Как починить проигрыватель пластинок

РЕМОНТ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК

В далёком 90-ом году во время ликвидации одного очень старого хозмага на свет вытащили из подсобок и подвала большое количество залежалого товара. Устроили распродажу. Своим ярко красным корпусом привлёк внимание проигрыватель пластинок «Импульс-201 стерео». Цена данного лота обескураживала – 25 рублей – пятая часть того, во что оценил его производитель. Содержимым корпуса явилось ЭПУ с прямым приводом, с микролифтом и автостопом, с устройством точной подстройки вращения проигрываемых пластинок (применён стробоскоп) и с компенсатором скатывающей силы (антискатинг).

Разве можно пройти мимо такого добра? Была и чайная ложечка дёгтя. Честная продавщица (в процессе эволюции бизнеса они пропали) сообщила, что данный аппарат имеет неустранимый дефект, какой конкретно не знает. Данная информация не смутила – купил, принёс домой. Никакого дефекта поначалу не обнаружил, всё крутилось, звук воспроизводился, правда, только на наушники, ибо это был не проигрыватель пластинок (по правильному электрофон), а только «вертушка» – ЭПУ (электропроигрывающее устройство). Спустя какое-то время оно перекочевало на хранение в гараж, ибо действительно один канал играл значительно тише другого, что стало сразу заметно после подключения его к внешнему усилителю звука.

Технические характеристики

• Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В±10%.
• Частоты вращения грампластинок 33 1/3 и 45 об/мин.
• Пределы регулировки частоты вращения ±2…5%.
• Коэффициент детонации не хуже 0,15%.
• Диапазон воспроизводимых частот 31,5…16000 Гц.
• Неравномерность частотной характеристики не более 10 дБ.
• Рассогласование звукоснимателя по частотной характеристике не более 2 дБ.
• Прижимная сила звукоснимателя не более 20 мН.
• Относительный уровень шума со взвешивающим фильтром не хуже -55 дБ.
• Уровень электрического фона -53 дБ.
• Разделение между стереоканалами на частотах:
• 315 Гц – не менее 15 дБ
• 1 000 Гц – не менее 20 дБ
• 5 000 Гц – не менее 15 дБ
• 10 000 Гц – не менее 6 дБ.
• Потребляемая мощность не более 15 Вт.
• Габаритные размеры 375х300х120 мм.
• Масса без упаковки 5 кг.

Но вот месяц назад мне «задарили» вертушку «Sanyo TP6100», вознамерился её эксплуатировать, естественно после докомплектации корректирующим усилителем и надлежащих доработок. Так что естественно первоначально понадобился соответствующий спарринг – партнёр и «Импульс» был извлечён на Свет Божий. Предметно причину разной громкости каналов искать не стал, мне же не слушать это ЭПУ, а «пальчики размять». Начал с блока питания. Замер токопотребления показал, что при штатной нагрузке напряжение проседает до 9 вольт, а должно быть 10 – 12 В.

Понятно, что 12 В лучше. При этом грелся понижающий трансформатор и очень грелся транзистор КТ801Б. Что естественно, ибо изготовитель сам же написал в техусловиях о допускаемой мощности в 15 Вт, а установил трансформатор на 10 Вт. Транзистор КТ801Б может иметь статический коэффициэнт передачи тока от 30 до 150, по факту оказалось 50, что явно мало в данном схемном решении. Трансформатор поставил на 15 Вт (какой был), транзистора лучше не обнаружил – на родной установил пассивный радиатор, не проверяя старые установил другие, проверенные электролиты, вместо 2000 мкФ х 25 В – 4700 мкФ х 25 В, прочие по номиналу. Нагрузил обновлённый БП – теперь даже при токоотдаче в 500 мА напряжение ниже 10 В не опускалось. А реальная потребность в токе у ЭПУ следующая: плата управления – 40 мА, электродвигатель – 150 мА, корректирующий усилитель – 80 мА. Итого 270 мА, допускаю максимум 300. Трансформатор больше не греется, а вот транзистор продолжает, хотя и в меньшей мере.

Корректирующий усилитель заключён в экранирующий металлический корпус. Для ЭПУ 2 класса это, как впрочем, и многое другое уже шик. Были заменены не только электролитические, но и керамические «флажковые» конденсаторы. Под микросхемы К553УД1А установлены панельки. Любопытно будет послушать и возможно обнаружить разницу в звуке при их смене. В наличии есть с десяток штук.

На плате управления помимо замены электролитов и «флажков» был отремонтирован переменный резистор. Вместо указанного номинала 33 кОм, фактически оказалось 24 кОм (то-то регулировка скорости вращения была затруднена). Открыл крышку и надфилем уменьшил ширину резистивного слоя, вследствие чего сопротивление увеличилось до необходимого, при этом замечу, что в процессе подстройки скорости вращения диска было обнаружено, что здесь был бы уместен резистор и на большее сопротивление, например 47 кОм.

ЭПУ было собрано и включено – играло, но один канал был по-прежнему тише другого. Тогда полез в тонарм и вот там, наконец, было обнаружено «слабое звено» – одиночные штыревые соединения, которые были плохи даже для 2 класса. Заменив звукосниматель ГЗМ-105 на ГЗМ-005, просто взял и пропаял данные соединения, последнее возможно так и надо делать, ещё на заводе. Звучание обоих каналов стало не только одинаково сильным, но и по субъективному ощущению более качественным.

Для возможных опытов примостил в уголочке «выход» перед корректирующим усилителем. Теперь есть возможность снять звуковой сигнал непосредственно со звуковой головки, попробовать например какой-то другой корректор. Также подать звуковой сигнал с другой вертушки – сравнить работу корректирующих усилителей. Так подсоединив к данному корректору вертушку «Sanyo TP6100», не имеющей в своём корпусе корректирующего усилителя обнаружил, что она не функционирует, точнее не воспроизводит звук. Соорудив нечто подобия микроскопа, обнаружил отсутствие алмазного острия иглы в стилусе катриджа, на месте находился лишь только один шпенек, на котором должен находится алмаз и который первоначально был принят за него. Для визуального просмотра тут необходимо не менее 10 кратного увеличения.

По завершению всех действий имею вот такой внутренний вид ЭПУ. А ещё не поленился сделать дополнительный выход для наушников на передней панели корпуса – громаднейшее удобство. Начитавшись про зависимость звука даже от марки электролитических конденсаторов непостижимым образом уловил менее приятное звучание после замены электролитов в части БП дающего двухполярное напряжение для усилителя – корректора и заменил их прежними, оказавшимися по всем показателям исправными.

Наконец, согласно рекомендациям продвинутых меломанов, по уровню установил вертушку строго горизонтально. Есть в наличии несколько лицензионных пластинок фирмы «Мелодия», для тагого ЭПУ очень даже не плохо, выпуска прошлых лет, как-нибудь обязательно отстранюсь от повседневной суеты и окунусь с головой в мир аналогового звука.

Заключение

В настоящий период времени для радиолюбителя, немного более чем начинающего, данное ЭПУ легко может стать этаким радиоконструктором который даст первое понимание и возможность познакомиться с аналоговым звуком. Тюнинг желателен более глубокий, чем тот, который был рассмотрен в этой статье. Тогда к ЭПУ уже уместно будет собрать что-то на радиолампах. Далее сменить корпус, например, сделать его из цельного «куска» дерева. И тогда никому даже в голову не придёт мысль о «второклассном» происхождении Вашей Hi-Fi аппаратуры. Автор: Babay iz Barnaula.

Советский Hi-Fi. Ремонт винилового проигрывателя "Радиотехника-001". ⁠ ⁠

На днях ко мне в гости приезжал раритет. Первый советский Hi-Fi. Ну хорошо, не первый, но один из первых. Виниловый проигрыватель "Радиотехника-001". Меломаны до сих пор выясняют кто кого переиграет — Радиотехника, Электроника, Арктур или Корвет, но, по моему мнению, шансов у "Радиотехники-001" нет.
Экземпляр попался 83-го года выпуска. С виду настоящий Hi-Fi — тяжёлый S-образный тонарм, тихоходный синхронный двигатель, массивный диск.
Но при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что советские конструкторы в погоне за дешевизной и унификацией картину подпортили.
Во-первых они не заморачивались с разработкой проигрывателя, а установили стандартный 0-ЭПУ-82СК.
Во-вторых, в качестве питания на трёхфазный синхронный двигатель подаются прямоугольные импульсы, в результате чего двигатель крутится рывками, из за чего его считают шаговым.
В-третьих, двигатель установлен на одном шасси с диском и тонармом.
Итог этих трёх пунктов — рывки от работающего двигателя передаются на головку звукоснимателя и на звук всё таки влияют.
Во всех проигрывателях, претендующих на Hi-Fi, головка звукоснимателя устанавливается на съёмный шелл, контакты которого стараются делать позолоченными или, как минимум, неокисляющимися. Здесь шелл намертво закреплен к тонарму, головка вдвигается в него по пазам, а подключается через лужёный (. ) разъём, в котором часть звука обязательно потеряется.
Ну и довершает дело встроенный фонокорректор на микросхеме К548УН1 (а первые выпуски вообще были собраны на К553УД1 — откуда вообще там звук получится?).
В общем, для не особо требовательного строителя коммунизма проигрыватель был неплохим, но к нынешнему Hi-Fi он отношения не имеет. Если к нему приложить руки и кое-что переделать, то проигрыватель зазвучит. Но надо чётко представлять, что нетронутым останется только корпус, а бюджет мероприятия выйдет за все разумные пределы.

