Как разобрать фонарь яркий луч

Ремонт и переделка светодиодного фонаря со свинцовой на Li-Pol батарею.

В этом светодиодном фонаре применяется свинцово-кислотная батарея (на фотографии она показана справа). Эта батарея вышла из строя. Я точно такой же аккумулятор найти не смог с напряжением 4 В и емкостью 1,4 А*ч, и точно такой же по габаритам, и поэтому, решил в этот фонарик установить литий-полимерный аккумулятор. Ну конечно же я предварительно посмотрел, как это делают другие, как производят ремонт данного фонаря, но я решил пойти своим путем.
Для ремонта данного фонарика потребуется модуль заряда на микросхеме TP4056 и аккумулятор. Я использовал литий-полимерный аккумулятор LP103450 емкостью 2000 мА*ч.

Для ознакомления рекомендую посмотреть теорию по модулю заряда на микросхеме TP4056.

На фотграфии показана новая, мною разработанная, электрическая схема модернизированного светодиодного фонаря «Яркий луч LA-1W».

Силовой трансформатор — перемотал, вернее отмотал вторичную обмотку. Изначально трансформатор выдавал на холостом ходу почти 9 вольт. Я отмотал 100 витков и сейчас он выдает без нагрузки примерно 7 вольт на холостом ходу. Электронные детали, находящиеся на плате, ограничены пунктирной областью на схеме. Эту плату я сделал сам, вместо той, которая была установлена в фонарь на заводе-изготовителе. Плата сделана путем механического прорезания дорожек.

На самой плате находится: выпрямительный мост, конденсатор, резистор -эти детали я снял с платы, которая изначально была установлена в данный фонарик. Так же на плате находится модуль зарядки на микросхеме TP4056.

Для задания тока заряда в модуле заряда на микросхеме TP4056 есть резистор R3. Я его заменил, поставив резистор 5,1 кОм. Ток заряда для данного аккумулятора в 2000 мА*ч будет составлять примерно где-то 250 мА, поскольку трансформатор больше просто не потянет. Вообще трансформатор здесь применяется не очень качественный, поскольку даже на холостом ходу он ощутимо греется.

Входной напряжение на холостом ходу в модуль заряда составляет 8,5 вольта. У вас, конечно же, будет вопрос: "почему так много?" Но на самом деле по даташиту на микросхему TP4056 можно подавать напряжение 8 вольт. Но я немножко нарушил этот параметр и подал 8,5 вольта. Под нагрузкой напряжение на вход модуля заряда при зарядке аккумулятора составляет 5 вольт. SMD светодиоды, которые изначально были на плате модуля заряда, я удалил и установил обычные светодиоды вместо них.

Переключатель SA1 главный переключатель, VD5 это основной светодиод, VD6 и VD7 я обозначил группу светодиодов, которые находятся в открывающимся рефлекторе фонаря. Кнопка SB1 это концевик блокировки.

Как можно улучшить, по моему мнению, работу данной схемы еще. Здесь вместо кремниевых диодов выпрямителя можно применить диоды с барьером шоттки. У них меньшее падение напряжение, следовательно можно уменьшить выходное напряжение данного трансформатора, и добиться того, чтобы напряжение на модуль заряда TP4056 не превышало максимально рекомендуемого 8 вольт. Хотя, по моему опыту при напряжении 8,5 вольт микросхема работоспособна.

Фотографии платы и внутренности LED-фонаря.

Новый аккумулятор закрепил с помощью вспененного полиэтилена.

Данным способом можно восстановить любой фонарь в котором применялась кислотная батарея и применяется силовой трансформатор.

Разборка и ремонт светодиодного фонарика

Китайские фонарики заполонили рынок, став важной частью быта множества людей. Они дешевы, функциональны и не требуют обслуживания. Однако есть риск неожиданного выхода аппарата из строя. На помощь придет знание, как разобрать и осуществить ремонт светодиодного фонарика.

Какие бывают неисправности фонарика

К распространенным причинам поломки относят следующие факторы:

• окисление и засорение контактов элементов питания;
• нарушение целостности проводов;
• неисправность выключателя;
• отсутствие питания в цепи;
• проблемы с зарядкой аккумуляторов;
• поломка светодиодов.

Видео по теме: 3 основные поломки налобных фонарей

Часто нарушение работы связано с окислением. Особенно это характерно для старых устройств, использующихся в сложных погодных условиях с высокой влажностью или перепадами температур. Продукты окисления остаются на металлических контактах и не позволяют току проходить от одного элемента к другому. При этом аппарат может мигать или не включаться.

Как разобрать фонарик своими руками

Первый этап ремонта — разборка. Большая часть моделей имеет сходную конструкцию и разбирается по одним принципам. Отдельно стоит рассмотреть ручные и налобные устройства.

Ручной

Ручной фонарь в разобранном виде.

1. Рукоятка откручивается от основной части. Иногда корпус состоит из трех частей и тогда придется отсоединить сначала верхнюю часть с линзой, а затем рукоятку.
2. Из оставшейся части выталкивается микросхема с диодом.
3. Для получения доступа к светодиоду и драйверу может потребоваться открутить шайбу пинцетом.
4. Вынимается сама плата со светодиодным элементом.

Собирается конструкция в обратном порядке.

Налобный

Аккумуляторный отсек налобного фонарика.

Инструкция по разборке:

1. Открывается отсек с элементами питания.
2. Извлекаются батарейки или аккумуляторы.
3. В открывшейся области потребуется открутить шурупы отверткой.
4. Непосредственно под поддоном для батарей находится печатная плата со светодиодом и всеми сопутствующими элементами.

Обычно после откручивания винтов плату можно извлечь из корпуса лампы для последующего рассмотрения или ремонта. Иногда может потребоваться отсоединить защелки или крепления.

Сборка осуществляется в обратном порядке по тем же правилам.

Как починить фонарик

Если фонарик перестает работать, нередко проблема решается своими силами без особых знаний и инструментов. Первым делом необходимо проверить источники питания. Лучше попробовать вставить заведомо заряженные батареи.

Очистка контактов внутри осветительного прибора.

Далее нужно внимательно осмотреть контакты. Желательно очистить все доступные места спиртом, чтобы устранить продукты окисления.

Если после очистки и проверки элементов питания аппарат все еще не работает, имеет смысл рассмотреть кнопку включения. Возможно, именно она не позволяет замкнуть контакт и направить энергию на светодиоды. Проверить работоспособность этого компонента можно, замкнув вручную контакты пинцетом или другим проводником. В том случае, если прибор загорится, необходимо поменять переключатель или же восстановить его работоспособность.

