Как временно заглушить тормоза на автомобиле?
Внезапная утечка тормозной жидкости, заклинивание поршня суппорта, стёршиеся в ноль или развалившиеся колодки приводят к тому, что продолжить движение на автомобиле невозможно. Согласно правилам дорожного движения при любых неисправностях тормозной системы ехать нельзя. Однако в жизни случаются такие обстоятельства, когда по-другому, как своим ходом, добраться домой не получается. В таких случаях есть только один выход — временно заглушить проблемную ветку системы и, помня о перечисленных ниже предупреждениях, помаленьку докатиться до СТО или гаража.
Предупреждения!
Как говорится, из двух зол надо выбирать то, которое меньше. Случае с тормозами автомобиля аккуратное движение без одной из четырёх веток — это меньшее зло, чем попытка докатиться до гаража вообще без тормозов. Понятное дело, что оба варианта плохие. Более того, они запрещены законом. Но, повторим, бывают обстоятельства, когда это единственный вариант. Есть в нашей стране места, где «не ступала нога» эвакуатора.
Как безопасно ехать на машине, у которой вместо четырёх тормозов работает только три? Кому-то это не покажется большой проблемой, но она есть. И не одна.
Во-первых, после блокировки одной из веток системы тормозной путь увеличивается не на 25%, как многие думают, а где-то в два раза. Почему это так, вы поймёте дальше. Чтобы безопасно доехать до места назначения с вдвое менее эффективными тормозами, средняя скорость должна быть ниже тоже вдвое. Это как минимум. В таких условиях лучше вообще забыть о третьей, четвёртой и более высоких передачах. Потоки с плотным траффиком стоит избегать (объехать, переждать и так далее).
Во-вторых, при отсутствии тормозного усилия на одном из колёс одной и той же оси машину при любом торможении тянет в сторону. Если вы едете на первой-второй передачах, то этот увод будет еле заметным, и на сухом покрытии вполне безопасным и контролируемым. Если же скорость повыше, то с машиной можно и не справиться.
В-третьих, по гололёду торможение тремя колёсами — это почти гарантированный снос или занос практически на любой скорости. Исключением являются только машины с работающей системой ABS. Поэтому, если дорога скользкая, то очень рекомендуется подумать ещё раз — может, всё-таки, есть способ добраться домой, не запуская двигатель. То есть, на эвакуаторе. Да, дорого. Эвакуатор долго ждать иногда приходится. Но если движение с заглушенными тормозами станет причиной ДТП — финансовые убытки и потери времени могут быть в сони раз более значительными.
Итого. Если, всё-таки, пришлось проехаться немного с заглушенными на одном колесе тормозами — выдерживайте минимальную скорость, включите аварийку (к вам не так будут «прижиматься» другие участники дорожного движения), «читайте» обстановку на дороге, чтобы по минимуму использовать тормоза. На сколькой дороге лучше вообще не тормозить — двигайтесь с черепашьей скоростью, а для торможения используйте двигатель и коробку передач.
Способы временно заглушить тормоза на одном колесе
Для начала кратко рассмотрим поломки, до устранения которых может временно выручить заглушка тормоза на одном колесе:
- Заклинили тормоза — как правило, случается в дороге, сопровождается жутким перегревом колёсного диска, писком и неприятным запахом горелых колодок. Если не устранить поломку своевременно, тормозной диск может деформироваться из-за перегрева, а из ступичного подшипника вытечет и испарится смазка. Клин чаще всего происходит по вине поршня суппорта, а точнее, из-за повреждённого пыльника, отсутствующей смазки, грязи, пыли или коррозии. Тормозная жидкость, при этом, не вытекает, и остальные тормоза работают нормально.
- Лопнул тормозной шланг — эта деталь выполнена из армированного эластичного материала (на передних колёсах), и со временем растрескивается, а в один далеко не прекрасный момент просто лопается. Педаль тормоза в этот момент проваливается, и тормоза полностью пропадают, так как жидкость вытекает через лопнувший шланг, и в системе пропадает давление.
