Как заменить помпу на фольксваген пассат

13

Делаем сами. Замена помпы Passat CC (1.8tsi CDAB). СДЕЛАНО!

Друзья, всем привет!
Ну что ж, на 117000 меня ожидала неприятность.

На прошлой неделе, после клубной встречи ребята отправили мне фотографию лужи с того места, где стояло авто. Скажу так, прогноз был не утешительный, но надежда на какой нибудь сопливый патрубок оставалась(((

К этому времени у меня подошла замена масла в двигателе, и, я как раз совместил замену с диагностикой системы охлаждения двигателя. В общем подняли, сняли защиту двигателя, осмотрели, вынесли вердикт — течёт помпа!

Сразу конечно же звонки друзьям, сервисменам, где мне сказали, что частенько помпа течет из-за трещины в пластиковом корпусе, и лучше её менять в сборе.
Вот так может отколоться, это мне прислали показать:

В общем посмотрел запчасть, оригинал стоит не малых денег
Номер оригинальной помпы в сборе: VAG 06H 121 026 CP
На Zzap я нашел эту запчасть за 12000 р. + 4000 р. работа по замене помпы, итого 16000 р. под ключ.

Начал рыскать по интернету, и наткнулся на хорошую статью по замене помпы www.drive2.ru/l/6804611/, где описывался процесс её замены. Там же автор советовал не менять всю в сборе, а поменять помпу с крыльчаткой отдельно. Сама запчасть немецкой фирмы Hepu 657, по отзывам довольно надёжная.
Списался с автором, спросил всё ли нормально, на что тот ответил: "Всё хорошо, меняй только помпу, тебя разводят на замену полностью". В общем, я решил рискнуть и обойтись малой кровью)))
Вот цены оригинала и замены на автодоке:

Мне же нужно было здесь и сейчас, я обратился к сайту Zzap, где эту же запчасть можно взять смело от 2700 до 2900 рублей.

Заказал по оптовой цене, через 1,5 часа поехал, забрал, никаких проблем. Плюс сразу решил взять ремень и 3 литра антифриза Nord.
На всё про всё вышло 3914 рублей, против 16000 р. о которых шла речь изначально. Охренеть, в 4 раза меньше!

Решил менять сам, ибо слава богу руки из того места растут, да ещё и мотивация 12000 рублей))) Я подумал так: ну не получится, что я потеряю? 3000 рублей? Куплю в сборе, эту продам, зато попробую.

В общем, давайте теперь про саму замену.
Попытаюсь расписать всё по максимуму, отметить то, что делать нужно, а что нет, чтобы не было лишних движений и потери времени, а на всё это у меня ушло 4 с лишним часа, устал пипец как.

Итак, давайте проведём маленький обзор перед началом работы:

Из инструментов нам понадобится:
1. Ключ на 6
2. Torx T30. У меня их оказалось два, один был короче другого. В общем берём как можно короче, немного обтачиваем его и вбиваем в ключ.

3. Съёмник хомутов или пассатижи/круглогубцы
4. Шлицевая отвёртка
5. Магнитный гибкий или телескопический захват
6. 3 литра антифриза (я брал Nord)
7. Прямые руки и набор матерных слов, без этого вообще никуда)))))

В общем приступил к работе, снял воздухан, далее необходимо открутить болт, который крепит пластиковый патрубок к блоку, чтобы можно было его подтянуть вверх, иначе кожух не снять.

Плюс откручиваем два шурупа и снимаем крепление с фишками, так как оно тоже будет мешать при снятии

Пластиковый патрубок подтянуть максимально вверх и вытащить кожух.

Пытаюсь подобраться к помпе:

Теперь перед снятием помпы нам необходимо слить антифриз. Я снимал резиновый шланг справа от радиатора, подставлял бутылку и сливал его туда. Дуем в шланг, сливаем 2-2,5 литра антифриза, этого вполне достаточно. Кто-то заливает обратно слитый антифриз, цена копейки, лучше залить новый.

