Как починить сата разъем на жестком диске

Как починить сата разъем на жестком диске

И снова о поломке и ремонте SATA разъема жесткого диска. Эта проблема была достаточно давно описана в разделе «Ремонт жестких дисков». И тем не менее хотелось бы вернуться к ней еще раз.

Проанализировав статистику обращений по поводу ремонта сломанного SATA разъема жесткого диска, выяснилось 2 момента:

Первый : в подавляющем количестве случаев пользователи ломают разъем жесткого диска, куда подключается SATA кабель данных. Обращения с поломкой SATA разъема HDD для подключения питания буквально единичны.

Второй : поломка SATA разъема, куда подключается SATA кабель данных происходила не при подключении, а отключении SATA кабеля от жесткого диска.

Очень часто используются SATA кабели Г-образной формы. И получается, что при отстыковке кабеля от платы жесткого диска , если приложить даже небольшое усилие к самому кабелю — разъем на плате жесткого диска испытывает нагрузку на излом, достаточную для того, чтобы сломаться.

Поэтому совет для пользователей : при подключении (и отключении ) SATA кабеля к плате жесткого диска необходимо браться только за пластмассовый наконечник . Не прилагая никаких боковых усилий.

Ремонт внешнего жесткого диска в домашних условиях (попытка восстановления работоспособности)

Если ваш внешний жесткий диск перестал отображаться при подключении, либо вообще не подает признаков жизни — не спешите его выбрасывать и списывать со счетов. Посидев 5-10 минут с отверткой — можно попытаться отремонтировать его и восстановить работоспособность. 👌

Вообще, я не занимаюсь профессионально ремонтом жестких дисков (профессионально только их нагружаю 😊), поэтому, все что описано ниже — всего лишь мой опыт и моя точка зрения.

Важно!

Руководствуясь написанным ниже — вы можете испортить диск и потерять все данные на нем. Если на диске есть важные документы — лучше отнесите в сервис-центр к специалистам.

Все что делаете далее по статье — делаете на свой страх и риск.

«Ремонт» внешнего HDD

Вообще, конечно, слово «ремонт» — в этой статье слишком громкое, но по другому не передать смысл.

Не так давно ко мне принесли один внешний жесткий диск, который отказывался работать: при подключении загоралась лампочка (свето-диод) и тут же гасла.

Далее жесткий диск никак не реагировал, пока снова не отключишь и не подключишь его к USB-порту. Диск, кстати, довольно популярная модель на сегодняшний день — Seagate Back Up Plus Slim 2 Tb BLACK.

Рис. 1. Внешний жесткий диск Seagate Back Up Plus Slim 2 Tb BLACK

Внешний жесткий диск представляет из себя небольшую коробочку с USB-проводом, внутри которой скрывается обычный жесткий диск и небольшая плата (контроллер), своего рода переходник с USB-порта к SATA входу диска.

Так вот, очень часто выходит из строя не сам диск (если вы, конечно, его не роняли) , а эта платка. Кстати, во многих моделях дисков она очень тонкая и хрупкая, повредить ее можно на раз-два.

Поэтому, прежде чем ставить «крест» на внешнем жестком диске — можно попробовать вскрыть его, достать сам диск и подключить его напрямую к ПК/ноутбуку, либо вставить в другой BOX.

Как разобрать внешний диск

Конкретно модель Seagate Back Up Plus Slim 2 Tb BLACK вскрывается очень легко — достаточно поддеть крышку ножом (см. красная стрелка на рис. 1) .

Важно!

Далеко не все модели дисков так легко разобрать. Некоторые вообще запаяны «намертво», и чтобы открыть их — нужно сломать корпус (при этом, есть большой риск убить сам HDD).

Собственно, на рис. 2 ниже 👇 изображен внешний диск, как он выглядит изнутри: небольшая плата/переходник, соединенная с обычным диском 2,5 дюйма. Ничего хитрого.

Рис. 2. Внешний жесткий диск — вид изнутри

👉 Кстати!

Нередки случаи, когда открыв корпус, вы увидите отошедшие контакты, трещину на плате и пр. дефекты — если есть опыт пайки, можно попытаться восстановить плату.

Далее нужно аккуратно отсоединить от этой платы диск и извлечь его из корпуса.

Рис. 3. Диск извлечен

Следующий шаг — подключение диска к компьютеру/ноутбуку. Здесь есть два варианта:

• либо купить отдельный BOX (👉 например, на AliExpress за пару сотен рублей) для диска и вставить его туда. Получиться такой же внешний жесткий диск, только в другом корпусе;
• либо подключить его напрямую к ПК, как любой другой диск (кстати, именно это я и рекомендую сделать (для начала 👌), чтобы удостовериться, работает ли он) .

Ниже на фото показано, как я просто «навесил» этот диск на SATA-кабеле для диагностики его работоспособности.