Будет полезно ознакомиться: Заметки о ремонте фонариков

В переключателе не должно быть никаких посторонних предметов или загрязнений. Докрутите резьбу, обеспечив таким образом более плотный контакт. Если это не помогло, можно попробовать припаять переключатель от другого фонарика с аналогичной конструкцией.

В ряде случаев причиной неисправности является перегорание элементов микросхемы. Иногда проблему можно решить прозвоном и последующей перепайкой вышедших из строя деталей. Но такая работа достаточно сложна и требует от пользователя определенных навыков. С учетом невысокой стоимости китайских моделей процедура и вовсе бессмысленна.

Рекомендуем к просмотру: Доработка фонарика

Как не допустить поломку

Чтобы фонарь мог прослужить максимально долго без неполадок, рекомендуется придерживаться некоторых правил:

• Покупать изделия только от надежных изготовителей с хорошей репутацией. Выбор в пользу дешевых китайских моделей с высокой долей вероятности приведет к быстрому выходу из строя.
• Условия эксплуатации прибора должны соответствовать конструкции. Если не предусмотрено качественной защиты от влаги или пыли, подвергать аппарат воздействию этих сред не рекомендуется. Это же касается температурного режима.
• Аккумуляторы или батареи питания должны быть также высокого качества. Любые перепады напряжения или тока негативно влияют на ресурс изделия.
• Желательно не оставлять устройство на долгое время включенным, если это не требуется. Каждая минута работы ускоряет деградацию кристалла, а также снижает емкость элемента питания.
• Желательно избегать физического воздействия на устройство и минимизировать риски разрушения корпуса.

Соблюдение описанных рекомендаций позволит обеспечить стабильную работу фонарика с сохранением всех его эксплуатационных характеристик. При этом деградация осветительного прибора неизбежна, однако она займет гораздо больше времени.

Отремонтировать вышедший из строя фонарик в ряде случаев можно своими силами без обращения к специалистам. Это связано с простотой конструкции и широкими возможностями по замене компонентов.

Восстановление фонаря "Яркий луч"

Месяца два назад мне подарили, как "знатоку электроники", практически новый светодиодный фонарь из серии "Яркий луч". У него был один "маленький недостаток" — он не работал. :))).
Валялся он у меня сначала на работе, потом дома, я про него как-то уже забыл. И вот, в прошлые выходные, этот фонарь попался мне на глаза.

Фонарь Яркий луч

При подключении к сети индикатор светился зеленым, показывая окончание заряда. Однако, при включении, светодиоды не светили. Но я заметил, что в момент отключения сети 220 В, индикатор проблескивает красным.
Разобрал я бедолагу. Тестером померил напряжение на клеммах аккумулятора. Оказалось, 1,2 Вольта. Жив курилка!
Подключил 220 В, индикатор загорелся зеленым. На аккумуляторе напряжение поднялось до 3,6 В. Значит заряд возможен!
Оставил на зарядке, через час напряжение поднялось до 4 Вольт! При отключении сети, падало до 3 Вольт. Заряжается! Однако, светодиоды не загорались. Но красное свечение после отключения 220 Вольт стало значительно дольше.
Так фонарь заряжался двое суток. Вчера вечером фонарь начал включаться, пока слабым свечением. К сегодняшнему утру напряжение на аккумуляторе поднялось до 4,8 Вольт. Свет пошел в полную силу.

Ураааа, заработало!

Но недолго, минут 15-20 непрерывного горения, потом — плавное притухание.

Свечение слабеет. Прошло 40 минут.

Через полтора часа после включения свечение стало совсем слабым.

Совсем ослаб

Выключил свечение, подключил сеть. Индикатор загорелся красным.

Идёт зарядка

Заряжался до "позеленения" индикатора где-то минут пятнадцать.
Решил повторить разряд. Свечение стало дольше, ярко — 30 минут, до почти полного угасания — 2 часа.
Вот где-то так, буду продолжать "тренировки". Глядишь — оживёт в полную силу.

PS А причина отказа, как мне кажется, в оставлении фонаря включенным на долгое время, что вполне возможно для такой формы корпуса, головной отражатель является подставкой. Может стоять незаметно включенным. Тем более, что фонарь "жил" на даче с редкими наездами хозяев.

Апгрейд Яркий луч Базука ⁠ ⁠

Продолжу тему колхозинга. Похоже присказка «наши руки не для скуки» очень точно описывает моё периодическое состояние и вот к чему это приводит..

И как обычно предыстория :

Примерно 4,5 года назад в ОКЕЙ случилась мегараспродажа светодиодных лампочек 12V MR16 5,5-6,5вт производства филипс. И я на радостях закупился по полной чтоб заменить по всей квартире галогенки 35-50вт. Взял с запасом на «всякий случай» и этот запас мирно лежал на полочке и ждал своего случая..

Через пару месяцев после этого прикупил на барахолке электротранспорта полуживую батарею от электровелосипеда. Как оказалось в ней закосячил балансир и несколько ячеек разрядилось в ноль. После расковыривания и изъятия нескольких негодных ячеек я стал обладателем 37шт. Li-Pol пакетиков по 5а*ч каждый и начал думать куда бы их пристроить..

И уж не знаю как пришла в голову мысль скрестить лежавшие «прозапасные» светодиодки с липолями, но таки пришла. В процессе поиска подходящего донора ничего лучше здоровенной дуры Яркий Луч — Базука не нашлось..

Это был как раз тот случай «Берешь в руки — маешь вещь!» но только до того момента когда нажимаем кнопку питания и видим как хило светит синюшный светодиод (про раздвижную требуху и говорить нечего). Поэтому вся начинка была вырвана безжалостно и начался процесс наполнения 🙂

Это собрана 3S сборка из липолей.

Это 3 светодиодных филипка по 6,5вт которые выступят в роли светила..

ну а это уже почти готовый «продукт» в сборе.

На второй фотке видно потребление 11,53V*1,72А

По прикидкам это примерно 1700-1800Lm абсолютно тёплого 2700К света с широким засветом..

Голова «фонарика» присоединена к тушке полутораметровым проводом чтоб её можно было открутить и куда либо повесить, а тяжёлый аккум остался бы на земле или там столе. На столе так как в «попочку» вместо красивого серебристого разъёмчика была встроено гнездо входа\выхода к которому подключалась понижайка с USB портом для зарядки всякого мобильного.. Благо энергоёмкость аккума в

220вт*ч позволяла и светить долго долго и заряжать много чего.

