Сколько ампер потребляет свеча накала

16

Сколько ампер потребляет свеча накала

В зависимости от свечи до 5А. Обычные значения 3-4 А.

Головки типа ГСК-1 или Rossi — 1,5 А
Свечи типа КС-2, КС-10, OS A3… —

2 А
на некоторых чуть больше, но больше 3А ни разу не встречал

У меня OS A3 — приемлемое свечение на 4A. При меньших токах светится как-то неуверенно и заводится плохо.

господа, давайте не забывать про закон Ома.
Какое напряжение подается на свечу, какая конкретно свеча, с каким сопротивлением и т.д.
А то мы сейчас так и 10А дойдем, если на нее 6 вольт подать ��

я на супере о ОСе 35 калю свечю одним гидридным Панасоником на 4000 ма -ток 1,6 а ,заводиться легко, свеча ярко розовая.

Вот только что померил: аккумулятор свинцовый 10ач, свеча КС-2, подключённая напрямую к аккумулятору — ток 5А при напряжение на аккумуляторе 1,88в. При подключении через фишку с проводом длиной 1,2м — ток 4,5А.

способ замера подскажите плз. — у себя померяю ради инереса.

в разрыв цепи питания ставиться амперметр,(как в школе в восьмом классе) �� стрелочный или цифровой ,вот и вся мудрость.
Но один раз полезно выкрутить свечю, убедиться что все контакты надежны и чисты и посмотреть при каком токе ваша свеча имеет розовый свет, запомнить это значение для данной свечи и еслли аку сядет или контакт будет плох то ток сразу упадет.У меня был случай что изза плохого контакта в китайском клемнике ток падал с 1,6 до 1,2 ампера и свеча была темная…(естественно мотор незапускался)

этот случай подробно описан здесь ��

в разрыв цепи питания ставиться амперметр,(как в школе в восьмом классе) �� стрелочный или цифровой ,вот и вся мудрость.

В школе 5 было по физике. На цифровом амперметре — 260 мА, свеча не горит ��
Попробуй — точно не получится.
Свеча — А3, сопротивление — 0,4 Ом. По теории — ток с такой свечой и 1.2В батареей — 3А. Но вот при каком токе она начинает светиться — вопрос.
Хотелось узнать, каким образом мерил Sputnik.

Ну так надобно проводочки к мультиметру взять сечением 4мм2 и всё получиться:)

Проводочки 50 см, 2,5 кв , на практике при заряженой аку -1,31 вольта ток 1.6 а , свеча розовая,запуск с пол оборота .
В обменике фотка там панасоник разряженый поетому ток 1.38 а (два месяца нелетал) а 2 ампера на аку двухвольтовом но там провода надо по метру ставить чтобы свечю неспалить.

2 maxim
зря тебе 5 по физике ставили. ��
Свеча — А3, сопротивление — 0,4 Ом. По теории — ток с такой свечой и 1.2В батареей — 3А.
Нельзя так делить. Ты не учитываешь ТКС материала спирали, (изменение сопротивления при нагреве, в данном случае оно растет.)
На цифровом амперметре — 260 мА,
Цифровой сам выбирает диапазон измерения, а на пределах меньше 1А. у него входное сопротивление большое(см. тех описание).
Для измерения токов исп. стандартные или самодельные шунты на 75мВ и соответсвующую измерительную головку. Такой примитивный блок у меня стоит в стартовом ящике. И ток свечи я выставляю 3-4А, с помощью балластного сопротивления из куска нихрома ф1мм

rcopen.com/forum/f5/topic5384
прочти внимательно,я там все ньюансы описал…при сопротивлении свечи 0,4 ома дополнительное сомротивление в цепи в 0,5 ома изза плохого контакта,и тд "гасят " свечю ��

2 SAN, 5 мне ставили не зря �� я всю эту теорию знаю, просто не хотел загружать форум.
Мне интересно, каким образом мерял Sputnik.

Да способ есть только один — мерять напряжение на шунте.
При исп. промышленных авометров, надо знать или мерять падение напряжения на приборе приданном токе.

maxim, а способ измерения помоему может быть только один. Взяли аккумулятор, свечку, амперметр, вольтметр, провода, собрали схему где амперметр последовательно со свечкой, а контакты вольтметра на клеммах аккумулятора — цепь замкнули, свечка засветилась, сняли показания, цепь разомкнули, написали ответ в форум �� .
Аккумулятор был свинцовый на 10ач, амперметр простой советский на 5А ПМА-70, вольтметром служил мультиметр М-830В, а проводов вообще не было �� . И кадмиевые и серебряные аккумуляторы со свечками типа КС выдают примерно такого же порядка ток (4-5А), в зависимости от своего сопротивления и напряжения.
Несколько нюансов: вычислять ток по эдс аккумулятора и сопротивлению холодной свечки некорректно, так как у нагретой свечки сопротивление может быть существенно другое, а напряжение на аккумуляторе при работе снижается. Сам амперметр добавляя своё сопротивление снижает ток (оно примерно такого же порядка как у свечки) без него свечка еще чуть светлее светится.

