Пежо 408 чистка форсунок
Для того, что бы провести в автомобиле чистку инжектора самостоятельно, своими руками, необходимо ознакомится с материалом, для общего понимания как это сделать.
Кроме тех рекомендаций по чистки инжектора, которые предлагает фирма производитель, стоит так же с уверенностью обращаться к мастерам на СТО, которые имеют опыт в данной сфере. Хотя имеются и способы очистки инжектора в домашних условиях как бы своими руками. Есть два самых распространенных вида это жидкостный, а так же ультразвуковой.
Чистить инжекторы стоит после каждых 10 тыс. километров. Определить, что инжектор стоит помыть от накопившейся грязи можно легко. Одним из самых распространенных примеров является долгий и тяжелый разгон автомобиля, понижение в автомобиле тяги, не равномерная работа двигателя, а так же увеличение в выхлопах черного дыма.
В домашних условиях доступен только один способ очищения форсунок это с использованием жидкости. Ультразвуковое очищение происходит только на оборудованных СТО.
Есть еще один способ со специальной жидкостью для промывки инжекторов, но для этого тоже понадобиться специальное оборудование с насосом закачки, которое подключается к вашей топливной системе на впуске в топливную рампу для промывки. Но некоторые умельцы делают такой насос своими руками. Для этого нам понадобятся:
- Емкость для специальной жидкости, для промывки инжекторов
- Шланги для подачи жидкости
- Хомуты для крепления шлангов
- Погружной бензонасос с давлением в 3.5 bar
- Электропроводка с разъемами
- Аккумулятор на 12 вольт
Необходимо соблюдать крайнюю осторожность с электропроводкой при сборке этой конструкции во избежания воспламенении жидкости для промывки инжектора в емкости.
И так перейдем к очистки своими руками самого инжектора. Для начала стоит понять не сложную работу инжектора. В двигателе к поршням подается готовая топливная смесь и через форсунки она попадает в поршня. Засоренные форсунки от некачественного топлива перестают работать или плохо подают топливную смесь. Неисправный инжектор ведет к большому расходу топлива, это тоже одна из причин из-за которой стоит посмотреть качество работы.
Что необходимо для чистки инжектора
Для прочистки инжектора с помощью карбюраторной жидкости стоит выполнить ряд мероприятий. Требуется при работающем двигателе вытащить предохранитель, на нем лежит вся работа электро бензонасоса. Такое действие стоит выполнить для того что бы снять давление с топливной системы-магистрали. На следующей стадии стоит отсоединить клеммы от форсунки, отсоеденить обратный клапан, не повредив открутить топливную рампу к которым крепятся форсунки, снять уплотняющие кольца которые находятся на них.
В закрытом состоянии форсунка не пропускает через себя ничего. Для этого понадобится специальная жидкость для промывания карбюраторов. В качестве устройства для продувки жидкости через форсунки можно использовать пластиковую обычную бутылку. Бутылку требуется прикрепить с форсункой и с емкостью, из которой будет браться жидкость для промывания.
Для прочистки еще понадобится удлинитель для подключения форсунки, которые требуется подсоединить к аккумулятору (стоит соединять лучше всего через включатель, так легче будет промывать). Замыкая и размыкая нашу электрическую цепь, Вы будете промывать форсунки жидкостью. Стоит промывать не меньше пяти раз. После каждой промывки, оставьте форсунку на пять минут. Та жидкость, которая осталась внутри поможет размягчить всю грязь. Если после пятого раза не получилось нужно эффекта (форсунка должна выдавать нужный распыл), то ее следует заменить. И так, если все получилось, собираем все в обратном порядке.
Прокладки лучше заменить на новые, во избежание подсоса воздуха.
Видео по чистке инжектора.
Станция техобслуживания Пежо 408 восстановит работоспособность агрегатов и механизмов автомобиля после аварий и в рамках очередного техобслуживания. На СТО выполнят работы, стоимость которых ниже расценок дилеров при аналогичных сроках и качестве услуг. В ходе техобслуживания и ремонта автомобиля механики придерживаются рекомендаций производителя, используют мобильные сканеры или стационарные стенды для тестирования систем, оборудование для сварки, покраски, восстановления геометрии.
Онлайн расчет стоимости ремонта Peugeot 408
Виды работ на СТО
Автосервис по ремонту Пежо 408 осуществляет послегарантийное обслуживание, включая текущий и капитальный ремонт. Автовладельцам предлагают заказать первое, второе, межсезонное ТО, капитальные и текущие ремонтные работы:
- визуальный контроль состояния всех частей машины (отсутствие повреждений, деформаций, потеков спецжидкостей);
- диагностика с определением и сбросом ошибок, перенастройкой ЭБУ, проверкой параметров работы систем;
- восстановление или замена деталей двигателя, коробки, подвески, электросистемы, электроники, светотехнических приборов, отделки салона;
- слесарный ремонт, устранение деформаций беспокрасочным способом, восстановление геометрии;
- заправка масла, спецжидкостей, замена фильтров;
- полировка, окрашивание.
Обслуживание в автосервисе DDCAR отличается следующими плюсами:
- все виды ремонта и диагностики специалисты осуществляют по западным стандартам;
- цену работ клиент узнает сразу при оформлении заказа;
- добраться в Москве до СТО несложно из‐за удобного расположения;
- услуги автосервиса позволяют сэкономить до 30 % на обслуживании или ремонте машин зарубежного производства.
Отремонтировать Peugeot 408 автосервис DDCAR предлагает с двухгодичной гарантией на все выполненные работы.
