Как подключить накал радиолампы когда их семь

21

Как подключить накал радиолампы когда их семь

Всегда был убежден, что накальные цепи должны быть запитаны отдельной обмоткой трансформатора и не иметь гальванической связи с корпусом.
Лично я если что то серезная конструкция то контакт на корпусе то делаю но дополнительно к нему веду еще провод для гарантии!

Добавлено через 25 минут(ы):

,но как проводник корпус лучше не использовать
Согласен. Вот к примеру .

Я питал 84ю прямым питаем с накальника витым проводом, ничего не землил, всё работало. Считаю что лишний геморой не нужен.

Вообщем, ситуация понятна. Спасибо ответившим. Сделаю как делал прежде. Т.е. витые провода нужного сечения от трансформатора до лампы. Вот может тогда правильнее с каждого провода на корпус поставить по блокировочному конденсатору. По ВЧ имеем развязку, а прямого физического соединения с шасси нет.

Если емкость катод-подогреватель войдет в последовательный резонанс с эквивалентной частью
линии, то на участке катод-подогреватель будет ВЧ напряжение. Это нежелательно.

В какой резонанс, что войдет никак не пойму, ведь катод "сидит" на корпусе и должен иметь нулевой ВЧ потенциал.
Эт точно перебдеть однако.

Академия гитарной электроники: Питание накала. Параллельное или последовательное включение — Академия гитарной электроники

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• Вы не можете создать новую тему
• Тема закрыта

Питание накала. Параллельное или последовательное включение

#1 Grechka

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 4 479
• Регистрация: 09 апреля 09

А начиналось все.

#2 Torbjorn

• Группа: Заблокированные
• Сообщений: 1 716
• Регистрация: 05 сентября 15

#3 Grechka

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 4 479
• Регистрация: 09 апреля 09

Torbjorn, да никакой резкости. несколько лет назад, кто то из парней в теме ламповых преампов не единожды мучились с этим вопросом. даже лампы подбирали. и даже из одной партии, был разброс по накалу. в результате при последовательном включении нитей накала, был нормальный такой перекос.

так при параллельном включении всего лишь потребление изменится. на величину питающего напряжения это никак не повлияет.

Сообщение отредактировал Grechka: 17 июня 2017 — 10:56

#4 ZAQ

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 2 587
• Регистрация: 02 февраля 14

#5 Bulldozerrr

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 198
• Регистрация: 23 июля 16

#6 Vitalka

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 4 305
• Регистрация: 30 мая 09

#7 Сварщик

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 533
• Регистрация: 09 декабря 10

Приветствую участников дискуссии.

Считаю необходимым высказать своё мнение относительно обсуждаемой проблемы.

На мой взгляд, попарное последовательное включение накальных цепей маломощных ламп с током накала до 400мА (6Н2П, 6Н23П и иже с ними) вполне допустимо.
При этом было замечено снижение фона каскадов при питании переменным током (из-за снижения магнитных наводок от накальных цепей, ведь наводки пропорциональны проходящему по проводам току). При питании выпрямленным напряжением выигрыш в меньших ёмкостях сглаживающего фильтра и меньшей нагрузке на стабилизатор, если таковой используется.

Мэрлин Бленкоу, который написал книгу "Десигн тубэ преампс фор гитар анд басс" так же упоминает про преимущества последовательного включения накальных цепей как в отдельном баллоне, так и между триодами.
. На сколько я помню, передаточная характеристика советских ламп не меняется при снижении накала до 6В, так что при парном последовательном соединении падения напряжений должны быть в допустимых пределах.
На своей практике я дважды использовал последовательную подачу накала и в худшем случае получал действующие напряжения 6,0В и 6,6В, что есть достаточно приличная разница, но в пределах допускаемых документацией. я пожелал выровнять распределение напряжений и мне пришлось пары подбирать. Обычно разница куда более скромная — 6.2 к 6,4.

Фирма довольно часто применяет такое соединение накальных цепей.

Думаю, мощные выходные лампы куда критичней к разбросу сопротивлений подогревателей. Не пробовал — говорить не буду, но, думается, отобранные лампы, комплектующиеся для гитарных выходных каскадов могут отбираться именно по сопротивлению подогревателя. По крайней мере, сигнал гитары и так достаточно асимметричен — не думаю, чтоб выходные лампы отбирали по их согласованности в плане усиления.

Из-за возможного разброса сопротивлений последовательное включение накальных цепей ламп предпочитает стабилизированное напряжение накала, как по мне, поэтому я решил сооружать блок питания и по определённым соображениям подумываю на счёт импульсника.