…собрали схему где амперметр последовательно со свечкой, а контакты вольтметра на клеммах аккумулятора — цепь замкнули, свечка засветилась

Все бы ничего, но опыт поставлен несколько некорректно ��
Контакты вольтметра должны быть на СВЕЧЕ! При таком варианте мы замеряем падение напряжения на свече, а не во всей цепи. В итоге, зная ток в цепи (а величина его одна для всей цепи, т.к. все элементы включены последовательно) и падение напряжения на свече, по закону Ома определяем, каково же сопротивление свечи в нагретом состоянии при желаемом свечении ��
С этого момента все значительно упрощается ��
опять же, по закону Ома (для тех, кто забыл: I=U/R �� ), получаем значение величины тока при задаваемом значении напряжения на СВЕЧЕ! Желающие могут нарисовать графики для различных типов свечей ��
Однако, в связи с тем, что сопротивление подводящих питание к свече проводов сопостпавимо по значению с сопротивлением самой свечи, его тоже следует учитывать! Это к вопросу о том, как получается 5А �� Для полноты ощущений от воспоминаний о пионерском курсе физики, можно вычислить сопротивление проводов, для этого еще раз проводим подключение, но теперь уже замеряем напряжение на АККУМУЛЯТОРЕ, а затем напряжение, падающее на шунте АМПЕРМЕТРА!
Итого, в нашей схеме включены последовательно следующие сопротивления: два куска провода, шунт амперметра, спираль свечи (сопротивление контактов не учитываем, хотя если они плохие, то все еще сложнее �� ).
Следовательно: Uаккум = U2х проводов + Uшунт + Uсвечи, отсюда
U2х проводов = Uаккум — Uшунт — Uсвечи,
R2х проводов = U2х проводов / I.
После получения результатов сопротивлений свечи и проводов, те, у кого ток по 5А получился, могут неприятно удивиться, как много энергии они расходуют на нагрев своих проводов ��
Отсюда выводы: провода желательно делать достаточно большого сечения (хотя бы 1,5 мм2, лучше 2) и небольшие по длине, а так же уделять особое внимание хорошему контакту всех разъемов.

Амперметр в разрыве, в любом месте и при любом собственном сопротивлении и сопротивлении проводов и сопротивлении аккумулятора и сопротивлении свечи меряет в любом случае текущий реальный ток? Если показывает 5 ампер, значит сейчас и есть 5 ампер, а без амперметра будет только больше, никак не меньше.

Включаем амперметр в разрыв, повышаем напряжение пока свеча не приобретает понравившийся нам оттенок, запоминаем текущий ток. Осталось забацать стабилизатор тока на это значение и можно плевать в дальнейшем на длину проводов и параметры аккумулятора. ��

Никогда бы не подумал, что такой примитивный вопрос вызовет такие бурные дебаты… �� на одном из радио-форумов такое устраивают по пятницам в конце рабочего дня, похоже традиция переместилась в наш форум �� .
Дальше можно разбить обсуждение на два направления: теоретическое (как извратиться и сделать стабилизатор тока для напряжения в 1,5 В и нафига это вообще нужно) и практическое (проблемы и их технические решения при использовании РЕАЛЬНЫХ акумуляторов НК, СЦ, Св)
Можно еще провести опрос на головной странице, какое из направлений важнее и кто какими устройствами для создания напряжения накала пользуется ��
А лучше в выходные просто пойти и попускать самолети / машинки / кораблики — пользы будет больше! ��

Ну дак и вопрос изначально чисто теоретический, зачем вообще ток знать на практике? �� А почему стабилизатор тока надо делать именно на 1.5 вольта? Можно и побольше. Кстати может зарядники ходовых аккамуляторов можно приспособить для поджига, они ж как раз и есть стабилизаторы тока на единицы ампер?

Странные вы все. Никто RC панелью не пользовался?
Спаяйте себе такую сами (эммитерный повторитель), ориентируясь на сопротивление свечи 0,4 Ома (у меня так вышло). Хоть от 6, хоть от 12 вольт. А потом подавайте ток, смотрите на свечу и на амперметр. У меня она нормально засветилась при 3А. Так и пускаю на 3 — 4 ампера.
и насчет ПУСТЫХ ДЕБАТОВ — верно.