Ну а конкретно данный экземпляр приезжал на лечение. Симптомы — диск не раскручивается до нужной скорости и скорость плавает.
С первым пунктом всё просто — если есть задающий генератор на микросхеме и его частота изменилась, то виноват в этом кто? Правильно, конденсатор. После замены конденсатора МБМ скорость стала выше, но нестабильность осталась.
Как выяснилось после подключения маленького китайского частотомера, стабильной скорость быть не могла после предыдущего ремонта. Неизвестному мастеру мысль о конденсаторе в голову не пришла. Поэтому он методом колхоза подогнал к норме 33-ю скорость. Пришлось еще искать и устранять следы ремонта.

Ну и до кучи был восстановлен механизм антискейтинга (правда непонятно нужен ли он при такой конструкции) поменяны раритетные электролиты на безымянные, но рабочие и лампочка индикации питания была заменена на светодиод.
Так что уехала вертушка относительно здоровой, с бодро крутящимся диском и весело помаргивающими лампочками

Привет, как с Вами связаться?

Отзыв о новом призывом законе⁠ ⁠

Кратко, ёмко и по делу.

Собрал все свои посты здесь и удаляю аккаунт⁠ ⁠

Всем привет. Сегодня авторская неделя! А значит время авторского поста. К сожалению, он не тот, на который я рассчитывал. При удаление аккаунта посты остаются, но их сложнее найти. Поэтому и выходит этот пост, где все мои авторские работы рассортированные по тематикам: Прямые линии, видео с расшифровками от SciTeam, авторская палеонтология и авторская биология. Спасибо всем и удачи оставаться на этом сайте.

Прямые трансляции для Пикабу.

Здесь собраны прямые линии (помните такие?) со специалистами, где пикабушники задавали свои вопросы приглашённым спикерам! Очень круто, первое, что рекомендую к просмотру.

Видео от команды SciTeam с текстовой расшифровкой.

Тут собраны ролики, которые делал я и/или команда SciTeam, частью которой я был. Тогда аккаунт был не Дикий баклажан или Мартин Донт, а так и назывался @SciTeam. К каждому ролику (вроде бы) прилагается текстовая расшифровка. Здесь и Дробышевский, и Пушной, и Панчин, и Сурдин и ещё много чего интересного.

Учёные и популяризаторы о научпопе и науке

Учёные и популяризаторы читают мракобесные комментарии

История и археология

Палеонтология и биология

Палеонтология. Авторские статьи и переводы.

Тут результат моего персонального творчества. Первый мой просветительский пост, прасти хасподь, было вот это. Парк юрского периода vs Реальность. 7 лет назад я тупо пересказал КИНОГРЕХИ. Парка юрского периода.) Отклик был хороший и мне стало интересно этим заниматься. Так я и влился. в струю, кхе. Как итог, 700 постов, 50+% моё, участие в крутых проектах, личное общение со всякими крутыми спецами. Только до FAQ по истории Земли, самой ценной моей работы, я на щитпостил типа умных постов будь здоров.) Но качество со временем выросло!

Авторская биология.

А это побочный продукт. Изучать палеонтологию невозможно, не изучая биологию. Вот так вышли эти посты.) Были ещё, но это тот же щитпостинг, что и ранняя палеонтология.

Так закончилась эпоха

Пора покидать этот сайт, так уж случилось. 7 лет авторства (да, такого себе, но всё же), 700 постов, фотоконкурс, пятничное моё, прямые линии. С вами был @MartinDont, то есть @SciTeam, а нет @WildEggplant. Мою творчество продолжится на других площадках: основная и для длиннопостов. А тут всё.

Взросление⁠ ⁠

Мысль⁠ ⁠

Абьюзер⁠ ⁠

Китайский Миядзаки⁠ ⁠

Linux такой Linux⁠ ⁠

Ответ на пост «До уборки в коровнике. и после»⁠ ⁠

Первый раз⁠ ⁠

17 вопросов, которые могут спасти жизнь Вашему ребёнку⁠ ⁠

Ещё больше полезной информации в нашем телеграм канале: Хорошая мама

Смертная казнь⁠ ⁠

Недавно, 22 июля шестнадцатилетняя девочка, живущая в Дивногорске, внезапно пропала. Она решила погулять с подругой и ушла на встречу с ней. Но на встречу она не пришла, просто пропала. Родителям она обещала вернуться домой в 22, но не вернулась. Отец, бывший сотрудник полиции, сразу написал заявление о пропаже и пошел её искать. Не нашел. Через три дня её тело нашли обнаженное в лесополосе в перерезанным горлом. Предполагаемый виновник быстро нашелся по биологическим следам, им оказался 34-летний житель Дивногорска Иван Папенко. Он только вышел из МЛС, где отбывал во второй раз, в первый раз за убийство, во-второй за изнасилование. Он признался сразу. У меня один вопрос — всё норм? Когда он снова выйдет на свободу?

Ортогнатическая операция⁠ ⁠

Здравствуйте, товарищи.
Хочу поделиться своим опытом, возможно кому-то это покажется интересным. Я сделала ортогнатическую операцию по исправлению дистального прикуса.

Для ЛЛ: фотографии до/после в конце поста.

В детстве я видела, что у меня кривые зубы, но это особо не беспокоило. А в подростковом возрасте я начала замечать, что у меня маленькая нижняя челюсть, задние нижние зубы не касаются задних верхних. Нижняя треть лица выглядела непропорционально маленькой, нос при этом казался очень длинным. Еще и зубы кривые. Чтобы компенсировать маленький подбородок нужно было выдвигать челюсть вперед, а кривые зубы при улыбке или смехе я прикрывала рукой.

Когда закончила универ начала копить на брекеты. Я надеялась, что они исправят всё – и кривые зубы и прикус. Но ортодонт на консультации сказал, что такие дефекты не лечатся только брекетами, нужна операция, и что мне надо подумать: делаем мы только ровные зубы и чуть-чуть улучшаем прикус, или мы готовимся к операции, которая значительно исправит ситуацию. Мне безумно хотелось изменить овал лица, я себе не нравилась совершенно, именно поэтому я решила для себя, что сделаю операцию.

Подготовка к установке брекетов включала в себя: лечение всех зубов от кариеса, удаление восьмерок, пластика уздечки верхней и нижней губы, гигиеническая чистка за неделю до установки. По поводу удаления зубов и пластики уздечки – это очень индивидуальная история, кому-то нужно, кому-то нет.

После установки брекетов я была очень счастлива – сбылась мечта. Но это было только начало пути.
Я сразу начала копить на операцию еще пока неизвестно какую сумму. Мне было известно, что ее делают по квоте, но на всякий случай решила откладывать деньги. Точную сумму я не знала. Нагуглила что-то в районе 300-500 тысяч рублей, и каждый месяц откладывала сколько могла.

Спустя пару лет зубы стали ровными, по мнению ортодонта я была почти готова к операции — пришло время искать хирурга. По отзывам и фотографиям работ мне понравилось два врача – один принимает по квоте в Москве, второй платно в г. Сосновый бор Ленинградской области. Выяснилось, что хирург из Москвы больше не оперирует по квоте, а стоимость операции 1 миллион рублей. Этот вариант сразу отпал, потому что без мам пап и кредитов такую сумму я не потяну. Тогда я записалась на консультацию ко второму хирургу в г. Сосновый бор.

Перед консультацией нужно было сделать фотопротокол (фото зубов, анфас с улыбкой и без, профиль), слепки зубов, панорамный снимок зубов и ТРГ в боковой проекции.
Хирург, естественно, видел мои недочеты, но все равно задал вопрос что не устраивает, почему я хочу сделать операцию, есть храп, головные боли и т.д. и т.п.
Консультация длилась примерно час, хирург внимательно меня выслушал, показал, как будет выглядеть профиль после операции, и предложил вариант операции — остеотомия верхней и нижней челюсти + гениопластика (пластика подбородка). Но я не была готова к таким масштабным изменениям, более того появился эффект зловещей долины на мой взгляд, и я отказалась от такого варианта. В свою очередь я предложила хирургу сделать только нижнюю челюсть + гениопластику.
Хирург произвел положительное впечатление, он меня внимательно выслушал и ответил на все вопросы. Цена меня устраивала, я как раз успела накопить нужную сумму, и я попросила записать меня на ближайшее время.

Мне выслали список анализов, которые нужно сдать до операции: биохимия крови, коагулограмма, флюорография, ЭКГ, группа крови и т.д. и т.п.
Ко дню операции мне нужно было купить бандаж для лица и компрессионные чулки.
За два дня до операции мы связались с хирургом чтобы утвердить план операции.