Рис. 4. Извлеченный диск подключен к ПК

Так вот, извлеченный мной диск оказался полностью исправным. Подключив его к SATA порту компьютера — смог с него скопировать всю информацию. В общем-то, докупив внешний BOX — он до сих пор служит верой и правдой.

Рис. 5. Внешний контейнер (BOX) для диска — выглядит так же, как будто таким и был внешний HDD изначально

Рис. 5.1. Что такое BOX. BOX для подключения диска к USB (примерная схема для понимания)

Мотив статьи такой: прежде чем выкинуть свой старый нерабочий внешний HDD, проверьте сам диск, возможно и вы сможете его так просто и быстро «отремонтировать». ☝

Паять с интерфейсом SATA-кабель для передачи данных для жесткого диска

Я попытался очистить свой компьютер и случайно сорвал кабель SATA с жесткого диска, что привело к повреждению порта данных SATA, потому что» L » на жестком диске прервался и застрял в кабеле. Я все равно хотел заменить свой жесткий диск, так как он очень старый, и у меня есть резервные копии, но очень мало новых вещей (например, некоторые неиспользуемые веб-проекты или некоторые документы) еще не сохранены, и я хотел бы попытаться их сохранить. (Но его не suuuuuper важно.) Я знаю о том, что этот жесткий диск не будет хорошим для реального использования, поэтому после сохранения файлов, он будет немедленно заменен.

на жестком диске (к счастью) все 7 контактов, глядя (нет контактов не разорвались), и я случайно попытался припаять его, как я припаять все довольно успешно, когда некоторые из моих частей сломаться, но я заметил, что кабель имеет 8 вместо 7 контактов.

вот некоторые картинки:

(8 контактов . ) Это кабель с обеих сторон (1 сторона сорвала с припаять it)

(7 контактов) это жесткий диск со сломанным разъемом данных SATA

я погуглил, и я считаю, что SATA кабель для передачи данных действительно нужны только 7 пинов, так вот мне интересно как я могу узнать, что я должен паять и что нужно оставаться распаян. Штыри на кабеле даже в правильном заказе? (Например: самый правый вывод из кабель идет к самому правому выводу подключения данных жесткого диска SATA)

5 ответов

на самом деле, есть только 4 булавки, которые имеют значение

У вас есть 4 провода для сигнала, 2 на «канал» и 3 основания (которые должны быть связаны вместе в любом случае). 4 оголенных провода снаружи каждой пары / канала заземлены, и любые три должны работать.

вы категорически не хотите делать это без мультиметра.

тем не менее, я настоятельно рекомендую подключить один конец в выключено PC или управляйте и проверяющ непрерывность между всеми 4 заземленными проводами (на снаружи) и проверяющ каждый штырь и свой соответствуя провод для того чтобы обеспечить вас знайте который провод который. Если у вас нет мультиметра, вы должны его получить и изучить основы его использования — тестирование непрерывности-самая простая функция в одном.

Я также не уверен, что длина трассировки имеет значение здесь, и это может быть проблемой. Не знаю, как справиться с этим, учитывая все, что я видел в вопросе, хотя

Не пытайтесь припаять кабель SATA. Это вряд ли сработает; провода имеют некоторые действительно обидчивые электрические свойства.

вместо этого расплющите контакты обратно, получите свежий кабель SATA и внимательно выровняйте голые медные контакты с жесткого диска с контактами в кабеле. Если вы правильно надавите, вы сможете установить соединение достаточно долго, чтобы восстановить свои данные.

вместо того, чтобы пытаться исправить это, вы также можете попробовать и получить новую печатную плату для диска. Их очень легко поменять. Вы можете найти на eBay замену, например, дисков с механическим повреждением.

однако, для самых лучших результатов, PCB нужно прийти от равного прибора:

• же
• та же модель
• та же версия оборудования

большая часть прошивки диска хранится на диске, поэтому версия прошивки разве это не имеет значения?

/edit: тем не менее, похоже, что есть некоторые уникальные данные калибровки, необходимые для правильной работы большинства современных жестких дисков. Он уникален для каждого подразделения. Есть услуги по замене печатных плат, которые предлагают передать данные для вас.

точная длина all проводники как не важны с шинами серийн-майны как SATA или PCI-E, сравненными к например параллельному SCSI. Но сохраняя оба провода каждой дифференциальной пары одинаковой длины,не отделяя провода друг от друга и связанные экраны более чем необходимо для большей длины, чем необходимо имеет важное значение. https://sata-io.org/system/files/member-downloads/SATA-6gbs-equipment-design-and-development-finisar.pdf предполагает характеристики, как 4.5 ГГц(. ), 50-100ps risetime (!!) на кабеле sata. Является ли фактическая базовая частота сигнала 4,5 ГГц почти нерелевантной-если схеме модуляции нужна полоса пропускания до этой степени, ей это нужно. Длина волны сигнала 4,5 ГГц на общем кабеле составит от 4 до 5 сантиметров.