Эх-ма… За страну абыдна…Спалить свечу… Можно, канешна, подав 12вольт от аккумулятора по незнанке. А не трудно проверить предварительно? И какая разница, сколько потребляет. Сколько надо, столько и ПРИДЁТСЯ подавать…

Я сколько смотрел как бюргеры летают, за день до 200 вылетов ,и панелью пользуються еденицы :rolleys: — двухвольтовый аку и метр провода 2,5 кватрата с свечной цангой…,и ВСЕ ,-запустил и в карман �� , вот и вся стартовая панель… ��

Свечи накаливания

Свечи накаливания ⇐ LT1. Электрика

Модератор: Jonny

• Перейти на страницу:

Сообщение LT5791 » 04 апр 2013, 11:39

Сообщение banzay » 04 апр 2013, 12:14

Сообщение Jonny » 04 апр 2013, 12:44

Сообщение LT5791 » 04 апр 2013, 12:52

Сообщение banzay » 04 апр 2013, 13:00

Сообщение masterbus » 04 апр 2013, 23:32

Сообщение Jonny » 05 апр 2013, 10:49

Сообщение masterbus » 05 апр 2013, 22:17

Сообщение Jonny » 05 апр 2013, 22:19

Сообщение Andron » 06 апр 2013, 17:34

Сообщение LT5791 » 07 апр 2013, 21:13

Сообщение Jonny » 07 апр 2013, 22:11

Сообщение antosha1001 » 07 апр 2013, 22:35

НЕ НАДО НИЧЕГО ОТКРУЧИВАТЬ! Все намного проще. Для начало теория. Свеча по своему устройству похожа на лампочку. «-» это ее масса которая передается через резьбу и ГБЦ «+» подводится через шины. Как проверить лампочку? Тупо прозвонить, если звонится то гуд, если нет — пришел ей теплый пушыстый зверек. Прозвонку осуществляем так. 1 провод тупо на ГБЦ второй на кончик где гайка. Обязательно нужно отключить шину предварительно а то при параллельном соединении ничего не намериешь.
Есть более продвинутый способ (я им пользуюсь) лень мне все это хозяйство разбирать для проверки. Купил я токовые клещи. На заглушеной машине при включении свечей потребление тока идет порядка 90-95А и с каждой секундой падает. Падает гдето до 65А свечи прокалены до максимума. В электро схеме нарисованы 2 предохранителя по 50А. Что у нас получается, 1 предохранитель на 3 свечи, каждая свеча по 15А холодная и около 10А когда горячая.

PS все проверял экспериминтально в гараже, брал аккум и 1 свечу мерил ток. Потом вывернул все 6ть свечей проверил что работают, собрал все и мерить ток уже на машине, получил данные выше. Для интереса исключил одну свечку и сразу получил только

80А. Теперь если только западозрил что чтото не так в руки клещи и через минуту все понятно.

Ах да, забыл добавить у меня «медленые свечи» с белой релюхой, у кого красная и «быстрые» надо тоже проводить эксперимент.

Все о свечах накаливания

11 лет

вот это вряд ли

После замены пребываю в радостном шоке.
Во-первых, до этого привык, что напряжение во время запуска просаживалось чуть ли не до 9 Вольт, а потом ещё долго на холостом было 11,2..11,9 — видимо, свечи и после запуска тужились во всю силу, но грели при этом плохо — судя по запуску и работе двигателя на холостых
Теперь — о чудо! Просадка во время пуска 11 В с гаком, и сразу после запуска 14,3 Вольта. Крутит один-два оборота до пуска, в -20
Не помню уж, когда у меня был такой лёгкий и ровный пуск в морозы. Даже на старых beru первое время подтраивало (видимо, всё же начинали сдавать помаленьку). А тут практически с полтыка и ровное урчание. Такое ощущение, что NGK греют просто на порядок лучше

BERU GN993 Свеча накаливания 10$
Греется по всему наконечнику, но потребляет 16А. Долго держит накал. Большинство пригнанных машин именно с этими свечами.

NGK 4520 Свеча накаливания 6.5$
Быстро греется кончик, потребляет всего 5А.
DP27, D-Power 27, Y524J и 4520 это одно и тоже?
Большинство ставят именно их.

18 дек абря 2018

amid7 АКБ первым делом проверил в двух местах. Сначало зарядку 100%, а потом пусковой ток — 749А.
Потом в центре ремонта стартеров, тоже проверил нагрузочной вилкой, АКБ держал дикую нагрузку, при чем напряжение меньше 9В не просело.