К сожалению сей девайс ждала печальная участь многих моих поделий быть разобранным через 2,5года в виду тотального неиспользования 🙁 Сейчас корпус валяется на работе, лампочки опять в запасе, а на аккумах катается электросамокатчик.

А себе на постоянное пользование сварганил вариант полегче с ним периодически выхожу и на улицу и когда на лоджии в темноте чего пошаманить надо..

И бонусом ИБП APC Smart-ups 750VA работающий на металгидридном аккумуляторе.

Ну хоть бы фотки засветки показал.

Можно поподробнее про ибп?

А у меня пара заряженных мотоаккумов и переноска из ходового огня 12V для чего то — на рыбалке дискотека от одного аккума на пару ночей. Из колхоза просто длинный провод)..

‘Бестопливный фонарь"⁠ ⁠

Фонарик работающий на разности температур — +10цельсия в качестве генератора применён германиевый транзистор со сверх низким напряжением 0,07вольта требуется всего для открытия в режиме лавинного пробоя .Пара элементов Пельтье выдают до 0,2вольта

Моё знакомство со светодиодными ручными (и налобными) фонарями⁠ ⁠

Решил рассказать о том, как прогрессировало моё заболевание светодиодными (и не только) фонарями, попутно поделюсь некоторыми наблюдениями, характеристиками фонарей (не всеми, люменами и прочим вас мучить не буду, я не эксперт-фонарёвщик) и т.д. Рассказывать буду примерно в том порядке, в котором фонари приобретались.

В детстве было несколько фонариков на лампе накаливания, но прям какой-то увлечённости ими не было — светил себе под ноги во время ночных прогулок и светил.

Началось всё в 2011. Были на экскурсии с матерью в Абхазии (знаю, больная сейчас тема, но тогда всё было более-менее спокойно), экскурсовод вёл нас по Новоафонской пещере и указывал на интересные образования и камни своим фонариком, меняя его пятно света — от широкого круга до точки. Меня это очень впечатлило, ибо не видел такого никогда.

Самые распространённые бытовые фонарики были в основном «лейками», т.е. состояли из кучки слабых 5мм светодиодов. У самого такой налобник был тогда.

Где-то полгода спустя так получилось, что я открыл для себя ebay и с интересом изучал ассортимент. Ну и наткнулся на свой первый светодиодный фонарик на одном относительно мощном светодиоде (хоть и устаревшим на тот момент XP-E). Ultrafire Cree Q5 SA-9.

Фонарик на тот момент очень впечатлял, по сравнению с продававшимися на каждом углу «лейками». Яркий, переменная фокусировка, алюминиевый корпус, какие-то необычные литиевые аккумуляторы (приобрёл их позже, в комплекте был переходник на 3хААА).

Однако у него были и минусы — кольцо фокусировки заедало, влагозащита отсутствовала, цвет синюшный, ну и качеством корпуса давал понять, что это самый дешман, резьба такая отвратительная, что спустя несколько замен аккумулятора от неё мало что осталось, ну и падение на асфальт такой фонарик скорее всего не переживёт.

Проводил на нём эксперимент с изменением цвета анодирования после запекания в духовке. Фонарь из чёрного стал рыжим.

Следующим фонариком был клон Sipik SK68 на светодиоде XR-E.

Тут уже надо не кольцо крутить для изменения фокуса, а сдвигать «головку» с линзой относительно светодиода (гусары тихо).

Таких клонов у меня было немало, большинство уже раздарил.

Отличался от предыдущего питанием (1хАА или Li-Ion 14500), размерами и яркостью. Минусы такие-же, как и у предыдущего, разве что качество обработки корпуса приятнее намного. На обычных АА батарейках светил не очень ярко (хотя есть варианты с питанием только от АА 1.5В, такие от обычной батарейки светят уже поярче, чем универсальные).

Также оба фонарика страдали висящими в воздухе светодиодами, теплоотвод был никакой. Доработал этот момент медными радиаторами, помогавшими отводить тепло от центра платы со светодиодом на корпус фонарика.

В поисках информации о выборе и покупке литиевых аккумуляторов и зарядников для них наткнулся на целый форум, посвящённый фонарикам, «фонарёвка».

Вытерев слюни после просмотра фотографий и ассортимента других магазинов, упомянутых на фонарёвке, заказал следующий фонарик: необычный Г-образный Trustfire Z2.

Trustfire Z2 уже был похож на брендовый фонарь — нормальная крупная резьба, уплотнительные резинки, рефлектор вместо ужасной неэффективной линзы, и память режимов. И слабенький магнит в хвосте. Светит ярче «сипиков», гораздо эффективнее использует 1.5в батарейки (но на литии 3.7в тоже работает, и светит чуть ярче). Ещё у него прикольный светящийся в темноте уплотнитель под стеклом и колпачок кнопки.

Минусы — «холодный» свет, очень узкий свет (из-за глубокого и мелкого рефлектора и маленького светодиода XP-E). Светодиод поменял на XP-G2, получил и свет пошире, и цвет приятнее.

Trustfire Z2 дал понять, что свет рефлекторного фонарика удобнее и универсальнее «линзовиков» (под «линзовиками» НЕ подразумевается TIR-оптика, о ней позже). Ну и захотелось мне чего-то более мощного, яркого, качественного и надёжного. Выбор пал на фонари «народного» бренда Convoy — С8 и М1.

М1 довольно универсальный фонарь, достаточно яркий, но не самый широкий свет и не самый дальнобойный, середнячок. С8 — дальнобойная классика, этот корпус копируют многие производители фонарей. Узкий пучок и яркий «хотспот» (самое яркое пятно по середине луча света от рефлекторного фонаря), посветить вдаль — самое то.

Светодиод на тот момент один из самых популярных — XM-L2. Жрут фонари 2.1 и 2.8А, соответственно пришлось приобретать нормальные аккумуляторы.

Отличные фонари с прекрасным соотношением цена/качество.

Теперь переходим к малышам-наключникам, первыми (и пока единственными) стали Tank007 E09 и Olight i3s.

(на фото золотистый Olight и коричневый Tank007 с клипсой от олайта, интересно было померить)

Tank007 изначально шёл со знакомым мне устаревшим светодиодом XP-E синеватого оттенка, который позже был заменён мной на нейтральный XP-G2, в Olight сразу стоял нормальный нейтральный XP-G2.

