Как натянуть ремень грм на митсубиси легнум

24

Замена ГРМ + м/с колпачки

Проводя весенний осмотр залез посмотреть состояние ремня. Как известно контрактный двиг я поставил не меняя в нем ничего, кроме свечей. И на данный момент его пробег как раз подошел к отметке в 100 тыс.км.
Под крышкой меня ждал хоть и ожидаемый, но все же неприятный момент — ремень весь в трещинках по наружней части!

Сколько довелось менять ремни под этот пробег, редко когда они попадаются в таком состоянии. И я думал что до замены докатаю спокойно. Но видно старость мотора, а он по докам 98г.в., дала о себе знать и резина рассохлась. К слову вся эта заморочка имела цель изначально махнуть колпаки, которые по той же причине уже задубели.
В общем пока шли детали, пока выкроил время, катался ооочень нежно, не крутя мотор вообще. Уж очень не хотелось попадать на снятие голов, хоть они и есть запасные.

Запы взял проверенные. Ремень SUN, ролики KOYO, то бишь фактически оригинал, сальники оригинал, свечи Denso PK20PRP8 — стоковая платина, колпачки V.Reinz. По поводу последних на форуме были недовольные, но по личному опыту ставил их и нареканий не имелось.

Помпу и натяжитель менять не стал, на сотке они еще живее всех живых.

Разбор до ремня достаточно геморное занятие. Усложняется тем, что паровозом снимать приходится прилично — и ГУР, и компрессор мешаются. Чтобы не травить фрион, снял радиатор. В этом случае компрессор достаточно отвести в сторону, и он даст места для откручивания мешающихся деталей.

Чтобы не морочиться со стопорением вала, болт шкива срываем стартером. Остальную мелочь откручиваем, доступ между мотором и кузовом приемлемый. Чего не скажешь например об овоще с гди мотром, там этот момент гораздо муторнее.
Гену нужно отвести в сторону, выкрутив его нижний болт. Гур снимаем, компрессор в сторону, кронштейн опоры снимаем. Дербаним ремень и остальное.

В трещинку

Шестерни валов я откручиваю с помощью спец ключа. Но в шестерню под датчик он не лезет. Думаю что для него придется в любом случае снимать крышку клапанов и браться за вал. Если только пытаться застопорить шестерню другим путем. Но это чревато, она такая хрупкая что легко может обломиться. В моем случае все равно разбирать верх, поэтому не парился.

Под крышками оказалось, что сальники валов начали подтекать. В последствии оказалось что на внутренней части сальника даже трещины имелись.

После этого раскидываем верх. Снимаем валы, убираем в сторону. Время рассухаривать.
Тут образовалась проблема. Обычные рядники вполне можно обслужить кочергой от газа или таза, не помню от чего она. Но тут головы в развал, задняя вообще неудобняк и тем более одному. Решил я сберечь свои нервы и время, раскошелился и купил очень удобный рассухариватель. Все равно в работе пригодится.

После настройки инструмента работа пошла медленно, но верно и абсолютно в позитивном русле.
Если кто менял в одного колпаки совковым инструментом поймут о чем речь, в особенности это касается засухаривания! Правда и у меня не обошлось без "ускользающего сухаря". Один все таки выскочил из пинцета и сгинул в поддон!) Я конечно был к этому готов и морально и материально! Запасные сухари имеются всякие, и на наш мотор аж новые лежали про запас!

Головы внутри достаточно чистые, но хотелось бы еще по чище.

Хреновина в работе Щипцы это удобно, плоскогубцами это шляпа

На передней голове трудностей с заменой никаких. А вот на задней без такого рассухаривателя я хз как вообще надо извернуться, чтобы разобрать собрать клапан.
Для того чтоб приспособой подлезть, нужно снять оба кронштейна коллектора, они мешают добраться до заднего ряда клапанов. Снимать их тот еще гемор, болтики там нужно откручивать подлезая через узкие щелки.

Гемор #1 Гемор убран Хреновина в деле

Правда со стороны дросселя кронштейн можно открутить, если подлезть снизу. Для этого нужно снять с турбины резиновый патрубок.

Гемор#2 отводим в сторону Хреновиина в деле

Последний клапан в углу вообще еле как дался. Без хрени имхо вообще нереально его там обслужить!

С ремонтом я вообще не торопился в этот раз и делал все в три захода три дня. Чтобы голова не пухла и это хорошо!
Особенная радость когда все колпаки поменяны)

Далее динамометрическим ключом прикручиваем валы, забиваем новые сальники, чистим моем и тп. Крепим опять же ключом шестерни валов. Закрываем верх. Натягиваем ремень. Тут все по книжке кто не в курсе. Я пользуюсь только скрепками большими, стопорить шестерни не приходится, приноровился и так, с первого раза попадаю во все метки. Хотя стопорить валы думаю облегчит задачу, есть приспособы для этого.
Ролик натяжной натягивается спец ключом, хотя многие юзают отвертку. Ну и не забываем, что чика в гидронатяжителе должна свободно устанавливаться назад после прокрутки ремня. Иначе либо перетянут, либо недотянут.

Стоит отметить, что возник один неприятный момент. После установки ремня и прокрутки трех оборотов все было гуд. Но покрутив еще вдруг обнаружился возникающий как бы клин в одной из фаз, когда 6ой горшок оказывался в вмт. Как бы вал прокручивался но через затруднение и щелчок. Меня сразу бросило в холодный пот — загнуло клапан! Принялся проверять герметичность камер всей задней головы — оказалось все в норме. И как ни странно через десяток другой проворотов проблема испарилась! Ни щелчка, ни затруднения при прокрутке! Что это было? Может гидрик? Осталось в общем загадкой. Все коромысла и клапана я проверил, все на месте.

Собрал верх, впуск и остальную требуху. Собираем лобовину мотора, наливаем все что вылилось. Ставим новые свечи.

Кстати о свечах. В целях экономии в новый двиг были тогда установлены простые копеечные свечи, которые успешно отходили не менее 20тыс.км. Хоть мотор и подъедал масло, на свечах нагара по сути нет, они чистые и выглядят бодро. Что не может не радовать. Разве что на одной немного нашлось маслянной корки.

NGK BK6E

Двиг запустился как водится с пол оборота. Работа по замене прошла успешно.

Но стоило только выехать из бокса, как на приборке зловеще загорелась масленка!
Пораскинув мыслями, глянув на часы, которые показывали 00-30, ощущая некислую усталость, решил ехать домой так. По любому датчик или провод подумал я!)

Приехав на след день, поигравшись с заменой датчика, пришел к тому, что провод до датчика передавило.
Выдернул его, наростил, красиво упаковал и пустил по безопасному пути. И вуаля — лампа погасла!

Красивый проводок

Душа спокойна, осталось только замерить, насколько уменьшится маслянный аппетит.

Замена грм митсубиси легнум

Начитавшись страшилок про обрыв ремня ГРМ — решил что не стоит зря рисковать и надо поменять его, на счетчике уже более 90 тысяч.

На сайте Japancars увидел объявление о ценах — замена ремня ГРМ — 1800 рублей! Правда на короллу.

Позвонил узнал на легнум — 4800! по расходникам надо уточнять с менеджарами.

Потом позвонил в Анкар. там подробнее расписали:

Работа 3600 рублей
2 ролика натяжителя 1180 рублей и 1147 рублей
1 гидрокомпенсатор 3486 рублей
2 сальника распредвала 2*270 рублей
1 сальник коленвала 270 рублей
ремень ГРМ 2705 рублей.
(все оригинал)
Итого 12898.

реально так дорого или меня разводят?? :((
проконсультируйте плиз.

Вот мой расклад по EA5A, менял в Анкаре осенью Ремень ГРМ MD319266 — 87$
Ролик ремня ГРМ MD316826 — 32$
Ролик ремня ГРМ MD179597 (паразитный) — 38$
Гидронатяжитель ремня ГРМ MD308593 — 68$
Сальник к/в передний MD168055 — 7$
Сальник распредвала MD372536, 2 шт. — 17$
Замена ремня ГРМ и сопутств. — 130$
————————————————
Итого запчасти: 249$
работа: 130$

Все з/ч оригинал, покупал в Кунцево (в Габарите)

а как бы все таки уточнить детали на мой двигатель? Машинка EC1W-5102241

Re:Всё, что перечислено — менять надо, но — >>> А подскажи пожалуйста, как в экзисте смотреть то нужные мне детали??

Там на сколько я понял только леворульные машины, а поиска по праворульным я не нашел или он не очевиден ��

Замена грм митсубиси легнум

Руководство было найдено на Sebring.club, следуя ему смогли вдвоём за 2,5 часа заменить ремни ГРМ и БВ.

Список запчастей:
Обязательно:
1. Ремень ГРМ MD336149
2. Ремень балансирного вала MD182295
3. Ролик-натяжитель ГРМ MD182537
4. Ролик обводной ГРМ MD156604
5. Ролик ремня балансирного вала MD352473
Необязательно:
6. Натяжитель ГРМ MD308 086
(тут можно спорить долго обязательно его менять или нет, но скажу так: в сервис-мануале есть методика проверки натяжителя на «работоспособность», и при условии, что проверка не пройдена, меняется натяжитель. Т.е. изготовитель не рекомендует менять натяжитель в обязательном порядке, а только по необходимости)
7. Сальник коленвала MD 343563
8. Сальник распредвала MD 372536

Также хочу отметить, что в оригинале (по крайней мере у меня) идут ролики-натяжители фирмы NTN, а обводной ролик — Koyo.

Что нужно из инструментов (все в точности не помню, но это довольно подробный список):
1. Рожковые ключи на 10 и на 12
2. Торцевые головки на 10,12,14, 17,19
3. Головка на 21 с мощным воротком (для звездочки КВ).
4. Кусочек мела
5. Кусочек проволки или толстая иголка
6. Тиски
7. Тонкая плоская отвертка
8. Пассатижи с тонкики губками или кусачки.
ПРЯМЫЕ РУКИ.

1. Открываем капот, и первым делом снимаем бачок ОЖ. (просто тянем его вверх). Также можно снять кронштейн бачка — без него гораздо удобнее откручивать болт опоры двигателя.

2. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, пластиковый кожух, который мешает доступу к коленвалу. Кожух крепится сверху винтами, а сбоку пластиковыми «винтиками». Отверткой их не выкрутить — они одноразовые. Поддеваем их тонкой пластиковой отверточкой а затем плоскогубцами с тонкими губками или кусачками цепляемся за головкой «винтика» и вытаскиваем его, а затем и само крепление.
3. Подставляем какой-нибудь девайс под мотор, потом на него будем опускать машину, но сейчас первым делом снимем приводные ремни.

Внимание! Перед снятием приводных ремней мелом начертите на них мелом стрелку по направлению вращения, чтобы при установке поставить так, как они вращались.

4. Для снятия ремня ГУРа и кондея, нащупываем в глубине кронштейна ГУРа контрящий болт (на 12, на рисунке синяя стрелка) и ослабляем его. После этого ослабляем натяжение клинового ремня выкручиванием болта, отмеченного красной стрелкой. Ослабляем до такой степени, чтобы можно было снять ремень со шкивов.

5. Ремень привода генератора и помпы снимаем методом, аналогичным ремню ГУРа. Где синяя стрелка — ослабляем, где красная — откручиваем до того, пока ремень не снимется.

6. Вывешиваем мотор и снимаем опору двигателя. Опору держат 4 крепления (показаны срелками), откручиваем их и вынимаем саму опору.

7. Снимаем верхнюю честь кожуха ГРМ, там несколько болтов.
Выставим метку на шкиве распредвала и КВ на всякий, и постараемся особо не крутить ГРМ в дальнейшем
8. Снимаем шкив помпы.

9. Поливаем ВДшкой болты шкива КВ и снимаем сначала его (шкив), а затем нижнюю часть кожуха ГРМ. Вот что предстает перед нашими глазами:

1. Звездочка привода верхнего балансирного вала
2. Натяжитель ремня ГРМ
3. Ролик натяжитель
4. Виден кусочек обводного ролика ГРМ
5. Звездочка привода масляного насоса, нижнего балансирного вала
6. ДПКВ
7. Звездочка КВ, под ней — задающий диск и ведущая звездочка привода верхнего балансирного вала.
8. Ролик-натяжитель ремня балансирного вала
Синими линиями обозначены метки, которые должны совпасть. Красная стрелка показывает, что метка не на своем месте. Это нормально

10. Ослабляем ролик-натяжитель ГРМ , снимаем и ролик, и ремень ГРМ. Затем снимаем сам гидронатяжитель.

А теперь сделаем небольшую передышку, а я объясню тот нюанс о котором упоминал в начале. В нашем двигателе 2 балансирных вала, один из которых (верхний) приводится во вращение при помощи ремня балансирного вала, а воторй (нижний) вращается через зубчатую передачу от привода (звездочки) масляного насоса. Эта звездочка показана красной стрелкой на рисунке выше. Так вот, биение двигателя возникает тогда, когда мастер просто выставит метки ГРМ (в том числе и масляного насоса) и соберет все в таком виде. В этом случае велика вероятность того, что нижний балансировачный вал будет работать не в фазе с верхним из-за неправильной его ориентации при установке ремня ГРМ. Для этого есть специальная инструкция, и ей не в коем случае нельзя пренебрегать!

На этой иллюстрации показано что нужно сделать.
11. Выставляем нижний балансирный вал. Перво-наперво совмещаем метки на звездочке масляного насоса. Затем откручиваем специальную пробку в блоке цилиндров. Она находится прямо за катколлектором (выпускной коллектор), посередине. Далее берем болт 5мм или 6мм длиной не менее 50мм (по инструкции нужна отвертка, только туда ее не запихнуть — будет мешать катализатор). Пытаемся засунуть это болт в отверстие в блоке, если он проходит на 5см и более — оставляем его там, если нет — поворачиваем звездочку масляного насоса на ОДИН оборот . Делаем эту опрецию до того момента, пока болт не пройдет внутрь более чем на 5см. Болт оставляем на месте и вынем его тогда когда оденем ремень ГРМ (только не забудьте это сделать. )

12. Снимаем звездочку КВ, откручиваем ДПКВ, затем снимаем задающий диск и получаем доступ к ремню балансирного вала.

13. Снимаем ролик-натяжитель, устанавливаем новый ролик и ремень. Руками поворачиваем ролик-натяжитель, можно с промежуточными фиксированиями, и добиваемся такой натяжки ремня, чтобы его протовоположная от ролика сторона прогибалась посередине пальцем на 5-7мм. Затягиваем ролик, обращая внимание на то, чтобы при затяжке он не повернулся далее, иначе можно перетянуть ремень.

14. Меняем обводной ролик (тонкая стрелка). Для этого сначала нужно снять кронштейн насоса ГУРа. Там несколько винтов нужно открутить и сдвинуть кронштейн чуть в сторону (показано толстой стрелкой). Укусил бы проектировщиков за такой доступ к ролику

15. Идем к тискам. Берем с собой натяжитель и, в моем случае, толстую иголку. В тисках не торопясь зажимаем натяжитель и в обазовавшиеся дирочки просовываем импровизированную «чеку».

16. Устанавливаем ролик-натяжитель ремня ГРМ, затем прикручиваем сам «заряженный» натяжитель. Прежде не лишним будет вернуть на место задающий диск и звездочку коленвала.

17. Теперь нужно сделать так, чтобы кронштейн ролика-натяжителя касался штока гидронатяжителя. Мы сделали это при помощи какого-то Г-образного ключа. Должно получиться примерно так (ключ вставляется немного в распор, совсем не сильно):

18. Еще раз смотрим на метки. Все выставляем если сбилось.
Одеваем ремень ГРМ: начинаем со звездочки КВ, затем звездочка масляного насоса, следите чтобы ремень не провисал, держите постоянно натяжку. Затем через обводной ролик одеваем на распредвал, следим за натяжкой на этом участке. И заканчиваем одевать ремень ГРМ на ролике-натяжителе.

19. Двойные дырочки на ролике-натяжителе должны быть снизу. Можно в них вставить по гвоздику и отверткой несильно натянуть ремень роликом. Усердствовать тут не стоит, просто неоходимо дать минимальную натяжку, далее все сделает гидронатяжитель. Затягиваем ролик-натяжитель.

20. Вынимаем болт используемый нами для определения положения нижнего балансирного вала

21. За болт звездочки коленвала поворачиваем ГРМ на 1/4 оборота по часовой стрелке, затем вынимаем «чеку» из натяжителя, и доворачиваем ГРМ до полного оборота следя за тем, чтобы ремень шел ровно, не проскочил.
Для уверености можно сделать еще 1-2 оборота КВ, проверить чтобы ремень ГРМ не провис на каком-нибудь участке (хотя этого быть не должно, мой атавизм из прошлого)

22. Все, собираем машину в обратном порядке. Пробку на блоке я посадил на герметик для уверенности. Приводные ремни стоит поставить в том же направлении вращения, что и до ремонта.

Проверка и замена ремней привода ГРМ и балансирного механизма двигателей 4G63 и 4G69 Mitsubishi Outlander 2003 — 2008

Согласно рекомендации завода-изготовителя, на двигателях Митсубиси Аутлендер замена ремня ГРМ (и ремня балансирного механизма) должна проводится через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
Операции проверки и замены ремня газораспределительного механизма на двигателях 4G63 и 4G69 выполняются практически одинаково. Если операция касается только одного двигателя, это будет зазначено по тексту.

Проверка состояния ремня привода ГРМ

1. При необходимости, для получения доступа к ремням привода ГРМ, снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. пункт 8 ниже).

2. Проверьте правильность установки зубчатого ремня привода ГРМ.

Примечание:

Не сгибайте, не перекручивайте и не растягивайте зубчатый ремень привода ГРМ.
Не допускайте контакта зубчатого ремня привода ГРМ с маслом, охлаждающей жидкостью и водой.

3. Ремень должен быть тщательно проверен. В случае обнаружения следующих очевидных дефектов (фото дефектов показаны на снятом ремне ГРМ) необходима замена ремня ГРМ Аутлендер:

3.1. Затвердевшая резина на задней стороне ремня: блестящая, неэластичная и такая твердая, что ноготь не оставляет на ней след при нажатии.

3.2. Потрескавшаяся резиновая поверхность задней стороны ремня (из-за перегрева).

3.3. Трещины или расслоение корда ремня (из-за неправильной регулировки натяжения ремня).

3.4. Трещины у основания зуба.

Примечание:

Дефекты 3.4 — 3.6 вызваны недостаточной центровкой звездочек или затрудненным вращением вспомогательных агрегатов.

3.5. Надрез на боковой стороне ремня.

3.6. Сильный износ боковой стороны.

Примечание:

Нормальный ремень должен иметь четко заостренные стороны, подобные вырезанным ножом.

3.7. Сильный износ зубьев (из-за неправильного натяжения ремня).

Примечание:

На начальной стадии износа ремня ткань у ножки зуба на рабочей стороне изношена (ворсистые волокна ткани, исчез резиновый слой, цвет изменился до белого, нечеткая структура ткани).
На последней стадии износа ремня ткань у ножки зуба на рабочей стороне окончательно изношена при обнаженном резиновом слое (ширина зуба уменьшена).

3.8. Отсутствие зуба.

Снятие ремней привода ГРМ и балансирного механизма

1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, автоматический натяжитель и обводной ролик, выполнив работы, описанные в пунктах 1-3 первой части и 1-7 второй части этой статьи).

Примечание:

Если ремень привода вспомогательных агрегатов будет использоватся повторно, то нанесите мелом на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения по часовой стрелке.

2. С помощью насадки на 13 мм отверните четыре винта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

3. Снимите шкив привода вспомогательных агрегатов с двигателя.

4. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.

5. (двигатель 4G69) Отсоедините от компрессора кондиционера, датчиков концентрации кислорода и датчика положения коленчатого вала колодки проводов, выведите держатели из фиксаторов (размещение смотрите на фото ниже) и отведите от верхней крышки ремня привода ГРМ жгут проводов системы управления двигателем.

6. (двигатель 4G69) Отверните гайку крепления плюсовой клеммы к выводу "В" генератора, а также отсоедините колодку проводов от разъема генератора (на фото обозначены стрелками). Затем выведите держатель с фиксатора (на верхней крышке ремня привода ГРМ, обозначен на фото овалом) крепления жгута проводов генератора и отведите от крышки ГРМ этот жгут (для наглядности размещение элементов показано на снятом двигателе).

7. (двигатель 4G69) Затем насадкой на 10 мм отверните винт крепления кронштейна разъемов и снимите его (для наглядности показано на снятом двигателе).

8.1. (двигатель 4G63) Выверните четыре винта крепления верхней крышки ремня привода ГРМ и снимите ее. При этом отведите освобожденный жгут проводов вместе с кронштейнами от привода ГРМ (кронштейны жгута крепятся болтами крепления крышки ГРМ с правой стороны).

8.2. (двигатель 4G69) Выверните четыре винта крепления верхней крышки ремня привода ГРМ и снимите ее вместе с кронштейном фиксаторов жгутов проводов (кронштейн крепится двумя верхними болтами крышки ГРМ).

9. Затем торцевой насадкой на 10 мм выверните четыре болта крепления шкива насоса охлаждающей жидкости и снимите его (размещение винтов для наглядности показано на двигателе 4G63, но на 4G69 почти такая же помпа и размещение одинаковое).

10. Установите домкрат под поддон картера двигателя и приподнимите его для разгрузки правой опоры.

11. Отверните болт крепления провода "массы" к кронштейну правой подушки двигателя и отведите провод.

12. Отверните три гайки крепления кронштейна правой опоры к кронштейну двигателя, а также два болта и гайку крепления опоры двигателя к кузову (опоры двигателей снимаются аналогично, на фото двигатель 4G63).

13. Снимите правую опору с моторного отсека.

14. Затем необходимо снять крышку ремня ГРМ. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ и снимите ее. Для наглядности размещение болтов показано на снятых крышках двигателей (зелеными овалами показаны отверстия, болты с которых были вывернуты при снятии верхней крышки ГРМ, первое фото – двигатель 4G63, второе – 4G69).

15. Проверните коленчатый вал за центральный болт крепления звездочки по часовой стрелке до совмещения установочных меток на звездочке распределительного вала и звездочке коленчатого вала с соответствующими установочными метками, установив поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия (первое фото – двигатель 4G63, остальные – двигатель 4G69).

Примечание:

Всегда проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

16. Если автоматический натяжитель ремня привода ГРМ необходимо не снимать или снять с зафиксированным штоком, то извлеките заглушку и вверните специальный стержень (MD998738) в отверстие боковой крышки (кронштейна) ГРМ так, чтобы он упирался в канавку на рычаге натяжителя.

17. Медленно вворачивайте специальный стержень, чтобы совместить отверстие "В" на корпусе автоматического натяжителя с отверстием "А" на штоке натяжителя.

Примечание:

Постепенно, в несколько приемов, вворачивайте специальный стержень с шагом не более 30° в секунду. Если стержень заворачивается с трудом или завернут сразу на полный ход, то возможна деформация специального стержня из-за затрудненного перемещения штока натяжителя.

18. Вставьте жесткую "L"-образную проволоку диаметром 2 мм в отверстие корпуса автоматического натяжителя.

19. Ослабьте регулировочный болт ролика натяжителя и снимите ремень привода ГРМ.

Примечание:

В случае повторного использования ремня привода ГРМ необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения (по часовой стрелке).

20. При необходимости замены снимите натяжной ролик ремня привода ГРМ, отвернув полностью болт его крепления.

21. Затем отверните болт крепления рычага натяжителя ремня привода ГРМ и снимите его.

22. В случае замены автоматического натяжителя ремня ГРМ снимите его, отвернув два болта крепления торцевой головкой на 13 мм.

23. (двигатель 4G63) Отсоедините колодки проводов от разъема датчика-выключателя по давлению жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления и от разъема электромагнитной муфты компрессора кондиционера.

24. (двигатель 4G63) Отверните три болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления (двух болтов на фото не видно, они находятся на вертикальной линии по две стороны оси насоса), отведите его от двигателя на расстояние, сколько позволяют трубки магистралей системы, и подвесьте с помощью веревки или проволоки.

25. (двигатель 4G63) Снимите кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления, отвернув болты его крепления (размещение болтов для наглядности показано на снятом кронштейне).

26. Затем отверните болт и снимите обводной ролик ремня привода ГРМ (размещение и снятие обводного ролика одинаково для двигателей 4G63 и 4G69).

27. Выверните два болта крепления датчика положения коленчатого вала (размещение болтов одинаково для двигателей 4G63 и 4G69) и отведите датчик от ротора.

28. С помощью специального инструмента (вильчатый держатель MB991367 и спецболтов МВ991385) зафиксируйте коленчатый вал от проворота и отверните болт крепления звездочки.

Примечание:

Надежно закрепите специальный инструмент, чтобы он не перемещался.

29. Снимите болт вместе с шайбой и звездочкой с хвостовика коленчатого вала.

30. Затем снимите ротор датчика положения коленчатого вала (первое фото – двигатель 4G63, второе – 4G69).

31. Головкой на 13 мм отверните болт крепления ролика-натяжителя ремня привода балансирного механизма и снимите этот ролик.

32. Снимите ремень привода балансирного механизма.

Примечание:

Если ремень привода балансирного механизма будет использоватся повторно, то нанесите мелом на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения по часовой стрелке.

Проверка автоматического натяжителя ремня привода ГРМ

1. Проверьте натяжитель на отсутствие утечек масла.

Примечание:

При наличии утечек замените автоматический натяжитель.

2. Провеьрте шток на отсутствие износа и повреждения, при необходимости замените автоматический натяжитель.

3. Возьмите автоматический натяжитель в руки. Надавите на шток натяжителя, например, уперев его в блок цилиндров, приложив усилие 98-196 Н, и затем измерьте ход штока "А — В". Если ход штока выходит за пределы номинального значения, то замените автоматический натяжитель.

Примечание:

Номинальное значение хода штока – 1 мм или меньше.
A – длина, когда шток не нагружен (свободный); В – длина при нажатии; A — B – ход штока.
Данную проверку можно выполнить с помощью тисков. При установке корпуса натяжителя в тиски убедитесь, что корпус не перекошен по отношению к губкам тисков. Если шток легко утапливается, то замените натяжитель. Если натяжитель исправен, то утапливание штока требует значительных усилий.

Установка ремней привода ГРМ и балансирного механизма

Примечание:

Поскольку вода или масло могут серьезно уменшить срок службы ремня привода ГРМ, то при снятии деталей обеспечьте, чтобы ремень привода ГРМ, звездочка и кронштейн механизма натяжения были чистыми и сухими, никогда не мойте их. Загрязненные детали должны быть заменены.
Если какая-нибудь из деталей замаслена, то проверьте отсутствие утечки масла через сальники (в том числе передний сальник распределительного вала).
Проверьте состояние и плавность вращения ролика натяжителя.
Если устанавливается ремень привода ГРМ, бывший в эксплуатации, то проверьте его состояние.

1. Проверьте, что метка на звездочке коленчатого вала и метка на звездочке уравновешивающего вала совмещены с соответствующими установочными метками.

2. Установите ремень привода балансирного механизма на звездочку коленчатого вала и звездочку уравновешивающего вала. Обеспечьте отсутствие провисания ремня.

Примечание:

Устанавливайте бывший в эксплуатации ремень так, чтобы стрелка с обратной (нерабочей) его стороны совпадала с направлением вращения ремня (по часовой стрелке).

3. Установите ролик натяжителя ремня привода балансирного механизма так, чтобы его фланец был направлен к передней части двигателя. Временно зафиксируйте болтом ролик натяжителя, чтобы центр оси ролика натяжителя сместился влево и вверх от центра болта крепления ролика.

4. Рукой удерживая натяжитель ремня привода балансирного механизма в направлении, указанном стрелкой на рисунке ниже, приложите усилие 3 ± 0,4 Н·м к ремню привода так, чтобы натянуть рабочую ветвь ремня. Затем зафиксируйте натяжитель ремня привода балансирного механизма в этом положении, затянув болт крепления.

Примечание:

При затягивании болта следите за тем, чтобы ролик натяжителя не проворачивался вместе с болтом крепления. Если ролик натяжителя провернулся вместе с болтом крепления ролика, то натяжение ремня привода балансирного механизма будет чрезмерным.
Момент затяжки болта – 19 ± 3 Н·м.

5. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. Проверьте совмещение установочных меток. Это можно сделать, временно установив звездочку и ввернув болт в хвостовик шкива коленчатого вала (без затяжки) и сняв их после прокрутки.

6. Проверьте соответствие прогиба рабочей ветви ремня привода балансирного механизма номинальному значению, нажимая с усилием 100 Н в центре пролета ремня между звездочками (удерживайте ролик от проворота), как показано на рисунке.

Примечание:

Номинальное значение прогиба – 5 — 7 мм.

7. Отрегулируйте прогиб ремня, если он не соответствует номинальному значению.

8. Очистите, затем обезжирьте поверхность торца коленчатого вала и звездочки коленчатого вала (см. рисунок ниже), контактирующих с ротором датчика положения коленчатого вала.

Примечание:

Обезжиривание необходимо для улучшения сопряжения деталей.

9. Очистите резьбовое отверстие в торце коленчатого вала, торец вала, шайбу болта крепления звездочки и поверхности, с ней контактирующие (см. рисунок ниже).

10. Установите ротор датчика положения коленчатого вала и звездочку коленчатого вала, расположив их, как показано на фото ниже, а также на рисунке выше (п.9).

11. Смажьте минимальным количеством моторного масла привалочную поверхность (конус) носка коленчатого вала и резьбу болта коленчатого вала (см. рисунок п.9 выше).

12. Перед установкой болта крепления звездочки коленчатого вала необходимо установить шайбу болта стороной с фаской к болту.

13. С помощью специального инструмента зафиксируйте звездочку коленчатого вала от поворота, установите и затяните болт крепления звездочки коленчатого вала.

Примечание:

Надежно закрепите специальный инструмент, чтобы он не проворачивался.
Момент затяжки болта – 167 Н·м.

14. Закрепите датчик положения коленчатого вала, завернув два болта его крепления моментом 8,8 ± 1,0 Н·м (двигатель 4G63) и 8,5 ± 0,5 Н·м (двигатель 4G69).

15. Установите на место обводной ролик ремня привода ГРМ, затянув болт его крепления моментом 35 ± 6 Н·м.

16. (двигатель 4G63) Установите на место кронштейн и насос гидроусилителя рулевого управления, а также подсоедините снятые колодки проводов в последовательности, обратной снятию (пункты 23-25 выше).

Примечание:

Номинальный момент затяжки болтов крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления – 49 ± 9 Н·м.
Номинальный момент затяжки болтов крепления насоса гидроусилителя рулевого управления – 22 ± 4 Н·м.

17. Установите автоматический натяжитель ремня ГРМ в тиски с накладками из мягкого металла. Постепенно сжимая тиски, утапливайте шток автоматического натяжителя так медленно, насколько это возможно, до совмещения отверстия "А" в штоке с отверстием "В" в корпусе натяжителя.

Примечание:

Автоматический натяжитель должен быть установлен под прямым углом к поверхности губок тисков, без перекоса.
Если утапливать шток слишком быстро, то он может быть поврежден или погнут, поэтому выполняйте эту операцию медленно.

