Когда включается вентилятор на зарядном устройстве

17

Ремонт Вымпел 55 : не работает вентилятор системы охлаждения

Поступил обратно Вымпел 55, короче говоря предыстория, у меня он проработал больше двух дней можно сказать не выключаясь, как отдал человеку при зарядке вроде 120 АКБ током 11А, приказал долго жить вентилятор, уже на следующий день. Проработав около полу дня, отказал крутится вентилятор системы охлаждения, при этом прибор стал сильно перегреваться. В общем делать нечего сериал продолжается:

После осмотра было выявлено что цепь куллера работает исправно, но все же не давал мне покоя управляющий вентилятором транзистор, я его выпаял и по схеме включения дернул первый попавшийся транзистор с платы от валяющихся у меня от жк тв. Транзистор искал с таким же сопротивлением на базу ну и смотрел чтобы расположение контактов с донора у транзистора было на глаз таким же. После того как перекинул транзистор, вентилятор сразу зашуршал как и прежде.

Но вот в этот раз я решил посмотреть что из этого выйдет. Подождав пару минут потрогав транзистор и резистор на базу его, сразу открылась причина выхода его из строя. Транзистор с резистором был перегрет.

Попытка поиска более мощного транзистора ни к чему не привела. Закончилось тем что я поставил транзистор из заначки, я их использую обычно только для тестов, BC337, и с ним к моему удивлению все заработало. Но перегрев все равно был, хоть транзистор и был гораздо мощнее установленного ранее. Попытка установки неприкосновенного запаса тоже ни к чему не привела.

Тут уже был только профессиональный интерес, Короче после кружки чая промелькнула мысль, а вдруг вся проблема в том что транзистор просто не открывается полностью. Решил проверить эту теорию.

На включенном приборе замерив напряжение относительно общего минуса, по отношению к питанию базы транзистора после сопротивления был в шоке 0.07В при открытии базы в 5 вольт мах. минимум там тоже около 0.5В вроде. Глянул по схемам что обычно для открытия базы BC337 ставят резистор на 1-10 кОм. Решил замерить стоявший по схеме, он показал в 10 раз больше 100кОм. Поменяв резистор на 1.5 кОм подпаял транзистор в схему тест 3 часа транзистор при работающем вентиляторе ледяной.

Вывод : а ларчик просто открывался ��

Подведем итог, если вы будете делать замену вентилятору, в обязательном порядке замена транзистора и сопротивления.

Ну и все это в видео, с нарезками так как на самом деле это длилось около 4 часов!

Почему зарядка вымпел 265 включается постоянно вентилятор

Здравствуйте. Где на осушитель воздуха DEXP DH-30KGSO можно приобрести сменный фильтр?

Не включается вытяжной вентилятор более 6 месяцев назад Вентиляторы

День добрый. Не включается вытяжной вентилятор Soler & Palau SILENT-100 CZ, тупо перестал работать, что делать?

Не работает фен dyson более года назад Вентиляторы

Привет. Фен Dyson AM01 Desk Fan 12 inch включается и через 2-3 секунды отключается. Первая мастерская посмотрела и сказала, что причина в плате.

День добрый. Не прозванивается обмотка мотора у вытяжного вентилятора Soler&Palau TD-SILENT, он ремонтопригоден?

Здравствуйте. Вдруг перестал работать вытяжной вентилятор Soler&Palau в ванной комнате, что делать?

Схема подключения вентилятора в зарядном устройстве

Как охладиться в жару с помощью компьютерного кулера и смартфона?

Летняя жара и высокая температура воздуха внутри помещения доставляет немало дискомфорта и является одной из причин плохого самочувствия большинства людей. Поэтому с приходом лета большинство людей начинают, активно пользоваться кондиционерами, чтобы охладить воздух в комнате или доме.

Однако что же делать, если в доме нет такого оборудования как кондиционер? В этом случае, благодаря своей смекалке и мастерству рук, можно самостоятельно соорудить компактный вентилятор из старого кулера, который используется в системе охлаждения корпуса ПК. Для изготовления такой простой самоделки потребуется небольшое количество расходных материалов и свободного времени.