Фонарики просто поразили своей максимальной яркостью от одной батарейки ААА, переплюнут любой ручной фонарь на кучке светодиодов и актуальные на тот момент смартфоны со светодиодными вспышками. И самый главный плюс наключников в том, что они всегда с собой. Конкретно мой Tank007 уже чёрт знает сколько лет на ключах, анодирование почти всё стёрлось, но работает до сих пор и менять его на ждущий на полке Olight пока не собираюсь.

Ах, да, у большинства наключников нет кнопок и включаются они поворотом головы фонарика, сделано это в основном для компактности.

Некоторые фонари приобретались не потому что была необходимость, это было следствием прогрессировавшей болезни. Яркий (во всех смыслах) тому пример — Olight S15R.

Наворотов у этого фонаря не счесть. Универсальное питание 1.5в АА или 3.7в 14500 Li-Ion. Боковая тактильная кнопка с индикатором (все предыдущие фонари кроме наключников включались через силовые «обратные» кнопки (reverse switch, т.е. она замыкается при обратном ходе, когда отпускаешь кнопку после щелчка)).

Комплектная зарядная станция для лития, т.е. аккумулятор (который тоже в комплекте) не нужно вынимать, фонарь ставится в станцию и заряжается.

Мощный магнит, вполне хорошо держащий фонарь на вертикальной поверхности.

Память режимов, плавная регулировка яркости.

Ну и общее качество конечно супер.

Ручных фонарей уже не мало, а налобного ни одного, как же так?

Ну собственно первым стал Sunrei REE. Неплохой фонарь, двойная оптика (два мелких светодиода для рассеянного света и мощный с рефлектором для дальнего), питание от одной 1.5В АА батарейки, довольно яркий, лёгкий и удобный.

Дальше что? Дальше — велосипед. Крепления для фонарей у меня давно были, катался какое-то время с Convoy M1, но его свет слишком узкий, поэтому не стал мудрить, заказал очередной Convoy — S3.

Всё те же плюсы, что и у C8 и M1, но отличается широким светом и меньшей прожорливостью (1.4А). Света на велосипеде стало более чем достаточно, ну и внезапно именно этот фонарь я стал брать с собой чаще всего (кроме наключника), ибо очень удобный и яркий, кондовый и батарейку не надо экономить — при его потреблении одного аккумулятора 18650 хватит часа на два, ну и фонарь предупредит миганием, если напряжение на аккумуляторе уже маловато.

Далее произошла неприятность — дал знать о себе пластиковый корпус налобника Ree, сломались петли.

Я давно облизывался на хорошие фонари с боковым светом (или Г-образные), долго выбирал между Nitecore HC30, Xtar H3 и другими, более дешёвыми фонариками. И в один день на какой-то очередной распродаже ухватил моего текущего любимца Skilhunt H03 с нейтральным светом и TIR-оптикой.

Фонарь может быть ручным с удобной клипсой, а может быть налобным. Чаще всего я пользуюсь им как налобным фонарём, ибо у него нереально удобный широкий заливной свет, и огромный запас яркости.

Режимов немало, управление немного мудрёное, но разобраться можно, в кнопке присутствует индикатор заряда аккумулятора или отключаемая мигалка-маяк для нахождения фонарика в темноте. В хвосте — мощный магнит.

Очень универсальный фонарь.

Казалось бы, всё есть, чего тебе ещё надо, собака.

Ультрафиолетовый фонарик хочу!

Ни один «ультрафиолетовый» брелок или лейка не сравнятся с этим чудом на светодиоде Nichia.

Настоящий ультрафиолетовый свет, который сам по себе плохо виден, зато очень заметны все реагирующие на такой свет предметы — защита на купюрах/документах, хитин насекомых, белая ткань или бумага, следы жира возле плиты. кстати да, если купите такой, то в общаге на кухне или в туалете лучше им не светить, поверьте, не нужно вам это зрелище, спать будете крепче.

А вот этот фонарик не мой, я его купил для отца по его просьбе на замену Convoy S3 — ему хотелось поярче, чуть покороче и с удобной зарядкой. Ну собственно вот: On The Road U18.

Никаких зарядных станций или непонятных разъёмов — просто USB typeC под резиновой заглушкой, самый лучший вариант, на мой взгляд. Двухцветная индикация, память, режимы, возможность перевести управление в «дедовский фонарь с кнопкой вкл/выкл без всяких режимов».

Честно говоря мне фонарь очень понравился, с удовольствием взял бы и себе такой-же, но когда уже был готов заказать. продажи прекращены. Эх.

НЕА! Хочу помесь наключника и налобника, Manker E02H!

Очень маленький налобничек на ААА батарейке. Крайне удобно брать с собой, когда фиг знает, нужно будет по темноте с налобником шарахаться, или не нужно — закинул в карман вместе с резинкой и не паришься, вес ничтожный, места много не занимает. Светит довольно ярко, свет удобен, рефлектор неглубокий, светит широко. Светодиод — Nichia 219C, т.н. «HiCRI», то есть с высоким индексом цветопередачи, спектр его света практически сплошной, бывает заметно при освещении цветных вещей в сравнении с обычными светодиодами.

Самый недавний приобретённый мной фонарик — Nitecore TINI. Мощный наключник со встроенным аккумулятором, разными режимами и удобным управлением. В «турбо» режиме светит очень ярко для своих размеров (но и начинает заметно греться и жрать батарею). Купил не себе, матери, ей наключники на ААА кажутся слишком большими для ключей, а этот очень понравился.

Помимо светодиодных есть у меня пара интересных фонарей на лампах накаливания. Varta Palm Light, один из последних фонарей квадратной формы на старой квадратной батарее 3R12.

А эта модель налобника мне неизвестна, питается от тяжёлого кислотного аккумулятора, висящего на ремне через плечо, сам фонарик алюминиевый, лёгкий, выдаёт равномерный свет без хотспота. Предположительно какой-то военный.

Ну собственно на этом пока всё. У меня ещё несколько фонарей висят в «хотелках» в разных магазинах, но пока держусь, не покупаю ничего нового)

Общее фото всех моих светодиодных фонарей. Из этих 11 фонарей я вполне мог бы обойтись 3-мя: Convoy S3 в качестве ручного фонаря и велосвета, Skilhunt H03 — налобник, и постоянный спутник-наключник Tank007 E09. Ну наверное Manker E02H ещё бы оставил, в качестве лёгкого универсального фонаря «на всякий случай» в поездке.

