коронка 68 ил 72 мм для подрозетника, что лучше
Кто какие предпочитает и привык работать. Лично предпочитаю коронки диаметром 68мм.
Диаметр коронки не столь важен, как тип, материал и качество коронки.
при использовании 68мм мне кажется нет права на ошибку корректировать не куда
при использовании 68мм мне кажется нет права на ошибку корректировать не куда
при использовании 68мм мне кажется нет права на ошибку корректировать не куда
Для этого надо использовать шаблон и тогда не надо корректировать подрозетники.
И не только. Нужны скосы для проводов, причём скосы должны попадать на отверстия в подрозетниках.
Когда работаешь по паромаксу закрепить точно шаблон не всегда получается.
А самое главное небольшое количество раствора для крепления подрозетника,
от материала стен зависит.
Кирпич и паромакс алмазная плохо грызёт. Получается медленнее, чем ударной, особенно паромакс в разы медленнее.
По бетону алмазная рулит. Гипс, пенобетон, фиброблок и т.д. всё равно чем резать,
Решение для кирпича: https://www.youtube.com/watch?v=2sTHDbshA-E&t=254s
Решение для бетона: https://www.youtube.com/watch?v=VltJ40eq1IA
В бетоне сверлить алмазной коронкой долго и дорого. Не стал бы вообще рассматривать алмазную коронку для работы по бетону, как неэффективное решение. Победитовые коронки достаточно эффективны, но стали очень дорогие, соответственно и они не выгодные.
Я давно перешел на алмазную и ничуть не жалею.https://avselectro.ru/catalog/search?area=all&query=коронка+алмазная Использую диаметр 68 и красные установочные коробки от HEGELhttps://avselectro.ru/catalog/4155-korobki-montazhnye-i-aksessuary/377741 за счет бортика прекрасно держатся в стене и не требуют дополнительного крепления на раствор
на двухсторонний скотч что ли крепишь?)))
на двухсторонний скотч что ли крепишь?)))
Подозреваю, что коронка сразу резьбу нарезает и подрозетник просто закручивается в стену
Самое оптимальное — 72 мм. Есть возможность скорректировать, при надобности конечно. Штукатурка обязательно!
Да обычно, молотком забивает (шутка, рукой конечно же), диаметр отверстия впритык получается и бортик фиксирует подрозетник, дальше усиками от ЭУИ дополнительно зажимает подрозетник. Все бы хорошо, но дерни посильнее и все это вылетит. Ну и надо позавидовать его ювелирной работе. Сделать 4 и более отверстия по горизонту надо суметь. Мне лень так заморачиваться, я либо коронкой (есть и 68 и 72, в зависимости от обстоятельств), либо болгаркой, затем вычищаю дырку, грунтую, закидываю ротбанд, а потом в него задавливаю подрозетник. Как-то пробовал кабель выдрать, после того как замазал его в прогрунтованной штробе. пришлось заново штробить. Вытаскивать ЭУИ вместе с подрозетником не пробовал, но есть подозрение, что сломаю ЭУИ.
Размер коронки для подрозетников
Виды подрозетников по бетону, их размеры и установка
Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:
- Панели управления электрическими приборами.
- Диммеры — регуляторы интенсивности света.
- Штепсельные розетки.
- Клеммные колодки.
- Выключатели.
Расскажем об основных видах изделий
Начальный этап
Установить коробку для розетки самостоятельно несложно. Главный нюанс – материал стен. Инструкции для монтирования в кирпичную, гипсокартонную, деревянную, бетонную или отделанную кафелем поверхность различаются.
Первым пунктом станет выбор подрозетника по подходящим параметрам и подбор инструментов для монтажа. В качестве последних потребуются:
- перфоратор или ударная дрель (для кафеля — дрель обычная);
- насадка на дрель, подходящая к материалу стен;
- уровень (ватерпас);
- улетка;
- молоток;
- шпаклевка;
- асбестовая смесь;
- зубило;
- шпатель;
- карандаш (маркер).
Важно правильно подобрать насадку на дрель для штробления бетонной или кирпичной стены. В качестве бюджетного варианта подойдет коронка победитовая, более надежная и дорогая – коронка с алмазным напылением.
В случае, когда требуется установить 1-2 подрозетни
ка, используют победитовую, но если стоит задача полностью обеспечить розетками новый дом – возьмите насадку с алмазным напылением.