Идём дальше, откручиваем 5 болтов, снимаем помпу:

Для этого берем сделанный ключ с торксом Т30, и просто срываем болты против часовой стрелки. Не пытайтесь крутить дальше, болты идут очень легко, достаточно взять обычную шлицевую отвёртку, можно даже гибкую, и открутить их, подхватив магнитным захватом, иначе упадут вниз, потом фиг найдёшь, а это очень ощутимая потеря времени.
Опять тянем патрубок вверх и достаём помпу. Ну вот и всё, красота в руках))) Отличие по помпе видно не вооружённым глазом, железная крыльчатка, которая шире в 1,5 раза, плюс сама прокладка намного толще.

Сразу осмотрел корпус, всё нормально, осмотрел ремень, который оказался в очень хорошем состоянии, поэтому решил оставить его на месте.
Вообще, если всё-таки меняете, сам ремень снимается путём откручивания болта ключом на 12, предварительно подклинив движок, чтобы не прокручивался. Откручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, так как болт имеет обратную резьбу.

Ну вот собственно и всё, собираем в обратной последовательности, заливаем антифриз (у меня ушло 2,5 литра), едем в магазин за заслуженным пивом и радуемся))) Никакой коллектор откручивать не нужно, всё можно сделать так. Да, не удобно, но возможно.

Очень боялся, что антифриз будет течь, но, прошла уже неделя, всё в норме, я очень доволен!

Самостоятельная замена водяного насоса Volkswagen Passat B3

В процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания крайне важно поддерживать необходимый температурный режим. Перегрев любого компонента силового агрегата неизбежно приведёт к выходу его из строя. Постоянное и эффективное охлаждение двигателя осуществляется с помощью системы жидкостного охлаждения, основным элементом которой является помпа или водяной насос.

Назначение и устройство водяного насоса

Важнейшим элементом системы жидкостного охлаждения (СЖО) современного автомобиля является водяной насос или помпа.

Основное назначение помпы — принудительная циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) по каналам двигателя и трубопроводам СЖО.

Нагретая ОЖ проходит через радиатор отопителя автомобиля, создавая тем самым комфортную температуру в салоне. В процессе принудительной циркуляции температура ОЖ снижается. Компоненты силового агрегата эффективно охлаждаются и не выходят раньше времени из строя.

Водяной насос имеет довольно простую конструкцию.

Он состоит из следующих элементов:

• корпус;
• неразборная крышка, в которой и размещена помпа;
• вал устройства;
• подшипник вала насоса;
• крыльчатка;
• сальник;
• шкив привода.

Замена водяного насоса

В случае неисправности водяного насоса либо устанавливается новый насос, либо меняется помпа вместе с неразборной крышкой.

Как правило, шкив привода выходит из строя гораздо реже. Поэтому при замене насоса он обычно не меняется.

Расположение водяного насоса на Volkswagen Passat B3

На автомобиле Volkswagen Passat B3 помпа расположена в левой нижней части картера двигателя под генератором. Шкив вала помпы приводится в движение клиновым ремнём от шкива коленчатого вала.

Необходимые инструменты

Для замены водяного насоса потребуется:

• подъёмник, смотровая яма или эстакада;
• тиски слесарные;
• газовая горелка;
• динамометрический ключ;
• новая водяная помпа или крышка детали;
• шесть литров ОЖ;
• гаечные ключи (рожковые, накидные или головки) на 10, 3, 17 и 22;
• пассатижи;
• раздвижные плоскогубцы для плотного захвата при съёме оригинальных хомутов с проточенными канавками;
• отвёртка;
• ключ-шестигранник на 6;
• ёмкость для слива ОЖ;
• монтажка;
• наждачная бумага, напильник, нож;
• герметик.

Работа по замене водяного насоса займёт два-три часа. Помощники не понадобятся.

Детали и узлы, заменяемые вместе с насосом

Обычно при замене водяного насоса меняют ряд других узлов и деталей автомобиля. Дело в том, что ресурс многих элементов совпадает с ресурсом помпы.

Специалисты рекомендуют параллельно с помпой заменить следующие элементы:

• подшипник на вентиляторе охлаждения;
• ролики натяжителя ремня кондиционера и других приводов;
• поликлиновые ремни;
• зубчатый ремень;
• ролик механизма ГРМ;
• демпфер устройства натяжения ремня;
• водяные патрубки;
• термостат;
• хомуты патрубков;
• шкивы приводов;
• фланец СЖО двигателя.