Рассказывайте, какие фонарики есть у вас, насколько ярко освещает тропинку экран айфона, какие интересные фонари были в детстве)

Про фонарики⁠ ⁠

Лет десять назад купил себе три фонарика «на разные случаи жизни». Один на две «пальчиковые» батарейки АА, чтобы бросить в рюкзак навечно, один налобный на одну батарейку АА и один побольше на две батарейки А123 (или на один аккумулятор 18650), подствольный на сцукобластер. А тут недавно, пока искал ультрафиолетовый, заодно почитал, что появилось нового. Ну, что сказать, фонарикостроение за десять лет не просто шагнуло вперёд, оно прыгнуло. Сначала решил заменить «рюкзачный» вариант на что-то получше на аккумуляторе 18650 или 21700, потратил некоторое время на чтение. В результате «рюкзачный» всё-таки выбрал на одном маленьком аккумуляторе 14500.

Спойлер. Чтобы не читать много, сразу напишу свои субъективные выводы, остальное можно не читать. Если использовать фонарик постоянно для работы, то можно найти небольшой вариант на аккумуляторе 18650, налобные тоже есть. Если нужен «в карман на всякий случай», то есть маленькие на литиевых аккумуляторах 14500 (14500 по размеру как «пальчиковые» АА, можно и пальчиковые вставлять, но тогда менее ярко светят). Налобных на 14500 выбор меньше, но есть. На аккумуляторах 21700 тоже выбор меньше, фонарики по размеру немного больше, чем 18650, и это имеет смысл, если уже есть зарядка для 21700. На этот раз решил брать что подешевле, иначе после всех скачков доллара жаба задушит за фирменные, курс совсем не тот, что был 10 лет назад. В итоге купил на алиэкспрессе три китайских «конвоя»: маленький на 14500 (Convoy T2), побольше на 18650 с высоким индексом цветопередачи (Convoy S2+ со светодиодом Samsung 351D Ra=90) и «чисто потестить» Convoy S21B на 21700.

Примечание к картинке. Да, я знаю, что на среднем фонаре темляк неправильно привязан, это так «из коробки» было, потом привязал правильно, но лень было переснимать.

Как обычно, профильные форумы чего угодно — это опасное место. Если человек, далёкий от фонариков, решит зайти, например, на Фонарёвку, чтобы выбрать что-то простое, то горе ему. Много страниц непонятных слов, и в конце человек поймёт, что знает ещё меньше, чем знал. С добавлением степени офигевания от цен на фирменные фонари. Но, при минимальном желании разобраться, это полезное место в темах вроде «FAQ по выбору компактного фонаря на 1 аккумулятор 18650» http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17644 Или «Выбор налобного фонаря» http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=21703 Становится хотя бы немного понятно, за что фирмы хотят деньги.

Ещё надо понимать, что есть нужный пафос, а есть ненужный. Например, если нужен подствольный фонарь на дробовик, то фонарь должен выдерживать отдачу, а если просто «в рюкзак на каждый день», то сильная противоударность не нужна. Или кто-то допускает мысль, что может фотографировать, используя фонарик, и готов доплатить за высокий индекс цветопередачи CRI, а кому-то только иногда дорогу подсветить, ему такое не нужно. Где-то есть просветлённое стекло, на котором не теряется несколько процентов яркости. Каждая функция по улучшению стоит денег.

Примечание. Возможно, у продавца недорогих фонарей на алиэкспресс и не было таких покупателей, которые интересуются, какой CRI у светодиода, а я нашёл datasheet и спросил: «На светодиоде должен быть номер вида XHP50B-BD-GGGG-HJKLMMNNN, какая там буква на месте буквы L?». Понятно, что высокого ожидать нельзя, но почему бы не поинтересоваться. И да, я знаю, что часто и этим индексам нельзя сильно верить, потому что это зависит даже от того, по какой методике считали, R1-R8 по 8 цветам, CQS по 15 или TM30.

Или вот у меня есть зарядка, в которую, помимо часто используемых 18650, можно запихнуть 21700 (хотя немного криво и с трудом), которые по характеристикам лучше, чем распространённые 18650, но пока их массово ставят только в машины Тесла и в вейпы. Я вижу, что, купив фонарик, который поддерживает аккумуляторы 21700, я могу получить хороший фонарь на случай «пойти зимней ночью в зловещую лесополосу собирать подснежники», так сказать, сказка «12 месяцев» современной эпохи. А у кого-то зарядки нет и он понимает, что к цене фонаря нужно приплюсовать аккумулятор и зарядку. А хорошая универсальная зарядка даже на пару ячеек тоже не очень дешёвая. И хороший аккум 21700 на 5000mah тоже ни разу не дешёвый (из ёмких часто Samsung или LG, и в реале будет не 5000mAh, а немного меньше). То есть, на выбор могут влиять много факторов.

Последние годы самый «народный» вариант на 18650 — это китайский Convoy S2+. Бюджетность обеспечивается ещё и за счёт того, что опции отдельно: если нужна клипса или чехол, то надо докупать. Аккумулятора и зарядки в комплекте тоже, естественно, нет. Зато раздолье для модификаций — можно набрать отдельных частей под свои задачи и собирать, как конструктор. Ультрафиолетовый фонарь, кстати, так и сделали, взяли за основу S2 и поставили УФ светодиод и спецстекло. Даже если просто вбить название в поиск на алиэкспресс, то много вариантов с разными светодиодами и разными режимами. Я пока что лениво думаю, что можно было бы докупить TIR-оптику (отдельная большая тема http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=24816 ), но пока сдерживаю себя, потому что уже понял, что модификация фонарей — это процесс, который трудно остановить.

В общем, сначала заказал Convoy S21B (версия для аккумулятора 21700, чуть крупнее, чем S2) со светодиодом XHP50.2 и температурой 5000К (и неизвестным CRI, но чего хотеть от бюджетного). Естественно, тот вариант, где управление яркостью можно выбирать из 12 групп, чтобы больше возможностей. Если кто-то думает, что 15-20 долларов за фонарик без аккумулятора — это не очень бюджетно, можно посмотреть на цены специализированных брендов вроде Acebeam, FenixLight, Zebralight, ArmyTek.

На фото новый на 21700 и старый на 2 «пальчиковых», чтобы оценить разницу в размерах. По «количеству электричества внутри» разница в три раза, яркость тоже сильно выше.