Утром 14 июня я поехала в клинику на операцию. Было очень страшно. Там мы пообщались с хирургом и анестезиологом, мне дали переодеться в комплект одноразовой операционной одежды (штаны и рубашка), потом меня отвели в операционный зал, положили на стол, анестезиолог сказал, что вводим наркоз, и я даже не заметила, как уснула.
Очнулась в палате интенсивной терапии под датчиками. Было не больно, только холодно, слабость и головокружение.
Через пару часов меня отвели в мою палату. Слюни казались очень вязкими, чувствовался вкус крови во рту, говорить было тяжело, потому что мышцы не работали. Медсестры были очень внимательными, приносили воду и еду (коктейль), меняли охлаждающую повязку, ставили капельницы, проверяли температуру, постоянно спрашивали о самочувствии. Вечером того же дня мне разрешили снять бандажи с лица, чтобы умыться. И я впервые увидела свое лицо после операции.

На второй день мне зафиксировали рот при помощи резинок, которые цепляли за брекеты и микровинты, которые были установлены во время операции.
На третий день меня выписали домой. Рот зафиксирован, чистить зубы можно только с внешней стороны, питаться только жидкостью, которая сможет просочиться сквозь зубы: бульоны, соки, молоко. Первые дни была сильная слабость, челюсть болела, спать приходилось только на спине, в течение двух недель надо носить бандаж. Начал появляться отек, на четвертый день после операции он был максимальным, но через пару недель бОльшая часть сошла. Чувствительности не было (и все еще нет) на нижней губе и подбородке.

Первое время я не понимала как выгляжу — нравится или нет, не узнавала себя в зеркале. Это чувство не проходило почти полтора месяца, я спрашивала окружающих все ли нормально со стороны, все ли гармонично. Подбородок казался очень большим, пока не могу привыкнуть к его габаритам.
Через две недели сняли швы, сказали, что все заживает хорошо.
Еще через две недели я наконец обрела речь, по тому что мне можно было снять резинки и сплинт (это капа, которая держала зубы/челюсти в одном положении целый месяц). Теперь можно было расширить меню и начать кушать крем-супы, пюре и другую мягкую пищу.

На сегодняшний день прошло 6 недель после операции. Мне только недавно начало нравиться то, что сделали, по тому что я сравнила фотографии до/после. Чувствительность пока не восстановилась, боль иногда чувствуется (при неудачном зевании, например), отечность еще немного есть, говорят она сходит до полугода. Внутри стоят титановые пластины, которые я не планирую удалять, если они не будут мешать. Далее буду продолжать ортодонтическое лечение, чтобы появился контакт между всеми зубами верхней и нижней челюсти, сколько времени это займет не знаю, но я никуда не тороплюсь.

Спасибо, что прочитали такой длиннопост, надеюсь эта история была кому-то интересна, а может и полезна.

Виниловый проигрыватель «Вега ЭП-110»

Этот рассказ будет состоять из двух частей, так как для одной он получится слишком большой и не все смогут осилить. А ещё потому, что рассказ отлично разделяется на рассмотрение самого проигрывателя (с разбором его схемотехники) и на создание некоторых новых блоков для него. Получается два почти независимых рассказа.

В моду возвращаются виниловые пластинки. И я думаю, что это реально просто мода. Качество звука не фонтан, громоздкие, для хорошего качества требуют реально не абы какой настройки. Иглы портятся, пыль изменяет звук и куча всяких проблем. Но есть что‑то в том, чтобы вечером после тренировки поставить пластинку на проигрыватель, аккуратно установить иглу над началом трека, нажать на спуск и развалившись на диване послушать отличный рок. И в итоге, да, я поддался этой моде и привёз из деревни уже достаточно «уставший» винил-проигрыватель.

В этой статье я расскажу про сам проигрыватель. Разберём его схемотехнику. И начну рассказ про его восстановление и переделку.

Как всегда, для начала немного истории и погружение.

Интересный момент. В стране, где производили эти штуки было всё экономно и часто приходилось поступаться качеством, о этом ещё расскажу дальше в тексте. Но ещё был подход — унификация. А это уже достаточно интересный момент экономии. Мало кто знает, но сам проигрыватель состоит из двух достаточно разных частей. И вот как это происходило. Сам проигрыватель называется Вега ЭП-110-стерео, но построен он был на базе другого блока — Unitra g602c.

Вега ЭП-110-стерео. Производилась Бердским радиозаводом. Но блок, который крутит пластинки, ЭПУ (электропроигрывающее устройство) был готовым модулем, который производился в Польше. Сам блок достаточно знаменитый — Unitra g602c. Он устанавливался во многие аппараты того времени. Был достаточно надёжным и по тем меркам не плохо сделан. И теперь разберём обе части по отдельности.

Часть 1. «Unitra g602c»

Питание 18,5 В, 50 Гц.

Потребляемая мощность 20 ВА.

Поставляется с выносным пультом управления.

Два режима скорости 33(3), 45 об/мин.

Микролифт для тонарма.

Полоса передачи 20-16000Гц.

Чувствительность (это про иглу) 0,7-1 мВ.

Регулировка нажима иглы.

Важная часть в проигрывателях — тонарм. Это рычаг (коромысло), на котором с одной стороны звукосниматель (игла) а с другой балансировочный груз. Блок имел микролифт для опускания тонарма. То есть после нажатия на кнопку, он плавно опускает иглу на пластинку, а не как в старых грамофонах, нужно самому аккуратно её выставлять. На блоке реализована автоматическая остановка (подъём тонарма и глушение головки звукоснимателя). Как мне кажется, устройство было не дорогим (там дешёвые и распространённые детали, с простой и экономной схемотехникой). Кстати говоря, было несколько модификаций этого популярного ЭПУ. Чаще всего можно было визуально отличить по колпаку неоновой лампочки, которая использовалась для подстройки скорости. Блок имел кнопочный пульт управления, который многие производители аудио аппаратуры, встраивающие ЭПУ в свои изделия, просто игнорировали и делали свой.

Проблемы блока Unitra g602c

Блок Unitra g602c имел несколько проблем, но тут как посмотреть, ведь именно из‑за этого он был дешёвый и простой. Основная болячка этих устройств — со временем начинает сильно плавать скорость. У них стареет фоторезистор, который находится в обратной связи поддержания скорости. Но, помимо этого, сама схемотехника была таковой, что даже в процессе работы аппарата приходилось подстраивать скорость, не говоря уже о постоянной подстройке при включении. Это было продиктовано дешевизной и простотой прибора. В руководстве даже было написано, что настройку производить каждый раз после прогрева в течении 5 минут.

Подстройка скорости

Вообще говоря, скорость подстраивалась очень элегантно и даже со вкусом. На торце основного диска проигрывателя были нанесены метки. И в одном месте располагалась лампа, засвечивающая их. Если кто‑то помнит физику, или занимательную физику Перельмана, то быстро сможете себе представить такой эффект. При определённой скорости диска нам метки начинают казаться неподвижными. Именно это и было индикатором подстройки скорости. Необходимо было поворачивать переменный резистор, отвечающий за скорость до тех пор, пока визуально метки не остановятся. Всех заинтересовавшихся призываю посмотреть видео на ютуб.

Схемотехника блока

Схемотехника этого блока есть в таком не очень удобочитаемом виде и перерисованной не нашлось. Однако разбирающемуся и имеющему желание понять её человеку это не помеха.

Но я всё-таки перерисовал её. Сохранил название и маркировку элементов.

Как оно работает, контроллеров то нет, да и микросхем что‑то в управлении тоже…?! Начнём с интересного момента. А заключается он в том, что общий (земля) в схеме — плюс питания. На это надо обращать внимание, так как видел в интернете споры по этому поводу. И именно из‑за этого схема не для всех очевидно понятна.

С трансформатора приходит переменное напряжение на входы L1 и L3 слева (если я правильно смог прочитать эти мутные буквы). Полупериодный выпрямитель и фильтр на D4, С9 и R15, C7 пытаются сделать постоянным напряжение. Даже почти стабилизированным — D5.

Далее мы видим лампу и фоторезистор. Фоторезистор идёт на схему усилителя. Колесо с прорезями как раз и даёт оптическую обратную связь скорости вращения. Эти импульсы приходят на T5 в качестве отрицательной обратной связи, который как раз через схему Дарлингтона управляет мотором. При пуске через базу Т5 ток стекает — транзистор открыт и мотор крутится. Но чем больше импульсов, тем медленнее будет крутиться мотор. Так как импульсы призакрывают Т5.

Но как менять скорость? Этим делом занимается транзистор Т6. Та самая схема, похожая на токовое зеркало, может изменять напряжение (и ток соответственно), которое Т5 подаёт на управление сборкой Дарлингтона. Делитель из переменного Р5, постоянного R11, подстроечных Р1, P2, и двух постоянных R12, R13 задают смещение на T5 и собственно скорость. Переключателем всего лишь выбирается масштаб, а переменным резистором доводится до точной настройки.

Про регулировку и поддержание скорости всё. Думаю, теперь все поняли почему скорость у данной схемы всегда нужно подстраивать, так ещё и ждать минут 5 полного прогрева схемы, для её стабильного установления.