Порядок действий при замене водяного насоса

Процесс замены водяного насоса на Volkswagen Passat B3 с бензиновым двигателем объёмом 1,8 см 3 выглядит следующим образом:

1. От аккумуляторной батареи отсоединяется минусовая клемма (масса).
2. В расширительном бачке для ОЖ снимается пробка заливной горловины.
3. При наличии защиты картера двигателя она демонтируется.
4. В заранее приготовленную ёмкость объёмом 8–10 литров сливается ОЖ. Для этого ослабляется хомут нижнего патрубка радиатора, присоединённого к помпе, и аккуратно сдвигается в сторону. После снятия патрубка сливается ОЖ. Следует быть осторожным, чтобы не обжечься горячей ОЖ.
5. Снимается самый верхний из трёх подходящих к помпе патрубков, и в заранее подготовленную ёмкость сливается ОЖ.
6. С помощью специальных пассатижей с канавками на губах снимается оригинальный хомут.
7. Для удаления остатков ОЖ из радиатора печки снимается один из патрубков радиатора и удлиняется подходящим по диаметру шлангом.
8. Через чистую ветошь, наложенную на торец удлинённого шланга, шланг продувается воздухом. В радиаторе увеличивается давление, и остатки ОЖ удаляются.
9. С помпы снимается шкив. Он заклинивается подложенным под ремень предметом (отвёрткой или ключом). Затем ключом-шестигранником на 6 отворачиваются три крепёжных болта шкива привода с генератора на водяной насос. Если болты закоксовались, их следует предварительно обработать специальным средством WD-40.
10. Иногда помпа снимается вместе со шкивом.
11. После снятия крышки насоса крыльчатка зажимается в тисках. При откручивании болтов шкива рекомендуется использовать WD-40. В противном случае крыльчатка может быть повреждена и станет непригодной для дальнейшего использования.
12. С помощью ключа-шестигранника, монтажки и ключи на 13 и 22 снимается ремень и генератор.
13. Ослабляются стягивающие металлические хомуты, и отсоединяются подходящие к помпе патрубки.
14. Откручиваются четыре болта-шпильки, фиксирующих помпу на картере двигателя и болт, расположенный в нижней части защиты ремня ГРМ.
15. Помпа снимается.
16. Наждачной бумагой и напильником обрабатывается посадочное место водяного насоса.
17. В посадочное место устанавливается новое резиновое уплотнительное кольцо с предварительно нанесённым на него герметиком.
18. Помпа в сборе устанавливается на своё место. Болты крепления заворачиваются с усилием не более 20 Н/м.
19. Подключаются все патрубки системы охлаждения двигателя.
20. В систему охлаждения заливается антифриз марки G11 или G12. Можно использовать слитую при демонтаже ОЖ.
21. Тщательно проверяются возможные протечки ОЖ.
22. В обратном порядке устанавливаются остальные узлы и детали и компоненты (шкив помпы, генератор, клиновидный ремень привода).
23. Заводится двигатель и работает до достижения рабочей температуры. Должен сработать вентилятор охлаждения, расположенный на радиаторе.
24. В течение нескольких минут следует дать двигателю поработать на средних оборотах. Таким образом из системы охлаждения удаляется воздух. Дело в том, что радиатор печки отопления расположен несколько выше двигателя. Из-за этого при смене ОЖ образуются воздушные пробки. Специалисты рекомендуют проводить эту процедуру с приподнятой передней частью авто (можно заехать на возвышенность). В таком случае воздух из системы удалится гораздо быстрее.
25. Ещё раз проверяется уровень ОЖ и при необходимости доводится до рабочего.

Если был приобретён лишь насос для водяного охлаждения двигателя, а не вся помпа, после демонтажа выполняется ряд дополнительных действий.

1. Жидкостью WD-40 обрабатываются восемь болтов крепления насоса к корпусу.
2. Болты отворачиваются головкой на 10. Рекомендуется предварительно каждый болт для более лёгкого съёма обстучать молотком.
3. Удаляется старая прокладка между корпусом и непосредственно помпой.
4. Наждачной бумагой и напильником зачищается корпус.
5. Устанавливается новая уплотнительная прокладка.
6. Болты крепления крышки затягиваются с усилием 10 н/м. Специалисты не рекомендуют увеличивать усилие.
7. При обнаружении на корпусе насоса механических дефектов поверхность обрабатывается герметиком. В случае покупки качественной помпы, при использовании прорезиненной металлической прокладки и после тщательной обработки поверхности использование герметика необязательно. Если прокладка выполнена из бумаги, на неё с обеих сторон следует нанести герметик.
8. Болты крепления помпы и её корпус обрабатывается смазочным материалом (например, обычным солидолом). Это заметно облегчит процесс демонтажа в будущем.