общее эмпирическое правило в работе с сигналами AC что провод более длиной чем 1/10 из длины волны (это было бы 4mm здесь) нельзя более длиной обработать как «как раз провод», в виду того что такие же влияния которые заставит» просто провод » внезапно действовать как катушка, антенна или конденсаторная пластина (ни одна из которых у вас нет хорошего использования здесь) начнет преобладать над «просто проводом».

например, дополнительный кусок кабеля с четвертью длины волны (около половины дюйма на частоте 4,5 ГГц), не имеющий ничего связанного с другим концом, припаянным параллельно сигнальным проводам, должен был бы быть просто разомкнутой цепью. Отнюдь нет. Это будет вести себя как мертвый короткий, если ничего не связано с ним, и вести себя как разомкнутая цепь, если конец замкнут.

эти влияния неуместны для проводки AC 60Hz в вашем домочадце в виду того что маштаб друг — они станут уместными строя линии 60Hz spanning сотниы к тысячам миль, и профессионалы конструируя такие системы осведомлены их.

RF (вы имеете дело с RF здесь. Вид» коаксиальных кабелей и латунного тубопровода » RF.) инженеры думают в пар проводов (так называемых линий электропередачи ), и геометрия и материальная установка этих пар (расстояния разъединения, переплетая совместно, материалы изоляции рядом даже если они совершенные изоляторы на DC) действительно имеют значение. Только если такая пара правильно настроена и выдержана на всю длину или состоит из секций, которые, хотя и различны в сборке, имеют одинаковые свойства (кабель против вилки и розетки — геометрия и материалы здесь не случайны!), будет ли он вести себя как кабель, а не как антенна, катушка, конденсатор.

паяного соединения нарушая геометрию на один или два сантиметра-это выход (передача) линии — если это можно сделать, только сняв изоляцию с кабеля на несколько мм и паять их по-настоящему как можно короче есть шанс работать — в худшем случае, отсутствует пластика от свечи собирается саботировать ваши усилия (речь идет не о изоляции, а так называемые диэлектрическими свойствами, которые отличаются для воздуха против пластиковая прессформа).

Починяю примусы. Замена SATA разъема на харде. Ну и снова о телефончиках ⁠ ⁠

Что делать? берем мертвого донора, тех же размеров 3,5 дюйма, и снимаем с него разъем.

Пластик допиливаем по месту, паяем —

Вот он, определился системой, и все стало хорошо. Пробуем загрузить ОС —

Главное — не мешать кошке. А так — все ок.

Следующий пациент — 1+1 Two. Классный, кстати, аппарат. Но слегка побился.

Аккум — классически, приклеен. Слегка греем, и пластиком скидываем его.

Подкинем на соплях новый модуль —

работает. Значит, будем клеить в рамку:)

Классически — B6000, и на прищепках держим.

В сборке есть один аспект — раньше там была «термопаста» которая высохла. Кладем взамен неё термопрокладку —

Ну и собираем в обратной последовательности.

Были еще любимые старый нокиий:) с побитыми дисплеями.

Это уже готовый вид, а вот так беленький С6-00 выглядит «в разборе» —

Еще из интересного — парочка Я ultra на замену модулей —

Для сравнения размеров — меж ними лежит MfloginPh с диагональю 5,5. У ультры — 6,44.

Разбираем аппараты поочередно.

Внутряшка одного из них.

Заострим внимание на нижней части — почему не стОит дергать модуль.

шлейфов горка. И оборвать — как нечего делать) так что будьте аккуратны.

отщелкиваем все, шлейфы на микрофон и динамик прилепляем к аппарату скотчем дабы не болтались, вытаскиваем старый битый модуль с аппарата, путем нагрева по периметру.

накидываем новый модуль, тестим на весу, клеим —

И оставляем в таком виде до утра.

Был еще вот такой прикол —

Типа, S7 (Саша, привееет!)

с вот таким «рекавери» —

Будььте аккуратны при покупке подобной техники, и не повторяйте чужих ошибок!

Китайский реф Iphone 5S —

Легко определяется по вот подобным наклейкам.

Ну, а на этом пока все:)

Спасибо за внимание, надеюсь, сие кому-либо будет полезно.

P.S. и да, традиционно — я не работаю в сервисе. Это у меня ъобби такое.

ну и если есть у кого какие вопросы, али совет нужен — пожалуйста — почта <мой_ник>@yandex.ru

7K поста 40.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

1+ — это производитель 1+1 — это уже название модели. у вас 1+2.

Эх, старые нокии. Только на днях точно такую же X6 делал, залитыш. Может тоже пост собрать, из некроты всякой.

дядь, дядь, помоги книжку починить, уже все перепробовал 🙁

Poco X4 Pro Шрёдингера. Вроде включается, а вроде и нет. ⁠ ⁠

Сегодня на повестке дня такой вот агрегатец, с внешним блоком кондиционера вместо камеры)

Не таким, конечно, толстым как на Mi 11 Ultra, но всё же. Там-то хоть дисплейчик есть. А здесь — огромный логотип ¯\_(ツ)_/¯

Симптоматика интересная. При включении бесконечно висит на MIUI, нет звука при загрузке, странный ток зарядки — 0.46А. Быстрая зарядка тоже ацутствует.