Потом отремонтировал стартер, т.к. он слабо крутил. Счас стартер крутит 340-380 об/мин.

Свечи я последний раз менял в январе 2012 года, поэтому думаю попробовать заменить. Но свечи проверял тестером на сопротивление и проверял выкручиванием от АКБ на раскал. В итоге ни чего подозрительно не заметил.

Т.к. если они просаживают напряжение при старте, то форсункам не хватает напряжения чтобы открыться.
И причиной того, что машина глохнет после заводки, так же могут быть свечи, т.к. 30 сек после заводки идёт режим пост подогрева, и напряжения не хватает, чтобы нормально работали форсунки. Однако если поднять обороты после заводки, то режим пост подогрева не врубиться, и соответственно свечи не будут подсаживать напряжение. Вот именно поэтому машина возможно не глохнет после заводки, если поднять обороты.

Покуда, это мысли в слух. Свечи NGK заказал, проверю данную теорию отпишу.

свечи DENSO DG-121 что у меня стоят
с металлической спиралью
Напряжение свечи накаливания, в вольтах 10
Сила тока, в амперах 16.5
Свечной наконечник Сопротивление, в килоомах 0.5

Свечи накаливания

Топливо в дизельном моторе, в отличие от бензинового, воспламеняется не от искры, а под воздействием температуры +800°С, получаемой в камере сгорания при высоком давлении в конце такта сжатия. Впрыскивается топливо в момент приближения поршня к верхней мертвой точке. При пуске дизеля в зимнее время разогреть воздух до температуры самовоспламенения солярки только высоким давлением нельзя, поэтому для облегчения пуска в камеру сгорания (реже – во впускной тракт) дизелей устанавливается свеча накаливания – электрический нагревательный элемент в виде спирали.

Режим работы

Свечи накаливания включаются не какой-то определенной кнопкой, а поворотом ключа стартера перед пуском двигателя. Продолжительность их работы определяется электронным блоком управления на основе информации датчика температуры.

О работе свечи накаливания информирует желтая сигнальная лампа с символом спирали на щитке приборов. После разогрева лампа гаснет, давая водителю сигнал к включению стартера. Чтобы поддержать устойчивую работу дизеля сразу после его пуска, в некоторых системах предварительного разогрева свечи накала остаются включенными еще какое-то время (до 180 секунд). Так обеспечивается более устойчивая работа мотора, ускоряется его прогрев, снижаются токсичность выхлопа и уровень шумности.

Устройство и разновидности

Свечи накаливания делятся на два типа – открытые и закрытые. У открытых спираль накаливания не имеет защитного чехла, у закрытых она находится внутри оболочки, которая заполнена изолятором – керамическим порошком (например, оксидом магния) с высокой теплопроводностью. Оптимальное распределение температуры на поверхности оболочки достигается путем подбора сопротивления спирали и расположением ее витков. Из-за формы нагревательного элемента эти свечи иногда называют штифтовыми или стержневыми. В камеру сгорания они устанавливаются таким образом, чтобы конус струи топлива попадал на раскаленную часть. Преимуществом штифтовых свечей перед свечами открытого типа является большая механическая прочность и увеличенный вследствие отсутствия окисления спирали срок службы. Нагреватель свечи не должен препятствовать свободной циркуляции топливовоздушной смеси в камере сгорания. В связи с этим диаметр оболочки нагревателей не превышает 5-6 мм.

Для предотвращения проникания влаги и загрязнений вовнутрь оболочки контактный стержень уплотняется манжетой из специальной резины или силиконового герметика.

В качестве материала для спирали свечей накаливания используют никель, железокобальтовые или железохромалюминиевые сплавы, а корпус обычно делают из железохромоникелиевого сплава Iconel 601.

Существуют два способа подключения электропитания к свечам накаливания – однополюсный, когда «массой» является ее корпус, и двухполюсный (два вывода – «плюс» и «минус»). Однополюсные штифтовые свечи потребляют токи 5 – 18 А, величина напряжения их питания зависит от типа автомобиля и составляет 5 … 24 В. Двухполюсные свечи при напряжении питания 1,7 В потребляют токи силой до 50 А, а их мощность может быть от 40 до 150 Вт.

Свечи накаливания открытого типа сегодня встречаются редко. Ими оснащались в основном старые дизели Mercedes.

Несколько слов следует сказать о факельных свечах накаливания, которые являются разновидностью свечей открытого типа и устанавливаются во впускных коллекторах дизелей с большим рабочим объемом. Работают эти свечи иначе, чем описанные выше. Они предназначены для воспламенения топлива, поступающего к ним по специальным трубопроводам. Создаваемый при этом факел подогревает воздух во впускном коллекторе, обеспечивая повышение температуры в цилиндрах.

