Заводится и глохнет?!
Люди добрые, помогите. Уже второй раз за последние две недели с машиной (122, 1ZZ, 2001 г.в.) происходит такая беда: утром, после запуска двигателя(стоит на открытой площадке, но морозов ниже -15 не было), заводиться идеально, поднимаются обороты, в течении 5 минут всё хорошо, потом обороты начинают понемногу падать, за тысячу и ниже, двигатель начинает подтраивать, и глохнет. На второй и последующих попытках запуска, опять же заводиться с пол оборота, обороты поднимаются и в течении 3-5 секунд опять падают в ноль. После первого случая на станции поменяли свечи, промыли ДМРВ и воздушную заслонку с РХХ, всё вернулось в норму. Но сегодня опять тоже самое. Реанимировать машину легко, стоит затащить в теплый бокс и подаждать минут пять, после этого заводиться и работает как не в чем не бывало, но это не дело. Подскажите что мне делать, пожалуйста.
В этой теме 15 ответов
У меня было такое, правда на другом авто, сбрасывались показания ХХ. Попробуй после того как завел авто, и обороты начали падать, держать педаль газа в районе 700-900 оборотов, примерно минут 15-20 (а лучше 40). Машина запомнит показания и дальше все будет нормально. Ну и естественно нужно выяснить почему происходит сбрасывание. Почему сбрасывались у меня, я так и не выяснил, продал авто.
Всё оказалось банально, замена лямбда-зонда (он же датчик кислорода)всё решила. Но до этого три недели мучений, больше 3 тысяч деревянных за диагностику на двух СТО, буксировку на СТО. Причем на СТО обискали всё что можно и нельзя, на одном сразу сказали что не понимают в чем проблема, на другом всё свалили на бензонасос, который якобы давил на 2,5 очка вместо положенных 5 (как выяснилось позднее, бензонасос в отличном состоянии, просто акуммулятор был посажен почти в ноль)и запросили только за работу по его замене, без материалов, 2800 руб. после чего были посланы в известном направлении. Поняв, что как всегда, всё прийдется делать самому, начал копать интернет. На spacioclub.ru особой помощи не получил, начал искать уже везде, нашел описание симптомов отказа лямбда-зонда на Опеле. Симптомы оказались один в один похожи на мои. Купил оригинальный датчик за 2400 и 250 за его замену, и всё отлично. После всего произошедшего могу сказать только одно, земляки, не обращайтесь на СТО "Центр" на перекрестке Ипподромской и Военной горки, слесаря ленивые, электрик деревянный по пояс, а цены бешеные.
Таких СТО пруд пруди
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?
А в чём проблема с машиной?
Вот и меня постигла эта участь: заводиться и сразу глохнет.
Постараюсь по-короче:
-в прошлую пятницу автозапуск с брелка, заводиться и сразу глохнет и так . все время на которое установлено время прогрева. Пытаюсь с ключа-стартер крутит, пытается схватить и все. Сброс клейм, предохранителя EFI не помогло.Примерно с 20-ой попытки(с манипуляцией педали газа) удалось завести. Бортовой комп и приборная панель ошибок не показали. Помыл ДЗ,КХХ,ДМРВ.
-суббота и воскр: запуск хоть с ключа, хоть с брелка-все ОК.
-понедельник: запуск с брелка и ключа-не завелась.Утащили на СТО.
-вторник: диагностика сканером-ошибок 0, искра есть, топливный насос-3,0 атм, форсунки-распыляют, ДЗ,ДМРВ, КХХ-исправны.Авто не заводиться. Дошли до сигналки и выяснили следующее: чип от родного ключа (см.фото) прикреплен в 10 см о замка зажигания. Оторвали и поднесли ближе к замку-завелась и с ключа и с сигналки. Подозрения на чип. Увез спецу по изготовлению дубликата-после сканирование родного чипа-вердикт исправен, дубликат не нужен. Загнал сейчас на диагностику сигналки-они удивлены, почему не стоит обманка иммиобилайзера, а просто чип прикрепили в районе замка? Прошлые установщики похоже обманули меня(ставил сигналку 5 лет назад)-сказали что поставили, деньги содрали, а по факту-нет). Это одна из возможных причин. Будут ставить обход иммобилайзера и продиагностируют сигналку Старлайн Б9
-завтра среда-жду вердикт от сигнальщиков
Текст сообщения был изменен пользователем 17 янв 2017 в 18:12:53
Увидел свою старую тему, аж слезы навернулись.