На самом деле, вопрос, какой аккумулятор, 21700 или 18650 лучше в небольшом фонарике, остаётся открытым. Скорее всего, лучше взять на 18650 и один запасной аккумулятор, потому что это компактнее, вариантов больше, например, есть с высоким индексом цветопередачи на светодиоде Samsung LH351D, и зарядку на 18650 найти проще. Учитывая мою старую статью «Как фотографировать предметку с помощью одного фонарика» Композитинг в фотографии. Предметная фотография с помощью одного карманного фонарика и Photoshop неудивительно, что и такую штуку (на 18650 с высоким индексом цветопередачи) я тоже заказал.

Управление из групп означает, что, например, в одной группе короткое нажатие на кнопку меняет яркость в процентах: 0.1, 1, 10, 35, 100, в другой группе добавлен ещё стробоскоп и индикация заряда батареи, в третьей всего три режима в 1, 20 и 100 процентов, где-то умеет мигать сигнал SOS азбукой Морзе. В общем, можно выбрать самую удобную для себя группу. Конечно, я бы ещё добавил режим, который мигает азбукой Морзе «Вы кто такие? Я вас не звал», но и так неплохо.

Примечание. И, если бы я сейчас брал налобный фонарик, то тоже смотрел бы на литиевом аккумуляторе, скорее всего на 18650 и с цветопередачей CRI 90% или больше. По уровню запасаемой энергии один аккумулятор 18650 равен примерно 4 «пальчиковым» АА (а аккумулятор 21700 равен 6 «пальчиковым»). По размерам крупнее, но характеристики сильно лучше.

Ещё перед любой покупкой фонаря рекомендую почитать Фонарёвку про выбранную модель, там на очень много моделей есть обзоры и отзывы пользователей. Но надо смотреть даты отзывов, «начинка» фонаря может меняться.

Примечание. «Уровень запасаемой энергии» проще всего мерить в Ватт*час, на батарейках и аккумуляторах пишут mAh: миллиАмпер*час, надо умножить Ампер*час на вольты, тогда получится Ватт*час. И ещё читать тесты реальной ёмкости. Например, на икеевских аккумуляторах Ладда написано 2450 mAh (близко к максимально возможной ёмкости Mi-MH АА), по тестам похоже, даже чуть больше может быть, значит, умножаем 2450 на напряжение 1.2 Вольт, получаем 2940 миллиВатт*час, или 2.9 Ватт*час. У 18650 максимальная ёмкость примерно 3400mAh, умножаем 3400 на 3.6 Вольт, получаем примерно 12.2 Ватт*час. Ёмкость 18650 делим на ёмкость АА: 12.2/2.9=4.2, то есть, 1 хороший аккумулятор 18650 может заменить 4 хороших аккумулятора АА. Ещё, чтобы избежать долгих математических разборок и пугания людей словами вроде «на самом деле, 3.6 вольт — это номинальное напряжение», сразу скажу, что именно поэтому в нормальных тестах пишут итоговое Ватт*час (W*h). Например, в тесте https://www.ixbt.com/live/rimlyanin/akkumulyatory-ikea-ladda. икеевские при разряде током 0.5А выдали диапазон от 3.05 до 3.17 Ватт*час. А 18650 Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mAh (Red) в тесте https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sanyo NCR18650GA 3500mAh (Red) UK.html при токе 0.2А выдали 12.275 Ватт*час. И сравнение ёмкости сразу понятно. Если не нужен специальный аккумулятор, например, высокотоковый для шуруповёрта или вейпа, то про остальные параметры можно не читать. Максимальную ёмкость обычно меряют с небольшими токами разряда, при увеличении тока отдаваемая мощность уменьшается и для АА, и для 18650, но примерное соотношение 1/4 сохраняется.

Когда решил, что фонарик на 18650 тяжеловат для «бросить в рюкзак навечно», начал смотреть, что ещё есть из возможных вариантов для повседневного ношения (то, что называют EDC — everyday carry). И да, варианты есть. Главное: сейчас достаточно фонариков, которые работают на литиевых аккумуляторах 14500. По размеру это как «пальчиковые» АА, но среднее напряжение 3.6-3.7 Вольт (в 3 раза выше), по весу легче, а «запасаемое электричество» даже чуть больше. И за счёт более высокого напряжения от одного 14500 яркость обычно выше, чем от «пальчикового» АА. Также плюс в том, что вместо 14500 можно поставить обычный АА, просто не так ярко будет светить. Минус может быть в том, что нужен не только аккумулятор 14500 (в среднем, дороже, чем АА), но и зарядка для литиевых аккумуляторов, но зарядка у меня давно есть. Сейчас хватает универсальных зарядок, которые поддерживают как литиевые, так и «пальчиковые» NiMH, один раз можно купить.

Вывод основной: есть специализированные форумы про разные фонари, где желающих разобраться ждёт много страниц чтения. Но там есть и «сборные» темы по выбору http://forum.fonarevka.ru/forumdisplay.php?s=0ddbdc69840ad4b. , где можно, например, кратко прочитать «FAQ по выбору фонарей на 1АА» http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17880

Список фонариков на аккумуляторах 14500 большой, с очень разными ценами, например: Fenix LD12 (2017), Fenix RC05, Eagletac D25A Clicky MKII, Olight S1A Baton, Skilhunt АА 2.0, Sofirn SP10S, Sofirn sf14, Lumintop Tool AA 2.0, Thrunite T10 v2, Convoy T2. Часто производители берут старую модель для одного аккумулятора АА и модифицируют электрику (электрика для светодиодов называется «драйвер»), чтобы поддерживался ещё и 14500, поэтому и много названий вида V2 (версия 2).

В общем, взял Convoy T2, это начальный уровень из серии «дёшево и сердито» (с поддержкой 14500, первые версии не поддерживали, V2 не написали, но оно там незримо присутствует), это примерно как взяли большой фонарик Convoy S2+ и равномерно уменьшили.

