Как подключить реле на фары

20

Установка разгрузочных реле на фары.

Всем привет! Ну и вот я опять тут появился. Хочу рассказать, как я подключал реле на фары. Все знают, что штатный свет на наших В3 со временем становится плохим. Я конечно тоже не стал исключением. Вроде я и никогда не жаловался на свет, но не давно пришлось ночью возвращаться домой и скажу я Вам, что я прям остался очень не довольным своим светом. Ехавшие мне на встречу машины слепили своими фарами, кто ксеноновым, кто галогеновым, а кто вообще обычным штатным светом. Из-за них я дорогу не видел и ехал на угад. На некоторых не знакомых участках дороги я ориентировался по знакам и это если я их увижу, потому что фары на них не светили и знаки освечивались. По приезду домой у меня болели глаза и я окончательно решил при ближайшем свободном времени от работы, т.е. в выходной ставить реле 🙂 Для подключения у меня уже было всё куплено и ждало своего часа. Решил реле подключать так, как подключал их в своё время Jamal57rus И вот настал тот запланированный день подключения. ждал его с нетерпением, потому что хотелось мне этим по быстрей заняться 🙂 Загнал Фольца задом в гараж, своим сказал, чтобы меня ни коем случае не трогать, выгонять из гаража только при пожаре =D Снял лыжу

и стал также снимать фары. Во-первых — это удобнее, а во-вторых — я собирался ещё и прибраться 🙂

В районе правой фары творился вот такой хаос

Я принялся не спеша всё убирать, вытирать, мыть и тереть зубной щёткой. Да, я настолько сумасшедший 🙂 Пока всё это проделывал, в гараж зашла моя собака и улеглась прям под машиной 🙂

Видимо охраняла меня. Проходящие мимо люди не могли оторвать глаз от разобранной машины и пацана ковырявшегося в ней 🙂 Минут 30 я занимался уборкой и чисткой. Я давно хотел там навести порядок и халтурить я не собирался. Вычистил там всё, насколько можно было. Но результат меня порадовал.

Проводка стала прям как новая. Вся эта картина очень радовала глаз. На левой фаре я проделывал такое же конечно. Но показать не смогу, лимит к сожалению 20 фото. Дальше я завёл Фольца и решил ещё раз измерить напряжение. Показания были следующими:
Левая фара:
Ближний — 13,5
Дальний — 13.4
Правая фара:
Ближний — 13,5
Дальний — 13.4
Мне это показалось странным, потому что в прошлый раз, когда я измерял, показания были совсем другие. Я даже сначала начал подумывать, чтобы не подключать их, но раз уж всё купил, то решил делать. Снял АКБ и пошёл процесс. Сперва я в цепь я подключил предохранитель на 15 А. Распечатал для себя схему

Подключил предохранитель, а дальше начал начал подключать провод "массы" На этот провод я приделал клемму и одел на минус АКБ. Я не стал искать место на кузове, а просто решил сделать по простому 🙂 И вот после этого я начал врезаться в проводку. Все соединения обязательно пропаять, чтобы было меньше потери напряжения.

Рабочий хаос 🙂

Рассматривая внимательно схему и не спеша всё делая релюшки для левой фары были подключены

Решил я это дело проверить, потому что мне было как то страхово. Вдруг что-то не так сделал. Перед проверкой, ещё раз сверился с схемой. Ничего криминального не найдя решил действовать.

Кутузов прям 🙂

ОНА ЗАГОРЕЛАСЬ! Эффект был заметен даже при солнечной погоде. Стоя в 3 метрах от машины меня фара немного ослепила. Раньше такого не было. Убедившись, что затеянное действительно помогает я начал действовать дальше и уже начал прокладывать проводку для правой фары. Пустил её над радиатором и прикрепил стяжными хомутами, но перед этим поместил проводку в гофру