А ещё мне не хотелось бы, чтобы мы ссорились по этому поводу .

#8 Данила-мастер

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 519
• Регистрация: 28 апреля 09

#9 Torbjorn

• Группа: Заблокированные
• Сообщений: 1 716
• Регистрация: 05 сентября 15

Сварщик сказал:

#10 access777

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 683
• Регистрация: 04 мая 10

#11 Torbjorn

• Группа: Заблокированные
• Сообщений: 1 716
• Регистрация: 05 сентября 15

Bulldozerrr сказал:

#12 Rst7

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 299
• Регистрация: 04 февраля 10

Вообще-то включение накалов последовательно — это отнюдь не удел радиогубителей. Во времена WWII и немного позже были широко распространены лампы с накалом порядка 20В специально для последовательного включения и питания накалов непосредственно от сети. Пруф в pdf'е например.

Потом от такой экономии на разделительном трансформаторе отказались, но исключительно из соображений электробезопасности.

schematic.pdf (160,61К)
Количество загрузок:410

#13 ZAQ

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 2 587
• Регистрация: 02 февраля 14

#14 hamaha

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 389
• Регистрация: 20 января 10

При питании постоянкой схема искусственной средней точки может снять большинство опасений. Все выровняет и отлакирует.

#15 ZAQ

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 2 587
• Регистрация: 02 февраля 14

hamaha, так гораздо лучше. Вход (+) ОУ желательно зашунтировать конденсатором. ИП таки не двухполярный. R3 для чего? R4 можно ещё уменьшить раз в 5, чтобы на холодных накалах схема лучше работала имхо.

torbjorn (21 июня 2017 — 00:04) писал:

#16 KiraK7

• Группа: Паяльные маньяки
• Сообщений: 87
• Регистрация: 27 июня 15

Прикрепленные изображения

#17 Torbjorn

• Группа: Заблокированные
• Сообщений: 1 716
• Регистрация: 05 сентября 15

Я подумал, что речь именно о 6Н2П:

К слову о ней и о разбросах. Даже если принять наихудший сферический в вакууме случай, когда у одной лампы + 7.35% ток (а значит и сопротивление обратнопропорционально), а у другой -7.35% относительно номинала, то по рассеиваемой накалами мощности разброс относительно номинала аналогичен и одинаков как при параллельном, так и при последовательном включении, т.к. в одном случае через нити протекает равный ток, во втором — приложено равное напряжение. И перенакал или недонакал. соответственно, определяется именно рассеиваемой нагревателем мощностью, и не мгновенной, а среднеквадратичной в определенном временном интервале (период разогрева, например).
Но. это так, к слову о сферических конях в вакууме. Практически же хотелось бы пополнить список легендарных, проверенных временем устройств, имеющих отношение к сабжу. Думаю, камрад Сварщик поможет в этом вопросе. Похоже он плотно увлекается ламповой аппаратурой.

И ещё хотелось бы кратко прояснить один важный момент. Почему практикуется последовательная запитка накалов от выпрямленного постоянного напряжения. Кто имел опыт сборки ламповых усилителей или преампов (особенно хайгейн), тот знает насколько мощным источником помех являются цепи выпрямителей (даже низкотоковых анодных), в силу протекания в них коротких импульсов тока с высокой амплитудой, превышающей средний ток нагрузки в разы, а то и в десятки раз. "Зуд", "треск" — знакомые эпитеты? Поэтому я не раз советовал возжелавшим запитать накал от выпрямленных 6 вольт хорошо подумать и продумать, т.к. минимальный ненавязчивый гул от накала, запитанного перменкой, может оказаться куда приемлемее густого "хвоста", наводящегося на все сигнальные цепи. Запитка же от 12 вольт (с последовательным соединением наклов ламп, которые калятся только 6 вольтами, т.е. советские лампы для преампов, например, 6Н2П(ЕВ)), или вообще от 24. 36В как у peavey, позволяет значительно снизить ток выпрямителя, и помехи, соответственно. В импульсном источнике ток выходного выпрямителя находится далеко за звуковым диапазоном (что лишь прячет его от слуха, но не избавляет от возможных проблем, вызванных наведением помехи), а вот в линейных все прелести густо сконцентрированы именно в слышимом регистре.

Поэтому прошу не воспринимать цитату в заглавном посте как истину в последней инстанции и универсальный рецепт для всех ситуаций. Это был лишь мой совет камраду Сварщик в соседней теме, касаемо питания его конструкции, основанный на собственном опыте и знаниях.