Быстродействие

По времени нагрева различают обычные свечи накаливания – их рабочая температура достигается менее чем за 60 секунд, быстродействующие – до 10 секунд и саморегулируемые – до 5 секунд. В быстродействующих свечах конструкция спирали позволяет ей быстрее выходить на рабочую температуру. А в саморегулируемых свечах типа Duraterm имеются две последовательно соединенные спирали. Нижняя (никелевая) быстро нагревается, благодаря чему обеспечивается ускоренный выход свечи на рабочий режим. Верхняя железохромалюминиевая спираль является регулирующей – нагреваясь медленнее, она ограничивает ток в зависимости от температуры и предохраняет свечу от перегрева свыше 1000° С.

После выключения саморегулируемая свеча еще на протяжении трех минут сохраняет свою температуру (так называемые свечи послепускового подогрева Post-heating). За счет этого облегчается воспламенение смеси, пока двигатель еще холодный.

Благодаря своим характеристикам саморегулируемые свечи наиболее перспективны и постепенно вытесняют обычные и быстродействующие.

Ресурс

Свечи накаливания со спиралью в оболочке имеют неразборную конструкцию, не требуют технического обслуживания и отличаются высокой надежностью. При нормальных условиях эксплуатации их срок службы составляет не менее 60 тыс. км пробега автомобиля. Возможные неисправности свечей накаливания обуславливаются разными причинами:

• механическими повреждениями свечи (трещины в корпусе, срыв резьбовых соединений) из-за нарушений правил монтажа. В результате влага и грязь попадают в порошковый уплотнитель, что приводит к замыканию витков спирали на «массу»;
• трещинами, вздутиями и оплавлением рабочей части нагревателя из-за электрохимической коррозии;
• повреждением нагревателя вследствие перегрева чрезмерно выступающей в камеру сгорания рабочей части нагревателя; возникает при использовании свечи, не соответствующей данному двигателю.

Свечи могут не работать из-за поломки реле времени блока управления или одного из датчиков (температуры охлаждающей жидкости, скорости движения, оборотов двигателя).

Отказы свечей накаливания могут быть вызваны неисправностями в системе топливо-подачи – при увеличении дозировки, плохом распыле, отклонении угла опережения впрыска топлива, а также завышении напряжения в системе электропитания.

Свечи накаливания разных типов могут различаться по размерам, времени нагрева до рабочей температуры и мощности, поэтому при выходе из строя свечи ее следует заменить такой же – исправной. В противном случае свечи будут разогреваться лишь частично или вообще не будут работать. Если в результате длительной эксплуатации комплекта свечей накаливания из строя выходит одна из них, менять желательно все, так как ресурс остальных уже исчерпан и долго они не прослужат.

Свечи накаливания – достаточно хрупкий элемент, поэтому снимать их с двигателя желательно только для замены. Затяжку при установке следует проводить с помощью динамометрического ключа Используют при сборке ответственных винтовых соединений (приборов, двигателей, и др.). Такие ключи имеют указатель значения крутящего момента. , не превышая усилие в 20 Нм. Если изготовителем предусмотрена круглая специальная гайка крепления электрического провода, ее необходимо затягивать только вручную; если шестигранная – воспользоваться ключом (без нажима).

Диагностика

Проверяют свечи накаливания омметром (у исправной свечи сопротивление спирали составляет 0,7… 1,8 Ом), а в режиме прогрева – с помощью бесконтактного амперметра. Ток потребления исправной свечи в зависимости от типа должен составлять 5-18 А. Если необходимых приборов под рукой нет, проверить свечу на предмет разогрева в некоторых дизелях можно визуально. Для этого снимают форсунки и через их установочные отверстия в головке блока цилиндров определяют разогрев свечи (при установке ключа стартера в первое положение) по изменению цвета стержня.

Проверку реле времени и датчиков лучше доверить специалистам. Следует помнить, что система подогрева работает только на «холодном» двигателе, температура которого не превышает + 60° С.

Стандартизация

Каждый производитель имеет свою систему условного обозначения производимых свечей. Кроме типа, на свечах указывают название фирмы, напряжение источника питания, иногда – страну-производитель и дату выпуска. Все эти данные выдавлены на корпусе. Некоторые свечи накаливания производства разных фирм являются взаимозаменяемыми, о чем можно узнать из специальных каталогов.

Размеры штифтовых свечей накаливания различных типов регламентированы стандартами ISO/DIN 6550-1, 6550-2 и 6550-3 и определяются: