Что делать если пищит блок от светодиодной ленты?
Установка блока управления светодиодной лентой (диммера или RGB контроллера) часто приводит к появлению неприятного эффекта. В процессе регулировки яркости светодиодов начинает пищать блок питания. Причем писк становится громче при низкой яркости свечения (5-20%), слышится тише при ее увеличении, а на максимальном уровне яркости – исчезает.
Причина этого явления связана со схемотехникой блоков питания, диммеров и контроллеров. В этом оборудовании для управления выходным напряжением и током используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
Блок питания выдает напряжение импульсами различной длительности, частота которых составляет 30-150 кГц (у разных моделей БП и производителей). Такое решение позволяет поддерживать стабильный уровень напряжения в соответствии с мощностью подключенной нагрузки.
Процесс работы БП характеризуется изменением намагниченности импульсного трансформатора и дросселей с ферритовым сердечником и, как следствие, изменением их объема и линейных размеров. Это явление называется магнитострикционным эффектом. Проявлением данного эффекта является излучение звука трансформатором (дросселем) на частоте ШИМ.
Поскольку звуковая частота находится выше порога слышимости человеческого слуха, то звук, который сопровождает работу импульсного блока электропитания, не воспринимается людьми.
Ситуация меняется при подключении диммера/контроллера, также использующего ШИМ для регулировки выходного тока, и, соответственно, яркости led ленты. Импульсный режим регулирования означает периодическое подключение и отключение нагрузки с частотой 125 Гц-5 кГц (типовые значения для блоков управления).
Такое изменение нагрузки приводит к модуляции рабочей частоты блока питания частотой переключения нагрузки. В результате звук, излучаемый трансформатором/дросселем, имеет меньшую частоту, уже вполне различимую нашим слухом. Он и является тем самым писком, который слышен при работе блока электропитания.
Когда выполняется настройка яркости, нагрузка “пульсирует”, звуковая частота уменьшается и блок питания пищит. При максимальной яркости нагрузка остается неизменной, частота повышается и писк пропадает.
Мы предлагаем четыре действенных варианта устранения проблемы, проверенных на практике сотнями пользователей. Все оборудование представлено в нашем каталоге на сайте.
Почему пищит блок питания для светодиодной ленты 12в
Что делать если пищит блок от светодиодной ленты?
Установка блока управления светодиодной лентой (диммера или RGB контроллера) часто приводит к появлению неприятного эффекта. В процессе регулировки яркости светодиодов начинает пищать блок питания. Причем писк становится громче при низкой яркости свечения (5-20%), слышится тише при ее увеличении, а на максимальном уровне яркости – исчезает.
Причина этого явления связана со схемотехникой блоков питания, диммеров и контроллеров. В этом оборудовании для управления выходным напряжением и током используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
Блок питания выдает напряжение импульсами различной длительности, частота которых составляет 30-150 кГц (у разных моделей БП и производителей). Такое решение позволяет поддерживать стабильный уровень напряжения в соответствии с мощностью подключенной нагрузки.
Процесс работы БП характеризуется изменением намагниченности импульсного трансформатора и дросселей с ферритовым сердечником и, как следствие, изменением их объема и линейных размеров. Это явление называется магнитострикционным эффектом. Проявлением данного эффекта является излучение звука трансформатором (дросселем) на частоте ШИМ.
Поскольку звуковая частота находится выше порога слышимости человеческого слуха, то звук, который сопровождает работу импульсного блока электропитания, не воспринимается людьми.
Ситуация меняется при подключении диммера/контроллера, также использующего ШИМ для регулировки выходного тока, и, соответственно, яркости led ленты. Импульсный режим регулирования означает периодическое подключение и отключение нагрузки с частотой 125 Гц-5 кГц (типовые значения для блоков управления).