Что за штука, похожая на мультивибратор Т7, Т8? Это триггер на двух транзисторах. Данная схема выполняет функцию переключения и удержания состояния. Эта схема через D6, T7 открывает Т6 и держит его открытым, тем самым выключает мотор. Транзистор Т8 управляет электромагнитным фиксатором EL, который отвечает за опускание микролифта. То есть при выключенном моторе магнит всегда отключен и наоборот.

На этот же триггер заведён оптический концевик на F1, Z1, который может легко выключить двигатель.

И на этот же триггер заведено замыкание головки звукоснимателя на T10, T11, что бы не шумела при поднятом тонарме.

Блока переключателей, который на старой схеме изображён сверху, как правило не бывает, в вегах его меняли на квази‑сенсорные выключателями. До них мы тоже доберёмся.

Часть 2. «Вега ЭП-110-стерео»

Это сам проигрыватель, который был построен на блоке, описанном выше. Соответственно он имеет всё для подключения и управления блоком Unitra g602c, блок усилителя‑корректора, блок кнопок и блок усилителя для наушников.

Параметры самого проигрывателя в основном задавались параметрами блока ЭПУ. А остальные нам тут не интересны.

Проблемы блока ЭП-110-стерео

Из основных проблем все называют поломку петель, держащих верхнюю крышку. И мой блок не исключение — сломано обе петли. Ещё со временем у многих перестают нормально функционировать кнопки управления. И у моего блока это наблюдалось. Все же остальные жалобы на этот проигрыватель идут исключительно от вышеперечисленных проблем с ЭПУ.

Схемотехника блока

Схема данного блока уже нашлась в более хорошем виде. И её я перерисовывать не стал. Тем более что с ней работы почти не будет. Будут созданы свои блоки. Однако её тоже разберём.

Схема питания

Всё просто и понятно: трансформаторная схема с простым стабилизатором на стабилитронах. Питание на ЭПУ идёт переменным напряжением с трансформатора. И свой стабилизатор имеет усилитель для наушников.

Блок ЭПУ, рассмотренный выше, обозначен одним прямоугольником. Но вместо переключателей типа П2К сделана схема на транзисторах (на схеме обозначен как блок управления).

Блок управления

Тут надо заметить разделение кнопок и всё станет понятным. Кнопки «Пуск» и «Стоп» — без фиксации, то есть не требуют удержания сигнала. А вот остальные должны точно держать своё положение, то есть выдавать уровень сигнала для блока ЭПУ.

Поэтому «Пуск» и «Стоп» сделаны просто как открытый коллектор.

Автостоп должен только выдавать 1 для питания лампочки, либо не выдавать. Поэтому он сделан по принципу триггера, реализованного и рассмотренного в схемотехнике ЭПУ. И так же он имеет индикацию, что он включен — светодиод.

Выбор скорости чуть сложнее. Он требует подключения одного из двух резисторов к земле (то есть к плюсу в схеме ЭПУ). Поэтому тут тоже триггер на транзисторах, но на PNP. Аналогично с автостопом имеет светодиод индикации. Этот момент мне очень не нравится. Ну неужели нельзя было добавить ещё транзистор и ещё светодиод для полного понимания какая скорость то включена?!

Блок усилителя-корректора

Блок достаточно простой. Имеет возможность быть отключенным для использования сигнала с головки звукоснимателя с внешним усилителем‑корректором. Реализован на сдвоенном ОУ. Меня удивило то, что в данном блоке конденсаторы были применены не того номинала, что на схеме. И весьма огорчило то, что конденсаторы в звуковом тракте были флажковые. Это не самый лучший выбор для устройства, которое позиционировалось как Hi‑Fi. На форумах, где обсуждают аудио, часто слышал что у многих людей в одних и тех же проигрывателях были совершенно разны номиналы элементов. И это точно не связано с подстройкой блоков. Складывается ощущение, что паяли то, что было на складе. Кстати это и на блок ЭПУ тоже распространялось.

Блок усилителя стереотелефонов (по-современному — наушников)

Он имеет подключение к схеме внутреннего усилителя корректора и собран на двух ушастых ОУ. Имеет схему не инвертированного включения с коэффициентом усиления 3. Странно, но и в нём стояли неприятные флажковые эхо‑конденсаторы.

Часть 3. Начало восстановления.

После знакомства с проигрывателем и осознания принципа его работы можно попробовать его починить.

Игрушка пробыла в деревенском доме лет 10, если не больше и в не отапливаемом помещении подвергалась всем перепадам температур. Металл начал ржаветь, а скорость вращения не переключалась и как на зло осталась на «45». Но меня трудности не пугают, а отнюдь, кажутся челленджем.

Так как я решился взяться за восстановление этого аппарата, то восстанавливать — так по полной. Для начала всё было разобрано в нуль и полностью очищено от багов (в прямом смысле этого слова).

Ржавеющую металлическую фронт‑панель пришлось вычищать от въевшейся ржавчины. Как это сделает схемотехник?

Электролиз. Ванну, ток туда и смотрим на пузырьки. На самом деле немного сложнее и интереснее. Спасибо Фарадею. Суть в том, что с помощью электрического тока с обрабатываемой детали переносится вещество. В электролит помещается очищаемая деталь, с подключенным к ней «‑» от источника тока и второй электрод с «+» (в детстве так печатные платы делал). После такой очистки можно сменой полярности сделать оцинковку детали, но, вообще говоря, это тема для отдельной статьи, если кому — то будет интересно очень. Главное, что тут деталь была очищена от глубокой ржавчины.

После этого всё высушивается, подготавливается к покраске и красится отличной порошковой краской. Подчеркнуть кастомность данного проигрывателя и вписать его в мой интерьер помогла чёрная шагрень.

Сборка блока Unitra потребовала внимания. Есть пружинки на микролифте, подшипники в держателе основного диска. Самым замороченным оказалась сборка тонарма с его регулировкой усилия нажатия и микролифта. Но в итоге нужно только понимание принципов и всё можно сделать.

По наружному деревянному корпусу работ почти не проводил. Оно оказалось на удивление стойким ко всем невзгодам. Обошелся только полировкой гелем для мебели.

Петли для крышки. Это болячка всех таких проигрывателей. Пластик стареет и легко ломается. У меня были сломаны обе. Спасибо 3D принтерам. Полтора дня от образмеривания до примерки новых, распечатанных на фотополимернике. И вот мой проигрыватель получил новые петли для микролифта крышки. На фото видна примерка с ещё не отшлифованными краями.

Далее замена пассика. Это вообще чуть ли не расходный материал. В общем тут вопрос решился просто походом на рынок.

После работ с механикой и внешним видом пора бы заняться и начинкой.

В первую очередь проверил трансформатор питания и узнал его холостой ток, напряжение на выходе. Понял, что трансформатор вполне себе ещё бодрый дядя и нормально походит. Заменить пришлось кнопку включения.

Трансформатор находится внутри намотанного из ленты кольца. За это большое спасибо разработчикам. Тут могу выразить им своё почтение. Такой экран радует и не часто встречается.

В моём проигрывателе, как писал выше, были проблемы с регулировкой скорости. В блоке ЭПУ мне пришлось заменить фоторезистор, который сильно деградировал и осыпался, а также электролитические конденсаторы. После этого блок стал выполнять свои функции, заложенные в него заводом.

Переключатель скорости тоже не работал. Дело оказалось в блоке кнопок. Тут была всем известная проблема пультов дистанционного управления — контакт на резинке совсем износился. Есть специальные комплекты для ремонта телевизионных пультов управления. Содержит в себе графитовую проводящую основу и клей для неё. Именно таким набором и восстановил все кнопки.

В планах были переделки всей электроники ЭПУ по-своему: с блекджеком и нормальным поддержанием скорости, но это чуть позже.

В следующей статье опишу дальнейшее восстановление аппарата. Там будет рассказ про RIAA и создание своего усилителя — корректора.

Ремонт винилового проигрывателя Вега-122с.

Возвращаем к жизни виниловый проигрыватель Вега-122с .

После начала, примерно в конце 90-х, начале 2000-х годов, широкой экспансии компьютеров и музыки цифровых форматов, которую можно было слушать при их помощи, как-то незаметно был утерян интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для их прослушивания.

Сия участь постигла и мой проигрыватель Вега-122с- он был задвинут на дальнюю полку на долгие годы.

После 15 лет забвения захотелось достать его с дальней полки и послушать виниловые пластинки, которых есть более тридцати штук.

Но не тут то было…. При попытке включения было обнаружено что скорость вращения диска завышена , регулировке не поддается. Кроме того, буквально через полминуты работы двигатель электропроигрывателя начал издавать подозрительный рокот, хотя он должен работать практически безшумно. Неутешительный вывод- 15 лет бездействия не прошли даром и придется заниматься ремонтом электропроигрывателя. Принципиальная схема винилового проигрывателя Вега-122с находится здесь.

Этапы ремонта электропроигрывателя Вега-122с.