Предыстория скудненькая, был в какой-то мастерской на диагностике, диагносты надиагностировали замену платы. Классика. Неужели всё настолько плохо? Разберём, достанем доску и посмотрим, с чем вообще имеем дело:

С лицевой стороны платы почти всё красиво и цивильно. С обратной стороны наблюдаются следы паяльной жизнедеятельности и ацутствие двух защитных железок — одной маленькой, над чарджером и питанием сети, и второй побольше, над процессором, памятью, кодеком, аудиоусилками, гироскопом и остальными приколами, которых здесь навалом. Оторванных полигонов нет, ведра флюса тоже нет, отпаяли вроде норм.

Так почему я, глядя на лицевую сторону, сказал «почти» всё красиво? Ещё до извлечения платы из корпуса, мой взгляд моментально упал на левый коннектор аккумулятора (здесь их, кстати, два):

Здесь определенно что-то стояло с завода. А в моём случае стоит вот это:

Перемычка, собственной персоной. Кое-кто оторвал компонент вместе с одной из его площадок на плате, и решил, что припаять вместо него мычку — прекрасная идея. Но только если до этого здесь был резистор-нулевик. А был ли здесь нулевик? 🙂

Схемы на этот аппарат нет, работать будем исключительно логикой, мультиметром и мозгами. К счастью, имеется ещё один такой аппарат в работе, где компонент на месте и можно его замерить:

Резистор номинала 1кОм (если округлить). Всё же не очень здравая идея была менять его на мычку, и повезло что он стоит между тестпоинтом (вон там пятачок расцарапанный) и процессором. Этот тестпоинт нужен, чтобы при его физическом замыкании принудительно телефон увалить в аварийный порт EDL, он же 9008, он же QUSB_BULK при отсутствии драйвера на компе. И я даже предположу, что вся эта катавасия с мычкой даже была бы работоспособной, но не совсем безопасной для линии процессора в случае чего. В печальном случае телефон лишился бы железного тестпоинта, но работать бы наверняка продолжил. Отсюда вытекает то, что это не основная наша проблема, а побочка после мастера, исправление которой никак не изменит симптоматику и телефон не вылечит.

Но тем не менее, ставим соответствующий резистор, и заливаем зону прозрачным УФ клеем, потому что резистор припаян всего лишь с одной стороны, а с другой стороны к нему припаяна мычка от дорожки, и одно неловкое движение его снова снесёт с платы

Пойдёт. А тем временем, телефон на ровном месте решил сменить симптоматику и начал вести себя вот так:

И это явно не из-за резистора, начиная от того, что припаял я его только паяльником (без фена), заканчивая тем что этот резистор никоим образом не должен влиять на работу телефона, потому как один его конец висит «в воздухе» с завода. Кроме медного пятачка на плате, который нужно замыкать с другим, он более ни с чем не связан, да и тем более — при замыкании тестпоинта телефон падает в EDL, что говорит о том что линия с другого конца резистора работает исправно. Где возник затык, почему телефон перестал даже доходить до логотипа MIUI? о_О

Так как я изначальной проблемой предполагал отвал процессора, а конкретно по линиям связи между процессором и аудиокодеком (что тоже как раз таки даёт эффект бесконечного виса на MIUI без звука загрузки), ну а проблема с зарядным током вполне могла расти оттуда же, то попробуем погреть проц и посмотреть на изменение симптоматики. Компаунда здесь нет, предыдущий мастер не катал процессор, но до температуры плавления припоя греть не буду. Так, на небольшой температурке дунем и посмотрим.

После этого телефон вернулся к исходному состоянию и снова поехал бесконечно висеть на MIUI. Вы это уже видели, вторая фотография от начала поста, всё то же самое без изменений. Есть реакция на нагрев и симптоматика, похожая на отвал — вполне себе поводы для реболла проца. Но для начала зачищу оплёткой посадочные полигоны под защитные железки, пока плата на подогреве, почему бы и не сделать этого сразу:)

А уже затем закрываем память от нагрева и дёргаем камушек:

Но на моё удивление, почти даже без серых пятаков, только немного в углу. На этом моменте я засомневался и подумал, что вероятнее всего я ошибся и дело не в отвале, но обратной дороги уже нет — катаем. Хуже я ему точно не сделаю этим действием, а может даже и избавлю владельца от будущего отвала, который когда-нибудь да наступит. Это же Xiaomi, ну)))

Чистим посадочное на плате и сам проц от остатков припоя, последний накатываем на свинцовые шары:

Усаживаем проц на плату и убеждаемся в том, что ошиблись. Поведение не изменилось, по-прежнему вторая фотка от начала поста)