Такое изменение нагрузки приводит к модуляции рабочей частоты блока питания частотой переключения нагрузки. В результате звук, излучаемый трансформатором/дросселем, имеет меньшую частоту, уже вполне различимую нашим слухом. Он и является тем самым писком, который слышен при работе блока электропитания.
Когда выполняется настройка яркости, нагрузка “пульсирует”, звуковая частота уменьшается и блок питания пищит. При максимальной яркости нагрузка остается неизменной, частота повышается и писк пропадает.
Мы предлагаем четыре действенных варианта устранения проблемы, проверенных на практике сотнями пользователей. Все оборудование представлено в нашем каталоге на сайте.
Светлый угол — светодиоды
Всем привет, поискал по форуму не нашел подобной темы, а мне кажется она очень актуальна.
Есть проблема, при диммировании свтеодиодного источника света начинает пищать источник питания. В данном примере я говорю не о диммируемых блоках питания, которые управляются триаком, а о ШИМ диммировании. Когда приемник/декодер/контроллер ставится в разрыв между источником питания и источником светодиодного освещения. Приемники могу управляться по радио каналу, DMX, DALI, O-10V и тп. Здесь это не сильно имеет значение.
Суть состоит в писке.
Есть мнение, что это происходит из-за появления биений и возникновения разности частот генераторов ШИМ блока питания и приемника.
Также есть мнение что, можно повесить конеденсатор как показано на схеме. Но никакой практики.
Также есть мнение, что нужно использовать влагозащищенные блоки питания, они просто приглушают писк. Но это не самое удачное решение, которые обычно предлагают продавцы.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, прошу высказать свое мнение.
Re: Писк в блоках питания
Leonid06 » 29 янв 2015, 17:05
Re: Писк в блоках питания
kantrol » 29 янв 2015, 19:02
Re: Писк в блоках питания
Leonid06 » 29 янв 2015, 19:38
Риторический вопрос, но я же технарь, а не следователь.
При частоте модуляции 10 кГц вполне возможно, что данная проблема не такая выраженная.
На выходе БП установлен конденсатор от 2000мкФ и выше. При амплитуде тока 1,2-2А на частоте 1кГц модуляция на конденсаторе до 0,5В, при частоте 10кГц — всего до 0,05В.
Пробуйте.
P.S. По входу БП 12В/1,5А установлен конденсатор 22мкФ/400В. Вместо дросселя фильтра радиопомех перемычки. Вопрос — почему китайцы не устанавливают положенный в таких случаях пусковой ограничительный терморезистор?
Ответ — некогда
Re: Писк в блоках питания
kantrol » 29 янв 2015, 20:57
А как вы считаете уменьшением частоты на приемнике мы сможем добиться исчезновение писка? Например с 1,5кГц до 200-300Гц?
И тогда сразу следующий вопрос — при 200-300Гц на выходе может ли появится мерцание у источника света?
Re: Писк в блоках питания
Leonid06 » 30 янв 2015, 00:10
kantrol писал(а): А как вы считаете уменьшением частоты на приемнике мы сможем добиться исчезновение писка? Например с 1,5кГц до 200-300Гц?
И тогда сразу следующий вопрос — при 200-300Гц на выходе может ли появится мерцание у источника света?
Гудит блок питания светодиодной ленты
Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.
Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.
А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.
Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.
Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.
Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?
Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.
А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.
Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.
Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.
Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.
Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.
Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит. 
Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов. 
Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.
Качество
Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.
И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.
Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.
Нагрев
Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.
Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.
Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.
И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.
Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:
-
блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон
-
если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия
-
нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников
Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.
Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.
В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.
При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года. 
Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.
Перегруз
Третья частая причина поломок – перегрузка.
При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования. 
Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.
Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.
Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.
Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.
А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.
Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.
Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.
Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?
Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.
А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.
Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.
Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.
Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.
Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.
Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.
Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.
Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.
Качество
Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.
И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.
Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.
Нагрев
Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.
Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.
Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.
И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.
Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:
-
блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон
-
если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия
-
нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников
Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.
Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.
В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.
При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года.
Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.
Перегруз
Третья частая причина поломок – перегрузка.
При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования.
Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.
Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.
Всем привет прошу подсказать по блоку питания.
Блок питания www.jazz-way.com/catalog/…bsps-12v-12-5a-150w-ip45/
12В 150 Вт, к нему подключено 10 метров РГБ ленты 144 Вт нагрузки. Когда отключаешь ленту с пульта или при уменьшении свечения т.е. при уменьшении нагрузки начинает гудеть, звенеть толи транс толи кондеры. Я так понимаю что нужно нагрузить его дополнительно резистором чтоб при отключении ленты с пульта оставалась нагрузка хотябы ватт 10.
что имеем
U=12В
P=10Вт
I=P/U=0.83 А
R=U/I=12/0.83=14.45Ом
Смотрим что можно купить
Регулируемый проволочный резистор ПЭВР 20 Вт 15 Ом
Все верно? при максимальной мощности ленты 144+10резистор=154
при отключении ленты 10Вт весит
Гудит (пищит) блок питания для светодидных лент , при подключении диммера
alex1232
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.9.2016
Пользователь №: 50010
Поставил светодиодные ленты (7 кусков, все параллельно соединены).
Свет оказался очень яркий и для снижения яркости поставил диммер между блоком питания и лентами.
Проблема:
При включении диммера не на полную яркость — начинает пищать блок питания, при этом чем ниже яркость, тем сильнее писк.
Если включить диммер на полную яркость — писка нет. Если диммер выключить совсем — писка нет.
Причем если включить только 1 полоску ленты (примерно 30 Вт нагрузки), то при диммировании писка нет, если 2 полоски — то уже слышен.
Вопрос 1:
Подскажите, в чем может быть проблема? Как убрать писк?
Ленты 12 вольт, общая нагрузка со всех лент около 220 Ватт. Блок питания макс. 300 Вт. Диммер макс. 280 Вт.
Вопрос 2:
В блоке питания есть три пары +- (выхода) для лент, а в диммере только один вход, поэтому включаю диммер только на одну пару +- в блоке питания. может из-за этого пищит?
Возможно ли из б/п пустить три пары проводов +-, и соединить их на одном входе +- диммера — так можно? Это как-то поможет распределить нагрузку блока питания? хотя дело не в нагрузке, ведь на полной яркости он не пищит.
Во вложении фото:
1 — диммер (слева) и блок питания (справа)
2 — диммер
3 — блок питания
4 — характеристики диммера
5 — инструкция к диммеру
Что делать если пищит блок от светодиодной ленты?
Установка блока управления светодиодной лентой (диммера или RGB контроллера) часто приводит к появлению неприятного эффекта. В процессе регулировки яркости светодиодов начинает пищать блок питания. Причем писк становится громче при низкой яркости свечения (5-20%), слышится тише при ее увеличении, а на максимальном уровне яркости – исчезает.
Причины писка блока питания
Причина этого явления связана со схемотехникой блоков питания, диммеров и контроллеров. В этом оборудовании для управления выходным напряжением и током используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ).
Блок питания выдает напряжение импульсами различной длительности, частота которых составляет 30-150 кГц (у разных моделей БП и производителей). Такое решение позволяет поддерживать стабильный уровень напряжения в соответствии с мощностью подключенной нагрузки.
Процесс работы БП характеризуется изменением намагниченности импульсного трансформатора и дросселей с ферритовым сердечником и, как следствие, изменением их объема и линейных размеров. Это явление называется магнитострикционным эффектом. Проявлением данного эффекта является излучение звука трансформатором (дросселем) на частоте ШИМ.
Поскольку звуковая частота находится выше порога слышимости человеческого слуха, то звук, который сопровождает работу импульсного блока электропитания, не воспринимается людьми.
Ситуация меняется при подключении диммера/контроллера, также использующего ШИМ для регулировки выходного тока, и, соответственно, яркости led ленты. Импульсный режим регулирования означает периодическое подключение и отключение нагрузки с частотой 125 Гц-5 кГц (типовые значения для блоков управления).