Первым делом вынимаем из держателя магнитную головку (в данном случае-Mf105) для исключения её повреждения при ремонтных работах. Снимаем массивный алюминиевый диск и верхнюю крышку ( с верхней крышки предварительно снимаем плату стробоскопа).

В данном электропроигрывателе применено электропроигрывающее устройство G-1001 польского производства, которое видно в центре корпуса проигрывателя. Для того , чтобы добраться до платы системы автоматической стабилизации скорости вращения диска, необходимо отвинтить пять саморезов, которые удерживают ЭПУ и перевернуть его ( аккуратно).

Перед этим обязательно извлекаем толкатель ( виден на фото выше в правом нижнем углу) посредством которого через кнопку «Стоп ЭП» осуществляется полная остановка и отключение электропроигрывателя.

После этого начинаем активную фазу ремонта.

Принципиальная схема ЭПУ G-1001.

Как обычно, первым делом проверяем питающие напряжения. Здесь все оказалось в норме- 20В на коллекторе и 10,3В на эмиттере транзистора Т1. Напряжение питания электродвигателя оказалось завышенным- вместо 2,2В ( для скорости 33 об/мин) было что-то около 4,5В. Вот поэтому двигатель и вращался с завышенной скоростью.

Проверяем осциллографом наличие импульсов с оптопары на левом выводе конденсатора С3. А импульсов как раз и нет. Точнее, имеются импульсы размахом около 20мВ, хотя ( как указано на схеме) там должны быть импульсы размахом 1,9 В. В оптопаре всего два элемента- лампочка и фоторезистор. Лампочка исправно светилась вовсю, следовательно проблемным оказывается фоторезистор.

Вот как выглядела оптопара в оригинале, хорошо виден фоторезистор в углублении.

Для того , чтобы добраться до фоторезистора, который закреплен в пластиковой обойме вместе с двигателем, извлекаем двигатель в сборе с обоймой. Заодно и произведем смазку двигателя. Снимаем с вала двигателя крыльчатку, предварительно отвернув стопорный винтик . В месте выхода вала из корпуса двигателя капаем пару капель моторного масла ( какое было под рукой). Проворачиваем пару раз вал двигателя. Буквально сразу чувствуется результат-двигатель начинает вращаться легко, без рокота и посторонних призвуков.

Двигатель электропроигрывателя и обойма, в которой он удерживается.

Извлекаем из посадочного места лампочку ( она нам больше не понадобится) и фоторезистор.

Замер сопротивления фоторезистора в засвеченном состоянии показал величину 4,5 кОм, хотя должно быть примерно +/- 2 кОм. Как и ожидалось-фоторезистор пришел в негодность в силу своего возраста ( год выпуска 1990).

Неисправный фоторезистор типа RPP 131.

Чем заменить фоторезистор? Вот в чем вопрос. В моих запасах нашелся новый, непаяный фоторезистор такого же примерно возраста. Он оказался вообще непригодным-не реагировал на засветку никаким образом.

Поэтому решено было вместо штатной оптопары установить более современную-инфракрасную. Оптопара взята из старой разломанной шариковой компьютерной мыши.

Вот плата донор

Стрелками указаны элементы , которые нам необходимы.

Инфракрасный фотоприемник устанавливаем в углубление круглой формы, где ранее находился фоторезистор. Для закрепления на обойме двигателя светодиода-изучателя пришлось завернуть в небольшие технологические отверствия саморезы подходящего размера и залудить их шляпки.

К этим импровизированным контактным стойкам подпаиваем светодиод.

Получилось вот так:На фото: крыльчатка снята, сверху виден светодиод, прямо под ним-фотоприемник. Расстояние между элементами оптопары установлено примерно такое же как и в компьютерной мышке- 3мм.

Надев на вал двигателя крыльчатку, проверяем возможность свободного вращения крыльчатки:Крыльчатка свободно проходит между элементами оптопары, нигде не задевая.

После этого сразу же появилось желание проверить работу оптопары до установки двигателя в корпус проигрывателя.

Для этого собираем тестовую схему:

Величина напряжения питания выбрана такой же как и в схеме ЭПУ- 10В.

На двигатель питание не подаем. Подключив к тестовой схеме осциллограф и крутнув рукой крыльчатку на валу двигателя, видим на экране красивые и устойчивые прямоугольные импульсы размахом 2В. Именно то, что и надо!

Устанавливаем двигатель на штатное место, собираем проигрыватель и включаем.

Как и ожидалось-все заработало в лучшем виде- напряжение на двигателе 2,2В, система стабилизации оборотов работает, стробоскоп исправен. Собственно на этом можно и заканчивать ремонтные работы.

Осциллограмма управляющих импульсов на базе транзистора Т2:Размах импульсов 2В, период следования-примерно 11мс.

Осциллограмма управляющих импульсов на коллекторе транзистора Т2:Размах импульсов 11В, период следования-примерно 11мс.

В процессе работ выявилась еще одна неисправность: внезапно опять повысилось напряжение на двигателе, обороты двигателя не регулировались. Причиной оказался заводской брак- отслоение фрагмента печатной дорожки, соединяющей базу транзистора Т4 с остальной частью схемы.

На фото стрелкой и овалом указано место отслоившегося фрагмента печатной дорожки.

Небольшой видеоролик о работе винилового проигрывателя Вега-122с после ремонта. Виниловый проигрыватель был подключен к усилителю Амфитон 35у-101с, о ремонте которого рассказано в этой статье.

Update от 28.07.17.

Добавляю фактическую схему включения фотоприемника. Нумерация деталей и тип транзистора указаны согласно заводской схеме. Вновь устанавливаемые детали нумерации не имеют: Update от 22.11.17

К вопросу о нажимном рычаге кнопки «Стоп».

Конец рычага , на который нажимает кнопка «Стоп» имеет Г-образную форму. В нормальном положении изгиб должен быть направлен вниз ( передняя панель снята для наглядности):

Этот же рычаг с другого ракурса. Указан паз в передней панели, в который вставляется рычаг:

Паз конструктивно сделан как элемент передней панели.

Кнопка «Стоп» никак не связана механически с нажимным рычагом!

При сборке кнопка «Стоп» должна быть установлена в соответствующее место в передней панели. Рычаг просто вставляется в паз. При нажатии кнопки «Стоп», она давит на рычаг, который приводит в действие механизм останова проигрывателя.

На фото ниже рычаг уже вставлен в паз:

Вся конструкция в сборе, передняя панель установлена на место и закреплена тремя штатными саморезами:

Ремонт винилового проигрывателя Вега-122с. : 190 комментариев

Молодец. Уважаю таких ремонтников.

Благодарю. Самому было интересно запустить этот проигрыватель.

Тоже восстанавливаю такой проигрыватель , при разборке выпал второй конец тяги (тот который уходит в сторону ЭПУ), так же выпала спиральная пружинка , длинной около 40 мм и диаметром 3,5 — 4 мм . Куда вставлять тягу и куда цеплять пружинку ?
При первом включении — обнаружил , что сгорели оба предохранителя , после замены стал греться транс. Лампа не горит , фоторезистор — в обрыве .

Вот может быть будет полезно , тема по ремонту Вега ЭП 122 , есть рекомендации по замене деталей
http://rh.adsh.org.ua/viewtopic.php?id=2301

Спасибо! Очень помогло.

Спасибо, что выложили документацию Веги-122С, я нигде не мог найти оригинальную схему! Везде не трудоспособный левак! У меня такая-же вертушка, с 90-го года, платы когда-то были разобраны в целях реконструкции, которая не была доведена до конца в силу разных обстоятельств, и затерялись где-то во времени. Теперь решил привести в чувство то, что когда-то начал. В электронной части всё в порядке, не нужно ничего выдумывать, разве что немного »пострелять из пушки по воробьям», что-бы при относительной компактности и без радиаторов (вся схема очень хорошо уместилась в уголке вокруг регулятора оборотов, подальше от корректора) ничего не грелось и не вгонялось в жесткие режимы! А именно: вместо BD135 — BD2012, 100 ом 2 ватта заменить на 75 ом 5 ватт проволочный, стабилитрон 2-х ваттный, вместо лампочки белый светодиод. И все! Я дополнил всё это S-образным тонармом от Веги 110, звукоснимателем ГЗМ-005, тихим мотором вместо старого и хорошим корректором на полевиках (разработка схемы от »Kenwood») Всё работает и очень не плохо! Спасибо ещё раз!

Спасибо за комментарий! S-образный тонарм, конечно, будет смотреться стильно. Интересно было бы взглянуть на схему корректора на полевиках.

Аналогично автору заменил оптопару на такую же, заменил стабилизатор на транзисторе на интегральный на К142ЕН8Б, добавил усилитель-корректор (выпилил из нерабочего о внешнего блока от Creative Audigi ZS), заменил трансформатор на тороидальный ТОРЭЛ ТТП15 2x12vx0,55a, поставил двуполярный блок питания на 7905/7805 для корректора, добавил выключатель питания, с индикатором (не комильфо, когда трансформатор постоянно включён в сеть)

Согласен, что постоянно включеный силовой трансформатор-это не есть хорошо. Тоже подумываю над тем, чтобы добавить усилитель -корректор.