Как подключить компьютерный кулер к смартфону

Такое устройство, сделанное из системы охлаждения корпуса ПК, можно использовать в качестве переносного, мобильного вентилятора, просто подключив его к своему смартфону. Особенно актуальна будет такая самоделка для тех людей, которые летом часто путешествуют в таких транспортных средствах как автомобили, автобусы, электрички либо поезда. Чтобы сделать из обыкновенного кулера, который применяется для охлаждения ПК, полноценный миниатюрный, компактный и мобильный вентилятор с возможностью подключения к смартфону потребуются такие материалы и инструменты:

• кабель – переходник micro – USB;
• изолента;
• кусачки;
• канцелярский или простой нож;
• кулер из системы охлаждения корпуса ПК;
• припой, канифоль.

Такой самодельное устройство будет подключаться к смартфону через разъем micro – USB. Поэтому сначала необходимо взять кабель – переходник и отрезать от него ту часть, где расположен разъем USB. В результате проделанных действий должен остаться кусок провода с переходником micro на конце.

Затем используя простой канцелярский нож, на обрезанном конце (примерно на расстоянии 3 -4 см от места обреза), нужно снять внешнюю изоляцию. Затем необходимо зачистить изоляцию на проводе, который идет непосредственно от самого вентилятора. Стоит отметить, что компьютерные кулера бывают разного размера и конструкции.

Некоторые модели таких устройств оснащены дополнительными жилами, которые позволяют пользователю самостоятельно регулировать амплитуду оборотов.

На следующем этапе необходимо скрутить между собой зачищенные жилы от переходника micro и провода от вентилятора. При этом красный провод соединяется с жилой красного цвета – от переходника micro, а черный соответственно с жилой черного цвета.

Потом места скруток рекомендуется обработать канифолью либо флюсом (провести процедуру лужения), а затем при помощи паяльника спаять их между собой. На завершающем этапе места спайки необходимо заизолировать, используя для этого обыкновенную изоленту. После выполнения пайки, такой самодельный аппарат можно напрямую подключать к смартфону и применять его в качестве компактного, переносного устройства.

Как подключить кулер к телефонной зарядке

Для подключения компьютерного кулера к блоку питания, через который заряжается смартфон (зарядка), его предварительно необходимо оснастить USB – кабелем. Стоит отметить, что благодаря использованию USB, такое самодельное устройство можно будет подключать как к зарядному блоку питания смартфона, так и напрямую к ПК либо планшету, который оснащен соответствующими разъемами.

Для этого нужно взять кабель и очистить от изоляции одну его сторону. Потом следует убрать изоляцию из жил, расположенных на вентиляторе. На следующем этапе нужно припаять USB – кабель с проводом от вентилятора. Место пайки рекомендуется заизолировать изолентой.

Однако при этом нужно помнить о том, что для такой самоделки не рекомендуется применять зарядное устройство, мощность которого больше 5 Вольт.

Алгоритм подключения такой же, как и в случае с USB – кабелем. Черный провод от зарядки телефона нужно припаять к кабелю черного цвета, который расположен на вентиляторе, а красный соответственно с жилой красного цвета. На некоторых зарядках вместо красного может быть черный провод с небольшими белыми штрихами. Чтобы избежать возможности возникновения короткого замыкания, места спайки нужно тщательно заизолировать, используя изоленту.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Распиновка кулера: подключение 3 pin и 4 pin вентилятора

У каждого дома скопилось немало компьютерных вентиляторов: кулеров от процессора, видеокарты и блоков питания ПК. Их можно поставить на замену сгоревшим, а можно подключить к блоку питания напрямую. Применений этому может быть масса: в качестве обдува в жаркую погоду, проветривание рабочее место от дыма при пайке, в электронных игрушках и так далее.

Вентиляторы обычно имеют стандартные размеры, из которых на сегодняшний день наиболее популярными являются 80 мм и 120 мм кулеры. Подключение их также стандартизировано, поэтому всё что вам нужно знать – это распиновку 2, 3 и 4 контактного разъёма.