Нанесение разметки
Важным моментом при установке становится разметка:
1. Розетки должны находиться местах прокладки силового кабеля.
2. Универсальное место для монтажа – 30 см от конечного напольного покрытия.
3. Если розетка будет использоваться для подключения крупной техники (холодильник, посудомоечная или стиральная машина и т. д.), монтаж осуществляют на высоте 1 м.
4. При монтаже над кухонной столешницей, прикроватной тумбочкой и другими видами мебели – в 10 см от поверхности.
5. Монтаж изделия под навесной телевизор осуществляется по индивидуальному проекту и зависит от местонахождения силового кабеля, самого телевизора и количества дополнительной техники.
6. Неизменна величина расстояния для подрозетников, расположенных в один ряд – 71 мм между центрами, если это не блок розеток. 
Дополнительные параметры: расстояние от пола, дверей, углов – не менее 15 см, от батарей отопления и варочных плит на кухне – не менее 50 см. Исключение составляет система «теплый пол» — она не влияет на размещение розеток. Запрещено устанавливать розетки на стенах, соседствующими с улицей.
Как выбрать коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону, дереву
Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или коронка по дереву под розетку, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ.
Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей. Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.
Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.
Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы. Естественно, чтобы просверлить соответствующего размера гнездо, надо брать аналогичный диаметр коронки – 68 мм. Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм.
Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.
Виды подрозетников.
Какую коронку купить для поррозетников
Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.
Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:
- Круглые. Самые популярные и универсальные.
- Квадратные. Более вместительные.
- Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.
- Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.
Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.
Выполнение отверстий
Сделать в стене отверстие для подрозетника можно тремя способами. Выбор зависит от имеющегося инструмента и наличия определенных насадок на него.
Для облегчения работ из алюминия изготавливают планку-шаблон для блока розеток. Его длина должна равняться количеству розеточных отверстий + 10 см с каждого края для крепления к стеновому покрытию.
Какой коронкой сверлить под розетку в бетоне
Способ первый
Сверление отверстия производят перфоратором со специальной насадкой по бетону (камню, кирпичу). Насадку выбирают диаметром 70-75 мм в зависимости какой выбрать размер коронки под подрозетник 61 или 65 мм соответственно. Если насадка приобретается до монтажной коробки, то лучше, если она будет большего размера – залить пустоты асбестом легче, чем дополнительно по миллиметру расширять маленькое отверстие.
Теперь необходимо высверлить отверстие согласно точно выверенной разметке. Глубина сверления превышает заглубление подрозетника на 15 мм. Насадка представляет собой коронку, поэтому сразу готового отверстия не выйдет, место сверления будет выглядеть, как на фото:
Следующим пунктом становится выбивание сердцевины. Делается это с помощью шлямбура или зубилом (более трудоемкий способ).
Если при сверлении выяснилось, что в намеченных для подрозетниках местах проходит арматура (возникнет характерный скрежет), монтаж придется перенести.
Стандартный шаг арматуры 15-30 мм, достаточно будет перенести розетку на 5 см и произвести установку там. Важно определить, как проходит мешающая арматура – вертикально или горизонтально, чтобы знать, куда смещать розетку – вверх или вниз.
При невозможности передвинуть отверстие для монтажной коробки, удаляют часть мешающей арматуры. Для этого шлямбуром разбивают бетон вокруг арматуры. Далее с помощью зубила перебивают возникшее препятствие (если проволока не более 6 мм) или высверливают, вырезают болгаркой (если проволока более толстая).
Способ второй
Выполнить сверление отверстия можно с помощью дрели со сверлом. Способ довольно трудоемкий, но вполне подходящий для производства 1-2 гнезд. Для этого карандашом на стене размечают окружность 75 мм, соответствующую подрозетнику (прочерчивают благодаря шаблону). Далее по контуру высверливают отверстия, как можно ближе расположенные друг к другу. Затем шлямбуром выбивают середину.
Не стоит тщательно следить за сохранением целостности стены — это лишняя трата сил и времени. При любом монтаже окончательная отделка – обязательный завершающий этап. Финишное покрытие все равно придется накладывать.
Высверливание отверстий для монтажа подрозетника с помощью дрели хорошо подходит для работы на кирпичной стене и кафельной плитке. Это легкий материал, достаточно иметь новое победитовое сверло.
Способ третий
Еще один вариант сверления – с помощью болгарки. Вырезают обычный прямоугольник (если розеток будет несколько) или квадрат (при одиночном изделии), добавляя небольшой запас.
Выглядит не эстетично, но дальнейшие работы по оштукатуриванию и отделке исправят внешний вид.
Дополнительный способ
Еще один вариант высверливания отверстий для подрозетников — с помощью перфоратора в режиме отбойного молотка. Такой способ используется крайне редко. Порядок действий аналогичен с предыдущими методами: разметка, производство отверстий. Далее готовые гнезда тщательно вычищают пылесосом или щетками и производят обязательную грунтовку. Конечный вариант выглядит, как на фото:
Размер коронки для подрозетников в гипсокартоне
Подрозетник для гипсокартона — пластиковая или металлическая монтажная коробка, необходимая для надежной фиксации электроустановочного оборудования и его изоляции от легковоспламеняющихся материалов в пустотелой стене. Если вам нужна исключительно коронка для розеток, то приобретать целый набор нет смысла, можно купить специальную коронку, которая чаще всего имеет диаметр 68 или 70 мм под стандартные подрозетники. Стоимость отдельного приспособления будет составлять от 300 до 600 рублей.Подрозетник для ГКЛ – важный элемент при проведении электрооборудования в полые стены, который надежно крепится за лист и позволяет монтировать любые электроконструкции – выключатели, розетки, датчики или свитчеры.
Иногда случается, что расчеты делаются неправильно и после сверления в отверстии для будущих розеток виднеется профиль, из-за которого нельзя просунуть блок и надежно зафиксировать в углублении. В таком случае коронку заменяют обычным ножом по металлу или стамеской и проделывают отверстия вручную, убрав 5-10 см виднеющегося профиля. Каркас конструкции от этого не пострадает, но сам лист гипсокартона может быть деформирован, а из-за неудобного угла обзора существует риск получения травмы.
При обрезке профиля рекомендуется надеть специальные монтажные рукавицы – они позволят уберечь руки от нежелательных порезов.
Коронка для подрозетников
Беседка с террасной площадкой необычной формы.
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.
Потребовалось провести тепловизионное обследование дома на предмет утечек тепла. Взял в аренду тепловизор Bosch GTS 400/
Делюсь впечатлениями по горячим следам.
Прибор заточен под строителей: прорезиненный корпус, прочный чемодан с вкладышем из плотного слегка мягкого материала, чтобы содержимое не болталось при транспортировке и случайно не повредилось. Разрешение ИК-сенсора 160*120, дисплей 3.5". Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, разобраться сходу не сложно. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение локализации не приходится, что весьма радует (терпеть не могу тормозящие девайсы ). При выявлении проблемных мест сразу можно сделать фотофиксацию, пр этом происходит фиксация сразу в двух спектрах — видимом, и ИК, что весьма удобно при анализе результатов. Для теплового обследования зданий вполне подходит. Результаты в формате jpeg через кабель по завершении обследования скачивается на комп и всегда под рукой, что тоже удобно.
Минусы: не хватает фронтальной подсветки, в темных местах приходится дополнительно пользоваться фонариком, ручной фокусировки, высокий ценник, но это я так понимаю связано с сертификацией в росстандарте (если цель обследования — экспертиза, то без этой сертификации прибора не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Размышлял над приобретением такого прибора, пока в сомнениях. Надо будет еще посмотреть на разрешение 320*240.
Но, не смотря на минусы, штука безусловно полезная. Позволяет быстро, достоверно и наглядно выявить проблемные места и понять масштаб проблемы.
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Почему в доме холодно?
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см. В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть. Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Декоративный брусок на потолок
Барнхаус: Объединение стиля и функциональности в современном жилищном тренде
Барнхаусы обычно характеризуются просторными открытыми планировками, высокими потолками, большими окнами и использованием натуральных материалов, таких как дерево и камень. Они часто сохраняют некоторые исторические детали, такие как грубые деревянные балки и стены из обработанного дерева, чтобы сохранить аутентичный вид.