Процесс замены водяного насоса автомобилей Volkswagen Passat B3 с другими типами двигателей практически ничем не отличается от описанного алгоритма.

Видео: замена помпы Volkswagen Passat B3

Количество охлаждающей жидкости

В системе охлаждения двигателя автомобиля Volkswagen Passat B3 в зависимости от мощности циркулирует от 6.3 до 7 литров ОЖ. Помпа расположена в нижней части системы охлаждения. Поэтому при её замене ОЖ удаляется практически полностью.

Однако некоторая часть ОЖ остаётся в блоке двигателя и в отопителе салона. Поэтому объём слитой при замене помпы ОЖ составит около 5–5.5 литров. Очевидно, что такое же количество антифриза должно быть залито в систему охлаждения после ремонта.

Видео: замена охлаждающей жидкости

Замена термостата

При замене термостата необходимо выполнить следующие действия.

1. Отворачиваются два крепёжных болта.
2. Снимается специальный пластмассовый фланец.
3. Извлекается старый термостат.
4. Устанавливается новый термостат.
5. Устанавливается специальное резиновое уплотнительное кольцо.
6. Пластмассовый фланец возвращается на своё место.

Видео: замена термостата

Замена шкива водяного насоса

Заменить шкив водяного насоса своими руками довольно просто. Возможность ремонта шкива не предусмотрена — он сразу меняется на новый.

Шкив может выйти из строя в результате износа после длительной эксплуатации. Обычно производитель устанавливает разборный шкив, состоящий из двух частей. При замене специалисты рекомендуют устанавливать неразборный шкив, который считается более надёжным.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• ключ-шестигранник на 6;
• рожковые или накидные ключи на 13 и 17;
• отвёртка;
• молоток;
• жидкость WD-40.

Процесс замены шкива состоит из следующих этапов.

1. Предварительно молотком следует аккуратно обстучать три болта крепления шкива.
2. Резьбовое соединение обрабатывается жидкостью WD-40.
3. Без ослабления натяжения ремень привода заклинивается отвёрткой или гаечным ключом.
4. Ключом-шестигранником на 6 отворачиваются три болта крепления.
5. Ослабляется болт натяжителя ремня в приводе насоса гидроусилителя.
6. Специальным болтом ослабляется натяжение ремня генератора.
7. Шкив меняется на новый и закрепляется болтами.
8. Устанавливаются и натягиваются до рабочего уровня ремни гидроусилителя и генератора.
9. Заклинивается ремень помпы, и болты крепления шкива затягиваются с требуемым усилием.

Видео: неисправный шкив помпы

Замена фланца

Фланец изготовлен из пластмассы. Поэтому со временем и под воздействием перепадов температур он выходит из строя. На корпусе фланца появляются трещины и расслоения, и происходит небольшая утечка ОЖ. Если фланец своевременно не заменить, может произойти перегрев двигателя из-за недостатка ОЖ со всеми вытекающими последствиями.

Несмотря на невысокую стоимость, значение фланца для качественного охлаждения двигателя довольно велико. Поэтому рекомендуется приобретать только новые качественные фланцы.

В продаже можно найти фланцы как в комплекте с резиновой прокладкой в форме кольца, так и без неё. Рекомендуется приобретать следующие изделия:

• фланец под датчик температуры ОЖ с отводом под обратку (VAG No037121132Е);
• фланец под датчик температуры ОЖ без отвода под обратку (VAG No037121132В);
• фланец боковой правый для отопителя (VAG No026121144Е);
• кольцо уплотнительное (VAG No037121687).

Замену фланца легко выполнить своими руками. Потребуются следующие инструменты:

• торцевой ключ на 10;
• плоскогубцы раздвижные для съёма оригинальных стягивающих хомутов;
• отвёртка;
• гаечные ключи на 6 и 8 (при использовании на патрубках обычных хомутов);
• напильник;
• герметик;
• ёмкость под ОЖ объёмом не менее двух литров;
• резиновый шланг для слива ОЖ из расширительного бачка.