Промыл инжектор, делюсь опытом. совсем не трудно.
Промыл инжектор, делюсь опытом. совсем не трудно.
нашел в инете, решил попробовать.
Потребуется:
1. пластиковая бутылка — 1 шт
2. ниппель (сосок) для безкамерки — 2 шт
3. фильтр железный — 1шт (по желанию, но думаю что не помешает)
4. шланг бензостойкий 8мм — 1.5 м
5. хомуты по размеру на шланг 2 — 4 шт (в зависимости от использования фильтра)
6. желание промыть инжектор
7. не желание платить деньги СТО
в бутылке сверлим отверстия, в пробке и в дне под ниппеля.
собираем конструкцию.
Заводим машину чтобы сбросить давление в топливной системе.
Снимаем топливный шланг и подсоединяем «аппаратуру» )))
Заливаем жидкость в бутылку (предварительно все промыл)
Подсоединяем насос, накачиваем 3 атм.
дальше на холостых выробатывам половину жидкости.
глушим, ждем 15 минут.
заводим, вырабатываем остальную жидкость, подгазовывая до 3 т. оборотов.
постоянно поддерживаем давление 3 атм. насосом.
все, промыли )))).
я просто для профилактики промыл серьезных предпосылок для этого не было.
но. машина стала работать ровнее.
приемистость стала однозначно лучше
и расход по БК упал где то на 0,6 — 0,4 литра.
Я мыл уже и лавром и винсом. лавр понравился больше. в следующий раз ГАНКом помою.
За деньги можно купить: Кровать, но не сон. Книгу, но не ум. Секс, но не любовь. Связи, но не друзей. Икону, но не веру. Место на кладбище, но не на небе.
Fool’s haste is no speed! Москва (АТ/120/2008/225000/Был. ) Замена МСК и другие интересные предложения . 985 4I2 9Ч II
Как-то все поверхностно, для новичков не помешало бы больше подробностей. О том что необходимо стравить давление и как это сделать, как правильно собрать установка, чего откуда выкручивать. Мне как тому же новичку приходится узнавать об этом из соседних форумов. Сегодня вот буду заморачиваться.
Только шланг бери бензостойкий для высокого давления. от карбюраторных ВАЗиков не бери засыт. ДАвление 3-3,5 атмосферы. советую мыть ВИНСом или ГАНКом. Пыжа мыли и ВИнсом и ЛАвром. винс больше понравился. Стравливать все просто на заведенной машине сдергиай предохранитель и машина сама заглохнет.
itdimko писал(а): device
Это понятно, спасибо. Скажи, а в бутылке каким диаметром сверла отверстия делать?
Ты сначала в авто 49 купи соски для безкамерных шин. и померь штангелем, сосок должен сидеть плотно, его спицей проталкиваешь во внутрь.а дальше уже пасатижами вытягиваешь. Если хочешь могу тебе свой прибор дать)
itdimko
В Митино промывка инжектора, насколько помню из бумаг, доставшихся от первого хозяина, стоит около 1300р. Это придется сделать, скорее всего, один раз за время владения данной машины. Стоит ли заморачиваться по поводу самостоятельной промывки, вопрос спорный. Меня, например, смущает то, что рядом с работающим двигателем находится емкость с бензином под давлением. Пожароопасность смущает.
Fool’s haste is no speed! Москва (АТ/120/2008/225000/Был. ) Замена МСК и другие интересные предложения . 985 4I2 9Ч II
В общем промыл в субботу точно по той же схеме.
Купил LAVR — 370р., пару шлангов от жигулей — 50р., фильтр тонкой очистки — 35р. и пару сосков — 30р.
Единственная проблема которая у меня возникла, я не мог снять топливную трубку. Штатный хомут (на фото) упрямился около часа, а я боялся его сломать. В итоге вырвал с корнем корнем. Вместо него закрутил на 2 витка обыкновенную пластиковую стяжку, сидит намертво.
После проделанной операции дал дрозда за городом под 160км\ч. Туда-сюда, туда-сюда — ну вроде ничего так, ехала однозначно получше. Машин в режиме «ШАМАИЧ» стал пошустрее перебирать передачи, переключения стали почти не заметными и пропали рывки при отпускании и нажатии на педаль акселератора. В общем все стало более ровнее и достаточно плавно.
Далее, немного остудив пыл автомобиля, я поменял свечи на новые стоковые, которые «. L0». Старые — в говно! Изолятор был рыже-коричневатого оттенка. Выкинул.
После испытал автомобиль в городе. В режиме «ПЕНСИОНЕР» однозначно ее было не узнать, двигатель стал работать ровнее, пропали преждевременные переключения на пониженную передачу, машин избавился от рывков и она ПОЕХАЛА на низах (это вот радует больше всего), ну и чисто субъективно появилось ощущение что двигатель стал работать немного тише. Приятно что мотор стал работать так, как должен работать.
Завтра поеду на замену масла, еще не успел.
Промывке инжектора, ИМХО, имеет место быть.
Всем спасибо за помощь и подробные инструкции. Удачи.
дня доброго коллеги автолюбители! Вообщем заморочился с промывкой самостоятельно инжектора по вышеуказанным технологиям. Купил Wynn’s шланг, фильтр. Вообщем все хорошо но столкнулся с двумя проблемами:
1. Вынул предохранитель на 15А, завел заглохла. Собрал всю систему, накачал давление, запустил двигатель вылезла ошибка перегрев двигателя и стрелка температурная упала в красную зону, замолотил вентилятор. Попробывал заглушить, снял клему. Потом заново запустил тоже самое. Вообщем 15 минут молотил на холостых при этой ошибке, с вобщим вентилятором и печкой на максимум. Трогал патрубки — ОЖ ходит только по малому кругу.