Пару видеороликов снял. В одном елки 34-е с последовательным накалом, отработавшие свой срок в 100Вт голове, кстати. Общее напряжение, приложенное к последовательно соединенным накалам в момент включения растет с 11.83В до 11.99В, это обусловлено падением на проводах, соединяющих источник питания с лампами. А во втором видео — пара 6Н2П-ЕВ 72-го и 71-го г.в. (специально разных годов отобрал). 6-ку в ролике одну даже кожухом накрывал, чтобы теплоотвод ухудшить (это к слову о теоретических рассуждениях о масштабах влияния теплоотдачи баллона на сопротивление нити).

Как подключить накал радиолампы когда их семь

Интересует мнение специалистов по вариантам накала ламп.
пересматривая схемы ламповых усилителей, вижу и применение и стабилизированного 6.3v
пользую лаповый усилитель. при включении нарастающее питание от 0 до 340v
думаю ещё добавить плавный накала при включении, ИМХО это может увеличить ресурс лампы. но вот не знаю, СТАБИЛИЗИРОВАНОЕ может повлиять на ухудшение звучания?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от micon

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал у ламп

Сообщение от micon

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от stan marsh

я ламповые паяю придерживаясь схемы. к специалистам по ламповым не отношусь. увы, какая лампа косвенного накала, а какая нет пока не разбираюсь.
в моём усе, на входе 6sn7, дальше 6v6

Сообщение от Сухоруков Сергей
Б.П. у пользуемого.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал у ламп

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от micon

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от stan marsh

Давно хотел уточнить у специалистов.

А если я сделаю переключатор полярности, который будет раз в Х минут эту саму полярность плавно перекидывать? Плавно в смысле не резким скачком, а за пару тройку мс.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от micon

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от micon

Наберите в инете марку лампы, в описании написано накал прямой или косвенный, у вас все косвенного накала.

Сообщение от l3VGV

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от l3VGV

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от l3VGV

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал у ламп

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Домашняя страница
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от l3VGV

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от Rondo

плавно значит не резким скачком с 2 на -2, а за пару мс.

мне это для того чтобы питать постоянкой стало можно.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал у ламп

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал для лампы

Сообщение от l3VGV

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Накал у ламп

Да вот говорят что у косвенно накальных там какието химические процессы идут, если чистая постоянка. Или это очередные аудифилизмы?

Про прямой накал вот что пишут в литературах

Ято в лампах пока дальше 6ф3п Манакова не продвинулся. Но уже многие годы этот вопрос пока не даёт.

Сообщение от stan marsh

Компоновка, монтаж, сборка лампового SE-усилителя.

Ну так вот, выходные трансформаторы у нас, будем считать – намотаны, пропитаны, высушены и готовы к «употреблению».

Теперь нам необходимо определиться с силовым трансформатором;

Итак, возьмём за основу ток анода с прицелом на лампу КТ88, который доходит до 0,1 А, их у нас две, анодное напряжение 380 В, получаем 380 Вх0,1Ах2=76 Вт. Лампы раскачки (драйвера) там ток анода до 10мА на два канала, питание от анодного 380 В, получаем 3,8 Вт.
Накал выходные лампы 1,7А, на раскачке 0,6А, индикатор 0,3А, умножаем на 2, получаем 5,2А, умножаем на 6,6В, получаем 34,32Вт. Теперь решаем какой у нас будет выпрямитель, на диодах или кенотроне.
На диодах выпрямитель гораздо проще, но нужно делать задержку подачи анодного напряжения, и от диодов будут помехи на выходные трансформаторы.

Выпрямитель на кенотроне сложнее, нужно мотать на трансформаторе доп. обмотку накала — 5 Вольт, и анодное напряжение практически равно выходному переменному с трансформатора, а без нагрузки пока лампы не прогрелись полностью, оно кратковременно поднимается в 1,41 раз.
Анодная обмотка здесь должна быть со средней точкой, что тоже усложняет намотку силового трансформатора, но не нужно делать задержку включения высокого напряжения и отсутствуют помехи в звуковом тракте, звук гораздо приятнее, нет полупроводниковых диодов, что делает устройство настоящим антикваром, да и менять выпрямитель (кенотрон) на много проще.

Всё, решились, считаем под кенотрон.

5 Вольт умножаем на ток накала 3 А (5Ц3С) получаем 15 Вт. Теперь всё складываем, 76 Вт+34 Вт+3,8 Вт+15 Вт=128,8 Вт, это столько будет потреблять наш усилитель в виде тепла, для запаса и удобства берём стандартный ОСМ-0,16 кВА и пробуем его.
А пробуем следующее, у некоторых трансформаторов ОСМ такое огромное магнитное поле (они слегка не домотаны и были рассчитаны на большую индукцию), что они дают помехи на выходные трансформаторы которые ни чем нельзя убрать.
Сначала проверяем ток холостого хода ОСМ, и если он в пределах 0,1 А то норма, вполне можно будет его использовать.
Можно сделать и по-другому;
Подключить трансформатор в сеть, нагрузить его чем угодно допустимым, рядом поставить звуковой трансформатор, к выходной обмотке которого подключена ваша акустическая система, и перемещая его в разных плоскостях, попытаться услышать гул в динамиках. Если не гудит, значит отлично, а если гудит, то так и будет у Вас гудеть после его перемотки и сборки.

Теперь приступаем к намотке силового, но для начала его нужно разобрать, а перед этим подать на его сетевую обмотку ровно 220 Вольт, и измерить на любой выходной обмотке точное выходное напряжение, запомнить значение и обмотку. Когда будете сматывать вторички, обязательно посчитать, сколько витков на этой обмотке, поделить на измеренное напряжение, и получите количество витков на 1 вольт. У меня получилось 2,24 витка на 1 Вольт. Сматываем до сетевой обмотки, проверяем качество изоляции, там желательно будет проложить пять-семь слоёв бумаги, и бумаги разной, например обычной для печати и тетрадной, или специальной.

Так как у нас планируется кенотрон, то это двухполупериодный выпрямитель, а значит анодная обмотка будет состоять из двух симметричных половинок, но для большей универсальности, мы сделаем её с отводами.

По справочнику из таблицы смотрим какой нам нужен провод чтобы получить ток около 0,25А, плотность тока здесь можно брать 4-5 А мм.кв., так как нагрузка на эту обмотку импульсная (динамическая), получается что провод диаметром 0,25мм для этого подойдёт. Потом смотрим, какой диаметр нужен для накальных обмоток, нагрузка у них постоянная (статическая), поэтому здесь берём плотность тока 2-2,5 А мм.кв. (чтобы трансформатор не сильно грелся), получается на кенотрон 1,25 -1,4 мм, для накала остальных ламп 2,0мм. Просчитываем все витки, ряды, слои, изоляции и проверяем, чтобы у нас всё вместилось.

Зная что на 1 Вольт нам нужно 2,24 витка считаем: 320Вх2,24=716 витков, плюс довесочек 30Вольт х2,24=67 витков.

ВНИМАНИЕ: мотаем обмотку в следующей последовательности. 67 + 716 + 67 + 716, естественно делаем отводы.
Изоляция три слоя. Затем мотаем дополнительную обмотку на 50 Вольт, проводом 0,25 мм, это на всякий случай, если вдруг захотим использовать внешнее смещение выходных ламп.
Изоляция четыре слоя, потому что следующая обмотка из толстого проводов и может повредить изоляцию. Мотаем накал ламп, он занимает часть ряда, снова изоляция два-три слоя и на свободном месте мотаем накал кенотрона. Эту обмотку желательно отделить от накальной обмотки ламп усилителя, так как она будет под потенциалом анодного напряжения.
Уплотняем, собираем, проверяем трансформатор, чтобы не гудел, проливаем лаком так же качественно, как и звуковые трансформаторы.

Всё, высушили, проверили. Подключаем силовой трансформатор в сеть, к накальной обмотке подключаем мощную автомобильную лампу или что-то подобное. Подключаем осциллограф к анодной обмотке звукового трансформатора, устанавливаем самый чувствительный предел измерения напряжения, подносим к силовому трансформатору и располагая их между собой так, что бы катушки не совпадали ни в одной плоскости, ищем положение где при минимальном расстоянии между силовым и звуковым трансформаторами, по осциллографу имеем минимум наводки.

Обычно это получается, когда центры трансформаторов находятся в одной плоскости, это самый оптимальный способ размещения, где получается электромагнитное совмещение. Примерно это будет так, как на рисунке.

После этого уже можно прикидывать размеры будущего усилителя. И не забываем про тепловые экраны перед трансформаторами, лампы греют очень сильно. Тепловые экраны у меня сделаны из зеркала от старого фото-глянцевателя. Можно и без экранов, просто дальше разнести лампы от трансформаторов.

Панель (шасси), на которой крепятся ламповые панели и всё остальное, желательно делать из металла, у меня она сделана из крышки от электрощита с последующей покраской в нужный цвет.

Ламповые панели крепим сверху на нашем шасси (крышке электрощита).

Теперь как их расставить. Здесь можно так, как вам нравится, но правильнее будет так, чтобы сигнальные цепи были как можно короче, т.е. с анода одной лампы на сетку другой — как можно короче. Но иногда такое размещение получается не так красиво снаружи, когда аноды ламп повёрнуты куда попало.

Вот так всё вначале внутри. Корпус делался из настоящего дерева, (наличник с дверного проёма, или плинтус напольный), трудности были с запилами 45 градусов в домашних условиях.

Все электрические силовые провода попарно должны быть скручены (свиты), для уменьшения наводок, точно также свиваются сигнальные провода, сигнальные провода пересекают электрические провода под прямым углом и на максимально бОльшем расстоянии.

Поэтому все сигнальные провода я пускаю у основания самого шасси, а накальные, силовые и анодные, ближе к нижней крышке. Монтаж делаю навесной, очень удобно для подборки и разных экспериментов.

На что ещё стоит обратить внимание из деталей.

Всё, где протекает звук, должно иметь минимальную индуктивность.
В первой сетке (а в выходной лампе обязательно) желательно ставить антизвонный резистор, который не даст вашему каскаду перейти в режим высокочастотной генерации. Резисторы подойдут МЛТ, ОМЛТ и прочие с соответствующей мощностью.

Никогда не применяйте в цепях звука проволочные резисторы.

Здесь у меня все резисторы 2Вт, удобно монтировать, и сломать случайно трудно.
В цепи накала кенотрона, из-за того что напряжение накала получилось больше чем 5В, пришлось поставить балластные резисторы по 5Вт, это даёт дополнительную задержку подачи анодного напряжения.
Из-за того, что первые секунды напряжение анода завышено и составляет около 430 Вольт, то все сглаживающие конденсаторы должны быть на напряжение не ниже 450В.
Все электролиты шунтируются обычными конденсаторами, в районе 0,47-1,0 мкФ на напряжение не ниже 450В. Желательно использовать хорошие конденсаторы, про это в интернете есть различные статьи.
К73-9 и К73-17 это крайний случай, К73-15, К73-11 уже не плохо, К78 не плохо, а лучше с ними комбинировать КБГ, К40.

Очень мне не понравились импортные аналоги наших конденсаторов К73-17, вот такие в жёлтых корпусах.

Между каскадами обязательно используйте только хорошие конденсаторы, иначе будет не интересно от всей проделанной работы.
Все конденсаторы звучат по-разному, одни звенят, другие заваливают верх.

Очень хорошо в звучании мне понравились конденсаторы вот такого плана 0,1 мкФ 200В, звучат замечательно.

Из старых советских конденсаторов очень много интересных, можно экспериментировать.

Фторопластовые конденсаторы неплохо звучат. Бумажные тоже могут понравиться, там типа ретро звука будет, подзавалены верхние частоты. Вот такие конденсаторы я тоже применял.

И даже применял вот такие конденсаторы.
Сбоку прокалывал у них отверстие, наливал внутрь конденсаторного масла из высоковольтных конденсаторов, аккуратно запаивал, недели две пропитывалось, а потом слушал. Немножко высоких не хватает, но звучание интересное, живое.

Вот такие конденсаторы (БТМ-1, МБМ) ставить, как межкаскадные не советую — бесполезны, хотя, как говорят на вкус и цвет все бананы разные.

Довольно не плохие конденсаторы я брал в «Аудиомании» не дорогие, вот такие.
Повторюсь ещё раз, от конденсаторов (особенно межкаскадных) звук зависит очень сильно.

В качестве дросселей фильтра использованы готовые дроссели от старого лампового телевизора. Можно сделать их и самостоятельно, намотав проводом примерно 0,3-0,35мм, до заполнения каркаса любого удобного для этого трансформатора не большой (около 10Вт) мощности. Но обязательно при сборке сделать магнитный зазор в магнитопроводе 0,1-0,2 мм.

Общая шина выполнена медным луженым проводом 2,5мм, соединена с шасси усилителя в центре и разведена в обе стороны. Больше с корпусом она не должна нигде касаться, только в одной точке. Все общие проводники припаиваются к этой шине по кратчайшему расстоянию, не должно быть ни каких закольцовок, общие провода должны быть выполнены медным проводом сечением не менее 1мм.кв., для снижения индуктивностей и что бы не сделать ваш усилитель обычным радиопередатчиком.