Процесс замены фланца выглядит следующим образом:

1. Открывается крышка расширительного бочка, и с помощью шланга в предварительно подготовленную ёмкость сливается ОЖ.
2. От расширительного бачка отсоединяется нижний патрубок, и сливается ОЖ.
3. Отсоединяются шланги.
4. При необходимости отсоединяется электропроводка, ведущая к температурному датчику (при замене переднего фланца).
5. Демонтируются другие детали, препятствующие съёму фланца (при замене правого фланца отопителя).
6. Откручиваются болты крепления фланца.
7. Фланец снимается.
8. Извлекаются старые шпильки.
9. Напильником и наждачной бумагой зачищается посадочное место. Затем это место обезжиривается.
10. Если старые шпильки вышли из строя, устанавливаются новые.
11. На посадочную поверхность нового фланца наносится слой герметика.
12. Новый фланец насаживается на шпильки.
13. С небольшим усилием затягиваются гайки.
14. Если расширительный бачок загрязнён, его промывают водой под давлением.
15. На свои места устанавливаются патрубки.
16. Через уплотнительную прокладку-кольцо устанавливается температурный датчик (передний фланец).
17. Подключается электропроводка.
18. В расширительный бачок заливается ОЖ.
19. Запускается двигатель автомобиля.
20. Как и при замене помпы проверяется герметичность соединений, и удаляются воздушные пробки.

Видео: замена фланца

Своевременная замена водяного насоса обеспечит эффективное охлаждение двигателя и гарантированно увеличит срок его эксплуатации. Тщательно следуя приведённым рекомендациям, заменить помпу самостоятельно не составит большого труда. При этом особое внимание следует уделить качеству приобретаемого нового водяного насоса.

Простая замена ремня ГРМ ролика и помпы на Пассат Б5 с двигателем 1,6 AHL

Сегодня один из постоянных клиентов пригнал авто своей жены, видавший виды Фольксваген Пассат Б5 замена ремня ГРМ и как, выяснилось позже еще и прокладки ГБЦ, но об этом в другой статье.

Интервал замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма 90000 километров пробега.

Процедура замены ремня ГРМ на данном авто не вызывает никаких сложностей, её можно выполнить у себя во дворе даже не имея смотровой ямы.

Важно! При обрыве ремня ГРМ на двигателе AHL гнет все клапана.

Необходимый инструмент и приспособления

Нам понадобятся помимо стандартного набора ключей и головок так же набор звездочек Torx и съемник стопорных колец, он есть практически в любом гараже. Это вместо специального ключа для натяжного ролика. Так же нам понадобится одна двенадцатигранная звездочка для того что бы отвернуть четыре болта шкива коленвала.

Подготовительные операции

1. Снимаем декоративную накладку с двигателя и корпуса воздушного фильтра.

1. Демонтируем передний бампер. Ничего сложного, никаких потайных болтов. Под ним усилитель, который крепится двумя длинными болтами, его тоже снимаем. Сливаем антифриз с радиатора и отсоединяем верхний патрубок, у радиатора он присоединён быстросъемным разъемом у двигателя пружинным хомутом. Лучше отсоединить у двигателя.

1. Снимаем фары. Два винта под звездочку, а также откручиваем крепление радиатора кондиционера, четыре болта на 10. Радиатор вынимаем из нижних направляющих и отводим в сторону. Он соединён с системой гибкими шлангами.

1. Откручиваем с каждой стороны по четыре болта крепления телевизора и кронштейна усилителя бампера.

1. Отводим телевизор вместе с радиатором в сторону.

1. Ослабляем крепление натяжителя ремня кондиционера и снимаем ремень.

1. Ключом на 17, за специальный выступ, проворачиваем механизм натяжения ремня генератора почасовой стрелки и снимаем ремень. Открутив три болта снимаем механизм.

1. Отщелкиваем защелки и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Кстати чтобы было поудобнее можно снять крыльчатку с вискомуфты, крепится четырьмя болтами на 10.

Выставляем верхнею мертвую точку

1. Проворачиваем коленвал, по часовые стрелки, до момента совпадения метки на зубчатом шкиве распредвала и метки на задней крышке ГРМ. Удобно пользоватся накидным ключом на 19 или многогранной головкой.