На современных системных платах на базе шестого или седьмого поколения процессоров intel, как правило, распаяны только 4 pin разъёмы, а 3 pin уже уходят в прошлое, так что мы увидим их только в старых поколениях кулеров и вентиляторов. Что касается места их установки – на БП, видеоадапторе или процессоре, это не имеет никакого значения так как подключение стандартное и главное здесь цоколёвка разъёма.

Распиновка проводов кулера 4 pin

Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Он способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания).

Распиновка разъёма кулера 3 pin

Наиболее распространённый тип вентилятора – 3 пин. Кроме минуса и 12 вольтового провода здесь появляется третий, «тахо»-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика.

• Черный провод – земля (Ground/-12В);
• Красный провод – плюс (+12В);
• Желтый провод – обороты (RPM).

Распиновка проводов кулера 2 pin

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный. Чёрный — рабочий «минус» платы, красный — питание 12 В.

Здесь катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом, а датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Как подключить 3-pin кулер к 4-pin

Для подключения 3-pin кулера к 4-pin разъему на материнской плате для возможности программной регулировки оборотов служит вот такая схема:

При прямом подключении 3-х проводного вентилятора к 4-х контактному разъёму на материнке вентилятор будет всегда вращаться, потому как у материнской платы не будет возможности управления 3 pin вентилятором и регулировки числа оборотов кулера.

Подключение кулера к БП или батарейке

Для подключения к блоку питания используйте штатные разъёмы, если же нужно изменить число оборотов (скорость) – нужно просто уменьшить подаваемое на кулер напряжение, причём делается это очень просто – переставлением проводков на гнезде:

Так можно подключить любой вентилятор и чем меньше напряжение – тем меньше скорость, соответственно тише его работа. Если компьютер не особо греется, но очень шумит – можете воспользоваться таким методом.

Для запитки его от батарей или аккумуляторов просто подайте плюс на красный, а минус на чёрный провод кулера. Вращаться он начинает уже от 3-х вольт, максимум скорости будет где-то на 15-ти. Больше напряжение увеличивать нельзя – сгорят обмотки мотора от перегрева. Потребляемый ток будет примерно 50-100 миллиампер.

Устройство и ремонт кулера ПК

Для того чтобы разобрать вентилятор, нужно снять наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к резиновой заглушке, которую и извлекаем.

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке.

Затем почистите отверстие под ось и капните туда немного машинного масла, соберите обратно, поставьте заглушку (чтоб пыль не забивалась) и пользуйтесь уже гораздо более тихим вентилятором дальше.

У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.

У современных кулеров разъёмы имеют гораздо меньший размер, где первый контакт пронумерован и является «минусом», второй «плюсом», третий передаёт данные о текущей скорости вращения крыльчатки, а четвёртый управляет скоростью вращения.

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

кулир когда-то винтилировал ядра но всё было демонтировано и все же кулир помогал вносить не малую степень понимания в наше сознание жалко подключать было методом \тыка\ сгорит признательность правильно первым идёт 0 вторым шёл + но третий пока без надобности да и реле ещё нет

добрый день! а есть способ заставить вращаться его в другую сторону?

наверно плюс с минусом поменять надо, как на любом двигателе постоянного тока

Так делать, как Вы предлагаете, ни в коем случае нельзя – мотор сгорит.

Можно, но только в принципе, а просто поменять полярность подключения, приведёт к тому , что мотор сгорит.

Добрый день, все очень хорошо изложено автором, информативно и детально.

Большое спасибо за статью

Пожалуйста, рады были помочь.

“У всех таких вентиляторов бесколлекторный механизм вращения: это надёжность, экономичность, бесшумность и возможность регулировки оборотов.”
У коллекторных двигателей постоянного тока то же есть возможность точно регулировать число оборотов.

А вручную можно регулировать скорость на 3-пиновом вентиляторе, подключенному в 4-пиновый разъем на материнке?

Надо читать мануал к материнке. Моя позволяет.