- Неудачный ремонт на СТО — бывает и так, что вы приехали на СТО для ремонта тормозной системы, а запчасти не подошли, либо не хватает какой-то одной резинки. Далеко не на всех СТО есть возможность безопасно оставить свою машину на пару дней, пока придут по почте недостающие детали. Одним из выходов из таких ситуаций и является заглушка неисправной ветки.
- Внезапно начала подтекать тормозная жидкость — если герметичность тормозной системы нарушена незначительно, а автомобиль стоит на месте, утечка тормозной жидкости будет едва заметной. Так, пятна на суппорте и диске, пару капель упадёт на землю. Как только же вы начнёте движение, то при первом же хорошем торможении из-за высокого давления из системы вытечет много жидкости. Как следствие, педаль провалится, а тормоза пропадут полностью, или почти полностью.
Повторим, что движение на машине с заглушенными тормозами — это запрещено законом, небезопасно, и может быть очень дорого.
Теперь пройдёмся по способам, как можно временно заглушить тормоза на одном колесе.
Заглушка в ГТЦ
На многих автомобилях это самый простой способ. Он заключается в том, что из главного тормозного цилиндра (находится в подкапотном пространстве возле бачка с тормозной жидкостью) выкручивается патрубок проблемной магистрали, а вместо него вкручивается подходящий болт. Подобрать такой не всегда получается с первого раза, так как важно угадать не только с диаметром, но и с шагом резьбы.
Кроме того, следует помнить, что давление в этом месте «держит» не резьба, точное сопряжение. Поэтому, если вы выкрутили патрубок, и на конце он имеет конусообразную форму, вкручиваемой заглушке надо обязательно придать такую же форму. В противном случае герметичности не будет, и педаль тормоза станет ватной, либо совсем провалится «в пол» при первом же хорошем нажатии.
Есть ещё более радикальный способ, к которому можно прибегать, если подходящего по резьбе болта найти не удаётся. Для его реализации аналогично вышеописанному выкручивается трубка проблемной магистрали из ГТЦ, после чего она отрезается на расстоянии 2…4 сантиметра от шестигранной части с резьбой. Из получившегося отрезка делается заглушка — оставшийся отрезок трубки расплющивается и аккуратно сгибается. После этого получившаяся заглушка вкручивается обратно на своё место. Понятно, что после такого «ремонта» придётся покупать новую трубку, чтобы восстановить тормозную систему автомобиля.
Дробина или шарик от подшипника в трубку
Этот метод считается одним из самых предпочтительных, если надо временно заглушить тормоза на одном из передних колёс. Условно хорош он тем, что не надо ничего подбирать, разрезать и портить. Выручает в тех случаях, когда зажимает тормозные колодки или лопается шланг, подходящий к суппорту. После замены шланга или восстановления суппорта при помощи ремкомплекта такая заглушка безболезненно устраняется.
Суть метода заключается в следующем. Магистрали тормозной системы подходят к передним колёсам в виде медных трубок. К соответствующим суппортам тормозная жидкость подаётся через эластичные армированные шланги. В месте соединения трубки со шлангом и устанавливается этот вид заглушки.
Представляет она собой дробинку из охотничьего патрона, рыболовный грузик или шарик от подшипника. Размер заглушки подбирается в соответствии с диаметром отверстия в разъёме. Шарик должен быть чуть больше канала, чтобы его не протолкнуло давлением непонятно куда. Слишком большой шарик тоже не подойдёт, так как не удастся даже наживить резьбовое соединение. Работает заглушка очень просто — жидкость при торможении давит на шарик, тот вжимается в срез канала в разъёме, и блокирует тем самым её движение в шланг и к суппорту.
Если используется свинцовый шарик (охотничья дробина или рыболовный грузик), то его легко можно подогнать под размер, если изначально соединить резьбы не получается. Соответственно, когда проблемные детали будут заменены на новые или восстановлены, соединение раскручивается и шарик удаляется.
Пережим тормозного шланга
Этот метод нельзя назвать хорошим, но если других вариантов нет, то можно попробовать. Суть заглушки заключается в том, что надо открутить гибкий шланг от суппорта, перегнуть его вдвое или даже втрое, и крепко зафиксировать металлическим хомутом или, на крайний случай, алюминиевой проволокой. Зачастую этот способ не срабатывает, и тормозная жидкость потихоньку просачивается, особенно, если интенсивно жать на педаль тормоза. Но выше уже было сказано, что в таких случаях двигаться надо с минимальными скоростями и избегать торможений.
Металлическая прокладка в соединение трубка-шланг
Этот способ является аналогом предыдущего, только вместо шарика используется прокладка из мягкого металла. Взять его можно, например, из пивной баночки. Они делаются из тонкого и податливого алюминия, из которого легко вырезать прокладку любых размеров и форм. Чтобы изготовленная прокладка лучше «держала» давление тормозной жидкости, её лучше делать не плоской, а больше похожей на конусообразное отверстие в разъёме трубки-шланга. Придать такую форму можно одним из концов того же разъёма, тем более что, гнётся предложенный материал очень легко.
На практике часто встречаются случаи, когда возникает соблазн вставить в данное соединение резиновую заглушку. То есть, вырезать кружочек из старой автомобильной камеры или иного куска резины. Такая заглушка — крайне ненадёжная, и от её использования лучше отказаться в пользу металлической прокладки или шарика.
Саморез в обрезанный шланг
Данный метод хоть и крайне ненадёжный, но при определённых обстоятельствах тоже может выручить. Заключается в следующем. Тормозной гибкий шланг проблемной магистрали обрезается со стороны суппорта. Если повреждён сам шланг, то его следует обрезать так, чтобы остался целый участок. В получившийся обрезанный шланг остаётся только вкрутить саморез соответствующего размера. Подобрать его надо таким образом, чтобы он вкручивался как можно более туго, и его конусообразная шляпка оказалась прижатой к срезу трубки. Последнее самое важное, так как держать давление будет не резьба, а именно шляпка.
«Улитка-заглушка» из тормозного шланга
Этот способ является аналогом перегиба тормозного шланга, но может оказаться более предпочтительным, если есть запасной шланг или его можно легко купить. Благо, стоит такая запчасть недорого. Суть метода заключается в том, что из запасного шланга изготавливается «улитка-заглушка». Для этого он перегибается в нескольких местах и надёжно зажимается. Далее от суппорта откручивается конец рабочего шланга, и к освободившемуся разъёму прикручивается изготовленная заглушка.
Заглушка для наконечника под «банджо-болт»
На некоторых автомобилях тормозной шланг подсоединяется к суппорту разъёмом под так называемый «банджо-болт». Чтобы заглушить такие тормоза, необходимо отсоединить трубку от суппорта, и закрутить в отверстие соответствующего диаметра болт с гайкой, установив с обеих сторон по две-три шайбы из мягкого металла — меди, алюминия. Последние можно либо купить готовые, либо, опять же, изготовить своими руками из подходящих материалов (той же пивной банки). Использовать стальные шайбы в данном случае нежелательно, так как держать давление они, скорее всего, не будут. К тому же, есть все шансы безвозвратно повредить разъём под «банджо-болт».
Заглушка шланга с разъёмом «мама» при помощи штуцера
Если тормозной шланг присоединён к суппорту резьбовым разъёмом типа «мама», то проще всего заглушить его при помощи соответствующего штуцера. Купить его можно в любом автомобильном магазине, подобрав по резьбе. После ремонта суппорта штуцер достаточно просто выкрутить, и восстановить соединение без покупки новой трубки.
Заглушка шланга с разъёмом «папа» обрезком шланга с «мамой»
Бывают и такие машины, у которых тормозные шланги подсоединяются к суппортам через разъём типа «папа». Глушится такой шланг элементарно — закупоренным отрезком такого же шланга с разъёмом типа «мама». Заглушить ремонтный разъём можно сваркой, пайкой или, в крайнем случае, закруткой в отрезок шланги подходящего самореза. Если последний подобран удачно, что тормозная жидкость не будет подтекать даже при значительном воздействии на педаль тормоза.Итоги
Перед тем, как заглушить тормоза на своём автомобиле, трижды подумайте — нет ли какого-либо способа избежать этой процедуры. Помните о том, что езда на машине с любыми дефектами тормозной системы — категорически запрещена законом. Буксировка такого автомобиля обычным методом, к слову, тоже запрещена (только если на жёсткой сцепке или с частичной погрузкой на буксирующее транспортное средство). Если, всё же, возникла крайняя необходимость доехать до места назначения с заглушенными тормозами, соблюдайте минимальную скорость, избегайте плотного траффика и проявляется особую осторожность и предусмотрительность на скользких дорогах.
Ликбез #3. О недопустимости пережатия тормозных шлангов.
Порой видишь такие фотографии в отчетах о замене или переборке суппортов:
…и печалишься. Ладно дремучесть и техническая неграмотность водятлов, но в сервисе за такую работу берут деньги! Общественность должна знать этих "героев" для занесения в черный список пожизненно. А выкладывающий фото еще очень удивляется, когда узнает, что теперь тормозной шланг требует замены.
Современный тормозной шланг представляет собой многослойную конструкцию.
Внутренний слой резины, ниточное плетенное армирование, внешний слой резины.
Так называемые "армированные" шланги имеют внутренний слой с более тонкой стенкой и покрыты внешним проволочным армированием. Иногда есть внешний полимерный защитный слой.
При сжатии шланга, в наиболее удаленных местах, материал сгибается под критическим радиусом(б).
Появляются трещины, в первую очередь на внутреннем слое, разрывы материала и расслоение по армированию. Через трещины, тормозная жидкость попадает во внутреннее пространство шланга, под рабочим давлением начинает еще больше разрывать межслойные связи. Армирование уже не удерживает расширение шланга. Беда прогрессирует.
Через некоторое время наблюдаем следующую картину.
А ведь грыжа на шланге, в лучшем случае дает ватные тормоза, но и напрямую грозит жизни и здоровью находящимся в автомобиле и окружающим.
Мало кто читает регламент и знает, что тормозные шланги подлежат обязательной замене каждые 6 лет. Не взирая на пробег. Еще меньшее количество выполняет это требование.
И когда видишь передавленный, еще заводской тормозной шланг, понимаешь, что обратный отсчет пошел. На старом шланге риск повышается кратно.
Как же избежать завоздушивания и утечки тормозной жидкости?
Да очень просто! При заглушенном двигателе в тормозной системе нет давления, жидкость утекает самотеком, с низкой скоростью. Свободный конец тормозного шланга глушится любым подручным способом — чопиком, болтом с гайкой, колпачком или пластилином.
Потери жидкости — граммы.
Единственный случай, когда шланг допустимо передавить — поломка в пути, когда нужно продолжить движение своим ходом.
Но надо четко понимать, что шланг на выброс.
Народ! Не экономьте на своей жизни и знайте минимальные требования безопасности и эксплуатации автомобиля!
ЗЫ. Клиентская зона с диваном, кофейком, телевизором и вайфаем это хорошо, но жизнь — дороже. Доверять работникам сервиса — нельзя.
Чем пережать тормозной шланг при ремонте суппорта
Доброго всем дня, несколько тем про переборку суппортов я нашёл, всё отлично.
Но у меня остался вопросы после прочтения тем.
1. После снятия суппорта, из шланга капает тормозная жидкость?
2. После попеременного снятия и переборки всех суппортов и установки их обратно что делать дальше? (имею ввиду с тормозной жидкостью)
а) она в системе остаётся?
б) как много?
в) сколько надо иметь прозапас?
3. как выдавливать поршни на снятом суппорте?
4. Надо ли прокачивать всю систему после сборки? Если да, то в какой последовальности?
5. Если я соберу все суппорта в гараже, то смогу ли я доехать до дилера для того чтобы они мне прокачали систему на аппарате ? и есть ли в этом смысл?
Ответьте люди добрые (желательно по пунктам), а то сам не разберусь.:helpz:
w333, для того чтоб ниче не прокачивать, и по крупному не завоздушить систему применяю обрезки старых тормозных шлангов, перегибаю на них шланг чтоб пережались отверстия, все это зажимаю проволокой и готово!