Такое изменение нагрузки приводит к модуляции рабочей частоты блока питания частотой переключения нагрузки. В результате звук, излучаемый трансформатором/дросселем, имеет меньшую частоту, уже вполне различимую нашим слухом. Он и является тем самым писком, который слышен при работе блока электропитания.
Когда выполняется настройка яркости, нагрузка “пульсирует”, звуковая частота уменьшается и блок питания пищит. При максимальной яркости нагрузка остается неизменной, частота повышается и писк пропадает.
Как устранить проблему?
Мы предлагаем четыре действенных варианта устранения проблемы, проверенных на практике сотнями пользователей. Все оборудование представлено в нашем каталоге на сайте.
Приобретение герметичного блока питания, залитого внутри компаундом. Такая конструкция класса защиты IP6x обеспечивает высокую звукоизоляцию и полную тишину при работе системы освещения.
Установка между блоком питания и прибором управления специализированного фильтра, существенно снижающего пульсации, создаваемые нагрузкой. Этот фильтр либо полностью убирает неприятный звук, либо значительно уменьшает его громкость.
Правильный выбор места размещения блока электропитания.
Неправильно: Монтаж БП в жилой комнате – выше натяжного или гипсокартонного потолка, за декоративным подпотолочным карнизом. Пищание будет слышно даже при небольшой его громкости. Если устанавливаются несколько блоков, то их звук суммируется. Кроме того, запотолочное расположение блоков питания намного усложняет доступ для их ремонта либо замены.
Правильно: Вынос БП за пределы жилых помещений – в кладовку, коридор, на антресоль, отапливаемую лоджию (балкон).
Шумоизоляция места установки блока питания. Имеется в виду, например, стеновая ниша или другая полость подходящего размера. Ниша должна быть достаточно большой, чтобы избежать перегрева оборудования.
Разумеется, нельзя изолировать звукопоглощающим материалом сам блок. БП быстро перегреется и выйдет из строя.
очень сомнительные рекомендации.
некоторые люди даже ультразвук ШИМ-а слышат. и ничем заглушить не могут.
линейный ИП-наше всё!
Ремонт видеорегистратора с Aliexpress
Сделаю обзор на ремонт видеорегистратора.
Получилось так, что купил регистратор на Алишке и продержал его больше 14 дней. Стал подключать, а он глючит. То работает, то не работает. Вот такой вот регик:
Подключается к бортовой сети и провод за обшивку прячется. Ну как подключал не буду углубляться. Надо было чтобы регик включался с зажиганием и отключался после того, как заглушишь двигло. Провод кинул и обнаружил, что регик не работает. Расстроился, что не проверил сразу и промохал 14 дней, т.е. жалобу и возмещение подавать поздно. Ну да хрен с ним, думаю. Разобрал. Ничего не увидел. Вроде всё нормально. Подключился к лабораторному БП и случилось чудо — заработал! Собираю обратно и иду в машину. Подключаю — хрен тебе, а не работа! Да твою мать, думаю. Всё везде облазил с проводами — всё нормально и всё подключено правильно. Мать-мать-мать. Разобрал прям в машине и начал его просто щупать. И в какой-то момент региг подмигнул мне своим голубым глазом. Запомнил эту точку и пошел домой под нормальный свет, микроскоп и нормальный стол, а не сидение в машине.
Ну и вот такое вот обнаружил:
Вот и виновник. Вот он на плате:
Это место заходит в паз крепления платы и или криворукие китайцы при сборке криво пихали плату и отломили место пайки ножки или пропаяно изначально хреново.
Ну подпаял и теперь всё отлично работает.
Пока искал информацию по этой камере, то нарыл, что клонов таких немерено. Даже уже сложно сказать кто и кого копирует.
Пост создал просто для того, чтобы была такая информация для ремонтников. Вот чувствую, что не только у меня такая проблема была. Может и поможет кому-то.