В современном контексте термин "барнхаус" также может использоваться для описания новых домов или реконструкций, которые имитируют стиль барнхауса, но могут отличаться по дизайну и материалам. Эти дома могут включать в себя современные удобства и технологии, но сохранять характерные черты архитектуры барнхауса.
В целом, барнхаусы пользуются популярностью благодаря своему уникальному сочетанию стиля, комфорта и природной привлекательности. Они представляют собой пример гармоничного соединения сельской и современной архитектуры.
Существует несколько различных видов барнхаусов, которые отличаются своим дизайном, стилем и размером.
Вот некоторые из них:
Типичный представитель архитектуры барнхауса, вдохновленный традиционными американскими амбарами. Он обычно имеет простую и прямоугольную форму с высокими потолками, широкими окнами и грубыми деревянными балками.
Современная интерпретация классического барнхауса, сочетающая элементы современного дизайна и традиционной архитектуры. Современные барнхаусы могут иметь упрощенные формы, минималистичные линии и использование современных материалов, таких как стекло и металл.
Разновидность барнхауса, которая подчеркивает свою связь с сельской местностью и фермерским стилем. Он может включать в себя простые и функциональные элементы, такие как большие площади для хранения и работы, навесы или веранды.
Более крупные и роскошные версии барнхаусов. Они могут иметь дополнительные этажи, просторные планировки, большие окна и более изысканные интерьеры. Расширенные барнхаусы обычно предлагают больше пространства для жизни, развлечений или работы.
Маленькие версии барнхаусов, которые обычно предназначены для одного или двух человек. Они могут иметь компактную планировку и удобства, оптимизированные для небольших жилых пространств. Мини-барнхаусы стали популярными в сфере альтернативного жилья и современных малых домов.
Это лишь некоторые примеры разновидностей барнхаусов. В зависимости от предпочтений владельца и местных архитектурных стилей, барнхаусы могут иметь разнообразные варианты внешнего вида и внутреннего оформления. Они могут быть адаптированы под различные климатические условия и местные строительные стандарты.
Популярность барнхаусов в России.
Барнхаусы не являются широко распространенным архитектурным стилем в России. В стране более популярны другие архитектурные стили, такие как классический, современный, загородный или русский деревенский стиль.
Диаметр коронки для подрозетника
Коронку какого диаметра вы используете для сверления подрозетников?
Насколько отличается диаметр полученного отверстия от диаметра коронки? Например, если сверлим бетон коронкой 70 мм (условно), то какой получится диаметр у отверстия? Диаметр получится также 70 мм, или отверстие будет несколько подразбито и диаметр получится больше?
И еще такой вопрос. Есть подрозетник внешний диаметр которого около 71 мм. Какой диаметр отверстия для него будет наиболее оптимальным?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
Есть подрозетник внешний диаметр которого около 71 мм. Какой диаметр отверстия для него будет наиболее оптимальным?
- 80 мм. Запас остается на гипс и выравнивание.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А мне тут сказали, что 80 мм это перебор:
web-rr написал :
80 это перебор. Отверстия сверлятся не 71, а от 68 (этого достаточно) до 70, 72, редко 75.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
А мне тут сказали, что 80 мм это перебор:
у меня 80, и я не парюсь))
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
68 на 68 монтаж коробку удобней.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ага, а потом выдалбливать ещё столько же чтобы нормально ввести кабель в подрозетник))
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
greg111 написал :
ага, а потом выдалбливать ещё столько же чтобы нормально ввести кабель в подрозетник
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ну да. кабель- 3 мм, а это значит чтобы пластик стоял по центру надо 68+6мм =74, плюс пространство на равнение по уровню. а особенно на 3-5е рамки. скока?? пральна, 80мм
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
не будем разглагольствовать сниму для примера)))) на след неделе
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
greg111 написал :
ага, а потом выдалбливать ещё столько же чтобы нормально ввести кабель в подрозетник))
А как вы вводите кабель в подрозетник что вам надо еще что то выдалбливать?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
да я то просто, запас в отверстии позволяет) не долблю.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
greg111 написал :
да я то просто, запас в отверстии позволяет) не долблю.
Кстати, а вы подрозетники ставите уже после укладки кабелей?