Продолжая разглядывать доску под разными углами и ракурсами под микроскопом, заметил, что как-то малость кривовато припаян верхний микрофон:

Явно не завод, микрофон снимался до меня. Есть три расплющенных капли припоя между контактами, но замыканий здесь никаких не было, а поведение телефона без микрофона опять же, см. фото 2 от начала поста. Ноль изменений. Хотя был шанс что аппарат оживёт, если здесь было бы какое-то замыкание и аудиокодек сходил бы с ума из-за этого, тогда картина бы сложилась. Но нет. Предположу, что микрофон снимался для мытья платы в ультразвуковой ванне, этим и объясняется, почему она вся не во флюсе после снятия экранок. Но тем не менее, подвижек по делу нет, и я зашёл в тупик. Возвращаем микрофон на место, и теперь самое время выпить чаю и перекусить, но телефон при этом отключить запамятовал, он так и остался лежать и бесконечно висеть на MIUI, пока не сел окончательно.

Итак, чай выпит, продолжаем думать дальше. Когда я вернулся за работу, телефон уже лежал разряженным трупиком. Не шибко сильно-то и был заряжен. А пока заряжался, я заметил, что с анимацией зарядки происходит что-то необычное:

Во-первых, все тот же странный зарядный ток. Во-вторых, так как в аккумулятор в глубокой разрядке, в этот момент на экране должна была появиться пустая банка и моргать по кругу молния в ней, а не вот это вот всё, что происходит на видео. Решил всё же начать плясать от зарядки и проверить, как дела у того чарджера, над которым сняли маленький защитный экранчик.

Собрался пробежаться замерами по его ножкам (он не в BGA корпусе и все ноги торчат наружу) и поискать какие-либо странности, так сразу с первого же тыка я попал на линию, падение напряжения на которой — 0.056v:

И ладно если бы это было какое-нибудь питание процессора (что было бы довольно странно, так как мы замеряем выводы у чарджера, а не у кого-то из контроллеров питания), но нет, от этого контакта идёт тонюсенькая дорожка на рядомстоящий резистор 2.2кОм. А рядом с этим резистором стоит ещё один точно такой же резистор, и на него идёт сразу следующий вывод микросхемы, где падение напряжения что-то около 0.500v. И оба эти резисторы подключены к одному какому-то жирному питанию другими концами, то есть они оба подтяжечные, а вся картина в целом похожа на I2C интерфейс, чем скорее всего и являются обе этих линии.

В таком случае картина сходится, одна из линий занижена, следовательно у процессора нет связи с чарджером. А может быть и ещё с чем-нибудь. Но вот кто пробит и гасит всю шину? «Наверное, сам чарджер выбило» — подумал я. Но вот после его снятия повторный замер показал точно такой же результат, поэтому возвращаем на место и думаем дальше.

На этом моменте я сильно напрягся и предположил что интерфейс пробит в самом процессоре, скажем, если чарджер слетел с катушек и на I2C случайно прилетело с аккумулятора или зарядки, сам интерфейс-то работает на напряжении 1.8v, именно к этой напруге и подтянуты оба резистора. И даже на долю секунды подумал, что эта статья не увидит свет, телефон окажется с печальным диагнозом мертвого проца, и ремонт сведется на замену пары проц+память. Но вы ведь это читаете?:)

Мы знаем, что I2C интерфейс работает на напряжении 1.8v, а значит мы можем спокойно подать любое напряжение до этой отметки на линию и найти виновника, который разогревается. Потребление на линии при 1.8v оказалось около 50мА, маленький ток. Я не смогу вам показать его при помощи заморозки, как делал это ранее, а на тепловизор пока не раскошелился. Ну хоть убейте — я не могу наглядно это заснять. Короче говоря, проц холодный, а чуток нагрелся вот этот многоуважаемый господин:

. которых на плате стоит 2 штуки одинаковых, на каждый коннектор аккумулятора по одному. Это контроллер быстрой зарядки Southchip SC8551A, и он вместе с чарджером находится на одной и той же линии I2C. Предполагаю, что и второй такой же контроллер сидит на ней же, и процессор просто потерял связь со всеми тремя, благодаря всего лишь одному, который засадил всю шину. Как сдох — непонятно. Возможно, телефон умер на зарядке, но это не точно:)

Опять же к счастью, доноров полно с такими контроллерами. Дергаем один из них, накатываем на свинцовые шарики и меняем:

После замены этой мелкой редиски проводим контрольный замер на той же линии перед включением:

И, наконец, наблюдаем положительный результат:)

И быстрая зарядка, и отличный зарядный ток, и адекватное отображение зарядки на выключенном телефоне, и появился звук при включении, да и в целом телефон ожил и включился. Разумеется, сброшенный до заводских настроек. Я это предвидел, так всегда и бывает, если телефон полуживой — его конечно же первым делом сбросят через рекавери меню, ну а что, а вдруг поможет? 😀
А если бы не сбрасывали — все данные были бы на месте. Ну да ладно, на этом ремонт ещё не окончен. Проходим активацию и бегло проверяем все функции, в особенности — гироскоп. Помните, я говорил о том, что плату мыли в ультразвуке? Микрофон-то сняли, а вот гироскоп — нет, а они тоже имеют свойство умирать после мытья в УЗВ:)