На этом всё. Всем удачных ремонтов и нормальных клиентов.
Пиковские истории
Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале MrNadzor
Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике
В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись — БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.
Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.
Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.
Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.
Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.
Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.
Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.
Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.
Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.
Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% — 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.
Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?
Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.
А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.
Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.
Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.
Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.
Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –
примерно до 44 градусов нагревается максимально.
Диаграмма освещенности лампы Bood:
Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.
Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.
Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.
А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.
Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.
После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.
Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.
Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.
Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.
Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.
Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.
Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.
Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.
Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.
Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень — не может один человек давать адекватную картину.
Ребята — разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие — буду рад =).
Mi Mix 2s не загружается ,перезагружается, ошибки системы ,не работает Bluetooth,пропадает звук.Реболл,реболл,реболл.
Доброго времени суток!
На ремонте Mi Mix 2s с букетом неисправностей .Аппарат включается ,загружается до момента когда нужно ввести пароль , а после ввода пароля у него начинается череда глюков в виде постоянных ошибок системы ,интерфейса и т.д.Во время осмотра я обнаружил не включающийся Bluetooth,хотя wifi включался , ну и в добавок в рандомные моменты времени аппарат ребутился .Пользоваться им было невозможно от слова совсем , ошибки системы вылетали одна за другой ,либо аппарат просто переставал на все реагировать , а ещё я заметил ,что при подключении к ЗУ не всегда появлялся звук .
По словам клиента произошло это после падения ,поэтому и ответ нужно искать в отвалившемся чипе или чипах.
Вот общий вид аппарата , сколы на защитном стекле ,красноречиво указывают на падения..
Долго думать в данном случае вредно, поэтому приступаю к разборке и демонтажу платы из корпуса.
Начну с того ,что сниму защитный экран около процессора .
Тут установлен Snapdragon 845, сверху оперативка на 6Гб.
Вот с них и начнем ..
С помощью нижнего подогрева и фена снимаю с платы оперативку и процессор ,при этом накрыв память радиатором через термо прокладку .
Зачищаю плату ,накатываю процессор и оперативку пастой с содержанием свинца.
И первым паяю процессор.
На фото сверху установленный процессор и накатанная оперативка,перед посадкой оперативки проверяю падение напряжения на конденсаторах по питанию проца и убеждаюсь что есть 9008 port при подключении к ПК.
Все ОК!
После этого запаиваю оперативку.
Опять проверяю конденсаторы.
Собираю аппарат .
Аппарат запустился ,появился Bluetooth,но нет звука и нет реакции на нажатия кнопок громкость+-.
Подумав ,что процессор не сел как следует , прошатываю его ещё раз ,но звука по прежнему нет .
Но перед тем как , ещё раз снять процессор я решил идти от простого .
Аудиокодека WCD9340.
Сама микросхема целая без трещин и сколов .
Тут я подумал ,что она могла отвалится вместе с процессором и в таком случае ей должна помочь "прошатка с флюсом" хотя бы в диагностических целях.
Но прошатка не помогла .
Ну и тут я просто решил еезаменить на новую , такие микросхемы я покупал для Poco X3 Pro и у меня оставалось как раз несколько штук.
Тут все просто , снял старую , перекатал новую на свинец и припаял.
И вот теперь появился звук и стали работать кнопки громкости.
Далее проверяю все функции и даю аппарату поработать .
Итогом падения аппарата был отвал процессора и выход из строя аудиокодека wcd9340(при этом визуально сама микросхема была цела).
Спасибо за внимание!
По вопросам такого рода ремонтов ,контакт для связи со мной в моем профиле Пикабу.
TL431 принцип Работы и очень простая Проверка
TL431
TL431 принцип работы и очень простая проверка. Я не зря опять затронул эту тему ,это одна из самых массово выпускаемых интегральных микросхем .