2. Когда прошли 15 минут — заглушил авто. Пошел думаю почитаю что может быть отчего ошибка. Когда вернулся почувствовал резкий запах — смотрю моя система дала течь и обрыв. Вообщем половина жидкости промывочной успешно вылелось на мой газон, плюс обрызгала двиган чуток и бампер. А получилось это от того, что я купил бензостойкий шланг длинной 1 метр и мне показалось этого мало. Я пошукал у себя в гараже еще кусок шланга и нашел — вроде тоже с кордом в середине, но немного тольще. Вообщем подматал изоленты на штуцер фильтра, стянул все хомутами и вперед. Видимо когда система стояла откисала и все это дело было под давлением, немного расплавилась изолента и шланг соравало. Кароче сам понимаю что балбес, что зачем ваще нужно было еще лишнее соединение делать и так далее. Будьте осторожны.
Вообщем мне оставалось собрать все на место и тупо прогазоваться получается без промывки инжектора на переменых оборотах. Думаю ничего стращного не произошло, так как инжектор мыл оригинальной жидкостью (заливал в бак) тысячи 3 назад.
Кстати когда собрал все на место и поставил предохранитель — ошибка перегрева ушла и не возвращалась, датчик температуры вел себя нормально. Авто работает штатно стабильно, вроде изменений координальных нет.
Вопрос то самый главный. Почему у меня вывалилась ошибка перегрева когда я вынул предохранитель бензонасоса. Авто рестайл 2011 год ноябрь.
я вот тоже из спортивного интереса помыл . До промывки нашел причину троения — свечка на холодную не работает одна. Exist оригинал так бывает.
Sergio55 писал(а): дня доброго коллеги автолюбители! Вообщем заморочился с промывкой самостоятельно инжектора по вышеуказанным технологиям. Купил Wynn’s шланг, фильтр. Вообщем все хорошо но столкнулся с двумя проблемами:
1. Вынул предохранитель на 15А, завел заглохла. Собрал всю систему, накачал давление, запустил двигатель вылезла ошибка перегрев двигателя и стрелка температурная упала в красную зону, замолотил вентилятор. Попробывал заглушить, снял клему. Потом заново запустил тоже самое. Вообщем 15 минут молотил на холостых при этой ошибке, с вобщим вентилятором и печкой на максимум. Трогал патрубки — ОЖ ходит только по малому кругу.
2. Когда прошли 15 минут — заглушил авто. Пошел думаю почитаю что может быть отчего ошибка. Когда вернулся почувствовал резкий запах — смотрю моя система дала течь и обрыв. Вообщем половина жидкости промывочной успешно вылелось на мой газон, плюс обрызгала двиган чуток и бампер. А получилось это от того, что я купил бензостойкий шланг длинной 1 метр и мне показалось этого мало. Я пошукал у себя в гараже еще кусок шланга и нашел — вроде тоже с кордом в середине, но немного тольще. Вообщем подматал изоленты на штуцер фильтра, стянул все хомутами и вперед. Видимо когда система стояла откисала и все это дело было под давлением, немного расплавилась изолента и шланг соравало. Кароче сам понимаю что балбес, что зачем ваще нужно было еще лишнее соединение делать и так далее. Будьте осторожны.
Вообщем мне оставалось собрать все на место и тупо прогазоваться получается без промывки инжектора на переменых оборотах. Думаю ничего стращного не произошло, так как инжектор мыл оригинальной жидкостью (заливал в бак) тысячи 3 назад.
Кстати когда собрал все на место и поставил предохранитель — ошибка перегрева ушла и не возвращалась, датчик температуры вел себя нормально. Авто работает штатно стабильно, вроде изменений координальных нет.
Вопрос то самый главный. Почему у меня вывалилась ошибка перегрева когда я вынул предохранитель бензонасоса. Авто рестайл 2011 год ноябрь.
1.ВИНС, реально лучше лавра он и свечи отмывает.
2. Блин не читаете вы умных людей «это Я» Шланг надо брать бензостойкий для систем высокого давления ГЕЙТС к примеру они в нарезку продаются. ОНИ держат давление, и их не разъедает агресивные вещества.
3. Имхо юзал и ВИНС и ЛАВР, винс круче моет.
Станция техобслуживания Пежо 408 восстановит работоспособность агрегатов и механизмов автомобиля после аварий и в рамках очередного техобслуживания. На СТО выполнят работы, стоимость которых ниже расценок дилеров при аналогичных сроках и качестве услуг. В ходе техобслуживания и ремонта автомобиля механики придерживаются рекомендаций производителя, используют мобильные сканеры или стационарные стенды для тестирования систем, оборудование для сварки, покраски, восстановления геометрии.
Онлайн расчет стоимости ремонта Peugeot 408
Виды работ на СТО
Автосервис по ремонту Пежо 408 осуществляет послегарантийное обслуживание, включая текущий и капитальный ремонт. Автовладельцам предлагают заказать первое, второе, межсезонное ТО, капитальные и текущие ремонтные работы:
- визуальный контроль состояния всех частей машины (отсутствие повреждений, деформаций, потеков спецжидкостей);
- диагностика с определением и сбросом ошибок, перенастройкой ЭБУ, проверкой параметров работы систем;
- восстановление или замена деталей двигателя, коробки, подвески, электросистемы, электроники, светотехнических приборов, отделки салона;
- слесарный ремонт, устранение деформаций беспокрасочным способом, восстановление геометрии;
- заправка масла, спецжидкостей, замена фильтров;
- полировка, окрашивание.