Анодные цепи обязательно изолируйте двойной изоляцией, если где то они чего-то касаются, обязательно проложить ПВХ трубку (кембрик), иначе может прогореть.
Накальные цепи через R19-R22 находятся под положительным напряжением 60-70 Вольт, это снижает фон переменного тока, их можно на корпус посадить, но положительное смещение эффективнее.
Данная цепочка так же способствует разряду накопительных конденсаторов анодного питания после отключения усилителя из сети.

Для соединения входных разъёмов с регулятором громкости и от регулятора громкости к входным лампам использована витая пара ИЗ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА FTP, две витых пары (для увеличения сечения провода) свиваются между собой, это один провод (сигнальный) , также изготовляется второй провод (общий), эти провода свиваются между собой и подсоединяются к соответствующим участкам схемы.
Почему-то витые провода мне нравятся больше чем коаксиальные или экранированные. Можно использовать вместо витых пар МГТФ или подобные многожильные и даже электрические провода, если там медь не пошла оксидами.
Для сигнальных цепей используйте медный провод, на котором нет окислов, и для колонок в том числе.
Не покупайте аудиопровод в обычных магазинах, там он алюминиевый, с медным напылением, которое окисляется со временем, и вы будете долго ломать голову, почему у вас не звучит — проверено на себе.
Медный хороший аудиопровод начинается с 10уёв за метр.

Ну вот вы всё собрали, спаяли, всё наглядно видно, что куда идёт. Ещё раз проверили. Первое включение желательно делать через ЛАТР, либо через лампу накаливания мощностью, порядка мощности силового трансформатора.
ЛАТР-ом плавно поднимать напряжение подождать, проверить величины анодных напряжений, напряжений накала, поднять дальше.

ВНИМАНИЕ. При измерении напряжения накала кенотрона с подключенным кенотроном, соблюдайте осторожность, относительно корпуса там будет АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

Если ни где ничего не дымит, а анодное напряжение и ток выходной лампы растут пропорционально, то можно довести его до номинального и далее подавать сигнал.

На что ещё следует обратить внимание после включения усилителя.
На отсутствие пробоев в лампах, на то, чтобы не краснели аноды выходных ламп и кенотрона, на отсутствие фона и треска в динамиках.
Мультиметром нужно проверить напряжение на катоде выходной лампы. Если нет больших расхождений, то первый этап сделан.
А далее ему нужно дать поработать минут 30-ть, снова проверить режим работы выходной лампы и только после этого вслушиваться.

Особенность ламп такова, что они долго греются, а если они новые, то их нужно десяток часов гонять (не за раз конечно), что бы они приработались и начали входить в норму.

ВНИМАНИЕ. Для исключения пробоя выходного трансформатора, не подавайте сигнал без подключенной нагрузки к усилителю, особенно это касается однотактного.

А далее всё в ваших руках, меняйте межкаскадные разделительные конденсаторы, и слушайте, меняйте режим работы ламп, главное на загоняйте их в запредельные режимы по рассеиваемой мощности на аноде. И если лампа стала красной, то это ещё не смерть лампы, а только предупреждение что то не так .

Можно изменить режим работы выходной лампы, переведя её в триодный режим. Для этого необходимо вторую сетку EL34 (вывод 4) соединить с анодом лампы через резистор R9, а перед этим увеличить величину катодного резистора до 510 Ом. Включить, проверить ток анода, просчитать рассеиваемую на нём мощность, а потом слушать. Мощность выходная снизится, чувствительность снизится (но у нас есть запасная часть входной лампы на которой можно собрать ещё один усилительный каскад по точно такой же схеме для пробы), но звук изменится.

Главное не забываем, что в усилителе около 400Вольт. И после выключения они сразу не исчезают, ждём разряда конденсаторов, проверяем и только после этого паяем.

Подводя итог сборки этого усилителя — перед ним был собран усилитель на 6П3С, по такой же схеме, в триодном режиме.
Звук у него оказался очень красивый, как говорится дёшево и сердито. Правда только 3Вт удалось выжать с него, потому что в триодном режиме, но и их вполне хватает для комфортного прослушивания.

Ламповые усилители, это неплохо. Добавим здравого смысла, часть8

Панельки под лампы. Можно ставить любые. Лучше применить керамические. Если монтаж рукопашный, то применяют панельки с креплением к шасси.