И опять руководствуясь схемой принялся подключать реле 🙂

Опять рабочий хаос 🙂

Подключил, и тут меня позвали на обед. Пообедал и пошёл проверять всё вместе. Фары просто накинул, вообще их не прикручивал. Завёл Фольца и пошёл щёлкать переключателем. ближний. дальний, ближний и так несколько раз. Ворота гаража я для этого закрыл, чтобы видеть свет фар. Тут я зачем-то начал держать переключатель так. что у меня и дальний, и ближний включены одновременно. Несколько секунд и тут БАХ… свет гаснет. Я даже что-то очконул. Переключателем щёлкаю и только слышно как реле цокают. Сперва я глянул предохранитель. который идёт на сами релюшки. Вынимаю… смотрю… всё нормально. Я прям не знаю что делать. Взял мультиметр и стал прозванивать проводку. И так и сяк. не было сигнала. ДА в чём же дело?! Оставалось только ещё в одном месте замерить — это от плюсовой клеммы АКБ и на плюсовом проводе релюшек. И тут выяснилось в чём дело. Дело то оказалось в предохранителе. У него корпус матовый и стразу не понять, что цепь прервана. Это я выяснил прозвонкой самого предохранителя. Воткнул новый предохранитель ( благо я взял 2 штуки) и всё заработало. УРА! Правда у меня на выяснение этой причины ушёл час 🙂 Так что, кто соберётся такое проделывать, предохранитель только не меньше 30А.

Дальше по плану нужно было навести марафет в проводке. Все спаянные места были изолированы ещё до проверки. Оставлять проводку в таком состоянии я ни в коем случае не собирался. А так же поместил проводку в гофру 🙂
как это было сделано, я достал свои фары и принялся их мыть 🙂

Ну естественно без фанатизма, В воду я их не окунал 🙂 Просто протёр корпус и тщательно стекло фары 🙂 А следом следовала замена лампочек 🙂

Ставлю новые лампочки OSRAM

Очень меня порадовало наличие фишки на лампе. Немцы молодцы. Всё продуманно!
Воткнул новые лапочки на свет и на габариты в правую фару и интересно было посмотреть отличия от старой лампы

Разница есть. Не тратя время просто так, я сделал и левую фару

Все фары прикрутил и надел обратно лыжу.

Единственно, нужно будет заказать потом болты на фары. Когда я снимал фары, то обнаружил, что одна фара приручена тремя болтами. Сейчас стоит левый. Потом сделаю всё как нужно 🙂 Вся морда собрана и теперь можно опять измерять напряжение и посмотреть, что же изменилось 🙂 Позвал отца, дал ему ручку и бумажку и дал приказ записывать результаты. Так же ещё присутствовали 2 зрителя — 2 соседских мужика, которые периодически приходили и смотрели на каком этапе я 🙂 Завёл мотор, замеряю и улыбка растянулась до ушей. НА ВСЕХ ФАРАХ РОВНО 14 В. Круто! На часах было 21:09. Начало немного темнеть. Пока с отцом прибирались в гараже уже заметно стемнело, но не до конца 🙂 Как в гараже навели порядок, пошёл помылся и мы собрались ехать проверять свет. Для начала нашего катания, поехали в центр, в банкомат, а то у отца закончилась наличка 🙂 Пока он снимал деньги я снял это видео

на фото включены только габариты и птф

и ещё одно фото света фар

Следом идёт следующее видео. Снимали мы его сначала в нашем маленьком городке, при уличном освещении, а потом поехали на трассу. И вот там нас накрыло :))) Это просто сказка, на ближнем едешь и знаки теперь видны и после того, как встречная машина проедет с каким либо светом я вижу свет своих фар. теперь на много комфортнее стало ездить. Но когда я включил дальний, то у нас там такая реакция, что можно подумать, что мы бухие едем 🙂 Не обращайте на это внимание, потому что разница реальна очень значительная. Камера к сожалению эффекта не передаёт, но по нашей реакции я думаю вы всё поймёте :)Всё, смотрим видео 🙂

Если кто посчитает, что будет неудобно менять лампы или будет попадать на них грязь и вода, то это не так 🙂 Лампы меняются без проблем ( я проверил), а грязь не летит, потому что я специально вымыл крышечки, которые закрывают лампы фар ещё до установки реле и попал 2 раза в сильный дождь. Было 2 капли всего на правой фаре, а на левой вообще ничего. Так что на счёт этого я не переживаю 🙂