вкручиваю такой шланг-заглушку вместо снятого вместе с суппортом родного шланга.
выпрессовывать поршни удобнее всего прямо на машине!
хоть и делать это нужно умеючи и с грамотным напарником.
на незаведенной!
жмешь на тормоз и выдавливаешь почти до вываливания поршней. так чтоб руками можно было дальше вынуть.
если один из поршней выпрыгивает раньше придержать его деревяшкой подогнанной по размеру!
после чистки поршней и суппорта сборка —
промазать все свежей тормозухой заложить под пыльник смазку для суппортов.
задавить поршня РУКОЙ!! до конца..
взять большой шприц и толстую иглу.
Заправить внутренний оббьем суппорта тормозухой через отверстие шланга или прокачки..
желательно не допускать вспенивания тормозухи! постучать по суппорту и выгнать напором как можно больше пузырьков.
после такой процедуры обычно приходится лишь пару раз прокачать педалью.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
всегда после такой развлекухи лучше заменить тормозную жидкость методом выдавливания!
одновременно и прокачаешь систему!
у меня ушло два литра тормозухи но я лишнего делал можно обойтись и одним литром!
Берешь колпачек от пракачного штуцера и одеваешь его на трубку тормозную и ничего не капает, после переборки поставишь супорт на место, прикрутишь тормозную трубку обратно, откроешь прокачные штуцера, куришь, через несколько минут польется из них жидкость, будет видно маленькие пузырьки в жидкости, как перестанут выходить пузырьки, закручеваешь штуцера, долеваешь жидкость в тормозной бачок, и снимаешь супорт с другого колеса, трубку тормозную колпачком и тд. Таким методом ничего не завоздушится и нормально прокачается. Главное чтобы в бачке всегда тормозная жидкость была!
т.е. просто резиновый колпачок?
за остальной совет фенкс.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
w333,
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
всегда после такой развлекухи лучше заменить тормозную жидкость методом выдавливания!
одновременно и прокачаешь систему!
у меня ушло два литра тормозухи но я лишнего делал можно обойтись и одним литром!
Обидно в том что жидкость менял 2 000 км назад, у дилера с прокачкой на стенде каком то
Обидно в том что жидкость менял 2 000 км назад, у дилера с прокачкой на стенде каком то
ну тогда работай поаккуратнее дабы незавоздушить по крупному. и могешь тода не менять жидкость.
вообще в этом деле привычка нужна. я то руку набил на Аудюшках и шланги от них и штуцера для заглушек уже есть и подходят.
только не советую идти по самому простому пути. совать щепки и зубочистки в трубки пытаясь заткнуть жидкость, и пластилин не стоит. долго потом будешь все это выкавыривать..
запомни один момент после любой переборки суппортов на педаль тормоза ни в коем случае не жать до конца!! Делай несколько маленьких качков не больше чем на пол хода педали!
А потом уж и не получиться до конца педаль упрется.
.
Самотеком как тут уже писали прокачать тоже можно. открыл прокачку и жди пока все пузырьки выйдут.
НО это только если не завоздушил трубку! если пузырек воздуха пошел выше его уже так просто не выгнать.
w333, да, такой колпачек был в рем комплекте суппортов. Подойдет любой, от любой машины, на трубке отодвигаешь гайку с резьбой и на трубку одеваешь, сидит плотно и ничего не течет.
По порядку как я делал.
1. Выкручиваем колесо в сторону суппорта который снимаем.
2. Домкратим, снимаем колесо.
3. снимаем колодки
4. нужно выдавить цилиндры, чтобы легче было вытаскивать, просим кого-нибудь чтобы нажали на тормоз и смотрим как выходят цилиндры, (если помошника нет, то сами, я обошелся без помощи) и смотрим, некоторые цилиндры будут выходить, а закисшие стоять на месте, подкладываем что-нибудь между цилиндром (который хорошо выдвигается) и диском, чтобы его зафиксировать (идеально будут стертая колодка в ноль), и давим на тормоз дальше.
5. срываем болты на 21 которые держат суппорт. понадобится труба или длинный вороток (закрученно сильно)
6. откручиваем трубку, одеваем на нее колпачек,ю от пракачного штуцера отодвинув гайку.