Примечание. Панельки для шасси довольно легко модифицировать в панельки для печатного монтажа. Керамические панельки обычно имеют стальную скорлупу, которая нужна при установке под винт на корпус. Однако в 21 веке такой способ монтажа усилителя следует считать анахронизмом. Рукопашный монтаж это говнище. Сейчас он настолько же неактуален, как и кенотроны. Серьезные зарубежные производители делают ламповую технику комбинированным монтажом. Монтаж рукопашный применяют для «эксклюзивного» продукта, который позиционируют на рынке малыми сегментами. Это изделие для кучки отмороженных «аудиофилов». Это как серьга в ухе чудака. Кто-то ставит серьгу себе в пупок. Чудаки на букву «М» иногда даже пониже ставят. Нужно чем-то им отличаться и резко зауважать себя за это.

А если вернуться к качественному монтажу усилителя, то всю сигнальную часть лучше изготовить печатным монтажом, устанавливая панельки прямо на тестолит. Для этого с керамических панелек иногда приходится срезать скорлупу дремелем. А лепестки панельки приходится подрезать, чтобы они входили в отверстия печатной платы. Саму же плату проектируют и изготавливают таким образом, чтобы обеспечить предельно возможное качество в отношении утечек и электроманитной совместимости всех узлов схемы. Для этого применяют моделирование и оптимизацию электромагнитного и теплового поля ЛУМЗЧ в среде ANSYS Multyphysics. По результатам моделирования трехмерной геометрии усилителя определяют реальные электрофизические параметры платы предварительного каскада в статическом и динамическом режимах. Такие исследования спокойненько проводят крупные зарубежные компании. И давно уже доказано, что это эффективное решение проблемы и оно вполне пригодно для серийного производства. Только гаражные и подвальные специалисты говорят о преимуществах рукопашного монтажа и молоткового постукивания по сердечнику трансформатора. Никаких барабашек в ЛУМЗЧ нет, электроника ушла далеко вперёд, как по сложности плат для космоса, так и по технологичности монтажа. Ёмкости дорожек печатного монтажа на практике составляют сотые доли пикофарада. А сопротивления утечки десятки мегом. Печатные платы (как и руки) просто нужно промывать, желательно в ультразвуквой ванне и покрывать лаком. Поэтому никаких рациональных аргументов у натуралов монтажа усилителей просто нет. Поскольку нет нужной квалификации и соответствющих ресурсов. Евгений Бортник

Выходные клеммы. Выходные клеммы — обычные совдеп-зажимы от приборов хорошо подходят. Сейчас их называют клеммниками под «банан». Для себя ставьте всё, что хотите, лишь бы контакт был хороший и минимальное переходное сопротивление. Если не применяется отрицательная обратная связь, то одну из выходных клемм, можно прикрутить прямо к шасси. Если ООС применяется, то изолируют от шасси обе клеммы, соединив одну из них с земляной шиной.

Монтажные провода. Вопрос. То есть, в усилителе нигде не употребляем экранированный провод?

Ответ. Конечно не применяется. Ведь он всё равно не спасает от электромагнитных полей. Ведь оплётка не железная. А важно, в первую очередь уберечь входы от магнитных полей, которые излучают силовые трансформаторы, сглаживающие дроссели, выходные трансформаторы и накальные провода. Поэтому входные гнёзда, регуляторы громкости и лампы размещают впереди. Входные гнёзда ставят рядом с регулятором и первой лампой. Всё питание располагают позади, а выходные гнёзда — на задней стенке. В таком случае, уже на этапе конструирования, можно избавиться от фона переменного тока в акустике.

Вопрос. А если использовать как сигнальный провод — витую пару?

Ответ. Витая пара это скрученные два провода, один из которых с одного конца на массе сидит а второй конец оборван, второй провод в скрутке сигнальный. Это жалкие потуги как бы экранированного провода. В таком варианте витая пара не работает как экранированный провод. Но витая пара работает, если по другому проводу идёт такой же сигнал как и по первому, но в противоположном направлении в данное мгновение. Например, накальная цепь радиолампы питаемая по витой паре. Нужно так разрабатывать шасси, чтоб не было экранированных проводов, тем более, что они не спасают от магнитных полей и помех. Экран-то медный, немагнитный и он только от ВЧ помех служит экраном. Вход коротко к регулятору громкости 2-5 см. Регулятор громкости коротко возле первой лампы 2-5 см. Всё это как можно дальше от ТС и выходных гнёзд. Как на схеме нарисовано, так и располагать, это лучший вариант. Не в угоду дизайну делать усилитель, а в угоду звуку.