А сейчас подведу итоги, так сказать "минусы" и "плюсы" :0
Минусы
Их нет :)))
Плюсы
Одинаковое напряжение на всех фарах и теперь есть возможность устанавливать лампы с большей мощностью 🙂
Ну и ещё отниму время 🙂 Старые лампы у меня оказывается с мощностью 100/90W, а новые на 60/55W В перспективе теперь установить другие дампы с мощностью 100/90W 🙂
И на прощание сделал я фильмец про установку реле, типо "как это было" 🙂

Ну вот и всё. Подошла эта длинная запись к концу. Теперь я доволен своим светом и ночью ещё больше хочется ездить 🙂 Всем пока до скорого, хорошего Вам света 😉

подключение реле к фарам автомобиля

Если необходимо подключить дополнительные фары или снять нагрузку с основных источников света, то применяется реле. Самый простой способ — установить четырехконтактный вариант, так как его можно приобрести в любом автосалоне, он дешев и прост в установке. Главное понимать особенности работы и правильно подключать провода, чтобы обеспечить нормальную работу оборудования.

Что нужно для подключения фар

Для начала нужно подготовить все необходимое. Обычно используется тот же набор:

Предохранитель также можно поместить в стандартный блок предохранителей, там обычно есть свободное место. Но это усложнит работу, так как проводку на агрегате придется тянуть отдельно.

Схема подключения дополнительных фар через реле

В первую очередь необходимо изучить схему подключения фар через реле, показанную ниже. Именно в таком порядке следует подводить провода, ничего путать не следует, так как свет не будет работать.

именно такой вариант реализовать проще всего, все просто и доступно даже для неопытных мастеров.

Видео очень просто объясняет подключение дополнительных фар.

Подготовка

Поскольку дополнительные фары загораются чаще вместе с габаритами, нужно подумать, где лучше всего подключиться к бортовой сети. Подойдет подсветка панели или любое другое удобное место. Это исключит включение безразмерных фар, что немаловажно по правилам дорожного движения.

Также стоит выбрать место для реле. Здесь нужно исходить из комфорта, а также обеспечить надежное крепление. В реле не должно быть влаги. Чаще всего его размещают под панелью приборов в салоне автомобиля или в защищенной части моторного отсека.

Если в коробке реле есть свободное место, можно установить элемент туда.

необходимо заранее продумать, где и как будут проложены провода. Они не должны выступать или свешиваться на виду. Их лучше подключить к штатной проводке и растянуть, чтобы исключить поломку при работе машины.

Работа

Чтобы подключить свет через реле, самый простой способ — разбить процесс на отдельные этапы и выполнять их по порядку:

Видео по теме: что предлагает дополнительное реле.

Ошибки при подключении

Чтобы избежать проблем, необходимо учитывать основные ошибки и избегать их:

Подключить фары через реле несложно, так как все необходимое продается в автосалонах и схема очень простая. Главное — обеспечить надежный контакт соединений и аккуратно проложить проводку, чтобы она не повредилась в процессе эксплуатации.

Подключение фар через реле

Если нужно подключить дополнительные фары или снять нагрузку с основных источников света, используется реле. Проще всего ставить четырехконтактный вариант, так как его можно купить в любом автомагазине, он стоит недорого и легко устанавливается. Главное – разобраться в особенностях работы и правильно подсоединить провода, чтобы обеспечить нормальную работу оборудования.

Что нужно для подключения фар

Для начала следует подготовить все необходимое. Обычно используется одинаковый комплект:

Предохранитель можно разместить и в штатном блоке предохранителей, обычно там есть свободное место. Но это усложнит работу, так как придется тянуть проводку к блоку отдельно.

Схема подключения дополнительных фар через реле

В первую очередь нужно изучить схему подключения фар через реле, изображенную ниже. Именно в таком порядке должны подводиться провода, нельзя ничего путать, так как свет работать не будет.

В видео очень просто объясняется подключение дополнительных фар.

Подготовка

Так как дополнительные фары чаще всего включаются вместе с габаритами, нужно продумать, где лучше подключиться к бортовой сети. Подойдет подсветка панели или любая другая удобная точка. Это позволит исключить включение фар без габаритов, что важно по Правилам дорожного движения.