Обслуживание в автосервисе DDCAR отличается следующими плюсами:
- все виды ремонта и диагностики специалисты осуществляют по западным стандартам;
- цену работ клиент узнает сразу при оформлении заказа;
- добраться в Москве до СТО несложно из‐за удобного расположения;
- услуги автосервиса позволяют сэкономить до 30 % на обслуживании или ремонте машин зарубежного производства.
Отремонтировать Peugeot 408 автосервис DDCAR предлагает с двухгодичной гарантией на все выполненные работы.
Для того, что бы провести в автомобиле чистку инжектора самостоятельно, своими руками, необходимо ознакомится с материалом, для общего понимания как это сделать.
Кроме тех рекомендаций по чистки инжектора, которые предлагает фирма производитель, стоит так же с уверенностью обращаться к мастерам на СТО, которые имеют опыт в данной сфере. Хотя имеются и способы очистки инжектора в домашних условиях как бы своими руками. Есть два самых распространенных вида это жидкостный, а так же ультразвуковой.
Чистить инжекторы стоит после каждых 10 тыс. километров. Определить, что инжектор стоит помыть от накопившейся грязи можно легко. Одним из самых распространенных примеров является долгий и тяжелый разгон автомобиля, понижение в автомобиле тяги, не равномерная работа двигателя, а так же увеличение в выхлопах черного дыма.
В домашних условиях доступен только один способ очищения форсунок это с использованием жидкости. Ультразвуковое очищение происходит только на оборудованных СТО.
Есть еще один способ со специальной жидкостью для промывки инжекторов, но для этого тоже понадобиться специальное оборудование с насосом закачки, которое подключается к вашей топливной системе на впуске в топливную рампу для промывки. Но некоторые умельцы делают такой насос своими руками. Для этого нам понадобятся:
- Емкость для специальной жидкости, для промывки инжекторов
- Шланги для подачи жидкости
- Хомуты для крепления шлангов
- Погружной бензонасос с давлением в 3.5 bar
- Электропроводка с разъемами
- Аккумулятор на 12 вольт
Необходимо соблюдать крайнюю осторожность с электропроводкой при сборке этой конструкции во избежания воспламенении жидкости для промывки инжектора в емкости.
И так перейдем к очистки своими руками самого инжектора. Для начала стоит понять не сложную работу инжектора. В двигателе к поршням подается готовая топливная смесь и через форсунки она попадает в поршня. Засоренные форсунки от некачественного топлива перестают работать или плохо подают топливную смесь. Неисправный инжектор ведет к большому расходу топлива, это тоже одна из причин из-за которой стоит посмотреть качество работы.
Что необходимо для чистки инжектора
Для прочистки инжектора с помощью карбюраторной жидкости стоит выполнить ряд мероприятий. Требуется при работающем двигателе вытащить предохранитель, на нем лежит вся работа электро бензонасоса. Такое действие стоит выполнить для того что бы снять давление с топливной системы-магистрали. На следующей стадии стоит отсоединить клеммы от форсунки, отсоеденить обратный клапан, не повредив открутить топливную рампу к которым крепятся форсунки, снять уплотняющие кольца которые находятся на них.
В закрытом состоянии форсунка не пропускает через себя ничего. Для этого понадобится специальная жидкость для промывания карбюраторов. В качестве устройства для продувки жидкости через форсунки можно использовать пластиковую обычную бутылку. Бутылку требуется прикрепить с форсункой и с емкостью, из которой будет браться жидкость для промывания.
Для прочистки еще понадобится удлинитель для подключения форсунки, которые требуется подсоединить к аккумулятору (стоит соединять лучше всего через включатель, так легче будет промывать). Замыкая и размыкая нашу электрическую цепь, Вы будете промывать форсунки жидкостью. Стоит промывать не меньше пяти раз. После каждой промывки, оставьте форсунку на пять минут. Та жидкость, которая осталась внутри поможет размягчить всю грязь. Если после пятого раза не получилось нужно эффекта (форсунка должна выдавать нужный распыл), то ее следует заменить. И так, если все получилось, собираем все в обратном порядке.
Пежо 408 дизель как снять форсунки
Имею пятилетний опыт эксплуатации дизельного санг-енга кайрона с системой комон-рейл,и на тех двигателях при пробеге за 30т.очень трудно было снять форсунки в случае их ремонта,они словно приваривались к телу головки,эти проблемы есть на многих мерсовских и опелевских дизелях,чтоб форсунки не прикипали их приходилось каждые 10-15тысяч снимать и смазывать специальной пастой,чтоб не было проблем в будущем.А теперь вопрос,кто нибудь знает как с этим обстоят дела на пежовских дизелях и нужно ли смазывать здесь форсунки топливной системы?
Кто чинит/чинил наши дизель, отчитывался о примерно такой же проблеме. Пишут, что геморрой, придется повозиться, но откручивают успешно. Только не вижу смысла их откручивать?? Не чешется — не чеши.