Вы укладываете ВВГнг?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
подрозетники ставите уже после укладки кабелей?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Если штукатурка уже готова (бывает при ремонтах старых квартир или же при обустройстве новых квартир с газовыми плитами — там кухня оштукатурена) то очень шикарно можно сначала просверлить коронками под стаканы, затем провести штробы, затем обеспылить и прогрунтовать, установить на Волму подрозетники, дождаться застывания. И о чудо! кабель заводишь и подрозетник не пытается стать криво. Ибо уже стоит ровно так как его поставили.
Ещё раз 70-72. В местах ввода кабеля — штроба углубляется.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Можно уточнить, 70-72 это диаметр коронки или диаметр получаемого отверстия для подрозетника? Или у вас оба этих диаметра совпадают?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
greg111 написал :
ага, а потом выдалбливать ещё столько же чтобы нормально ввести кабель в подрозетник)
Это зачем, если штроба приходит?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
да я образно)) штроба может быть и 30 и вообще не быть её. но в подрозетник вход на глубине 3см, так что долбить надо. или штробу углублять или ямку под кабель.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
Можно уточнить, 70-72 это диаметр коронки или диаметр получаемого отверстия для подрозетника? Или у вас оба этих диаметра совпадают?
Коронка у меня на 70 сейчас есть. Прикупил вот во всех инструментах на 73 — ещё не юзал. Дырка в любом случае больше, но кто же её мерил
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
web-rr написал :
Прикупил вот во всех инструментах на 73 — ещё не юзал.
осталось купить чем крутить))
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
web-rr написал :
Дырка в любом случае больше, но кто же её мерил
Я видел отверстия просверленные в газосиликате оштукатуренном Ротбандом коронкой Hawera MultiConstruction (тоже самое Bosch MultiConstruction) на 80 мм, вот такой:
Так вот там отверстие практически соответствовало диаметру коронки, но мне думается, что когда делают отверстие в бетоне, то там отверстие получается несколько шире диаметра коронки.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
web-rr написал :
очень шикарно можно сначала просверлить коронками под стаканы, затем провести штробы, затем обеспылить и прогрунтовать , установить на Волму подрозетники, дождаться застывания. И о чудо! кабель заводишь и подрозетник не пытается стать криво . Ибо уже стоит ровно так как его поставили.
+1.
От себя. Работаю большей частью с гусями 64мм, коронка 70мм, геракакаловых усилий для выдавливания ротбанда из-под подрозетников не требуется.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Издеваешься? А максовский перф весом 16 кг на что?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
web-rr написал :
А максовский перф весом 16 кг на что?
Да ну ее, эту дуру нянчить на руках, и плюсовой перф нормально работает, главное — не налегать на него всей массой.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
Есть подрозетник внешний диаметр которого около 71 мм. Какой диаметр отверстия для него будет наиболее оптимальным?
У меня коронка 68мм для коробок 65-68мм.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
Hawera MultiConstruction (тоже самое Bosch MultiConstruction) на 80 мм, вот такой:
на МАКСовый? С долблением работает?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
сорри. я думал что коронка АЛМАЗНАЯ.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Чем хуже/лучше коробки 64-65, чем 68?
Или совершенно без разницы?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Она просто для сверления.
Рекомендуются для обработки:
для мягкой и твердой древесины, фанеры, столярных плит, ДСП (фанерованная),
ламината, композитных материалов, пластиков, оргстекла, кирпичной кладки,
керамической плитки, кирпича, гипсокартона, гераклитовых плит, асбестового
шифера, газобетона, полнотелого, кровельного и кирпича с вертикальными
пустотами, а также силикатного кирпича
Указания для пользователя:
Для работы с ударными дрелями со сверлильным патроном или патроном SDS-plus;
только для обычного сверления, без удара
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
avmal написал :
У меня коронка 68мм для коробок 65-68мм.
Т.е. получается, что коробка на 68 у вас входит в отверстие почти с натягом?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
BV написал :
Чем хуже/лучше коробки 64-65, чем 68?
Или совершенно без разницы?
Без разницы, учитывая, что на всех перечисленных типоразмерах чаще пишут 68мм, а если пишут разные размеры, то они чаще всё-равно одинаковые.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
НЕМЕЦ написал :
Да ну ее, эту дуру нянчить на руках, и плюсовой перф нормально работает, главное — не налегать на него всей массой.
Да и нету его. Обычный Kress плюсовый есть. Вот под него и коронка.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
Т.е. получается, что коробка на 68 у вас входит в отверстие почти с натягом?