Ее выпуск стартовал в 1978 году. Большую популярность она получила при использовании различных импульсных блоках питания для телевизоров ,тюнеров , DVD и другой аудио-видео техники. И она часто работает в паре с тоже очень популярной радиодеталью- оптроном PC817.
Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советую посмотреть видео в самом низу страницы.
Tl431 является прецизионным управляемым источником опорного напряжения.
Свою популярность она завоевала благодаря своей очень низкой стоимости и высокой надежности и точности. Принцип работы ее довольно просто понять из структурные схемы.
Если напряжение на входе источника ниже опорного напряжения то и на выходе операционного усилителя низкое напряжение , соответственно транзистор закрыт и ток от катода к аноду не протекает (точнее он очень маленький не превышает 1 миллиампера).
Эквивалентная схема TL431
Эквивалентную схему этой микросхемы можно представить в виде обыкновенного стабилитрона .Где напряжение стабилизации можно рассчитать по формуле приведенной ниже :
Один из самых простых типов стабилизаторов — это параметрический.
Параметрический: в таком стабилизаторе используется участок ВАХ прибора, имеющий большую крутизну(Википедия). Его можно сделать и на микросхеме tl431.
Для этого понадобится всего лишь три резистора, два из которых будут управлять входом микросхемы и как бы программировать напряжение на выходе. Рассчитать напряжение на выходе можно будет по формуле Uвых=Vref( 1 + R1/R2 ). При этом Vref=2,5В
R1=R2( Uвых/Vref – 1 ).
Кроме резисторов R1 и R2 в схеме ещё присутствует резистор R3 его предназначение как и для простого стабилитрона он является ограничителем тока
Основные технические характеристики TL431:
напряжение анод-катод: 2,5…36 вольт;
ток анод-катод: 1…100 мА (если нужна стабильная работа, то не стоит допускать ток менее 5мА);
Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный: имеет обратную связь.
Компенсационный стабилизатор напряжения на tl431
В нём напряжение на выходе стабилизатора сравнивается с эталонным, из разницы между ними формируется управляющий сигнал для регулирующего элемента.
Чтобы увеличить токи стабилизации одного транзистора становится мало, нужен промежуточный усилительный каскад.
Компенсационный стабилизатор напряжения на tl431
Теперь кратко назначение компонентов: Резистор R2 он является ограничителем тока базы транзистора vt1 можно использовать от 300 до 400 ом. Резистор R3 компенсирует обратный ток коллектора транзистора vt2 можно использовать резистор 4.7 кОм. Конденсатор C1 повышает устойчивость работы стабилизатора на высоких частотах, можно использовать 0.01 мкФ.
Стабилизатор тока на TL431
На микросхеме tl431 нужно собрать термостабильный стабилизатор тока.
Стабилизатор тока на TL431
Резистор R2 совместно с транзистором vt1 является своеобразным шунтом на котором с помощью обратной связи поддерживается напряжение 2,5 вольта. Рассчитать ток стабилизации можно по формуле Iн=2,5/R2.
Индикатор повышения напряжения на TL431
Светодиод начинает светиться когда напряжения превышает заданный порог. Который можно рассчитать по формуле:
R2 = 2,5 х Rl/(Uз — 2,5)
Индикатор изменения напряжения на TL431
Индикатор изменения напряжения на TL431
Здесь светодиоды будут зажигаться в зависимости от того напряжение превысило или наоборот стало ниже заданного порога.
Индикатор изменения напряжения на TL431
Подключение датчиков
Датчики подключают как одно из плеч делителя на управляющий контакт стабилизатора
Подключение датчиков TL431
Один из простых методов проверки TL431
нужно замкнуть его Катод и управляющий электрод
Вариант на макетной плате
и он должен показывать как обыкновенный стабилитрон на 2,5 вольта. Для этого можно использовать китайский тестер он будет показывать как два встречных диода один как обыкновенный диод а другой как стабилитрон на два с половиной вольта
Кому лень читать
Видео на эту тему :
Как я строителем работал и чего стоит опасаться заказчику
Свой «строительный» путь я начинал в 15 лет, отправившись на стройку летом подработать помощником штукатурщицы. В мои обязанности входило замешивать раствор, насыпать его в ведро и бежать с ним к своему Дон Кихоту. Весь день приходилось слышать «Андрей, быстрее раствор неси». Хватило меня на 1 день, на второй день я решил воздержаться от такой работёнки так как тягу не вывозил и не было такой острой нужды в деньгах и безысходности чтоб гробить там себя.