Вопрос. Каким проводом лучше вести разводку накала и анодного питания?

Ответ. Накальные провода, да и все монтажные берите адекватные. Достаточно моножилу 0,6-0,7 мм для накала. Так смонтированы Америкосовские усилители 50-70х годов. Фотографии усилителей Скотт и Фишер представлены ниже. Четыре выходных лампы и две предвар, монтаж накала жилой 0,6 мм всего. Смотрите монтаж, четыре выходных лампы подряд и 2, 7 ноги накал.

Форумы сайта "Отечественная радиотехника ХХ века"

Трансформатор от Яуза-206 6РЭ.170.005 , накал от двух последовательно соединенных обмоток на 3,5 вольт

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

«Возвращаясь к напечатанному»

Дошли руки до данного транса, обе обмотки накала соединил параллельно, повесил 6п45с (• Ток накала, А . 2,5 ±0,2), напряжение 6,2-6,3.

Re: Вопрос по накалу ламп

Evgeshka писал(а): «Возвращаясь к напечатанному»

Дошли руки до данного транса, обе обмотки накала соединил параллельно, повесил 6п45с (• Ток накала, А . 2,5 ±0,2), напряжение 6,2-6,3.

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Напряжение ХХ ни на чем «падать не может».

Это неизменная константа (напряжение источника, при отсутствии нагрузки (выходного тока)

Re: Вопрос по накалу ламп

Напряжение ХХ ни на чем «падать не может».

Это неизменная константа (напряжение источника, при отсутствии нагрузки (выходного тока)

Re: Вопрос по накалу ламп

Ты заходи, Если ЧЁ. Заходите к нам на огонек, у нас там весело.

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Для ламп косвенного накала это не имеет значение, у них спираль инерционная.

Вот у ламп прямого накала спираль не инерционная, поэтому их накал необходимо питать постоянным током, причём без пульсаций, иначе возникнет паразитная модуляция.

Re: Вопрос по накалу ламп

Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

>sp< писал(а): OttoStirlitz писал(а):
и делать раздельное включение (вроде: накал, потом анод)?

Можно, но при этом следует избегать длительной работы лампы на одном накале, без тока через катод, т.к. это может сократить её срок службы.

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Чисто теоретически прогрев при котором не возникает эмиссия возможен
Но как только возникнет эмиссия начнётся «отравление» катода.

А главное это нафиг не надо
посмотрите на ЭЛТ последних выпусков
трубы работают по 20 лет с жесткой подачей анодного и накалом после
и . как новые

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

«Отравление» катода происходит при взаимодействии активного вещества катода с атомами остаточного газа в колбе (кислорода например).
Такое происходит и при разгерметизации колбы.
Также при первичной сборке лампы изначально катод «отравлен».
Его инициируют/восстанавливают через прогревание при повышенном напряжении накала.

Отравляется ли катод быстрее если он в подогретом состоянии чем в холодном за длительное время — возможно.

При рабочей температуре катода процессы восстановления идут быстрее чем «отравления».
Вот почему собственно нужно периодически включать ламповую технику, чтобы держать лампы (катоды) в тонусе.

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Может и так, но я вообще не помню промышленной аппаратуры с таким режимом
Есть установки для плавного и ступеньчатого пуска у очень мощных ламп
С пусковым током маломощных ещё проще ,
так как трансформатор рассчитывали под конкретный ток накала в каждом аппарате,
то при включении, напряжение накала сильно проседает и броска не возникает.

Самая большая беда, это накал от бортовых аккумуляторов,
у них запас по току больше некуда и лампы при включении выгорают
так как пусковой ток ничем не ограничен.

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

Re: Вопрос по накалу ламп

По подключению накал катода.

Главная задача — обеспечить неизменную температуру нагрева эмиссионного слоя.
Для этого должна быть неизменная подводимая электрическая мощность.

Сами нити накала постепенно истончаются в процессе работы (испарение вольфрама) и их сопротивление растет.

Если использовать источник тока, то с ростом сопротивления будет расти подводимая мощность к накалу — будет перегрев.
Если использовать источник напряжения, то с ростом сопротивления (нити накала в лампе) — будет происходить снижение тепловой мощности.

Второй вариант более предпочтительнее, в т.ч. и с точки зрения параллельного подключения накала ламп.

Для момента включения — наоборот, лучше использовать режим источника тока.