, что бы тормозная жидкость могла прогоняться через систему довольно быстро, унося с собой таким образом пузырьки воздуха и не давая им собиратьсся в полостях (например в ГВУ) или изгибах трубок.
Теперь присоединяем насос к штуцеру на крышке бачка главного тормозного цилиндра прокачиваемого контура и медленно создаём давление. Давление не должно превышать 1,5 бар. Для этого достаточно одного или полтора полных хода штоком насоса.