7. откручиваем болты на 21 до конца и снимаем суппорт.
8. откурчиваем прокачные штуцера сливаем тормозную жидкость, чтобы потом не обляпаться.
9. чичстим суппорт от грязи.
10. берем гебельсы, хватаем за поршень и вращая его по оси туда сюда вытаскиваем. снимаем манжеты и уплотнителные колца.
11. чистим посадочное место под манжеты. мелкой наждачкой можно убрать задиры в суппорте, если такие есть. (я потом продул все очистителем карбюратора)
12. ставим уплотнительное колцо.
13 на поршень одеваем манжету, смазываем поршень силиконом(или какая-то там смазка специальная) и вставляем в супорт, до упора, потом надо надовить уть посильнее чтобы и через уплотнительнео кольцо прошло.
14. руками вдавливаем манжету в посадочное место.
15. прикручиваем суппорт к машине, прикручеваем тормазную трубка, штуцера оставляем открытые, пока ставим колодки, тормазуха начинает течь, смотрим чтобы вытекала без маленьких пузырьков и закручиваем.
16. вешаем колесо и долеваем тормозуху (можно в процесе поглядывать за уровнем)
сзади все тоже самое, только понадобится ключ многогранка М16 (на форуме было написано М30- это ошибка). желателно чтобы был в виде биты, на крайней случай и Г- образный подойдет. так же понадобится трубка на него для рычага. я использовал балонник.
тормаза первое время будут казатся непрокаченными (ход педали станет больше), видимо колодки очень легко ходят и сильно отходят от диска, через несколько дней все будет нормально.
на доливку у меня ушло почти литр тормозухи.
w333, да, такой колпачек был в рем комплекте суппортов. Подойдет любой, от любой машины, на трубке отодвигаешь гайку с резьбой и на трубку одеваешь, сидит плотно и ничего не течет.
По порядку как я делал.
1. Выкручиваем колесо в сторону суппорта который снимаем.
2. Домкратим, снимаем колесо.
3. снимаем колодки
4. нужно выдавить цилиндры, чтобы легче было вытаскивать, просим кого-нибудь чтобы нажали на тормоз и смотрим как выходят цилиндры, (если помошника нет, то сами, я обошелся без помощи) и смотрим, некоторые цилиндры будут выходить, а закисшие стоять на месте, подкладываем что-нибудь между цилиндром (который хорошо выдвигается) и диском, чтобы его зафиксировать (идеально будут стертая колодка в ноль), и давим на тормоз дальше.
5. срываем болты на 21 которые держат суппорт. понадобится труба или длинный вороток (закрученно сильно)
6. откручиваем трубку, одеваем на нее колпачек,ю от пракачного штуцера отодвинув гайку.
7. откручиваем болты на 21 до конца и снимаем суппорт.
8. откурчиваем прокачные штуцера сливаем тормозную жидкость, чтобы потом не обляпаться.
9. чичстим суппорт от грязи.
10. берем гебельсы, хватаем за поршень и вращая его по оси туда сюда вытаскиваем. снимаем манжеты и уплотнителные колца.
11. чистим посадочное место под манжеты. мелкой наждачкой можно убрать задиры в суппорте, если такие есть. (я потом продул все очистителем карбюратора)
12. ставим уплотнительное колцо.
13 на поршень одеваем манжету, смазываем поршень силиконом(или какая-то там смазка специальная) и вставляем в супорт, до упора, потом надо надовить уть посильнее чтобы и через уплотнительнео кольцо прошло.
14. руками вдавливаем мандету в посадочное место.
15. прикручиваем суппорт к машине, прикручеваем тормазную трубка, штуцера оставляем открытые, пока ставим колодки, тормазуха начинает течь, смотрим чтобы вытекала без маленьких пузырьков и закручиваем.
16. вешаем колесо и доливаем тормозуху (можно в процессе поглядывать за уровнем)
сзади все тоже самое, только понадобится ключ многогранка М16 (на форуме было написано М30- это ошибка). желательно чтобы был в виде биты, на крайней случай и Г- образный подойдет. так же понадобится трубка на него для рычага. я использовал балонник.