Также стоит подобрать место для расположения реле. Тут надо исходить из удобства, а также обеспечения надежного крепления. На реле не должна попадать влага. Чаще всего его ставят под панелью приборов в салоне или в защищенной части моторного отсека.

Необходимо заранее продумать, где и как будут прокладываться провода. Они не должны торчать или висеть на виду. Лучше крепить их к штатной проводке и протягивать так, чтобы исключить повреждение в процессе эксплуатации машины.

Работа

Чтобы подсоединить свет через реле, проще всего разбить процесс на отдельные шаги и выполнять их по порядку:

Видео по теме: Что даёт дополнительное реле.

Ошибки при подключении

Чтобы избежать проблем, нужно учитывать основные ошибки и не допускать их:

Подключить фары через реле несложно, так как все необходимое продается в автомагазинах, а схема очень проста. Главное – обеспечить надежный контакт соединений и проложить проводку аккуратно, чтобы она не повреждалась в процессе эксплуатации.

Схема Подключения Фар Через Реле

Польза от такой иллюминации нулевая, зато слепить такая техника будет в полной мере. Схема соединения, как мы видим, очень проста, поэтому справится с такой задачей даже начинающий автомобилист.

Такая оптика сейчас устанавливается практически на каждый автомобиль в базовой комплектации. Этот провод аккуратно прокладывается от АКБ к фаре.

Сила тока реле составляет 30 А, возможно использовать и От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна.
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ФАР ВАЗ 2106

Отличная статья 0. Сила тока реле составляет 30 А, возможно использовать и

После монтжа всё заработало сразу. Придется для этого запастись изолентой.

В таком случае заводская электрическая схема частично или полностью имеет подводящие провода, разъемы, реле, предохранитель, выключатель и т.

Подобное действие обеспечит подачу питания на блок предохранителей на основной схеме — цепи, выделенные розовым и коричневым цветами.

В ходе работ нам понадобятся предохранитель на 15 ампер, несколько метров проводов, изолирующая лента, кнопка включения, колодка и реле ПТФ.

Установка через реле дополнительного света на CFmoto X6.

Популярные материалы

По ней мы и будем ориентироваться. Сигнал о включении ближнего или дальнего света берется с разъема фары обычно левой. Что касается кнопки включения ПТФ, такую кнопку размещают на панели приборов в салоне авто в любом удобном месте. Чтобы подключить противотуманки через реле не обязательно разбирать половину кузова.

Основная часть работ проводится в салоне, где необходимо обеспечить доступ к электрике автомобиля, сняв часть передней панели.

Как правило, данный вариант доступен в том случае, когда на машину, изначально оснащенную противотуманками, ставятся новые ПТФ. Находим черный диод, ищем его катод найти можно по белой полоске и встречно включаем последовательную цепь светодиод-резистор.

Из этой статьи вы узнаете, какие преимущества имеет Webasto на машине, а также как самому поставить Вебасто на автомобиль. Так, на территории России допускается установка только заводских ПТФ, прошедших сертификацию.

Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление не менее 70 Ом, при меньшем значении возможно превышение тока и выход из строя предохранителя.

Также понадобится большое количество расходных материалов, таких как изолента, хомуты, клеммы, термоусадки, гофра.

Для чего нужны противотуманки?

В общем случае на пальцах схема подключения фар через реле выглядит следующим образом: Чтобы не было непоняток, в случае реализации 2 варианта, когда рвется провод от подрулевого выключателя, это в соответствии со схемой выше выглядит так. Решение проблемы — развязать цепи питания и управления фарами через реле.

Так вы значительно увеличите ресурс эксплуатации фар и обеспечите им высокую безопасность при езде по пересеченной местности.

По такому же принципу реле устанавливается и на любые другие потребители электричества в автомобиле.

Остановлюсь на 2 варианте реализации. После доработки, через контактную группу замка начинает проходить слабый управляющий ток, а уже реле подключает мощное питание стартера. Второй вариант установки Куда проще будет владельцам авто, у которых в бампере уже предусмотрено место для крепления противотуманных фар.