Есть такая поговорка,»Береженого, Бог бережет»,почитай форум санг-енга,как там люди маются с форсами,дак лучше один час в год потратить на смазку,я правда на кайроне 80т.проехал и проблем не было,но я соляру отстаивал и через заправку присадку кастрол TDA дабавлял, и ище саляра у нас сургутского нпз.сухая или с газолином дабавлял в нее двухтактное масло,перед продажей делали диагностику двигателя,все окей было.
TOTAL DIECYL PLUS Diesel ДЕШЕВЛЕ
Вы сами собираетесь форсунки менять? �� при правильной эксплуатации в них вообще лезть не стоит. Тем более форсунку просто так не поменяешь, ее необходимо прописывать в мозгах иначе нормально работать не будет. И еще форсунки для комонрайл не ремонтно пригодны. Стала залипать на выброс. Цена новой правда кусается 25тр.
Родные прописывать не надо снял смазал и обратно ставишь,если замена то тогда прописывать надо,и они ремонтируются, клапана меняются,еще вопрос у нас они делпфи или бош стоят?
Ну если у вас столько свободного времени и мини-нефтебаза..
присоединяюсь к вопросу о топливной арматуре- делфи или бош?
и сколько стоят 4 форсунки на наш дизель?
Форсунки Siemens, цена у дилера в Екб 1шт. 18900 руб.
Жадный дилер)
Схемка с номером
Оригинальный номер — 98 024 486 80 , стоимость от 12 тыс.руб.
господа, у нас насос-форсунки или есть другой какой то насос?
Нет, обычные форсунки. К сожалению есть еще «другой насос» — ТНВД. Код запчасти — 1920 RY.
К сожалению — потому как цена на него начинается от 65 тыс. руб. А от некачественного ДТ он тоже летит. И пожалуй даже в первую очередь.
К сожалению и все машины состоят из запчастей
Последний раз редактировалось сергей 76; 06.02.2013 в 01:49 .
Simbded, ТНВД всегда починить можно в отличие от форсунок и вообще если все время думать о стоимости запчастей, то проще на общественном транспорте или такси ездить. так послушаешь некоторых людей так они уже при покупке думают о потери в цене при последующей продаже, стоимости железа, стоимости запчастей, стоимости ТО и тд машина должна в первую очередь доставлять из А в Б притом в комфорте, а остальное дело далеко вторичное для НОВОГО автомобиля.
З.Ы. кстати приведите хоть один пример когда ТНВД помер имено от плохой солярки и это зафиксировано заключением экспертизы? тем более у пыжика ТНВД простейшей модификации, там попросту выходить из стороя особо нечему, разве что уплотнительные прокладки стареют
Тема: Топливные форсунки дизеля
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы
Отображение
Топливные форсунки дизеля
Имею пятилетний опыт эксплуатации дизельного санг-енга кайрона с системой комон-рейл,и на тех двигателях при пробеге за 30т.очень трудно было снять форсунки в случае их ремонта,они словно приваривались к телу головки,эти проблемы есть на многих мерсовских и опелевских дизелях,чтоб форсунки не прикипали их приходилось каждые 10-15тысяч снимать и смазывать специальной пастой,чтоб не было проблем в будущем.А теперь вопрос,кто нибудь знает как с этим обстоят дела на пежовских дизелях и нужно ли смазывать здесь форсунки топливной системы?
Кто чинит/чинил наши дизель, отчитывался о примерно такой же проблеме. Пишут, что геморрой, придется повозиться, но откручивают успешно. Только не вижу смысла их откручивать?? Не чешется — не чеши.
Есть такая поговорка,»Береженого, Бог бережет»,почитай форум санг-енга,как там люди маются с форсами,дак лучше один час в год потратить на смазку,я правда на кайроне 80т.проехал и проблем не было,но я соляру отстаивал и через заправку присадку кастрол TDA дабавлял, и ище саляра у нас сургутского нпз.сухая или с газолином дабавлял в нее двухтактное масло,перед продажей делали диагностику двигателя,все окей было.
TOTAL DIECYL PLUS Diesel ДЕШЕВЛЕ
Вы сами собираетесь форсунки менять? �� при правильной эксплуатации в них вообще лезть не стоит. Тем более форсунку просто так не поменяешь, ее необходимо прописывать в мозгах иначе нормально работать не будет. И еще форсунки для комонрайл не ремонтно пригодны. Стала залипать на выброс. Цена новой правда кусается 25тр.
Родные прописывать не надо снял смазал и обратно ставишь,если замена то тогда прописывать надо,и они ремонтируются, клапана меняются,еще вопрос у нас они делпфи или бош стоят?
Ну если у вас столько свободного времени и мини-нефтебаза..
присоединяюсь к вопросу о топливной арматуре- делфи или бош?
и сколько стоят 4 форсунки на наш дизель?
Форсунки Siemens, цена у дилера в Екб 1шт. 18900 руб.
Жадный дилер)
Схемка с номером
Оригинальный номер — 98 024 486 80 , стоимость от 12 тыс.руб.
господа, у нас насос-форсунки или есть другой какой то насос?
Нет, обычные форсунки. К сожалению есть еще «другой насос» — ТНВД. Код запчасти — 1920 RY.
К сожалению — потому как цена на него начинается от 65 тыс. руб. А от некачественного ДТ он тоже летит. И пожалуй даже в первую очередь.
К сожалению и все машины состоят из запчастей
Последний раз редактировалось сергей 76; 06.02.2013 в 01:49 .