К счастью, он выжил и менять его не придётся:

Так как предыдущий мастер решил, что защитные железки нужны ему больше, чем этому телефону, то пришлось немножко раскошелиться на такую же донорскую плату:

Выглядит она, конечно, жутковато. И вся насквозь гнилая после воды. Но железки не под напряжением, поэтому не страдают от неё: снимем, отмоем, и всадим в нашу поднятую плату:)

Ну а теперь, собственно, охлаждение. Использую розовую терможвачку, она же жидкая термопрокладка. Обыкновенная термопаста для компов и ноутов в таких делах неуместна, т.к. эффективна только при нанесении тонким слоем. А здесь от проца до термотрубки в корпусе около миллиметра толщины:)

Теперь собираем телефон, окончательно тестируем, и вот теперь всё, ремонт на этой позитивной ноте можно завершать ¯\_(ツ)_/¯

Напомню, схемы на этот аппарат не было, всё делалось глазами, мультиметром и головой. Даже больше скажу: я эту модель делал в первый раз. Вот как-то так:)

Связаться со мной можно или в VK, или в телегу.

Спасибо за прочтение, ещё увидимся!:)

Mi Note 3 vs Хреновая зарядка в прикуриватель⁠ ⁠

Вы уже наверняка догадались, кто победил в этой неравной борьбе? Всем привет, давно не виделись 🙂

Вот наш пострадавший:

Пациент не то, что бы совсем мертв, просто в момент перестал заряжаться. И даже работал на оставшемся заряде, пока не разрядился. И даже при подключении зарядки видно индикацию на дисплее:

Но вот зарядный ток при этом равен 0.06 Ампер. Это не совсем нулевой ток, но фактически зарядка не происходит, даже наушники заряжаются бОльшим током. Получается, имеем ложную зарядку, вдобавок владелец дополнительно заявил, что телефон существенно быстрее разрядился на остатке заряда, чем разряжался обычно. Разберемся, что с ним произошло, а также узнаем, что дальше происходит с поступающим в телефон напряжением от зарядки:)

Итак, вскрываем аппарат:

Процесс вскрытия нехитрый, нагреть и аккуратно отклеить крышку. Видим, что скотч заводской, и телефон вскрывается в первый раз, так как обе гарантийных пломбы (на винтиках) приклеены на своих местах, одна сверху, другая снизу. Это отличная новость, нетронутые аппараты не содержат сюрпризов, оставленных другими сервисами. Любезно пополняем наклейками свою маленькую коллекцию на микроскопе)

Итак, зарядные устройства бывают разные: и дешевые блочки по 100р, и комплектные зарядные к флагманам, и качественные решения от китайцев, и павербанки всех сортов, и затычки в прикуриватель. Бывают зарядки быстрые с поддержкой кучи протоколов, бывают не очень, каждая имеет свой максимально возможный выдаваемый зарядный ток (телефон так или иначе возьмет столько, сколько ему самому нужно), но между ними всеми общее только одно: они все стандартно выдают 5 вольт для любого устройства, и процесс зарядки телефона начинается с того, что на разъём попадают эти самые 5 вольт по вашему проводу.

Далее это напряжение проходит классическую защиту от переполюсовки, реализованную в виде защитного диода (зачастую именно на нижней платке), один конец которого припаян к линии VBUS (именно так и называется входящее зарядное напряжение), а другой конец припаян на «землю», которая, простыми словами, является общим минусом.

Затем, по межплатному шлейфу, который соединяет нижнюю плату с материнской, и расположен в данном случае под аккумулятором, оно попадает, как вы уже догадались, на материнскую плату, где проходит ещё одну или несколько защит (на усмотрение производителя телефона), а затем поступает в первичный контроллер питания, у которого огромное множество задач, и вот некоторые важные из них:

1) Создаёт напряжение VPH_PWR, которым в последствии будет запитана вся плата, а другой или другие контроллеры питания будут из этого напряжения формировать уже конкретные точные значения под каждую микросхему. Вы знали, что у мобильного процессора, например, может быть более 5 различных питаний? На языке яблочных мастеров, эта линия является аналогом VDD_MAIN в айфонах, и без неё никаких признаков жизни телефон никогда не выдаст. Контроллер формирует и держит эту линию стабильной, автоматически переключаясь между аккумулятором и зарядным устройством, когда нет зарядки — формирует от аккумулятора, когда есть зарядка — формирует от зарядки, при этом одновременно заряжает аккум и не расходует с него заряд на работу телефона.
2) Даёт сигнал процессору о том, что подключено зарядное устройство (индикация заряда)
3) Постоянно мониторит состояние аккумулятора по линиям обратной связи ID и TEMP, и в случае проблем именно эта микросхема обесточит плату.