Схема подключения противотуманных фар Сразу отметим, наиболее простой схемой подключения ПТФ является подключение туманок от АКБ через выключатель. Взял колодку от газели, изогтовил под неё кронштейн. Сигнал о включении ближнего или дальнего света берется с разъема фары обычно левой.

При ее нажатии напряжение подается на один из управляющих контактов реле, и оно замыкает силовую цепь — лампы в фарах зажигаются. Номинал предохранителя высчитывается с учетом мощности ПТФ.

Обратите внимание, провода и выключатель габаритов не рассчитаны на дополнительную нагрузку. В случае реализации 1 варианта, когда рвутся провода к разему фары расцветка проводов аналогична!
Как подключить Реле 4-х,5-и контактное.Для чего ну

Навигация по записям

От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Нет вмешательства врезок в штатную проводку.

Владельцы Дефендер часто жалуются на неисправности подрулевого выключателя.

В принципе, она не представляет никакой сложности, и разобраться с ней очень просто. Также понадобится большое количество расходных материалов, таких как изолента, хомуты, клеммы, термоусадки, гофра. Видео в этой статье расскажет о дополнительную информацию по теме.

Наиболее частой причиной выхода из строя является подгорание контактов подрулевого выключателя, а иногда и оплавление корпуса изолятора. Другими словами, при установке туманок на машину нужно учитывать все требования касательно размещения и подключения противотуманных фар. Схема включает в себя 30, 85, 86 и 87 контакты. Я не видел необходимости ставить 4 реле по 2 на каждую фару и ограничился по одному реле на ближний и дальний свет.

АВТОЭЛЕКТРИК

Я не видел необходимости ставить 4 реле по 2 на каждую фару и ограничился по одному реле на ближний и дальний свет. От этой характеристики зависят качество и дальность освещения дорожного полотна. Разница огромная—раньше приходило 8,5 В, а сейчас всё,что есть.

О проводах Теперь необходимо разобраться с самими противотуманками. Чтобы это сделать, нужны: медные провода в изоляции; кнопка противотуманных фар выключатель ПТФ предохранитель; противотуманные фары.

Подключение противотуманок через реле: схема и инструкция

Самих противотуманок должно быть две штуки — не больше и не меньше. Для этого желательно иметь минимальные знания в электротехнике. Подключение противотуманных фар можно выполнить несколькими способами.

Как правило, кнопка передних ПТФ устанавливается на место штатных кнопок, где стоит заглушка; Контакт реле 86 в любом удобном месте соединяем с массой; Устанавливаем противотуманные фары. Находим черный диод, ищем его катод найти можно по белой полоске и встречно включаем последовательную цепь светодиод-резистор. Сигнал о включении ближнего или дальнего света берется с разъема фары обычно левой.
12vi — Реле плавного включения света фар на ЛН H4.

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?

Как устроено и применяется реле

К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Ставим реле для фар (на ближний и дальний)

В передних фарах стоят H4, мощностью 110 ватт. Знакомые автоэлектрики говорят, что необходимо установить реле управления фарами, поскольку по своему опыту знают, что у Премьер часто выходит из строя "гитара" (переключатель света).

Присмотрел на рынке реле от Жигулей ("табуретка") на 30 ампер. Вот думаю, воткнуть на каждую фару по 2 реле (!), питание взять непосредственно от аккумулятора, в каждую цепь воткнуть по предохранителю на 10-15 ампер. Или допустимо поставить на ближний свет одно реле, на дальний свет одно реле ?

Вопрос возник по причине качества существующих запчастей, на реле написано 30 ампер, а вдруг контакты слабо держат большие токи ?