Simbded, ТНВД всегда починить можно в отличие от форсунок и вообще если все время думать о стоимости запчастей, то проще на общественном транспорте или такси ездить. так послушаешь некоторых людей так они уже при покупке думают о потери в цене при последующей продаже, стоимости железа, стоимости запчастей, стоимости ТО и тд машина должна в первую очередь доставлять из А в Б притом в комфорте, а остальное дело далеко вторичное для НОВОГО автомобиля.
З.Ы. кстати приведите хоть один пример когда ТНВД помер имено от плохой солярки и это зафиксировано заключением экспертизы? тем более у пыжика ТНВД простейшей модификации, там попросту выходить из стороя особо нечему, разве что уплотнительные прокладки стареют
AVES-CLUB
форсунки мыть или нет?
фома неверующий
Имя: николай
Александр masterok
Откуда: Ahmetov rancho
vilnev
Пыжо пылится в гараже — флейм форева!
Имя: Сергей Бурнашов
lev5429
Имя: Евгений
Откуда: Северодвинск
vilnev
Пыжо пылится в гараже — флейм форева!
Имя: Сергей Бурнашов
lev5429
Имя: Евгений
Откуда: Северодвинск
vilnev
Пыжо пылится в гараже — флейм форева!
Имя: Сергей Бурнашов
Ganibal_Lector
Имя: Алексей
Откуда: 13-й район
Зайдите на YOU TUBE и напишите в поисковике «Чистка форсунок своими руками», есть пару интересных роликов на эту тему. А по поводу чистки, то у каждого из способов есть свои плюсы и минусы, если чистить на автомобиле — не снимая форсунки то жидкость для промывки которая проходит через них с бензином очищает помимо форсунок и нагар с поршней в каналах где расположены компрессионные кольца что улучшает компрессию двигателя. Пример: На моем рабочем авто, инжектор ВАЗ 2109 заметно упала приемистость, после приезда на СТО первое что сделали эт замеряли компрессию, разброс по 4-х чилиндрах был примерно от 1-го до 2-х кгс/см2, моторист сказал что это и есть причина потери приемистости (впрочем это было понятно и без его слов), потом он предложил вариант: почистить форсунки станком для чистки на двигателе, тоесть без снятия форсунок с него. Сказал что когдато ктото приехал с таким же разбросом по компрессии и после чистки даным методом компрессия по цилиндрах выровнялась, (мол жидкость убирает нагар с колец и поршней, и если есть позалягавшие кольца то их отпустит), я мало в это поверил но всеже решил что все может быть. Чистка заняла примерно 40 минут, затем он отключил станок от машины, и она проработала на чистом бензине еще минут 10, после этого вновь померили компрессию и я был охрененно удивлен, максимальный разброс по цилиндрам составил всего 0,2-0,3 кгс/см2. После выезда из СТО машинка как на свет народилась. В даном способе есть один минус- После чистки рекомендуют заменить масло в двигателе, так что лучше чистить перед плановой заменой масла.
По поводу чистки в ультразвуковой ванне минус в том что при чистке, раствор для очистки очень сильно нагревается и может испортить форсунки, другану так на Ланосе в процесе чистки запороли 2 форсунки, после очистки они начали пропускать топливо через корпус (разгерметизировались от высокой температуры).Покупка новых за щет СТО.
А по поводу Пыжыка то я гдето на 100000 тыщах, перед поездкой на море заехал к знакомому на СТО чтобы очистить форсунки, сняли их и кинули на стенд, выяснилось что каждая форсунка льет приблизительно однаковое количество жидкости, был маленький разнобойчик но друган сказал что это в пределах нормы, и распыление было хорошее, тоесть небыло признаков засоренности. Но всеже решили очистить в ультразвуовой ванне, чистка ничего не изменила. Он сказал что по всей видимости они на этой тачке не засорязняются потому что стоят в пластиковом всасывающем коллекторе. Тоесть если коллектор алюминиевый он нагревается от головки двигателя до приличной температуры и тем самым нагревает форсунки которые стоят в нем, результат: пары некачественного бензина оседают на форсунке и тут же на ней коксуются так как она очень нагрета от коллектора, тоесть бензин испаряется а грязь и примеси оседают на метале. В пыжике коллектор пластиковый а значит он не нагревает форсунки, так как у пластика теплопроводность в несколько раз меньше чем у алюминия, в результате форсунка холодная и всякого рода грязь на ней не коксуется, или коксуется но во много-много раз меньше.
Как установить топливные форсунки пежо 408 дизель
Часто автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда их транспортное средство, без видимых причин, работает нестабильно. Затрудняется пуск силового агрегата, явно наблюдаются перебои на холостом ходу или во время набора оборотов. Также значительно увеличивается расход горючего, который может превышать все мыслимые и немыслимые нормы, из выхлопной трубы появляется много дыма и запах не полностью сгоревшего топлива. Наличие совокупности всех этих признаков может свидетельствовать о сильном засорении форсунок.
На большинстве автомобильных сервисов промывка форсунок двигателя – одна из самых часто проводимых процедур. Но какой отечественный автомобилист не любит делать всё самостоятельно. И в такой ситуации появляется закономерный вопрос: как осуществляется промывка форсунок мотора своими руками? В реальности процедура не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, естественно, если подойти к ней используя советы профессионалов и придерживаясь правил техники безопасности.
Когда и с какой целью нужно промывать инжектор?
В идеальном варианте все форсунки силового агрегата должны выдавать на выходе качественный факел воздушно-топливной смеси правильной формы. Но во время эксплуатации машины топливная система загрязняется разными примесями. Зачастую этому предшествует использование некачественного горючего, в котором применялись присадки, повышающие октановое число. Также возможно, что на АЗС с целью получения прибыли в бензин добавлялась вода, бензольные соединения или сера.