тормоза первое время будут казаться непрокаченными (ход педали станет больше), видимо колодки очень легко ходят и сильно отходят от диска, через несколько дней все будет нормально.
на доливку у меня ушло почти литр тормозухи. расход уменьшился после переборки супортов литра на 2,5.
огромное спасибо за разъяснения, куда уже доходчивые не знаю))):hi:
на следующей недели придут цилиндры и в бой) надеюсь за часа 4-ре управлюсь в одни руки. Напрягает давить на педаль и бегать смотреть.
Господа те кто менял.
Только что заменил задние поршни, разобрав суппорта я ничего криминального вообще не увидел, отличная поверхность как у новых.
Пробег у авто 100 000. с новья у меня.
сейчас поем и пойду передние тоже менять но вот что думаю, а надо ли.
из симптомов что натолкнуло на замену, это вибрация при торможении на скорости..
все тормозные диски и колодки заменены — она осталась.
вопрос. Могут ли эти поршни выглядеть отлично а всё равно подклинивать?:helpz:
Форум Пежо 308 Клуб
Парни, нужен совет.
Хочу снять суппорта для обслуживания. Чем заглушить тормозную трубку, чтобы система воздуха не нахвтала?
Посоветовали или целлофановый пакет под крышку бочка тормозухи положить и закрутить, или частично нажать педаль тормоза и так ее зафиксировать. Кто как делал?
И еще вопрос — когда назад прикручиваешь тормозную трубку к суппорту, там нужна шайбочка или прокладка на замену?
Сообщение poddubich » Ср май 29, 2019 17:59
Сообщение Dulfer » Ср май 29, 2019 19:04
Сообщение allf » Ср май 29, 2019 19:50
Такое ощущение, что поршень подклинивает. Хочу, чтобы в наклонку не сидеть, снять, разобрать, почистить, смазать.
Прокачивать потом — это понятно. Немного воздуха не страшно, страшно словить его в АБС или ГТЦ.
poddubich
А щипцы — они специальные под это дело?
Сообщение poddubich » Ср май 29, 2019 20:28
Сообщение poddubich » Ср май 29, 2019 20:31
Сообщение Dulfer » Ср май 29, 2019 22:45
Сообщение mr. Lexx » Чт май 30, 2019 6:56
Сообщение poddubich » Чт май 30, 2019 8:26
Сообщение poddubich » Чт май 30, 2019 8:30
Сообщение mr. Lexx » Чт май 30, 2019 8:50
Сообщение poddubich » Чт май 30, 2019 9:04
Сообщение allf » Пт май 31, 2019 13:42
poddubich
mr. Lexx
Спасибо за советы!
Да, у меня на внутрених колодках и дисках изнутри больше износ.
poddubich, Вы клещами пережимали и все равно воздух система хватанула?
С колпачком от прокачки тогда тоже может нахватать воздуха.
Между трубкой и суппортом что-нибудь вставляется (шайба, прокладка и т.д.) или просто затягивается и все?
Сообщение Dulfer » Пт май 31, 2019 18:28
Про пальцы незабудь. Я вот так доездился 
Сообщение poddubich » Пт май 31, 2019 22:09
Сообщение mr. Lexx » Сб июн 01, 2019 7:57
Сообщение allf » Сб июн 01, 2019 11:21
Сообщение allf » Вт июл 02, 2019 20:42
Снял на обслуживание передний суппорт. Пыльник снять не удалось нормально — он просто врос по окружности в суппорт. Соскреб остатки резины и увидел отверстия по окружности суппорта. (на фото)
Подскажите для чего они нужны? В них тоже резина осталась — вот думаю выковыривать ее оттуда перед установкой нового пыльника или так оставить?
И еще вопрос. У меня ремкомплект frenkit 257936. Но смущает, что в нем пыльник имеет жесткое внешнее кольцо, которое вставляется в суппорт, а в оригинале было мягкое с выступом внизу, котрый вставлялся в паз в суппорте. Вот думаю подойдет новый пыльник или нет? 