Некоторые детали.
1) реле на фото показаны вверх ногами, т.к. я боялся, что капот при закрывании может их повредить
2) реле надо покупать только с латунными выводами — контактами, т.к. с белыми могут и не паяться — жизненный опыт подсказал.
3) термоусадка — классная вещь и стоит копейки. только нужно не забывать надевать на проводки — до пайки
4) для полного спокойствия можно поставить параллельно замыкающим контактам искрогасящие конденсаторы
5) лучше всего заранее отмерить весь провод, добавить запас 20%, пометить каждый проводок, сгруппировать по цепям (я отдельно припаял все проводки к реле, потом группировал по питанию, фаре, ближнему/дальнему свету).
6) проверить всю конструкцию тестером, затем провести полевые испытания на монтажном столе.
7) управляющие сигналы я взял с левой фары, та которая ближе к аккумулятору и новой цепи управления — к реле. Правую фару — отрезать и тщательно заизолировать — может когда нибудь пригодится.

Задача в общем решена.
Были кое-какие проблемы с определением цоколевки лампочки H4.
По поводу реле — купил от жигулей "стульчик", с одной контактной группой на замыкание. Одно реле работает на ближний свет, другое на дальний. Предохранители на 20 ампер, отдельно на ближний и дальний.

Подключение фар через реле

Если нужно подключить дополнительные фары или снять нагрузку с основных источников света, используется реле. Проще всего ставить четырехконтактный вариант, так как его можно купить в любом автомагазине, он стоит недорого и легко устанавливается. Главное – разобраться в особенностях работы и правильно подсоединить провода, чтобы обеспечить нормальную работу оборудования.

Что нужно для подключения фар

Для начала следует подготовить все необходимое. Обычно используется одинаковый комплект:

1. Новые фары с креплениями, чтобы можно было поставить на машину при подключении и надежно зафиксировать.
2. Реле для подключения света. Проще всего использовать стандартный четырехконтактный вариант с разъемами, пронумерованными 85, 86, 87 и 30. Они продаются в автомагазинах и используются как для противотуманок, для и для любых других источников света.

Предохранитель можно разместить и в штатном блоке предохранителей, обычно там есть свободное место. Но это усложнит работу, так как придется тянуть проводку к блоку отдельно.

Схема подключения дополнительных фар через реле

В первую очередь нужно изучить схему подключения фар через реле, изображенную ниже. Именно в таком порядке должны подводиться провода, нельзя ничего путать, так как свет работать не будет.

Именно этот вариант проще всего реализовать, все просто и по силам даже неопытным мастерам.

В видео очень просто объясняется подключение дополнительных фар.

Подготовка

Так как дополнительные фары чаще всего включаются вместе с габаритами, нужно продумать, где лучше подключиться к бортовой сети. Подойдет подсветка панели или любая другая удобная точка. Это позволит исключить включение фар без габаритов, что важно по Правилам дорожного движения.

Также стоит подобрать место для расположения реле. Тут надо исходить из удобства, а также обеспечения надежного крепления. На реле не должна попадать влага. Чаще всего его ставят под панелью приборов в салоне или в защищенной части моторного отсека.

Если в блоке реле есть свободное место, можно установить элемент туда.

Необходимо заранее продумать, где и как будут прокладываться провода. Они не должны торчать или висеть на виду. Лучше крепить их к штатной проводке и протягивать так, чтобы исключить повреждение в процессе эксплуатации машины.

Работа

Чтобы подсоединить свет через реле, проще всего разбить процесс на отдельные шаги и выполнять их по порядку:

1. Подключается питающий провод в выбранном месте. Важно обеспечить надежный контакт и защитить место соединения, для этого использовать готовую клемму.
2. Питание протягивается на кнопку включения света. Тут потребуется схема или же можно найти подходящие контакты экспериментальным путем, так как конструкция может отличаться в разных моделях.
3. От кнопки тянется провод к 85 контакту реле. Оптимально подключать через колодку, которую можно купить в комплекте. Тогда соединение получится надежным и прочным.

Видео по теме: Что даёт дополнительное реле.

Ошибки при подключении

Чтобы избежать проблем, нужно учитывать основные ошибки и не допускать их:

Плохой контакт соединений. Не стоит делать скрутки и обматывать их изолентой, это недолговечный вариант.

Подключить фары через реле несложно, так как все необходимое продается в автомагазинах, а схема очень проста. Главное – обеспечить надежный контакт соединений и проложить проводку аккуратно, чтобы она не повреждалась в процессе эксплуатации.

Инженер-электрик. Специалист по проектированию и эксплуатации электротехнических изделий.