А зачем нужно добавить усилитель корректор. Ведь почти каждый усилитель имеет встроенный корректор. К тому же после таких ремейков это уже не Вега.

Была мысль сделать выход у вертушки для наушников, чтобы слушать без оконечного усилителя. Поэтому и нужен был бы корректор. Эти планы так и остались планами.

Забыл дописать — заменил светодиоды стробоскопа на сверх-яркие оранжевые (выпаял из подсветки компьютерного вентилятора. Метки стали видны намного чётче.

Головка звукоснимателя родная у вас? Или заменили на другую?

Пока стоит родная.
Ещё «не отслушивал», т. к. не было корректора. А в данный промежуток времени борюсь с фоном (где-то что-то не учёл при переделке, ищу проблемное место). Поэтому проигрыватель всё ещё «на стапеле», т. к. делается в свободное время, а его крайне мало ��

PS: Параллельно читаю про стабилизаторы вращения вала двигателя и думаю, каким образом прийти к компромиссу между затратами и стабильностью вращения (метки начинают уходить минут через 6-7. Буду изучать: частота сети плывёт, или стабилизатор. Подозрение на второе, поэтому, читаю разные решения и подумываю над микропроцессорным)

На мой взгляд, родная схема стабилизатора частоты вращения вала двигателя работает нормально. я бы не стал переделывать. Я бы порекомендовал цифровым тестером контролировать напряжение на двигателе, тогда можно выяснить почему плывет… Еще одно замечание-польские полупроводниковые изделия со временем деградируют, то есть изменяют свои параметры. возможно в этом причина нестабильной частоты вращения диска проигрывателя.

Да, схема неплохая (особенно с учётом соотношения затрат и результата).В своё время (я сам из новосибирского Академгородка, что в нескольких км от города Бердска с его заводом «БРЗ» — свалка и комиссионка с неликвидами и радиомагазины от Бердске — любимое место в юности :)) перебирали все «вертушки», выбирая лучшую механику для себя и друзей, меняли на польские на лучшие советские детали, типа танталовых конденсаторов, высокостабильной керамики, резисторов и отобранных по параметрам полупроводников, но саму схему не меняли.

Т.к. уход скорости небольшой, контролировать изменения напряжения сложно. К тому же на двигателе напряжение сложной формы, как, возможно, Вы видели, и мне простым цифровым вольтметром нужной точности не получается добиться. Аналоговый стрелочный хоть и хорошо интегрирует, но точности тоже нужной не даёт (не вижу разницы).

Вот смотрите-двигатель питается постоянным током через эмиттер транзистора Т3, поэтому там никакой сложной формы напряжения нет. Можно и нужно контролировать напряжения на двигателе цифровым тестером. Я пользуюсь старым тестером DT830B. Очень хорошо видны колебания напряжения при неисправности. Опять же, при стабильной работе-есть устойчивое напряжение питания двигателя- 2,2 В.

Стабилизация оборотов не зависит от частоты сети, более того — за счет большого зазора — на входе — 18в. и питание мотора на выходе — 3,5в. обеспечивается очень хорошая стабилизация. При отклонении оборотов диска на фото-резисторе изменяется интенсивность импульсов, и Т-3 регулирует ток на моторе таким образом, чтобы компенсировать разницу. Электролиты сохнут с годами, а в остальном никаких чудес от польских производителей, если все элементы исправны, то всё работает как часы. А S-образный тонарм нужен не для красоты, а для правильного ведения иглы вдоль канавки! Если кому нужна схема корректора на полевиках, могу поделится, напишите в эту переписку свой эл. адресс и я вышлю.

Электронная почта: mhomehobby@gmail.com
ПоделИтесь схемкой корректора на полевиках, буду благодарен.

Напряжение питания (пульсации не более 5 мВ.) + 25_30в. и -25_30в.
Коэффициент усиления 42 дБ.
Отношение сигн.\шум 82 дБ.
Коэффициент гармоник не более 0,01%.
Перегрузочная способность 30 дБ.
R вх. 48 кОм.
Входная емкость 26 пФ.
Минимальное R нагрузки 5 кОм.
Минимальная ёмкость нагрузки 2 нФ.

Схему пришлю завтра.

Пардон!
Максимальная ёмкость нагрузки — 2 нФ.
Ну и диапазон частот конечно весь — 20…20000 Гц.

Здравствуйте немного не понял светодиод-излучатель подключали напрямую к плате или через сопротивление (какой номинал)?

Здравствуйте! Светодиод-излучатель подключен через токоограничительный резистор номиналом 560 Ом. В тексте статьи есть так называемая тестовая схема включения. Вот именно так и включено у меня.
Обращаю ваше внимание на следующий факт: в компьютерной мышке этот светодиод-излучатель включен через резистор 1 кОм. У меня установлен вдвое меньшего номинала, что увеличвает ток через светодиод. Есть опасность его выхода из строя. У меня пока что все работает. Но советовал бы, ставить резистор номиналом ближе к 1 кОм- дабы уберечь светодиод-излучатель.

спасибо и ещё у фотоприёмника три ножки какие припаивать к проводам?

Используется центральная и любая из крайних ножек. Там два фотоприемника, общий вывод у них центральная ножка, на нее же подаем питание (плюс). В тексте статьи я привел схемку включения.

спасибо за ответы извините схемы читать не умею ответьте на последний вопрос минус фотоприёмника нужно припаивать через токоограничительный резистор или напрямую?

Минус фотоприемника подключается также через токоограничительный резистор. У меня- 2 кОм. Можно больше.

Поставил всё как вы описали. не светится светодиод-излучатель. в мышке было их три ни один не работает. Вот такая мышь попалась. Проверял светодиодом от зажигалки через тот же резистор 1 кОм . светится без проблем . Пока не собирал. Вопрос -можно ли оставить светодиод от зажигалки?

Как вы проверяли его » светимость»?? Это же инфракрасный светодиод-излучатель, и инфракрасный же фотоприемник. Человеческий глаз их не видит. Смотреть нужно уже на выходе фотоприемника осциллографом-там должны быть импульсы напряжения. Иначе никак.

Смотреть можно фотоаппаратом телефона — отлично видно излучение (голубое свечение) светодиодов пультов управления, и тут наверно тоже .

спасибо всё получилось а на автостоп такая пара пойдёт?

В принципе, подойдет.

Спасибо за статью о ремонте Веги 122. 25 лет ждала на полке. Жизнь не позволяля. В статье освещены все недостатки деталей по возрасту. Удалось все восстановить благодаря Вам.

Благодарю Вас за позитивный комментарий. Рад, что моя статья оказалась полезной при ремонте Веги-122.

Здравствуйте, admin!
Увидел Вашу статью, появилась надежда устранить аналогичный «косяк» у своей Веги-122с. У меня идентичная электронная схема проигрывателя. Возникла пара вопросов:
1) на Вашем видео работы проигрывателя метки стробоскопа подсвечены, значит ли это, что инфракрасный светодиод-излучатель подключается параллельно штатной лампе накаливания (с последовательным добавлением в цепь резистора 560 Ом или 1 кОм)? В этом случае светодиод выполняет основную роль, лампа подсвечивает метки?
2) в схеме в цепи фоторезистора RPP131 уже стоит резистор R2=1 кОм. Вы рекомендуете минусовую ножку фотоприемника оптопары подключить через сопротивление R=2 кОм. Значит ли это, что к штатному R2=1 кОм нужно последовательно добавить еще один резистор =1 кОм или независимо от штатного поставить добавочный R=2 кОм (всего будет 3 кОм)?

Здравствуйте, Алексей! Отвечаю на вопросы..
1. Стробоскоп подсвечивается блоком из четырех красных светодиодов. Это абсолютно автономный узел. Никакого отношения к остальной схеме он не имеет. Если у вас светодиоды стробоскопа светятся-значит и лезть туда не надо. Некоторые для красоты меняют красные светодиоды на синие, зеленые и т. д. Я этого не делал. Лампа, фоторезистор RPP131 и оптопара, которую я установил смонтированы непосредственно на двигателе. Я в статье давал много фото именно этого узла.
2. К штатному R2=1 кОм нужно добавить последовательно еще один R=1 кОм . Схему фактического подключения я добавил сегодня в конце этой статьи.

Спасибо, теперь понятно. Попробую сделать.

Здравствуйте . Какие параметры у питающего трансформатора?

Здравствуйте. Переменное напряжение на вторичной обмотке питающего трансформатора составляет 18В. На какой ток рассчитана вторичная обмотка, честное слово, не знаю. Но трансформатор там слабенький, поскольку предохранитель стоит на 0,5А, а потребляемая от сети мощность всего проигрывателя всего 6 Вт.

Респект и уважуха! А я просто упёрся в проблему фоторезистора, понимая, что всё , что найду у себя тоже скорее всего умерло от старости… У меня 120 Вега, но с теми же проблемами. Ещё раз спасибо автору.