Подключить вентилятор через 12V шнур для зарядки

Автор Гость Эмма,
15 декабря, 2016 в Песочница (Q&A)

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Сообщения

Похожий контент

прлдам отличные б/у вентиляторы.
проверены/рабочие не шумят, не вибрируют. стояли в резервном оборудовании, есть ещё джамиконы
400р/шт
120х120х38

Уважаемые коллеги,
немного «злоупотребил властью» и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на «Казусе» неожиданно получила достаточно большой резонанс (только «спасиб» — 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась «та» тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу «читабельности», при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
Итак, «ближе к телу» (как говорил Ги де Мопассан).
Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в «Радио».- 2009, № 1.- С.38-39; «Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ» и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты «А» и «В»), с датчиком тока на транзисторе.

В третьем варианте («С») использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar. e/charge_4.html ).

По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10. 12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем «малюпусеньким»!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, «тренировки» и прочих извращений, являющихся «тяжким наследием совейской действительности», когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше — пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения — ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося «вещью в себе», совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
Оригинальной является только печатная плата.

Она избыточна — для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол «проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?» Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на «Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. «Кому нравится поп, а кому — попадья».
Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них «из общей кучи» могут быть целыми.
Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по «низковольной» стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne. showtopic=65531 ) — нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-«донора» и скорректировать печатку в этой её части. Реле — на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм — 30 витков (индуктивность около 56. 62 мкГ).
Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80. 100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В — имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В — слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
Фото готового сабжа.

В архиве — то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант «D») с «жесткой» стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):

По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.

Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
На все вопросы отвечу, замечания и уточнения «по делу» приму с благодарностью.
добавление от Starichok51:
вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
Charger_Acid_Auto.rar

Добрый день всем. Собираю беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A. Столкнулся с проблемой — не могу рассчитать нужное количество витков катушек. Схему приемника и передатчика прилагаю ниже. Схема не моя, я заменил стабилизатор на более мощный и поставил более мощный транзистор. Заранее спасибо за ответ.

В силу жаркого лета был куплен дешевый вентилятор с USB-кабелем, подключение 220-240В 50Гц. Работал вентилятор стабильно при подключении к USB-порту ноутбука (далее только такой способ подключения и использовался). Спустя четыре дня обильной эксплуатации скорость вращения вала электродвигателя значительно уменьшилась.
В корпусе находился сам двигатель (никаких обозначений нет), и диод с обозначением N5819 (веря Гуглу — диод Шоттки). При нажатии на кнопку включения за 1.5 — 2 секунды диод очень сильно нагревается, пальцами не притронуться.
Собственно, вопрос:
1) Из-за небольшого наличия деталей, в чем может заключаться проблема уменьшения скорости вращения вала электродвигателя? Исчерпан ресурс диода/неисправность моторчика?
2) Так как подключение идет через USB, может ли данное устройство в целом использоваться для работы через USB-порт компьютера\ноутбука? (насколько я знаю, напряжение 5В?) Если нет, является ли причиной потенциальной поломки использование вентилятора через USB-порт ноутбука?
3) Как может выглядеть принципиальная схема данного устройства?

К сожалению, сам в этом деле совсем чайник. Хотелось бы искренне научиться понимать и разбираться в таких банальных вещах, чтобы хотя бы с такими базовыми электроприборами общаться не на «Вы», без похода в мастерскую или магазин за новым прибором. Данные вопросы можно рассматривать с целью желания понять принцип работы составляющих электроприбора, возможных причинах поломки и правильности эксплуатации.

Прошу прощения, если кому-то покажутся вопросы детскими или дурацкими, действительно нуждаюсь в ликбезе. Спасибо за помощь!
P.S.: Желтые пятна на белом кабеле — грязь из внутренней полости гофрированной металлической трубки — «ножки», а не проплавленности/обугленности/прочее.

Здравствуйте, нашел старый вентилятор, без кнопки включения-переключения скоростей. Как я понимаю, было 3 скорости. Скажите пожалуйста, что с чем надо перемкнуть, чтобы вентиль заработал? Очень боюсь что-либо предпринимать, вдруг будет бабах? Конечно, могу купить новый, но ночь сегодняшнюю Питерскую без него не переживу.