1. На шкиве привода вспомогательных агрегатов так же должна совпасть метка с и=меткой на передней крышке ГРМ.

1. Вот такая должна получится картина.

1. Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов открутив четыре болта, многогранная звездочка. У меня кто-то при прошлой замене слизал грани и пришлось два болта откручивать зубилом. Что бы не заказывать такие болты вкрутил два от ВАЗовского сцепления, те у которых резьба М8 и головка на 8.

1. На зубчатом шкиве коленвала метка смотреть должна вниз и быть напротив паза.

1. Ставим сверху еще одну метку для удобства контроля.

1. Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его и ремень ГРМ.

Замена помпы

1. Тут вообще проще некуда. Три болта открутил и помпа у тебя в руках.

1. Для уверенности можно немного смазать прокладку новой помпы герметиком.

1. Устанавливаем на место новый водяной насос и затягиваем болты крепления.

Установка нового ремня ГРМ

1. В новом комплекте у нас ремень ГРМ. Натяжной ролик и гайка ролика.

1. На натяжном ролике имеется стрелочный индикатор правильной натяжки. Когда мы натянем ремень стрелка встанет напротив метки.

1. Проверяем совпадение всех меток. Устанавливаем на место натяжной ролик таким образом, чтобы загиб на корпусе попал в место установки технологической заглушки на ГБЦ. Одеваем новый ремень ГРМ сначала на зубчатый шкив коленвала, помпу, шкив распрелвала и натяжной ролик. Гайку крепления ролика не затягиваем.

1. Натягиваем ремень ГРМ, обязательно по направлению, указанному на натяжном ролике. Здесь нам поможет съемник стопорных колец.

1. Натягиваем ремень ГРМ до того момента как стрелка на ролике встанет напротив метки, затягиваем гайку крепления.

1. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем совпадение всех меток и натяжку ремня ГРМ. Если все совпало, сборку проводим в обратной последовательности.

Как я и обещал все очень просто, если бы не надо было снимать бампер и телевизор процедура замены ремня ГРМ на данном авто заняла бы минут 30, а так уйдет часа два с половиной.

Тема: Замена помпы на двигателе AWM и AWT.

Замена помпы на двигателе AWM и AWT.

Добрый день всем клубням. Зашумела помпа на днях и при помощи Стетоскопа был поставлен диагноз -замена!
Нам понадобится:ключи 10,13,17,19 ,шестигранники 5 и 7 ,вороток с головками 7 и 10 и плоская и крестовая отвертки .
Для самых нетерпеливых сразу к делу.
берем двигатель AWM
[/URL]

и вот с этого места снимаем помпу
[/URL]
на вид вроде еще ничего,но люфтит
[/URL]

[/URL].
Помпа снята,начинаем установку новой.
Я использовал HEPU P 547
[/URL]
Перед установкой осматриваем посадочное место с последующими выводами
[/URL]
Обильно смазываем уплотнительное кольцо ВДшкой
[/URL]
и покручивающими движениями устанавливаем на место.
Берем три болта М-7 и подмагниченную головку на 10 чтоб не вспоминать всех немецких конструкторов и их КБ могучим русским языком.
[/URL]
наживляем болты, после чего протягиваем
[/URL]
установили
[/URL]
следом ставим среднюю часть защитного кожуха ГРМ при помощи 3-х болтов м-6
[/URL]
Следующим шагом будет демонтаж защиты картера и выставление меток ремня ГРМ
[/URL]
[/URL]
Устанавливаем и натягиваем ремень ГРМ,после чего вытаскиваем стопор из демпфера устр. натяжения ремня

[/URL]
Устанавливаем последнюю часть защитного кожуха ГРМ
[/URL]
при помощи трех болтов М-8 и ключа на 13 устанавливаем натяжитель ремня вспомогачей
[/URL]
[/URL]
Ключом на 17 оттягиваем натяжитель и устанавливаем ремень на место с последующим осмотром всех шкивов на совпадение ручьёв ремня.
[/URL]
устанавливаем заборник воздуха на место
[/URL]
Заливаем антифриз
[/URL],после чего заводим и начинаем обычную эксплуатацию.
Время на все работы у меня заняло 1ч.40.
Надеюсь данный отчет пригодится.