Со временем, с возрастом и по мере необходимости я набирался знаний и опыта в этой сфере. В одно время меня позвали поработать на строительную фирму, параллельно подрабатывая по шабашкам в составе бригады. Фирма была организована по классике жанра: ремонт гос.объектов типа больниц и т.п. благодаря связям руководителя фирмы с чиновниками. Попадались объекты, которым ремонт не нужен был, но мы делали его так как там можно было навариться руководству. Рядом может стоять гораздо более обшарпаное здание, но оно и дальше будет валиться так как на нём не получится заработать, порешав вопросики.
Опыт работы в фирме мне прекрасно помог: все мои первые косяки видят посетители бюджетных организаций, а работу принимали часто глав.врачи, директора школ и т.д. Они в стройке разбираются так же как и я в музыке, поэтому им пофиг мажор или минор я исполнил в строительстве, главное чтоб красиво было! А то, что сделано из говна самого дешевого материала они не особо понимали. Всем им важен был цвет обоев, краски. Никто за время работы не спросил отвалится ли моя шпатлевка от стены или нет.
Сильно я и сам не старался всё выводить идеально так как руководство просило побыстрей, а там где побыстрей часто нет качества. Если «И так сойдет» то смысл стараться отпадает. При капитализме же живем. Главное прибыль, остальное ничто. Двух человек, идеально выводивших стены, но долго, директор уволил. Они не вписывались в рынок и сроки. Инструмент вечно дерьмовый, часто даже ведра лишнего не допросишься. Всё это отражалось на качестве.
Уволился с фирмы так как после сдачи очередного объекта был частично кинут на деньги: шеф расценки поменял. Договорились об одной оплате, а по окончании он сказал что денег нет и на 20к меньше дал. А денег нет так как с него глав врач попросил внепланово 160к из сметы вытянуть и ему финансово помочь + идиот замерщик неправильно рассчитал материал и фирма много материала за свой счет купила. Ну а крайними как всегда стали работяги. Кто же еще? Мстить я ему не стал, хоть и хотел, но понимая что шеф официально высокопоставленный мент, пришел к выводу что идея не самая лучшая.
Строители часто наплевательски относятся к своей работе, почти всегда где это можно. Главное же бабки. Даже когда приходят к частному лицу на шабашку, в уме только деньги. Даже на малость не задумываются как свою работу будут производить. Главное за каждое телодвижение не забыть посчитать и внести в смету. То, что идеи заказчика ему боком выйдут, ерунда. Например, хочет заказчик постелить вспененый полиэтилен под линолеум? Не проблема! Доплати и постелим! А то, что такой линолеум гораздо легче проколоть, так не шабашнику же потом жить с дырявым линолеумом. Потом вода затекает в дыры и из-под линолеума воняет как с канализации.
Хватает и «мудрецов». Каменщики, добавляющие жидкое мыло в раствор, электрики, которым для создания заземления в частном доме достаточно в розетке соединить нулевой и заземляющий контакт. «Сейчас все так делают» — отвечают мне гуру электрики. Вбивание в землю металлических уголков, их последующая сварка- это удел лохов. Поставь перемычку в розетке и не парься. Люди просто не хотят учиться, проще сделать мудрый вид и казаться специалистом. Такие староверы с многолетним опытом потом удивляются каркасным домам, ведь в них, с их слов, стены не прогреваются. Мин.Вата же кругом. Техника безопасности тоже удел неудачников. Чего это спрашивается как очкарик ходить, можно и без них работать. Иногда, правда, в срочном порядке надо к окулисту ехать окалину доставать, но это не повод для беспокойства. Да и в целом, шрамы украшают мужчин.