Когда включается вентилятор на зарядном устройстве

Всем привет.
Купил зарядное устройство (посмотреть), и уже к вечеру выявил его недостатки:
— Бестолковый вентилятор, установленный в задней части корпуса (шумит и не дует)
— Отсутствие кнопки включения устройства
— Сетевой провод жестко не зафиксирован, и его можно утопить внутрь корпуса

Разобрал устройство, посмотрев на вентилятор, сразу вспомнил, что в моей кладовке имеется аналогичный 40х40, только на подшипниках качения (шарикоподшипник), а не скольжения (тупо втулка), от качественного интеловского сервера, высокой производительности и надёжности. Вентилятор был найден.

Обратите внимание на разницу в токе потребления, во сколько раз она выше.

Установив и подключив новый вентилятор я приступил к испытаниям. Нагрузка — лампа накаливания ближнего света 55w, сначала подал маленькое напряжение, вентилятор еле слышно, потом больше и больше. На верхнюю крышку ЗУ положил бумажку, что бы смотреть как изменяется воздушный поток. И когда подал максимальное напряжение (чем выше напряжение, тем выше ток, тем выше обороты вентилятора) (между оборотами вентилятора и током прямая линейная зависимость, как показала практика), почувствовал усиливающийся запах горелых элементов. Резко выключил устройство. Видимо штатная схема не рассчитана на ток в 0.5 А. Вскрыл устройство, но ничего горелого не обнаружил. Обсмотрел всё, по несколько раз, чисто. Значит вовремя выключил.

Возвращаться вновь к стоковому бесполезному вентилятору не хотелось. Решил попробовать без него, как будет греться устройство. Вновь нагрузил лампой, прибавил до 15.5В, ток при такой напруге был около 5А. Через 5 минут крышка ЗУ была тёплая. Выключил из сети, открыл незакрученную крышку, радиатор транзистора по высоковольтной линии был тёплый, рука держала. Радиатор диодной сборки по низковольтной стороне был горячим, но и его рука держала. Решил не рисковать, так как при длительном токе даже в 5А, устройство бы нагрелось порядочно, установил мой производительный вентилятор, только запитал его через DC-DC конвертор от выхода на нагрузку до шунтов, измеряющих ток нагрузки. Теперь вентилятор работает от 3В, его еле слышно, и при этом он создаёт неплохой воздушный поток, при токе в 5А блок холодный.
Разумеется, ещё установил выключатель и зафиксировал сетевой провод.

Что бы зафиксировать сетевой провод, просверлил в нижней части корпуса два отверстия. Сверлил с внутренней стороны, а с наружной получилось, что попал в ребро, выполняющее декоративную роль. Захочешь попасть, так ровно не попадёшь)).

Всё получилось как и хотел. Разрядил свой акб для мотика, хранящийся дома, всё той же лампой ближнего света. Разряжал минут 20-25. Потом зарядил АКБ.

Из последних двух фоток можно сделать вывод об точности измерений ЗУ.

Выводы:
Все цели достигнуты, сделал так, как хотел. Теперь вентилятор дует, а не тупо гремит в корпусе. Кнопка включения оказалась очень нужной. Реально стало удобнее пользоваться ЗУ, жаль, что её не поставили с завода.
По стоимости — своих денег стоит! Рекомендую!

Когда включается вентилятор на зарядном устройстве

Ремонт Вымпел 55 : не работает вентилятор системы охлаждения

Поступил обратно Вымпел 55, короче говоря предыстория, у меня он проработал больше двух дней можно сказать не выключаясь, как отдал человеку при зарядке вроде 120 АКБ током 11А, приказал долго жить вентилятор, уже на следующий день. Проработав около полу дня, отказал крутится вентилятор системы охлаждения, при этом прибор стал сильно перегреваться. В общем делать нечего сериал продолжается:

После осмотра было выявлено что цепь куллера работает исправно, но все же не давал мне покоя управляющий вентилятором транзистор, я его выпаял и по схеме включения дернул первый попавшийся транзистор с платы от валяющихся у меня от жк тв. Транзистор искал с таким же сопротивлением на базу ну и смотрел чтобы расположение контактов с донора у транзистора было на глаз таким же. После того как перекинул транзистор, вентилятор сразу зашуршал как и прежде.