Конец истории нужно дописать, странно что не дописал раньше.
Замена лямбды помогла не надолго. Через пару недель все началось сначала. Машина заводится, едет нормально. Глушишь, оставляешь на морозе, через пару часов заводишь с сигналки, все хорошо. Но когда садишься в машину и нажимаешь газ машина глохнет и уже не заводиться, пока её не затащат в тепло. 10 минут в теплом боксе и все хорошо.
Объездил несколько СТО, без толку. Таскали меня со всего города до теплой стоянки с десяток раз, спасибо друзьям. В итоге сам додумался посмотреть бензин в баке. В баке была взвесь бензина со льдом, когда он растаял получилась половина стакана воды. Взвесь кристаллов льда забивала сетку топливоприемника, немного бензина он еще всасывал, но при нажатии на акселератор топлива уже не хватало и машина глохла.
Почти десять тысяч на ремонты и диагностику, два месяца мучений с машиной и до банальности простая причина неисправности.
И мое окончание истории: позвонили сигнальщики-забирай авто. Их вердикт: сама сигналка в отличном состоянии,поправили пару мест соединения и установили обходчик иммобилайзера. Больше проблем нет!
Сейчас тестирую с ключа,с автозапуска,по времени-с полпинка,как и должно быть. Вот так.
(Машина заводится и сразу глохнет) Всё исправлено.
Всем привет. Сейчас с утра неприятность случилась: машина заводится и сразу глохнет. Если начинаешь снова заводить, то она тупо маслает. Если полностью выключить зажигание то заводится и опять глохнет. Подгазовать не получается. Батарейку в иммобилайзере поменял, толку ноль. Ещё такое совпадение или не знаю что, но вчера вечером заправился на ТНК.
У кого какие есть мысли? Прогуглить то я прогуглил, но там много написано, а конкретики маловато.
У меня зимой была проблема почти аналогичная, но немного отличалась: когда включал зажигание, то все лампочки загорались кроме чека, а сейчас и чек загорается. Насос не качает и ELM не может подключиться.
В общем решил я эту проблему, в общей сложности потратив 4700 рублей. Сам я проблему не нашёл, поэтому отдавал электрику. Поиски проблемы выявили умершую катушку. Как она так влияет на мозги я не скажу, так как не особо владею такими словами как умные электрики, но из слов одного мужичка, в катушке накрылся "логистический модуль" и она блокировала в последствии мозги или что-то в этом роде. Сначала грешили на сигналку, там в ней установлены противоразбойные опции (их отключили нафиг, теперь машина не заглохнет без спец.брелков), но в итоге не там копали. По итогу я заплатил за диагностику 900 руб., 1800 руб. за работу и 2000 руб. за катушку. Так что вожу теперь пока что с собой старую катушку, с которой двигатель троит, но заводится, а умершую в утиль. Думаю прикупить на всякий случай какую-нибудь дешманскую, вдруг чего, так хоть перебиться можно с ней.
Тойота заводится и глохнет в чем причина
Машина с новым аккумулятором, с новыми свечами. Бензин есть. Работала как часы. Все время заводилась без проблем, даже если целый день стояла на морозе.
Сегодня в 9 приехал. На улице -23, к часу потеплело градусов до 18, в час пытаюсь завести с пульта — не заводится. Я в недоумении (до этого все было отлично) спустился, сел, завожу, машина заводится и тут же глохнет. Я снова завожу — результат тот же. Завожу и держу газ — работает. Только отпускаю — снова глохнет. Что это может быть!!??
Блин, я на встречу опоздал. Как же так??!!<_<
Да, когда прогреется — все в порядке. Работает нормально. А почему он прогретый работает нормально даже если ДМРВ не исправен?! Не должно же так быть!
А если покупать, то какой брать? Только оригинал? Я слышал о каких-то универсальных, НГК, кажется. Или это не то?
Да я ДМРВ-то чистил, помню еще где он стоит.))) Разъем там плотно одет, я проверял. Он не слетает — защелкивается!
Так тот факт, что он совмещен с датчиком температуры говорит о том, что пока двиг холодный, он должен был увеличить подачу топлива? Но он этого не сделал, значит неисправен? А когда двиг нагреется, разве он не должен дальше регулировать подачу топлива? Уменьшить ее, например?
По каким еще признакам можно проверить, что он сдох? А то кризис, знаете ли!
я не думаю что датчик тут вообще причем то. А проверить можно. Надо договориться с человеком, у которого аналогичная машина, подъехать холодным утром к тебе, переставить заведомо исправный датчик с его на свой и сделать выводы. Поищи в Новокузе наших собратьев, думаю кто нить да поможет. Но я копал бы в другом направлении. Как сказал Ходжа_Насреддин возможен нагар на свечах. Последний в свою очередь, хапнув первую порцию бензина, замыкает воздушный зазор у свечи и искра спокойненько стекает на корпус. Вспышки не происходит, или происходит, но не всегда. А свечей то 4! если они поджигают топливо как попало, то и двиг будет работать как попало. В таком случае глушишь двигатель, выкручиваешь свечи и по обстоятельствам делаешь выводы.Может одна вообще не работает и ее будет сразу видно.
Full Без датчика машину действительно начинает колбасить. Но через некоторое время, (уж не знаю какое, не проверял),мозг включает обход датчика и двиг работает вполне сносно. Правда расход становится большой, но учитывая, что такое правило написано для того чтоб доехать до какого нить сервиса с дохлым датчиком а не встать посреди дороги, то это не столь актуально.
VaVlaG
Ты, кстати, в конце своего поста таки описал самый простой и надежный способ проверки ДМРВ. А именно — отключить его нафиг на прогретом двигателе и посмотреть что будет. А потом включить обратно и убедиться, что датчик таки работает как положено. И не надо выеживаться с перекидыванием железяк с другого авто!!!
Toyota Corolla. Заводится и глохнет
Симптомы такие: «Заводится. Работает секунд пять и глохнет».
А теперь представим, что устранением этой неисправности будут заниматься люди, которые по жизни привыкли ремонтировать неисправность через Интернет.
В наш автосервис приезжают такие авто-экземпляры, с ними приходится заниматься очень долго. И ценник, естественно, возрастает, всё согласно пословице насчёт того, кто должен печь хлеб и делать сапоги. Ну, представляем…
Всемирная Сеть ответ даст через несколько секунд, читаем:
Есть коды P0351-0354. Проверка сигналов на катушках осциллографом ничего не дала.
Дальше на трёх страницах идут советы и размышления, начиная от возможной неисправности системы стабилизации (. ) и заканчивая сигнализацией. Итог: нет итога.
Ещё подобное:
Диагностический приборы показывает вот эти ошибки:
P0351 Катушка зажигания A первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0352 Катушка зажигания B первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0353 Катушка зажигания C первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
P0354 Катушка зажигания D первичная вторичная обмотки неисправность электрической цепи
Мастера уже третий день не могут решит эту проблему, пожалуйста подскажите как и что надо менять…
Итог: нет итога.
Правда, совет дали дельный: «Этих мастеров гнать, и искать новых, кто-нибудь да разберётся».
Усиленный поиск по Интернету может вывести на адрес , и там есть что почитать и чем озаботиться:
«Система DIS представляет собой 1-цилиндровую систему зажигания, в которой каждый цилиндр зажигается собственной катушкой зажигания и к вторичной обмотке подсоединена 1 свеча зажигания.
Высокое напряжение, генерируемое во вторичной обмотке, поступает непосредственно на свечу зажигания.
Искра свечи зажигания проходит от центрального электрода к боковому электроду.
ECM определяет угол опережения зажигания и передает сигналы зажигания (IGT) каждому цилиндру.
Посредством сигнала IGT блок ECM открывает и закрывает силовой транзистор в усилителе зажигания.