И вот всё как бы ничего, вроде бы всё это контроллер и делает, телефон работает, а значит VPH_PWR сформирован и разошёлся по плате, сигнал о подключенной зарядке есть, а также телефон адекватно распознаёт аккумулятор по линиям обратной связи, иначе бы он не включался вообще. Многие Xiaomi и другие аппараты на платформе Qualcomm не включатся, если вместо аккумулятора подключить голый плюс и минус от лабораторного блока питания, да-да. Есть исключения, но всё же, это надо знать всем кто делает Xiaomi.

Так что же в итоге? Давайте диагностировать, здесь нам даже схема не понадобится:)
Снимаем пластиковую накладку с материнской платы, отключаем аккумулятор, смотрим и глазеем как здесь всё устроено:

Слева — дисплейный шлейф, справа — межплатный шлейф, посередине между ними, собственно, шлейф аккумулятора. Подключаем зарядное устройство, не подключая аккумулятор, и смотрим на наличие стабильных 5 вольт с зарядки, замер произвожу на этом пятачке (отметил красным), так как вижу визуально, что это именно VBUS линия и крайний контакт коннектора межплатного шлейфа:

И оно есть, поступает в полном объёме, а значит пока можно предположить, что проблема где-то со стороны материнской платы. Вы обратили внимание на то, что я обвел какую-то микросхему синим, да? Так вот, эта микросхема является защитой OVP, оно же OverVoltage Protection, оно же защита от перенапряжения.

Простейшая микросхема, имеет вход, выход, землю (разумеется) и некоторую обратную связь, но по-умолчанию её задача сводится к тому, чтобы принять на вход напряжение и выдать такое же на выходе, если с ним всё ок. Некоторые умельцы любят снимать и закорачивать вход и выход друг с другом, и не ставить её потом на место, что не есть правильно. Работать будет, но вместо защиты от перенапряжения в телефоне теперь перемычка, и в случае проблем теперь прошибёт не её, а именно первичный КП. Проверяем этот момент, в микросхему входят наши 5 вольт, и выходят из неё те же самые 5 вольт, эти замеры я делаю на стоящих рядом конденсаторах, визуально видно что они подключены именно к этим толстым дорожкам. OVP не при делах, проблему нужно искать дальше, а дальше напряжение после OVP попадает в контроллер питания PM660 ревизии 001-01, отщелкиваем железку на защёлках, и вот он:

Но как продиагностировать его, если он выполняет все свои задачи, кроме зарядки? А что, если проблема не в нём, а например в контроллере быстрой зарядки SMB, который стоит с обратной стороны платы? Менять по-очереди и пытаться угадать? Хочу убедиться наверняка, пойдём другим путём и вспоминаем слова владельца о том, что телефон разрядился быстрее обычного, и предполагаем что имеется лишнее потребление от аккумулятора. Припаиваем проводок к плюсу коннектора аккумулятора (я это сделал не на сам коннектор, а опять же на тестпоинт его линии, поэтому пусть вас не смущает что проводок далеко от коннектора, припаял я его именно к VBAT), и подаем напряжение с блока:

90 миллиампер лишнего потребления на выключенном телефоне, чего быть не должно. А значит, кто-то из микросхем должен перевести этот ток в тепло и мы можем найти потребителя. Замораживаем подозрительную область и касаниями минусового крокодила подаём напряжение:

Теперь есть железная уверенность, что виновник торжества найден и подлежит замене. Катать эту микросхему (то есть снять и поставить обратно) нет никакого смысла, её выбило физически, значит сразу меняем.

Я заснял небольшой видеоролик, где полностью показан процесс замены, в верхнем правом углу есть таймер реального времени, который учитывает нарезку и поможет понять, сколько данная работа заняла у меня времени, и сколько скучных действий и ожиданий я вырезал/ускорил. Микросхему для замены заранее перекатал за кадром на свинцовые шарики

Как-то так. Дайте обратную связь, если вам оно зашло, постараюсь делать подобные видео почаще, может даже и с озвучкой:)
Здесь её очень не хватает, многие действия поймут, наверное, только мои коллеги по смартфонам.

Теперь повторно подаём напряжение с блока, убеждаемся что потребление исчезло (я немного запамятовал сделать фотографию в этом моменте, тут прошу простить, но потребления больше нет), а также проверяем зарядку:

Вот и продлили жизнь старичку 🙂
Далее скучная сборка, и на этом ремонт окончен, даём владельцу рекомендацию сменить автозарядку на более качественную, потому что проблема запросто может повториться. Эти контроллеры довольно нежные в этом плане. Такие дела.

Связаться со мной можно через телегу или VK, ник везде одинаков. Живу в Новосибирске.

Компьютер не видит жесткий диск, сломан разъем. Можно ли починить?