Светодиоды и цветовую температуру при покупке можно выбирать, дело вкуса, я взял на светодиоде Nichia219C (как вариант рассматривал ещё Samsung351D) на 4000К. К чему нужно быть готовым, если покупать недорогой Китай: всё очень быстро меняется. За пару лет все внутренности (драйвер, светодиод) могут поменяться, при этом название и внешний вид останутся, поэтому надо искать самые новые обзоры. Вот, например, обзор Convoy T2 2021 года и сравнение с версией 2018 года (на английском языке) https://zeroair.org/2019/01/14/convoy-t2-flashlight-review/ В 2018 году он не поддерживал 14500, хотя энтузиасты пробовали запихивать, а теперь вроде даже драйвер с защитой для литиевого аккумулятора поставили, но это не точно, поэтому аккумуляторы взял защищённые. Хотя, тоже лотерея — защищённые чуть длиннее, в некоторые фонари могут не влезть. А бывают чуть толще, в некоторые фонари или лезут с трудом, или с аккумуляторов обдирают этикетку ради долей миллиметра, чтобы запихнуть. В этот Convoy T2 икеевский аккумулятор Ладда диаметром 14.2мм лезет впритык, а литиевый 14.4мм уже надо заталкивать, а чтобы вытащить, надо отвинчивать «голову» фонарика и пальцем выпихивать.

А ещё в некоторые фонари нужны аккумуляторы с выступающим плюсовым контактом, как в АА, плоские не подойдут. Я на всякий случай взял как раз с выступающим контактом.

Аккумуляторы 14500 взял защищённые, где внутри плата, не дающая разрядить ниже 2.5 Вольт, чтобы аккумулятор не помер. В каких-то фонарях делают защиту, но с недорогими фонарями пока решил не рисковать. Это для 18650 сейчас в технике везде защита, уже привычный формат, а если 14500 — это замена «пальчиковым», то неизвестно. Один фонарик взял в подарок, так что для комплекта заказал ещё зарядку для нескольких типов аккумуляторов (LiitoKala Lii-S1 на одну ячейку, но, если кто-то планирует заряжать ещё и NiMH, то лучше брать как минимум на 2 ячейки, мало в каком устройство нужен всего один АА). Зарядка заставила меня задуматься. Посмотрел, какой стороной вставлять аккумулятор, а там надпись Any Polarity — «любой стороной». «А что, так можно было?»

Дополнение про маленькие налобные фонари. Они тоже есть с поддержкой 14500, например, ZebraLight H52, своеобразный стандарт маленьких налобников (опять повторюсь, надо внимательно читать характеристики конкретных моделей, потому что, например, более новая модель H53 литиевые аккумуляторы не поддерживает, если в названии в конце добавлен индекс F, значит, там матовое стекло, которое даёт более рассеянный свет, а цветовая температура кодируется буквами: w-тёплый) или Acebeam H40 (где тоже можно выбрать светодиод: или поярче, или выше индекс цветопередачи CRI). Если нужен совсем маленький и яркий налобный, то, мне кажется, с поддержкой 14500 тоже лучше, чем на одном аккумуляторе АА. Но цены не всех вдохновят.

Дополнение. Если брать фонари Convoy, то на алиэкспрессе есть «широко известный в узких кругах» работающий с 2013 года «Convoy flashlight Store», с продавцом по имени Саймон. Там и аккумуляторы есть, но про аккумуляторы было написано, что только курьером, видимо, из-за ограничений на почте на пересылку литиевых. Литиевые аккумуляторы я обычно беру в оффлайновом «Запас мощности», там оригиналы, хотя получается значительно дороже, чем на алиэкспрессе, поэтому всем рекомендовать не могу, но мне литиевых никогда много было не нужно. Взял KeepPower, на которых с пафосом написано 1100mAh. Естественно, я не поверил, обычная ёмкость 14500 лития 800-950mAh, 1100 — это что-то много. У NiMH обычный максимум — это где-то 2500mah, умножаем на 1.2 Вольта, получаем энергоёмкость 3000 мВатт*час, тут 1100 умножаем на 3.6 Вольт, получаем 3960 мВатт*час, просто слишком дофига. Засунул в зарядку на быстрый тест на самый низкий ток 0.3А (ёмкость зависит от скорости разряда), получил 963 и 983 mAh. В общем-то, тоже немало. Чтобы превзойти ёмкость крутого АА, литиевому достаточно 850mAh, так что близкое к 1000mAh — это всё равно очень хорошо. И, вероятно, при низком напряжении электричество отключилось в зарядке, а не в плате защиты, иначе, возможно, ещё дотянуло бы.

А, в целом, если аккумулятор выдаёт «честные» 850mAh, этого хватит, можно не переплачивать. Если бы точно был уверен, что в фонарике есть защита от разряда, то незащищённые аккумуляторы заметно дешевле.

Светодиодный фонарь на Li-ion аккумуляторе типа 18650⁠ ⁠

Нам понадобятся:
— мощный светодиод (фонарик);
— Li-ion аккумулятор формата 18650;
— контролер заряда для li-ion аккумуляторов;
— зарядное устройство от мобильного телефона.

1. Фонарик
Для переделки я использовал вот такой китайский фонарик «MD-1588W1» с встроенной свинцовой батареей. Из фонаря понадобились только корпус светодиод, кнопка и пара токоограничительных резисторов. Все остальное можно смело отправлять в мусорный бак.

2. Li-ion аккумулятор формата 18650.

Такой аккумулятор можно добыть из старой ноутбучной батареи. Там их обычно несколько штук. Аккуратно разбираем его и извлекаем аккумуляторы. Далее отделяем 1 штуку и измеряем напряжение на аккумуляторе. Если оно меньше, чем 2.5В, то смело его выбрасываем (аккумулятор, который долгое время был разряжен ниже этого значения всё равно не жилец).

Контролер заряда для li-ion аккумуляторов.

Схема, устройство и принцип работы контроллера Li-ion аккумулятора.
Если расковырять любой аккумулятор от сотового телефона, то можно обнаружить, что к выводам ячейки аккумулятора припаяна небольшая печатная плата. Это так называемая схема защиты, или Protection IC. Из-за своих особенностей литиевые аккумуляторы требуют постоянного контроля. Давайте разберёмся более детально, как устроена схема защиты, и из каких элементов она состоит.
Рядовая схема контроллера заряда литиевого аккумулятора представляет собой небольшую плату, на которой смонтирована электронная схема из SMD компонентов. Схема контроллера 1 ячейки ("банки") на 3,7V, как правило, состоит из двух микросхем. Одна микросхема управляющая, а другая исполнительная – сборка двух MOSFET-транзисторов.

Контроллер Li-ion аккумулятора выполняет такие функции:
— защита от перезаряда (выше 4,2В);
— защита от глубокого разряда (ниже 2,5В);
— защита от токовой перегрузки;
— защита от короткого замыкания.

На фото показана плата контроллера заряда от аккумулятора на 3,7V.