18. Вставьте жесткую "L"-образную проволоку диаметром 2 мм в отверстие для фиксации штока в корпусе натяжителя.

19. Установите автоматический натяжитель на двигатель и затяните болты его крепления номинальным моментом.

Примечание:

Момент затяжки болтов натяжителя – 23 ± 3 Н·м.
Не извлекайте проволоку из автоматического натяжителя.

20. Установите рычаг натяжителя ремня привода ГРМ, затянув болт его крепления моментом 21 ± 4 Н·м.

21. Затем установите и временно закрепите ролик натяжителя так, чтобы прямая, проходящая через центры маленьких отверстий ролика, была расположена, как показано на рисунке.

22. Проверьте, что метки звездочки распределительного вала, звездочки коленчатого вала и звездочки масляного насоса совмещены с соответствующими установочными метками (при этом поршень цилиндра №1 будет находится в ВМТ такта сжатия).

Примечание:

Если установочные метки не совмещены, то клапаны могут "встретится" с поршнем при повороте звездочки распределительного вала, когда поршень находится в ВМТ.

23. Снимите заглушку технологического отверстия на блоке цилиндров и вставьте болт М6 (длина резьбовой части 10 мм и номинальная длина 45-50 мм) в технологическое отверстие. Если болт вставляется полностью без контакта с уравновешивающим валом, то установочные метки совмещены правильно. Если болт вставляется только на глубину 20-25 мм, то проверните звездочку масляного насоса на один оборот и снова точно совместите установочные метки. Затем проверьте, что болт может быть вставлен на глубину 45 мм или больше. Оставьте болт вставленным в отверстие до завершения операции установки ремня привода ГРМ.

24.1.1. (двигатель 4G63) Установите ремень привода ГРМ на звездочки (не допуская провисания ремня между звездочками или роликами) в следующем порядке: сначала на звездочку коленчатого вала, затем на звездочку масляного насоса и на обводной ролик. Затем установите ремень привода ГРМ на звездочку распределительного вала выпускных клапанов и зафиксируйте ремень канцелярским зажимом в позиции, показанной на рисунке ниже.

Примечание:

Устанавливайте бывший в эксплуатации ремень так, чтобы стрелка с обратной его стороны совпадала с направлением вращения ремня (по часовой стрелке).

24.1.2. (двигатель 4G63) Убедитесь, что метки звездочек совмещены с установочными метками и, зафиксировав относительное положение звездочек распределительных валов с помощью двух ключей, установите ремень привода ГРМ на звездочку распределительного вала впускных клапанов. С помощью другого зажима зафиксируйте ремень привода ГРМ на звездочке распределительного вала впускных клапанов.

Примечание:

Удобно фиксировать звездочки распределительных валов с помощью накидных ключей (прямых или изогнутых).

24.1.3. (двигатель 4G63) Установите ремень привода ГРМ на ролик натяжителя ремня.

24.1.4. (двигатель 4G63) Снимите два зажима, которые фиксировали ремень на звездочках.

24.1.5. (двигатель 4G63) Специальным ключом (MD998767) переместите ролик натяжителя так, чтобы его маленькие отверстия были расположены горизонтально. Затем слегка прижмите ролик натяжителя к ремню привода ГРМ и временно затяните болт ролика перед регулировкой натяжения ремня.

Примечание:

Если нету такого ключа в наличии и невозможно приобрести, можно сделать похожий с подручных материалов: металлического кронштейна и двух гаек с болтами М3.

24.1.6. (двигатель 4G63) Убедитесь, что метки звездочек совпадают с соответствующими установочными метками.

24.2.1. (двигатель 4G69) Установите ремень привода ГРМ на звездочки (не допуская провисания ремня между звездочками или роликами) в следующем порядке: сначала на звездочку коленчатого вала и ролик натяжителя ремня привода ГРМ, затем на звездочку масляного насоса, на обводной ролик ремня привода ГРМ, на звездочку распределительного вала.

Примечание:

Устанавливайте бывший в эксплуатации ремень так, чтобы стрелка с обратной его стороны совпадала с направлением вращения ремня (по часовой стрелке).
Перед установкой ремня привода ГРМ на звездочку распределительного вала убедитесь, что все метки звездочек совпадают с соответствующими установочными метками.

24.2.2. (двигатель 4G69) Специальным ключом (MD998767) переместите ролик натяжителя так, чтобы его маленькие отверстия были расположены горизонтально. Затем слегка прижмите ролик натяжителя к ремню привода ГРМ и временно затяните болт ролика перед регулировкой натяжения ремня.

24.2.3. (двигатель 4G69) Убедитесь, что метки звездочек совпадают с соответствующими установочными метками.

25. Извлеките болт из технологического отверстия на блоке цилиндров, затем установите и затяните заглушку моментом 30 ± 3 Н·м.

26. Вверните специальный стержень (MD998738) в боковую крышку (кронштейн) ГРМ, расположенный со стороны выпускного коллектора.

Примечание:

Вворачивайтек специальный стержень от руки, поскольку при использовании специального инструмента возможно повреждение проволоки, вставленной в автоматический натяжитель ремня привода ГРМ.

27. Медленно (с шагом не более 30° в секунду) вворачивайте специальный стержень до положения, при котором вставленная в автоматический натяжитель проволока будет легко перемещатся.