Всем доброго времени суток!
Внешний жесткий диск такой — TRANSCEND StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P, 1ТБ, фиолетовый
Внутри — Seаgate
Фото прилагаю.

Я так понимаю, что проблема с разъемом — он сломан, а контакты окислились, но на всякий случай сфотографировала весь ЖД, все-таки в железе я не очень разбираюсь. Подскажите пожалуйста, можно ли восстановить разъем (если в нем проблема) или нужно менять целиком эту зеленую плату?

Еще хотела снять переходник и попробовать подключить диск к SATA, но у него на обратной стороне какой-то приклеенный шлейф, соответственно, второй вопрос: для чего он нужен и можно ли его содрать?

Заранее спасибо всем, кто откликнется!

Жесткий диск, можно ли починить
https://drive.google.com/open?id=1Km5y3h1o-fy23hfEreuhBbYq0wK-uYcV добрый вечер , можно ли.

Внешний жесткий диск не видит компьютер, но видит телик.
Было се нормально с утра вытащил его он лежал на столе вечером вставляю камп его не распознает.

Сломан жесткий диск
У меня диск Toshiba в ноуте. Диск сам по себе медленно работал, потом ноут был подвергнут.

Компьютер не видит жесткий диск
Почему компьютер не видит жесткий диск?

Сообщение от Fenrisi
Сообщение было отмечено Fenrisi как решение

Решение

Сообщение от Fenrisi
Сообщение от Fenrisi
Сообщение от Streletz

Спасибо за ответ! Нет, гарантии на него нет, его отдал мне родственник, которому этот диск подарили, без чека соответственно, и из какого магазина тоже неизвестно. Рассказал, что таскал диск в сумке несколько месяцев и в один прекрасный момент он просто перестал работать.

Я сначала попробовала подключить его через другой кабель — не вышло, и уже тогда заметила, что разъем шатается. Ну и при вскрытии (очень туго открывался) видимо я же его и доломала. хотя, кто теперь знает.

Сообщение от Streletz

Паяльник есть, старый, советский, но паять не умею, пока что не было нужды в этом
Только сейчас заметила, что еще зубчики от разъема отвалились (извините, не владею правильной терминологией, выделила их на фото красным) такое уже, наверное, не подлежит восстановлению?

Сообщение от Streletz
Сообщение было отмечено Fenrisi как решение

Решение

Сообщение от Fenrisi

Да. И можно купить другой корпус для жёсткого диска. Что-то типа

Сообщение от Fenrisi
Сообщение от Fenrisi
Сообщение от I can

Спасибо большое за наводку! Попробую еще поискать, может на Али, похожие адаптеры к Micro B или просто USB чтобы вернуть диск с оригинальный корпус, если не выйдет, то да, проще, конечно, взять другой корпус.

Сообщение от I can

Да, по нему видно, что он просто приклеен, но всякий случай все же спросила. Спасибо за ответ!

Сообщение от Streletz

Сообщение от mol61

Здравствуйте! Да, людям, которые уже паяли и у кого есть все материалы — просто, но я к таким, к сожалению, не отношусь А в сервисах запросили от 500 до 1500 руб. Так что планирую купить адаптер за 100 руб. с али, по размерам вроде должен встать в защитный корпус.

Сам диск к компьютеру подключила, по смарту вроде выглядит неплохо, но смущают (может от незнания) некоторые параметры, типа аварийные парковки головок и большое число общих циклов парковок (С0, С1).

И еще момент, если кто знает, то подскажите пожалуйста, с простое диск периодически щелкает. Звук как при включении лампы накаливания. И по диспетчеру задач в это время видны скачки активности диска. Что это и с чем может быть связано?

Алагон. Компьютерщики

Восстановление данных и ремонт компьютерной техники в Калининграде

Ремонт жесткого диска. Разъем.

Если торопиться, то всегда выходит дольше и дороже. И вот тому пример:

… сломанный разъем передачи данных SATA на контроллере жесткого диска.

Тут мы шли разными путями. Первое, что напрашивается — замена разъема с вышедшего из строя «донора». Этот путь самый сложный и трудоемкий. Выпаять-припаять всю «гребенку» контактов — работа специалиста. . Второй путь попроще. Поменять целиком контроллер , предварительно перепаяв ПЗУ с оригинальной платы на донорскую. Паять здесь значительно проще, микросхемка не большая, но надо искать донора, один в один. Что может стать проблемой.

И наконец есть третий вариант. Быстрый, универсальный и не требующий навыков. Берем любой (ключевое слово «любой») не рабочий SATA-диск и выламываем из него недостающую часть разъема:

И вот у нас есть необходимая запчасть:

Вставляем в разъем шлейфа SATA:

и соединяем с пострадавшим диском:

Ремонт закончен! Всё заняло несколько минут. Если снаружи разъем жесткого диска залить термоклеем, то можно смело устанавливать диск в системный блок и пользоваться годами.