Да. Быстрее, просто заходит без лишних люфтов.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
BV написал :
Чем хуже/лучше коробки 64-65, чем 68?
Или совершенно без разницы?
Ясно, что 68 удобней в укладке проводов. Но только самые ходовые у нас 64 да и подешевле немного (ну самую малость ) а когда на глазах у заказчика пытаешься для него сэкономить это очень респектует.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
avmal написал :
Да. Быстрее, просто заходит без лишних люфтов.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
avmal написал :
что на всех перечисленных типоразмерах чаще пишут 68мм, а если пишут разные размеры, то они чаще всё-равно одинаковые.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
НЕМЕЦ написал :
а когда на глазах у заказчика пытаешься для него сэкономить это очень респектует.
А когда на вопрос "Почему стаканы тоже Шнайдеровские, неужели это так важно? Не дорого это?" объясняешь что стоят они 5р 45 коп, а в рознице Tuco и прочие Gusi стоят 8 рублей — вот тут заказчик понимает что перед ним человек с головой. Через несколько дней убеждается что и с руками тоже
У меня вопрос. Коронки для подрозетников есть на Максовские перфы?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
web-rr написал :
У меня вопрос. Коронки для подрозетников есть на Максовские перфы?
Есть, но скорей не для подрозетников, а для труб вентиляции
А вот с такой штукой:
плюсовая коронка превращается в максовскую.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
НЕМЕЦ написал :
плюсовая коронка превращается в максовскую.
. и её разрывает перф как тузик грелку)) или как капля фейри жирную лошадь
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
web-rr написал :
У меня вопрос. Коронки для подрозетников есть на Максовские перфы?
А то!
68-я коронка, идеальна для шнайдеровских и 65-х хегелевских коробок.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
greg111 написал :
. и её разрывает перф как тузик грелку)) или как капля фейри жирную лошадь
Ну так а я о чем?
НЕМЕЦ написал :
Сообщение от web-rr
А максовский перф весом 16 кг на что?
Да ну ее, эту дуру нянчить на руках, и плюсовой перф нормально работает
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Ага. У меня Kress 650. Некоторые (не будем кидаться тапками) утверждают что это слабенькая машина (и сами некоторые пользуются такой же!). И что будет если взять Kress 1050? Быстрей бурение пойдёт?
А если брать объекты только со стенами из гипса и пеноблоков?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
web-rr написал :
А если брать объекты только со стенами из гипса и пеноблоков?
Во-во! А на гипсе я даже удар не включаю.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
web-rr написал :
И что будет если взять Kress 1050? Быстрей бурение пойдёт?
намного быстрее. и даже веселее))
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Уважаемый, брутальный (здесь — максовский) инструмент хорош для произведения впечатления на блондинистых заказчиц. А в реальности надо соотносить скорость бурения с периферийными разрушениями (трещинами) стены, неизбежными при работе с ударным инструментом. А то типа "А вот я ща за пол-минуты енту вашу гипсовую стенку пробуравлю!"
Я месяц назад делал квартиру, где гипсолитовая перегородка элементарно шаталась от руки (!). В качестве жеста доброй воли укрепил ее 8-мью г-образными пластинами к потолку. Куда уж здесь максовым перфом работать.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
НЕМЕЦ написал :
Куда уж здесь максовым перфом работать.
а я чо, я ничо. у меня алмазна карона))))
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А если Максовским перфом без применения коронки, просто брать и ковырять ямки пикой? Правда же ничего что ямка получается с визитом в смежную комнату / соседскую квартиру и для вмазывания одного подрозетника в такую ямищу нужно будет потратить четверть ведра штукатурки?
Самое главное очень весело будет.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Кстати, поделитесь, каким инструментом ее крутите, как с пылью боритесь?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
НЕМЕЦ написал :
каким инструментом ее крутите, как с пылью боритесь?
Лично я кручу дрелью . Пыль игнорирую.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
avmal написал :
Лично я кручу дрелью . Пыль игнорирую.