Микросхема с маркировкой DW01-P в небольшом корпусе – это по сути "мозг" контроллера. Вот типовая схема включения данной микросхемы. На схеме G1 — ячейка литий-ионного или полимерного аккумулятора. FET1, FET2 — это MOSFET-транзисторы.

Транзисторы MOSFET не входят в состав микросхемы DW01-P и выполнены в виде отдельной микросхемы-сборки из 2 MOSFET транзисторов N-типа. Обычно используется сборка с маркировкой 8205, а корпус может быть как 6-ти выводной (SOT-23-6), так и 8-ми выводной (TSSOP-8). Сборка может маркироваться как TXY8205A, SSF8205, S8205A и т.д. Также можно встретить сборки с маркировкой 8814 и аналогичные.

Два полевых транзистора используются для того, чтобы раздельно контролировать разряд и заряд ячейки аккумулятора. Для удобства их изготавливают в одном корпусе.
Тот транзистор (FET1), что подключен к выводу OD (Overdischarge) микросхемы DW01-P, контролирует разряд аккумулятора – подключает/отключает нагрузку. А тот (FET2), что подключен к выводу OC (Overcharge) – подключает/отключает источник питания (зарядное устройство). Таким образом, открывая или закрывая соответствующий транзистор, можно, например, отключать нагрузку (потребитель) или останавливать зарядку ячейки аккумулятора.
Давайте разберёмся в логике работы микросхемы управления и всей схемы защиты вцелом.

Защита от перезаряда (выше 4,2В).

Как известно, перезаряд литиевого аккумулятора свыше 4,2 – 4,3V чреват перегревом и даже взрывом.
Если напряжение на ячейке достигнет 4,2 – 4,3V (Overcharge Protection Voltage — VOCP), то микросхема управления закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. Аккумулятор будет отключен от источника питания до тех пор, пока напряжение на элементе не снизится ниже 4 – 4,1V (Overcharge Release Voltage – VOCR) из-за саморазряда. Это только в том случае, если к аккумулятору не подключена нагрузка, например он вынут из сотового телефона.
Если же аккумулятор подключен к нагрузке, то транзистор FET2 вновь открывается, когда напряжение на ячейке упадет, ниже 4,2V.

Защита от глубокого разряда (ниже 2,5В).

Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 2,3 – 2,5V (Overdischarge Protection Voltage — VODP), то контроллер выключает MOSFET-транзистор разряда FET1 – он подключен к выводу DO.
Далее микросхема управления DW01-P перейдёт в режим сна (Power Down) и потребляет ток всего 0,1 мкА. (при напряжении питания 2V).
Тут есть весьма интересное условие. Пока напряжение на ячейке аккумулятора не превысит 2,9 – 3,1V (Overdischarge Release Voltage — VODR), нагрузка будет полностью отключена. На клеммах контроллера будет 0V. Те, кто мало знаком с логикой работы защитной схемы могут принять такое положение дел за "смерть" аккумулятора.
Чтобы контроллер вновь подключил аккумулятор к "внешнему миру", то есть к нагрузке, напряжение на ячейке аккумулятора должно быть 2,9 – 3,1V (VODR).
Тут возникает весьма резонный вопрос. По схеме видно, что выводы Стока (Drain) транзисторов FET1, FET2 соединены вместе и никуда не подключаются. Как же течёт ток по такой цепи, когда срабатывает защита от глубокого разряда? Как нам снова подзарядить "банку" аккумулятора, чтобы контроллер опять включил транзистор разряда — FET1?
Дело в том, что внутри полевых транзисторов есть так называемые паразитные диоды – они являются результатом технологического процесса изготовления MOSFET-транзисторов. Вот именно через такой паразитный (внутренний) диод транзистора FET1 и будет течь ток заряда, так как он будет включен в прямом направлении.
Также если порыться в даташитах на микросхемы защиты Li-ion/polymer (в том числе DW01-P, G2NK), то можно узнать, что после срабатывания защиты от глубокого разряда, действует схема обнаружения заряда — Charger Detection. То есть при подключении зарядного устройства схема определит, что зарядник подключен и разрешит процесс заряда.
Зарядка до уровня 3,1V после глубокого разряда литиевой ячейки может занять весьма длительное время — несколько часов.
Защита от токовой перегрузки
Защита от перегрузки срабатывает по падению напряжения на транзисторах (измеряется входом CS подключенным через резистор R2 к выходу). Т.е., даже если очень плавно увеличивать ток, то по достижению 2,5-3 ампер (для небольших аккумуляторов) плата нагрузку отключает.
Защита от короткого замыкания.
При коротком замыкании (КЗ) в нагрузке контроллер полностью отключает её до тех пор, пока замыкание не будет устранено.

Сброс защиты.
Если в процессе эксплуатации батареи контроллер уйдет в какую-либо из перечисленных защит, то для выхода его из этого состояния необходимо кратковременно замкнуть контакты “ВATT-“ и “GND” . Или можно кратковременно замкнуть специальные контакты для сброса защиты «точки».

Средний выход контроллера просто подсоединен через резистор определенного номинала к отрицательному выводу батареи. В некоторых моделях контроллеров вместо постоянного резистора устанавливают терморезистор для контроля температуры батареи.
По номиналу этого резистора Ваше устройство может определить тип аккумулятора, или выключиться при несоответствии этого номинала нужным значениям.

Моя доработка контролера Li-ion аккумулятора.

Зеленый светодиод HL2 служит для индикации процесса зарядки. Он подключен параллельно выходу зарядного устройства и начинает светиться, как только ЗУ подключается к сети.
Для индикации окончания зарядки добавим в схему светодиод HL1. Когда напряжение на клеммах батареи достигает 4,2В, то микросхема управления закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. В это время транзистор VT1 открывается и светодиод HL1 начинает светиться, сигнализирую об окончании процесса зарядки.
Диод Шоттки VD1 установлен т.к. зарядное устройство будет вмонтировано в корпус фонарика и соответственно отключаться не будет. Диод служит для предотвращения разрядки батареи через внутренние цепи зарядного устройства, а также для предотвращения свечения светодиода, если сработает защита от «глубокого разряда» (контроллер выключил MOSFET-транзистор FET1).

4. Зарядное устройство.

В качестве зарядного устройства будем использовать обыкновенный блок питания для зарядки телефонов 5В 1А. В моем случае необходимо разобрать корпус зарядного устройства, а саму плату встроить в корпус фонарика.

Схематическое изображение соединения всех элементов.

Надеюсь, для кого-то было интересно. На оригинальность не претендую. Просто делюсь своим опытом.