Силовой транзистор, в свою очередь, включает и отключает ток в первичной катушке.
При отключении тока в первичной катушке во вторичной катушке создается высокое напряжение.
Это напряжение подается на свечи зажигания для создания искры внутри цилиндров.
Когда ECM обесточивает первичную катушку, усилитель зажигания передает в ECM сигнал подтверждения зажигания (IGF) для каждого из цилиндров».
Есть и много картинок, которые раскрывают для глаз только что сказанное:
Но самое основное, что всегда ищется любителями ремонтировать автомобиль по Интернету, оно в конце:
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ
УКАЗАНИЕ:
Данные DTC указывают на неисправность в цепи низкого напряжения.
В случае регистрации DTC P0351 проверьте цепь катушки зажигания № 1.
В случае регистрации DTC P0352 проверьте цепь катушки зажигания № 2.
В случае регистрации DTC P0353 проверьте цепь катушки зажигания № 3.
В случае регистрации DTC P0354 проверьте цепь катушки зажигания № 4.
С помощью портативного диагностического прибора считайте данные фиксированного набора параметров. Одновременно с записью в память кода DTC ECM сохраняет параметры состояния автомобиля и условий езды как данные фиксированного набора параметров. При поиске неисправностей фиксированные параметры позволяют определить, двигался ли автомобиль в момент возникновения неисправности или нет, был ли прогрет двигатель, каким было соотношение воздух-топливо (обедненным или обогащенным) и пр.
***
Более продвинутый любитель «авторемонта через Интернет» будет искать на портале компании Легион-Автодата
И найдёт вот что:
При обрыве провода от ECU до коммутатора (сигнал IGT на катушку), ECU отслеживает пропуски в сигнале обратной связи IGF и блокирует запуск отрубая все форсунки (в новых системах отрубается только форсунка не работающего цилиндра) В результате двигатель работает 3-5 сек. и глохнет
Сигнал IGT это сигнал управления коммутатором, IGF — это сигнал обратной связи, подаётся от коммутатора до ЭБУ. При обнаружении пропадания этого сигнала, ЭБУ отключает топливоподачу. По различным данным, при отсутсвии сигнала на IGF в течении более 1 сек на Х.Х., топливоподача отключается. По другим данным, если сигнал IGF отсутвует в течении 8 — 11 импульсов сигнала IGT, то топливоподача отключается.
Вот всё есть, всё сказано, осталось … начать?
И любитель ремонтироваться по интернетам наверняка начнёт проверять сигнал IGT и IGF.
Но для этого, для начала, надо поднять мануалы, справочники и руководства, чтобы найти ГДЕ находится этот провод IGF\IGT на конкретном моторе.
А теперь представьте, сколько времени уйдёт на подобные поиски и спросите себя: «А есть ли смысл?».
И подумав ещё немного, задать себе другой вопрос: «А, может, стоит отогнать своё авто в нормальный автосервис?».
А в нашем автосервисе этот вопрос решали бы таким образом:
1. Снять осциллограмму:
Вверху – сигнал на катушки зажигания
Ниже – сигнал Ignition Feedback
2. Определить коды неисправностей:
3. Сравнить имеющуюся осциллограмму с образцовой:
4. Так как техническим гением себя не считаю, то, возможно, освежил бы в памяти свои записи-наработки, и предположил бы такие варианты:
Возможные причины:
— шунтирует какая-то катушка зажигания
— электрическое соединение
— блок управления (самое долгое)
Вот эти «возможные причины» — они из моего практического опыта.
Рекомендации по интернетам читаю, справочники уважаю, но для меня самое главное, это «переплавление прочитанного и увиденного в практику».
Сопоставления тут простые:
Автомобиль глохнет? Да.
Глохнет через определённое время (приблизительно). Да.
Коды неисправностей относятся к системе зажигания? Да.
Осциллограмма отличается от образцовой? Да.
Значит, причина неисправности рядом – посмотрите видео. И последний совет (у меня уже стоит машина для диагностики, извините, некогда):
«Не тратьте своё личное драгоценное время, приезжайте в наш автосервис».