Здравствуйте . Подскажите пожалуйста ответ на вопрос ,который вот уже неделю мучит! Открыл крышку Веги 122 с ,после получения ее из ремонта… в связи с тем ,что в мастерской убрали мою доработку : я вставил выключатель в питание 220 в и вывел кнопку на переднюю панель,тем самым обеспечл вкл/выкл аппарата с передней панели.В мастерской отрезали и убрали мое усовершенствование.Открыв крышку ,увидел висящий в воздухе разьем. белый ,пластиковый ,двухконтактный. Логично предположить ,что к чему то разьем должен быть подключен к чему-то ….не поверю ,что поляки оставили бы разьем висеть безполезным.Пара проводов уходит куда под плату основную… Очень хочется понять предназначение этой парой с разьемом.Спасибо.

Здравствуйте. ЧТобы ответить и мне придется открыывать крышку проигрывателя. Сделаю это сегодня и проинформирую, что я там увидел.

Открыл крышку Веги… Не вижу никаких двухконтактных разьемов. Вот фото внутренностей:

Так что, ничем не помогу вам. Придется самому искать, что там у вас и как…

спасибо,что не оставили меня без внимания….Сожалею ,что заставил Вас раскручивать вертушку. просто я наехал на ремонтников,думая что разьем шел к какой то плате…. и они ее увели… Как Вам прислать фото этого проводочка с разьемом?

Благодарю за проделанную работу. Вдохновили! Пойду воскрешать Вегу 109 (тахометр, автостоп). Подскажите, если нет осциллографа, как произвести подбор размаха импульсов? Если поставить переменный резистор на место R* и пробовать регулировать уже в собранной схеме, будет толк из этого? Или без осциллографа ни как?

Без осциллографа вполне можно обойтись. Ставьте для начала последовательно с инфракрасным светодиодом резистор номиналом 1 кОм. Проверьте работу узла. Переменный резистор я бы не рекомендовал ставить, ведь при уменьшении его сопротивления до нуля ток через светодиод достигнет критических значений и светодиод выйдет из строя.

Благодарю за ответ. Буду пробовать. Ещё вопрос, если можно. Расстояние между элементами оптопары на моей мышке = 1 см (у вас 3 мм). Его и оставить?

Ну коль у вас элементы оптопары разнесены на 1 см, то старайтесь их так и оставить. В тексте статьи я приводил
фото платки от мыши, откуда я извлек оптопару. Там было три оптопары и все с зазором в 3мм. Фото это продублирую здесь:

Спасибо. Всё ясно растолковали. Шариковой мыши не нашел, разобрал обычную (оптическую).

Собрал схему. Напряжение на двигателе близко к норме — 2,1в (норма 1,9), но сильно упала мощность. При нажатии на кнопку Пуск, двигатель не стартует (только после подталкивания рукой начинает крутится). Так же легко можно его остановить касанием руки. Это как то связано с установкой оптопары или это совсем другая поломка?
С уважением.

Двигатель моей Веги-122 также плохо вращался ( что и не удивительно после 20 лет простоя). И звукк издавал при вращении рычащий, и от руки вращался не очень хорошо… Я капнул пару капель масла на подшипники двигателя, провернул пару раз рукой-движок стал легко вращаться.
Кстати, вы какую Вегу ( а точнее , какое ЭПУ) ремонтируете?
Попробуйте подключить двигатель от внешнего блока питания-проверите как он вообще вращается…

Благодарю за совет, в ПН притащу ЛБП с работы, попробую стартануть движок от него. Сам двигатель разбирал, смазывал и чистил щётки. «Вега 109» (Унитровское ЭПУ, G-602). Заменил все электролиты в ЭПУ, БП, усилителе.

Проблема решена. Виной всему стала собственная глупость — перед разборкой двигателя не поставил метку (тогда ещё не знал). Естественно после чистки крышку посадил со смещением и мощность двигателя упала. По методике от мастеров форума РадиоКот выставил как нужно. Сейчас вертушка стартует и держит обороты как молодая. Спасибо за статью! Очень выручил! Успехов и всех благ!
С уважением.

Рычаг к кнопке «стоп» снят. Как крепится рычаг к кнопке?

Честно говоря, не помню…. Но там все просто.. По памяти- конец рычага имеет г-образную форму, а в кнопке есть соответствующий паз. Примерно так.

Не получается. Как проходит рычаг через кнопку? Слишком много изгибов. Нет ли фото. Видео много. Но конкретно как крепится рычаг не видно.

Добавил пару фото в конце этой статьи по поводу рычага и кнопки. Думаю, это поможет..

Спасибо, большое за фото.

Всё получилось. Спасибо. Проволочка (рычаг) правда уже другая из меди, покрепче и потолще.
Сбила с толку петля с отверстием на кнопке, которая не к чему.

Спасибо. Буду пробовать.

Здравствуйте, с епу G602 такая схема будет работать.

Схема, имеется ввиду-оптопара из мыши? да, будет работать..

У меня питание лампочки 24 вольта, какие должны быть резисторы,собрал(используя питание 3,3 вольта через кренку, без резисторов), но двигатель крутится очень медлено, хотя из заявленных 1,4в что подается на двигатель по факту есть 1,35 но двигатель даже не стартует сам при натянутом пасике.Может нужно делать именно так как на схеме с резисторами , то как их расчитать?

Я не занимался ЭПУ G-602.Трудно сразу сказать сразу. Вы бы нарисовали фрагмент схемки как вы сделали и кинули мне
на почту mhomehobby@gmail.com Будем смотреть.

Здравствуйте. Можно встрять.А где купить оригинальную лампочку? Если не ошибаюсь там 6 ватт?

День добрый. Где купить оригинальную лампочку-не подскажу. Но, полно естьв продаже маленьких лампочек-всегда можно выбрать подходящую, или даже втулить туда светодиод, белый или оранжевый.

Раньше , когда светодиоды были редкостью — менял на лампочки от коммутаторов (с виду стеклянная колбочка , по бокам два латунных лепестка, которые запаяны в пластиковый заострённый корпус — для удобства замены), тип — КМ , бывают на 6 и на 24 в. Лепестки аккуратно отламываются — и колбочка с двумя выводами у вас в руках.

Так что так никто и не скажет — при разборке выпал второй конец тяги (тот который уходит в сторону ЭПУ), так же выпала спиральная пружинка , длинной около 40 мм и диаметром 3,5 — 4 мм . Куда вставлять тягу и куда цеплять пружинку ?
Да там есть ещё одна пружинка — маленькая и помягче . Как её правильно зацепить ?
Обнаружил ещё один дефект — прилипла плоская тяга , которая запускает большую пластиковую шестерню ? и она взаимодействует с маленьким рычажком

Вы заставили меня разбирать свою Вегу…На фото вид снизу. Там указано куда и что вставляется. Конец тяги имеет зигзагообразную форму. Другой конец имеет г-образную форму и уходит к передне панели.

Большое спасибо !
я так сделал — по вашему фото .
Но ! Почему то тяга как бы длиннее , чем надо , не даёт передней панели встать на место .
Хотя до разборки всё было нормально .

ПЕреднюю панель вообще не надо трогать. Она должна быть прикреплена ккорпусу. Конец тяги вставляется в специальную прорезь, так, чтобы кнопка Стоп нажимала на тягу.

Добрый день, уважаемые «коллеги по Веге».
Два вопроса по механике 122-с.
1. Если я правильно понял, в ней не предусмотрен опорный шарик под осью вращающегося диска. Возможно у кого-нибудь есть успешный опыт его установки? Поделитесь, пожалуйста.
2. Использую китайскую голову. Качество заметно лучше прежней mf-104, с которой мне досталась вертушка, но голова слишком лёгкая. Довешиваю советской двухкопеечной монетой, но это неудобно, да и иногда кажется недостаточно. Есть ли у кого идеи практичного и презентабельного довеска к тонарму?
Немного о своей Веге. Купил пару лет назад за штуку. С головой, но без иглы и без звуковых разъёмов. Остальное в работоспособном состоянии. Доработки за это время в хронологическом порядке:
1. Сначала куплена б/у игла на авито, потом китайская голова (как сказали китайцы – аналог AT3600L). Кстати, на слух голова вполне приличная.
2. Изготовлен и встроен фонкорректор на двух NE5532, и блок питания к нему (+-15) на кренках и трансформаторе от пожарного оповещателя «Соната» (оповещатель вовремя сломался и попался под руку :)).
3. Установлен на морду (слева от надписи «Вега») выключатель питания и индикационный светодиод АЛ102 в металлическом корпусе (на мой взгляд, у него более подходящий для Веги «романтический» вид.
4. Оптопара крыльчатки стабилизации вращения двигателя заменена на инфракрасную от колесика «мыши».
5. На моду (справа от клавиши «стоп») добавлена кнопка переключения фонкорректора на высокочувствительную (китайскую) и низкочувствительную mf-104 голову (чтобы не перегружался усилитель мощности).
6. Штатные красные светодиоды стробоскопа заменены на яркие желтые BL-L502UYC (теплый цвет пламени свечи).
7. Транзистор стабилизатора питания электропривода заменен на КРЕН8Б.
8. На морду (справа от надписи «Вега») установлен двухканальный светодиодный индикатор уровня сигнала

Интересно, замена светодиодов стробоскопа с какой целью сделана? Вроде и штатные нормально работают…

Приветствую. Достал свою вегу через 30 лет… И все как у вас, питание на двигателе 4.5. Оптопару пробовал заменить, взял от оптической мышки. Но снижения питания на двигателе не добился. Напряжения сразу показались высокими, на входе 21.5 на оптопаре 11.5. Думаю стабилитрон или т1 плохи. Провозился вечер, пока в тупике. У нас в радио магазине нет этих транзисторов, может подскажете распространённые аналоги. И будет классно если нарисуете схему стабилизации на кренке. Заранее спасибо.