В итоге я стал осваивать профессию шабашника одиночки. Радует свободный график. Сам назначаешь оплату своего труда, сам организовываешь рабочий процесс. Никто с бодуна не приходит и не зовет тебя на постоянные перекуры с чаепитиями. Если видишь что заказчик адекватный, стараешься ему помочь, объясняешь что и зачем делаешь и почему, например, дом надо красить фасадной краской, а не дешевой масляной ПФ-115. Работа должна нравиться, и у меня это получается. Приятно превращать сараи в нормальное жилище.
Радует что можешь немного изменить мир в лучшую сторону и при этом заработать столько, во сколько сам оценил свой труд. Звучит наивно? Глупо? Может и так. Только я с объекта ухожу неспеша и мне потом еще звонят. Мне так проще и удобнее чем искать лохов-заказчиков подавая бесконечные объявления. Конечно, никто не святой, но в целом стараешься сделать качественно, а не на отвали. Если человек неадекват, то лучше отказаться от работы с ним вообще. Нервы дороже стоят.
Если вы хотите сделать ремонт, сперва задумайтесь, сможете ли вы его сами произвести. Так вы съэкономите деньги и новому научитесь. Благо, сейчас не старые времена, на любую операцию есть отдельный инструмент. Есть все шансы сделать работу не хуже закоренелых шабаев. Откройте ютуб и посмотрите с десяток авторов вдумчиво, поймете как надо и как не надо делать, читайте комментарии. Например, суровые строители при разметке могут пол дня с капроновыми ниточками и гидроуровнями дрочиться. Возраст не признак ума. Вы же можете просто купить тот же лазерный уровень и сразу увидите прямые линии, включив его. Стоит 5-6 к и окупится по-любому, если не звать шабаев. Хочешь сделать хорошо- сделай сам.
Если самому делать не вариант, изучайте сначала интернет на предмет того, что и как надо делать. Хотя бы в теории. Помните, что ваша лень в желании вникнуть в суть дела может вам аукнуться плесенью, переделками, отпадающей плиткой и т.д. Далее вызывайте мастеров на смотр. У большинства это бесплатно. Платных не беспокойте. Исключением может быть если вы живете на каком-то хуторе и надо тратиться на бензин чтоб к вам попасть. Сколько людей, столько и мнений. Не договаривайтесь с первым попавшимся. Наобщавшись с бОльшим числом мастеров, будет с кого выбрать. Спрашивайте как и для чего работник будет ту или иную операцию выполнять. Вы платите деньги и имеете право это знать.
Инструментом вы не обязаны снабжать, со своим обычно принято ходить. Исключением могут быть простые и громоздкие вещи типа лопат, корыт. Перфораторы никому покупать не надо. С вас только материал и расходники типа перчаток, кругов на болгарку, электродов. Хамство как со стороны строителя, так и со стороны вас непреемлемо. Если хамит строитель в ответ на нормальные вопросы, значит он недалекий, который не понимает что этим он ничего не добьется. Он не понимает простой истины: если б вы сами всё понимали и разбирались, то не обращались бы к нему. О чем дальше с ним речь вести? С вашей стороны хамство может вылиться в плохо проделаную работу, специально можно сделать такие косяки, которые проявятся только спустя год. Вежливость никогда не будет лишней.
Не экономьте на ремонте. Дешевая рыбка- горькая юшка. Переделки часто еще дороже выливаются. И самое главное: ремонт начинайте с проекта. Всё заранее обдумывайте. Обсудите с женой (мужем), детьми все их и ваши хотелки вплоть до мелочей. Вроде всё сказал, если что забыл упомянуть, прошу понять и простить. Готов на ваши вопросы в комментариях ответить, если возникнут.