В бензобак автомобиля могут попадать обычные загрязнения: пыль, дождь или ржавчина, которая неминуемо появляется в процессе использования машины по прямому назначению. Вся эта грязь со временем, добирается до форсунок, осаживаясь на них, что вызывает нарушения в их нормальной работе. И в такой ситуации потребуется промывка инжектора, которую можно выполнить своими руками.
Даже при беглом осмотре в процессе первичной чистки форсунок можно заметить, что горючие продавливается с трудом и на выходе наблюдается не нормальный факел, а несколько струй переплетающихся друг с другом. В такой ситуации нормальная работа цилиндра не возможна. Это обусловлено тем, что горючее поступает либо в неполном объёме, либо полностью не сгорает. В последнем случае наблюдается большой перерасход бензина. Выход из сложившейся ситуации один – промывка форсунок. Сегодня существует несколько способов такой процедуры, выполняемых своими руками.
Видео по промывке и чистке форсунок
Чистка инжекторной системы без разборки
Промывка без снятия форсунок может проводиться несколькими способами: с применением специализированных присадок или путём принудительной подачи моющего средства в инжектор. Торговые точки, предлагающие автотовары, располагают широким выбором специальных реагентов, которые нужно добавлять в топливную систему в соответствии с указанными в инструкции рекомендациями. Во время езды на автомобиле такие реагенты расщепляют загрязнения, которые в дальнейшем сгорают в камере цилиндра и выводятся через выхлопную трубу. Цена на такие присадки вполне доступная для всех автомобилистов и если их регулярно использовать после каждых пяти тысяч километров пробега, то топливная система будет в порядке.
Однако не всё так хорошо как пишут производители на бутылках с присадками. Такая промывка инжекторной системы Пежо или других марок автотранспорта своими руками, уместна только для новых автомобилей. В такой ситуации регулярное использование присадок позволяет проводить своевременную профилактику и тогда промывка инжектора потребуется очень не скоро. Также водителями со стажем применяется немного другой принцип профилактики топливной системы – после 5 000 километров пробега используется связыватель воды, добавляемый в бензобак, а через 10 тысяч пробега – очистительная присадка.
Но если автомобиль имеет внушительный пробег и уже наблюдаются первые признаки засорения топливной системы, то использование присадок практически бесполезно, а иногда приводит к непредсказуемым последствиям. Применяемые реагенты могут не полностью растворить грязь, а отслоить её кусками, которые способны окончательно закупорить топливную систему. Это приведёт к капитальному ремонту автомобиля, который выполнить своими руками, не получиться.
Промывка форсунок с полной разборкой
Очень часто после использования химических добавок в горючем, промывка не даёт положительного результата и несколько форсунок всё также работают с перебоями. В такой ситуации придётся чистить каждую деталь индивидуально. Для чистки инжектора Пежо своими руками потребуются следующие расходные материалы:
- жидкость для чистки карбюратора в аэрозольном баллончике;
- топливный шланг длиной не более 20 сантиметров, внутренний диаметр, которого, соответствует корпусу форсунок;
- изоляционная лента, хомут и герметик;
- прибор, подающий питание на разъём форсунки, легко изготавливаемый своими руками из обычного провода.
Чтобы подать напряжение на форсунки потребуется штатная колодка, которую при надобности можно заменить 2 разъёмами «мама». В цепи желательно наличие подключённой 20 ватной лампочки и микровыключателя.
После подготовки подручных инструментов, промывка инжектора происходит в следующей последовательности:
- Выполняется демонтаж адсорбера и воздушного фильтра.
- Отсоединяются все разъёмы проводов, подходящие к форсункам.
- Стравливается давление в системе через штуцер на топливной рампе.
- Отсоединяются все трубопроводы, подключённые к рампе путём откручивания гаек штуцеров.
- С помощью шестигранника откручиваются крепежи фиксирующие рампу. После чего она снимается путём несильного покачивания в разные стороны.
- Снимаются клемные контакты с форсунок, а фиксаторы сдвигаются в сторону.
- Промывка форсунок проводится с помощью специального приспособления. Для этого патрубок от аэрозольного баллона срезается наполовину и подматывается изоляционной лентой так, чтобы она туго входила внутрь подготовленного шланга. После чего конструкция зажимается хомутом.
- Форсунку вставляют с другой стороны шланга, также плотно зажимая при помощи хомута, и на неё подаётся напряжение.
- Промывка должна, проводится с помощником, который будет нажимать на клапан баллончика. В это время автовладелец будет подавать импульсы напряжение.
- Весь процесс повторяется несколько раз, при этом используется следующая цикличность: промывка — время на размокание загрязнений — повторная промывка.
Обычно таких действий достаточно для восстановления нормальной работоспособности инжекторной системы. Это будет видно даже при визуальном осмотре факела образующегося при сгорании воздушно-топливной смеси.
Когда промывка всех форсунок окончена, остаётся просто вернуть все демонтированные детали на место. Сборка происходит в обратном, разборке порядке. В процессе установки снятых деталей своими руками рекомендовано проверять уплотнительные кольца и в случае необходимости выполнить их полную замену. Ну а если любая из форсунок не восстановила свой нормальный режим работы, то стоит обратиться к специалистам, которые выполнят чистку инжектора ультразвуком.