Но вот в этот раз я решил посмотреть что из этого выйдет. Подождав пару минут потрогав транзистор и резистор на базу его, сразу открылась причина выхода его из строя. Транзистор с резистором был перегрет.

Попытка поиска более мощного транзистора ни к чему не привела. Закончилось тем что я поставил транзистор из заначки, я их использую обычно только для тестов, BC337, и с ним к моему удивлению все заработало. Но перегрев все равно был, хоть транзистор и был гораздо мощнее установленного ранее. Попытка установки неприкосновенного запаса тоже ни к чему не привела.

Тут уже был только профессиональный интерес, Короче после кружки чая промелькнула мысль, а вдруг вся проблема в том что транзистор просто не открывается полностью. Решил проверить эту теорию.

На включенном приборе замерив напряжение относительно общего минуса, по отношению к питанию базы транзистора после сопротивления был в шоке 0.07В при открытии базы в 5 вольт мах. минимум там тоже около 0.5В вроде. Глянул по схемам что обычно для открытия базы BC337 ставят резистор на 1-10 кОм. Решил замерить стоявший по схеме, он показал в 10 раз больше 100кОм. Поменяв резистор на 1.5 кОм подпаял транзистор в схему тест 3 часа транзистор при работающем вентиляторе ледяной.

Вывод : а ларчик просто открывался ��

Подведем итог, если вы будете делать замену вентилятору, в обязательном порядке замена транзистора и сопротивления.

Ну и все это в видео, с нарезками так как на самом деле это длилось около 4 часов!

Переделываем охлаждение на зарядном устройстве Opus BT-C3100 v.2.2

Всем привет. Совсем недавно я приобрёл зарядное устройство Opus BT-C3100, и в процессе эксплуатации понял, что визг от вентилятора начинает раздражать. Плюс ко всему вентилятор настолько маленький, что не прогоняет воздух в корпусе должным образом, в итоге в помещении пахнет нагретым пластиком. Мне этот момент совсем не понравился, хотя сам зарядник довольно хороший. Было решено переделывать.

Первым делом раскручиваем корпус:

Чтобы достать штатный вентилятор нужно сначала снять пластиковую решетку:

Затем потянуть вентилятор вверх:

Если хотите знать, то от 5 Вольт он не запускается, а работает от 12В.

С корпуса нужно удалить мягкие ножки:

Просверлил сверлом на 6 мм:

Под болты:

Далее размечаем отверстия для нового кулера:

Вентилятор 80 мм.

Вырезал:


Доводим края:

Собираем:

В качестве ножек я использую ручки- зажимы от электронных блоков, с внутренней резьбой, поэтому они у меня скручиваются, иначе винты корпуса не закрутить/открутить:

Родной кулер я поставил на место, чтобы закрыть отверстие. А разъём от него я отрезал и припаял к новому:

Плюс данной конструкции ещё и в том что воздух выдувается через контактные отверстия, охлаждая также батареи.

Благодаря ножкам зарядное не контактирует с поверхностью, и разлитые жидкости ему не страшны.

Видео работы: (Ps. Снимал в производственном помещении, присутствуют посторонние шумы)

+ решетка

Теперь в процессе зарядки аккумуляторы вообще чуть тёплые

В итоге я получил улучшенное охлаждение электроники и батарей, уменьшенный шум вследствие увеличения диаметра и уменьшения оборотов вентилятора, как следствие уменьшенный нагрев корпуса и отсутствия запаха от пластика.
Также данную конструкцию в случае чего легко переставить на новый зарядник, просто заменив крышку вместе с ножками и кулером. Ну и сам кулер стоит не дорого, хотя он у меня был в наличии.

Зы. Почитал обзоры на этот зарядник, хочу сказать не слушайте дифирамбы «улучшенному» штатному кулеру по сравнению с другими версиями зарядки, это реально шлак.