День добрый. Может не надо было оптопару и менять. Неисправность может быть где угодно. В статье выше я упоминал о том, что столкнулся с тем, что просто отвалился фрагмент печатного проводника.
Не думаю что ваш стабилитрон или транзистор Т1 неисправен-раз есть выходное 11,5 В. Если есть осциллограф-лучше всего проконтролировать наличие импульсов с оптопары. Если нет, то придется проверять все транзисторы и диоды по очереди.
BD135 заменим на КТ815Б, В, Г

Схему выложить здесь не могу, т.к. сайт не предоставляет такой возможности. Но там всё просто. Скачайте даташит транзистора, который установлен и кренки, которую собираетесь ставить, чтобы увидеть их цоколёвку.
Провод, который шёл на коллектор транзистора паяете на вход кренки. Провод, который шёл на эмитер транзистора паяете на выход кренки. Провод шедший на базу — не нужен. Оставшуюся ногу кренки паяете на минус схемы, например туде же, куда на плату приходит провод W1-2, или в любое другое место, где вам удобно. Я припаялся на минус конденсатора C1 (большая такая банка на 1000 мкФ. После кренки (между её выходом и минусом) было бы неплохо ещё один электролит воткнуть, на всякий случай.

О какой схеме идет речь? Если Веги-122, то вот же она, и в тексте статьи есть: http://www.myhomehobby.net/wp-content/uploads/2016/12/схема-вега-122с.gif

О схеме замены стабилизатора (R1, T1, D2) на КРЕНку.
Схема ниже

Можно прислать мне эту схемку на почту mhomehobby@gmail.com
А я вставлю в комментарий.

С новыми более приятный вид, и по цвету и по чёткости восприятия. Старые тусклые красные, при некоторых видах освещения в комнате, вынуждали присматриваться. А при замене увидел в одной из пар «сухую пайку».

А, ну это-да. Старые светодиоды светили тускло.

Понял, что ещё хочу �� Подсветку под иглу. Чтобы точнее между треками попадать.

Ну это уже будет жирно!

Здравсвуйте, у мен есть вопрос, моя Вега 122 не включалась, определил что сдох микрик, который включается тонармом, после замены микрика (от мышки) все заработало, НО появился шум в клолнках при запуске проигрователя, в старом микрике что-то парралельно стояло (видно следы пайки) но что не понятно. Ну и дополнительно, сильно павал ток на трансе, по скоьку перематывать не умею, заменил транс на БП постоянного тока на 19 вольт, все работает отлично, но можжет я не правильно сделал?

День добрый. Какой именно микрик вышел из строя? Тот, что подает питание на схему стабилизации?? Параллельно его контактам стоит конденсатор 0,015 мкФ. Это чтобы не подгорали контакты.
Родной транс был в стальном экране-именно для того, чтобы ничего не фонило. А у вас теперь как всё сделано??

Про конденсатор понял (да на микрике схемы стабилизации), сейчас установил внутри прогрователя импульсный блок питания постоянного тока на 19 V. 1.5 А, но фон был и до замены трансформатора питания, в чем причина фона не могу определить.

Там фонить может только цепи, связанные с головкой звукоснимателя. Там куча экранированных проводов. Может экран где оборвался??

Еще вот интересно… Если тонарм лежит на держателе-фон есть??

Если тонарм на держателе, фона нет, фон только тогда когда тонарм опускается, ну и при проигровании естественно ��

Сегодня поковыряся еще, пришел к выводу, что шум от иглы или от контактов тонарма. Все остальное в порядке, емкости, экранирование и т.д. может я неправильно подключил иглу? (если есть у кого фото проводов подключения иглы скиньте плизз) еще прочитал на форума, что тонарм нужно заземлять с усилком, попробую езе этот вариант.

А если иглу вытащить, фон остается? Я бы еще попробовал запитать Вегу от внешнего источника вместо импульсного. Может импульсный гадит..

иглу вытаскивал, без изменений, фон был еще при «старом» трансе, при чем фон появляется в момент переключения рычага тонарма на опускание, до этого проблм нет. По ходу дела нужно разбирать весь тонарм, очень нехочу, боюсь убить механнику

Не могу гарантированно определить, что конкретно у вас фонит, но внутри тонарма фонить однозначно нечему. Это полая трубка, внутри которой идут провода к голове. Чаще всего фон возникает из за проблем с заземлением. С начала проверьте то, что вам порекомендовал админ » бы еще попробовал запитать Вегу от внешнего источника вместо импульсного. Может импульсный гадит..» если не поможет, ищите оторвавшийся заземляющий провод. Если оторвавшегося нет, пробуйте припаянные заземляющие по очереди отпаивать и слушать, не пропал ли фон. Заземление в аудиотехнике- вообще коварная и загадочная штука. Нельзя, чтобы его не было. Нельзя, чтобы оно дублировалось (тогда тоже фон появляется из за наводок в петле). Лучше всего, когда заземляющие провода от разных блоков сходятся в одну точку прибора.

Здравствуйте! Прошу Вас объяснить, какую вставку мне установить на головку звукоснимателя Веги 122с? Выпала Игла, наверное от старости. На головке нет никаких обозначений, кроме значка UNITRA. Наклейка сохранилась с надписью UNITRA FONICA. В инете нашел, что вставки к головкам существуют с четным и нечетным обозначением и не взаимозаменяемы. Посоветуйте какую вставку я должен установить?
Заранее благодарю!

Здравствуйте. В моей Веге-122 вот такая головка.
Не знаю, помогут ли вам эти фото..

2 @Андрей Все эти Mf-XXX старее мамонтов. Однозначно посох силиконовый демпфер трубки иглодержателя — все эти польцские поделки однозначно в морг. При приемлемой цене хорошей альтернативой является AT-95, Otofon OM-5 или еще что из легких простых моделей с конический иглой. На дорогие модели смотреть не стоит — не та механика. Фон убирается выбором точки общего заземления: к ней должны идти отдельные провода хорошего сечения (не меньше 1 кв мм) от всех плат и экранирующих элементов. У тех Вег-122, что я оживлял, эта точка находилась либо возле земли выходного кабеля, либо в районе экрана трансформатора, выбирается опытным путем.

Поставил Ортофон гэлэкси. Отлично подходит и чудо как звучит. 1800 руб

Коллеги, кто нибудь переделывал в данном агрегате автостоп на оптический — инфракрасный? Выложите схемку, пожалуйста. Нет времени экспериментировать. На штатной микрушке автостопа утерян один из винтов М2. Как оказалось, быстро найти замену сейчас весьма проблематично. Заказал из Китая, прогноз доставки к годовщине Великой отечественной. Да и не нравится мне решение автостопа на микрушке, усиливающей скатывание тонарма.

Я точно не делал. Но может кто и поделится информацией.

Сделал отключение питания привода на опической паре от мышки. Выбросил микрик. Проверил скатывание — ноль. Ни центробежного, ни центростремительного. И это со снятым грузиком.
В общем, микрик с пружиной — это зло!
А ещё перестроил скорость 45 на 78. Теперь можно слушать раритетные пластинки.

Здесь выложил результаты двух своих работ. Замена микрика на оптику и добавление скорости «78 оборотов».
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87753
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87754
Если конечно Игорь посчитает корректным публиковать ссылки на сторонние ресурсы.

Никаких проблем. Пусть люди пользуются наработками.
Но вот скорость 78 об/мин.. Это зачем. Это старые советские пластинки разве крутить)

Именно для старых советских.

Добрый день. Надеюсь ветка еще жива.
Не подскажете, что именно, как и какой смазкой нужно смазывать в Веге-122С

Добрый вечер. Я капнул пару капель какого-то моторного масла ( можно машинное) в место выхода вала электродвигателя из корпуса. А также смазал консистентной смазкой (типа солидола) вал диска вертушки. Марок масел не знаю. Использовал, что было под рукой.

Доброго Дня!
ПРоверил двигатель и лампочку в оптопаре-рабочие, но лампочка не горит и моторчик не крутится. Сначала всё включалось, но плавали обороты, потом вертушка включалась через раз, и всё! не крутится и не горит. Список деталей составил, пойду закупаться, неужели кондеры того?:

День добрый. Посмотрите по схеме-лампочка там должна гореть всегда, даже если все остальное сгорит. Значит не работает стабилизатор напряжения на BD135.

У меня был такой случай, коротил транзистор на землю через слюдяную прокладку.