Промывка форсунок – способы и средства, чистка форсунок своими руками
Во время работы автомобильного двигателя система подачи топлива в него постоянно загрязняется отложениями лаков, смол, и твердых частиц, поскольку в бензине содержится олефин, сера, и другие химические элементы, как в чистом виде, так и в соединениях. Но особенно загрязняются впрыскивающие топливо форсунки, причем при использовании бензина низкого качества степень их загрязнения резко усиливается.
Загрязнение же форсунок понижает мощность автомотора и его приемистость, когда автомашина разгоняется, слышны стуки детонации, двигатель на холостом ходу начинает работать неустойчиво, его запуск становится затрудненным, причем в холода без принудительного прогревания его иногда даже невозможно завести. Расходование горючего так же сильно увеличивается, а выхлопные газы становятся более токсичными. Конечно, все перечисленное может вызываться и иными неисправностями автомобильного мотора, поэтому автомашине в таких случаях целесообразно произвести полную диагностику.
И когда результаты такой диагностики подтверждают, что двигатель стал плохо работать вследствие загрязнения форсунок, чтобы они заработали нормально, их необходимо промыть. Сделать это можно, как сняв форсунки с автомотора, так и не демонтируя их. Не снимая форсунки, промыть их легче, но качество такой промывки тогда можно будет проконтролировать лишь по косвенным признакам. Если же форсунки для промывания будут сняты, то такая операция считается уже ремонтной, поскольку тогда в них, во впускном тракте и в топливной рампе зачастую заменяются уплотнения, а этот процесс трудоемкий и дорого оплачиваемый. Но произведенная при этом качественная диагностика все эти затраты полностью компенсирует.
Очистить форсунки можно по-разному, у каждого способа есть свои недостатки и преимущества. Легче всего будет просто добавить в бензобак какую-либо из имеющихся в широчайшем ассортименте моющих присадок. Они выпускают в флаконах емкостью в 200-500 мл., которых гарантированно хватит на 40-80 литров горючего. Будучи растворенной в нем, такая моющая присадка очистит сам топливный бак, топливный фильтр, топливопроводы, бензонасос, регулятор давления, топливную рампу, и дойдет до форсунок лишь в последнюю очередь. Поэтому велик риск, что грязь и отложения, удаленные этой присадкой из предшествующих им элементов топливной системы, вместо очистки форсунок и клапана регулятора давления еще больше их загрязнят, а значит, этот способ целесообразен для применения лишь в том случае, если топливные магистрали промываются достаточно часто и содержатся в относительной чистоте.
Не снимая форсунки, очистить и промыть их можно на установках, подающих в мотор моющий сольвент, которые могут иметь один или два контура. Мойку осуществляют при работающем двигателе, переключаемом на разные режимы. Данный способ достаточно эффективен, положительный результат достигается в 60-90 % случаев его применения. Однако есть опасность повреждения сольвентом свечей зажигания, и по этой причине по завершении такой промывки их целесообразно заменить.
Если же форсунки снимают, то промывку их производят путем пропускания сквозь них моющих составов высокой эффективности, либо погружением в ультразвуковую ванну. При пропускании через форсунки специальных составов используются особые установки, заставляющие форсунки как бы работать, только при этом проходящее через них топливо заменяется сольвентом. Наиболее популярно погружение промываемых форсунок в ультразвуковую ванну, так этот процесс очищает их более качественно, и применяемые при этом сольвенты менее токсичны. Однако цена такой обработки – достаточно высока.
После того, как снятые форсунки будут промыты, им проводятся стендовые испытания для контроля качества этого процесса. Но автовладельцы должны знать, что демонтаж и очистка только их на состояние прочих элементов топливной системы никак не влияет, и при наличии в них загрязнений вскоре снова засорятся и недавно промытые форсунки. Поэтому настоятельно рекомендуется одновременно с форсунками промыть бензобак, бензопроводы и топливную рампу.
Когда автомобиль заправляется качественным бензином, соответствующим стандартам ЕС, промывать форсунки фактически не требуется, но, тем не менее, изготовители рекомендуют все же выполнять эту процедуру по прохождении каждых 120000-140000 километров. Если же использовать российские бензины, форсунки могут нуждаться в очистке уже после того, как автомашина проедет 15000-30000 километров.
Секрет работы ТНВД двигателя PEUGEOT 408
Конечно же, есть ещё исполнительные механизмы под подозрением.
Сами форсунки, и насос низкого давления в топливном баке.
1 ГМТНВД
10 Форсунки ВД
12 Клапан дозатор
13 датчик давления
Тема: Топливные форсунки дизеля
Сообщение от Fedor
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
Сообщение от Fedor
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
Сообщение от Fedor
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
Сообщение от Maxysha
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
Сообщение от ЭДward
Жадный дилер)
Схемка с номером
Оригинальный номер — 98 024 486 80 , стоимость от 12 тыс.руб.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- View Gallery Uploads
Simbded, ТНВД всегда починить можно в отличие от форсунок и вообще если все время думать о стоимости запчастей, то проще на общественном транспорте или такси ездить. так послушаешь некоторых людей так они уже при покупке думают о потери в цене при последующей продаже, стоимости железа, стоимости запчастей, стоимости ТО и тд машина должна в первую очередь доставлять из А в Б притом в комфорте, а остальное дело далеко вторичное для НОВОГО автомобиля.
З.Ы. кстати приведите хоть один пример когда ТНВД помер имено от плохой солярки и это зафиксировано заключением экспертизы? тем более у пыжика ТНВД простейшей модификации, там попросту выходить из стороя особо нечему, разве что уплотнительные прокладки стареют