Нормальная такая машинка и цена годная. Но может есть приспособы для улавливания пыли? Еще не искал, может кто подскажет?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Я тут посмотрел, оказывается на подрозетниках указывается диаметр коронки которой нужно сверлить под него отверстия. На многих подрозетниках указано d=68,, но при этом внешний ободок у этих подрозетников на несколько миллиметров больше чем 68 мм. Т.е. отверстие будет ровно 68 мм, то такой подрозетник не встанет заподлицо со стеной (со штукатуркой), а будет выступать где то на 1-1,5 мм.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
отверстие будет ровно 68 мм, то такой подрозетник не встанет заподлицо со стеной (со штукатуркой), а будет выступать где то на 1-1,5 мм.
Всё встаёт заподлицо и ничего не выступает.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
avmal написал :
У меня коронка 68мм для коробок 65-68мм.andron01 написал :
Т.е. получается, что коробка на 68 у вас входит в отверстие почти с натягом?avmal написал :
Да. Быстрее, просто заходит без лишних люфтов.
Интересно, а как коробка держится в отверстии, там же места для ротбанда практически не остается?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
Интересно, а как коробка держится в отверстии, там же места для ротбанда практически не остается?
а они жидкий замес делают, кому-то так удобнее наверное
сам хреначу 80мм например, чтобы не заморачиваться при вмораживании
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
НЕМЕЦ написал :
Но может есть приспособы для улавливания пыли? Еще не искал, может кто подскажет?
угу. пылесос называется.
пыли почти нет.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
andron01 написал :
как коробка держится в отверстии, там же места для ротбанда практически не остается?
Ротбандом работают штукатуры, а моя задача установить коробку и приморозить её на алебастр.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
а почему, интересно не — мощнее, быстрее и легче.
Чем для алмазной коронки не подходит?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Alexiy написал :
Чем для алмазной коронки не подходит?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
да и дешевле в 2 раза, но почему-то не позиционируется как "для алмазной коронки". хм.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Alexiy написал :
почему-то не позиционируется как "для алмазной коронки"
раз есть расцепительная муфта, значит, руки-зубы у оператора не пострадают.
правда, спустя сотню отверстий у меня после клина первая скорость расцепилась навсегда. но есть еще вторая.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Alexiy написал :
почему, интересно не — мощнее, быстрее и легче.
Чем для алмазной коронки не подходит?
Мощнее двигатель, а редуктора этой дрели для коронки надолго не хватит.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Спасибо, теперь буду знать. Я спрашивал про кольцевые насадки (или что-то в этом роде) на шланг, которые засасывают пыль по периметру отверстия при сверлении.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
НЕМЕЦ написал :
Спасибо, теперь буду знать. Я спрашивал про кольцевые насадки (или что-то в этом роде) на шланг, которые засасывают пыль по периметру отверстия при сверлении.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
НЕМЕЦ написал :
Я спрашивал про кольцевые насадки (или что-то в этом роде) на шланг
самого пылесоса (строительного) вполне достаточно.
можно просто приставить к стене щетку "сосалкой" вверх (обычную, широкую) непосредственно под местом сверления (в сантиметре ниже коронки). шланг упираете в пол (можно зафиксировать кирпичем или еще чем) — этого хватит для розеток 10-40 см от пола, ну или надеваете на шланг трубки-удлиннители из комплекта, если отверстия на высоте 80-120 см.
если розетки выше, то щетку уже не прислонить к стене, уперев шланг в пол. нужен помощник, чтобы орудовать пылесосом.
ну или плюнуть на пыль, как Авмал.
пыльник ШРУСа на дрель — это конечно круто, но вслепую сверлить — это маразм.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
avmal написал :
У меня коронка 68мм для коробок 65-68мм.
+1
Я не профи, но у себя засверлил по квартире
80 подрозетников. Подрозетники — синие Gusi 68мм, коронка — Энкор 68 мм (если аккуратно и не попадать на арматуру, хватит одной коронки, у меня ушло 2). Сверлил в основном в бетоне, и чуть-чуть в кирпиче, ей же. Чтобы зазря не резать арматуру и не убивать коронки, мне хорошо помог детектор проводки Бош (стоил 1500 руб.). Подрозетник становится в отверстие как родной. А если группа их 2/3/4 — тем более. Единственное, в случае группы нужно аккуратно размечать расстояние между центрами (и оно больше, чем 68). С примораживанием подрозетника проблем не было — туда ротбанда пожиже напихал, подрозетник вставил и нажал — когда засохнет, без разрушения подрозетник трудно вытащить.