28. Поверните коленчатый вал на 1/4 оборота против часовой стрелки, затем, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, совместите установочные метки.

29. Ослабьте болт крепления ролика натяжителя, а затем с помощью специального инструмента (MD998767) и динамометрического ключа приложите момент к ролику натяжителя (натяните ремень, как показано на рисунках ниже).

Примечание:

Номинальное значение момента – 3,5 Н·м (момент, приложенный к ролику автоматического натяжителя).

30. Затем, удерживая ключом MD998767 ролик натяжителя от проворота, затяните болт крепления номинальным моментом затяжки.

Примечание:

Момент затяжки – 48 ± 5 Н·м.
При затяжке болта крепления убедитесь в том, что ролик натяжителя (или его вал) не проворачивается вместе с болтом.

31. Извлеките проволоку из автоматического натяжителя.

32. Извлеките специальный стержень из отверстия боковой крышки (кронштейна) ГРМ и установите заглушку на место (первое фото – двигатель 4G63, второе – 4G69).

33. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и совместите установочные метки ГРМ Митсубиси.

34. Подождите, по крайней мере, 15 минут, и затем проверьте, что проволока может быть легко установлена в автоматический натяжитель и легко извлечена из него. Если проволока не может быть легко вставлена в отверстие автоматического натяжителя, то проверьте, что величина выступания штока натяжителя "А" находится в диапазоне номинальных значений 3,8 — 4,5 мм.

Примечание:

Если величина выступания штока не соответствует диапазону номинальных значений, то повторите операции пункты 26-34.

35. Снова проверьте, что метки всех звездочек совмещены с установочными метками.

36. Установите нижнюю крышку ремня привода ГРМ в последовательности, обратной снятию, затянув болты крепления, как указано на рисунках ниже.

Примечание:

Обязательно проверьте наличие уплотнителей в пазах крышек.

37. Установите шкив привода насоса охлаждающей жидкости и правую опору двигателя в последовательности, обратной снятию.

Примечание:

Номинальный момент затяжки болтов крепления шкива насоса охлаждающей жидкости – 8,8 ± 1 Н·м.

38. Далее установите верхнюю крышку ремня привода ГРМ и жгуты проводов в последовательности, обратной снятию. Моменты затяжки болтов крепления крышки смотрите на рисунке выше в п.36.

39. Затем установите шкив привода вспомогательных агрегатов, затянув четыре болта его крепления номинальным моментом 25 ± 4 Н·м.

40. Произведите установку ремня привода вспомогательных агрегатов, автоматический натяжитель и обводной ролик, (описано в этой статье), а также все остальные снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Примечание:

Если при работе двигателя на холостом ходу после замены ремня привода ГРМ и и ремня привода балансирного механизма появилась заметная вибрация от двигателя, то, возможно, это является следствием рассинхронизации уравновешивающих валов (один из валов провернулся относительно другого на некоторый угол).

Как натянуть ремень грм на митсубиси легнум

Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 10512
Регистрация: 10.12.2009
Из: Нижегородской обл. '152 RUS
Вне форума
Авто: Volvo XC90 2.5T

Репутация: 312

Решился таки сделать отчет о замене элементов ГРМ на "двухлитровом" Лансере.
Сразу оговорюсь, процесс очень трудоемкий, требующий предельного внимания и концентрации, не прощающий ошибок, поэтому несколько раз подумайте прежде чем самому начать данный процесс, может быть лучше довериться профессионалам!?

Но допустим, все же мы решились проводить данные работы самостоятельно, что нам понадобится?
В первую очередь инструменты и спец-инструменты:

1. Набор ключей с торцевыми головками, а так же набор накидных ключей.
2. Натяжительная вилка md998752
3. Регулировочный болт md998738

Запчасти, я рекомендую делать все по "полной программе", ибо только тогда гарантируется надежная и беспрекословная работа мотора еще 90 тысяч километров!

1. Ремень ГРМ MD 326059 — 1 шт.
2. Ремень вала балансировочного MD 182295 — 1 шт.
3. Ролик натяжителя ГРМ JPU60-011B-1/JPU60-288 — 1 шт.
4. Ролик обводной ГРМ PU276033RR1D — 1 шт.
5. Ролик натяжителя вала балансировочного NEP55-002B-5 — 1 шт.
6. Гидро-натяжитель ГРМ MR 984375 — 1 шт.
7. Сальник коленвала (перед) MD 343563 — 1 шт.
8. Сальник вала балансировочного (перед) MD 343565 — 1 шт.
9. Сальник вала масляного насоса (перед) MD 365697 — 1 шт.
10. Сальник вала распределительного (перед) MD 153103 — 2 шт.

Помимо всего, на ТО-90 я бы рекомендовал заменить и водяной насос, помпу, при снятых элементах ГРМ и вывешенном двигателе это сделать не сложно, отлично себя зарекомендовали неплохие помпы фирмы GMB, код GWM-81A

Mihail V

Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 10512
Регистрация: 10.12.2009
Из: Нижегородской обл. '152 RUS
Вне форума
Авто: Volvo XC90 2.5T

Репутация: 312

В общем начал я с изготовления ключа (вилки) для натяжного ролика, которой естественно у меня нет!
В ход пошел "бывший" кронштейн от карниза и пару болтиков М3 с гаечками!

ну если включить мозги, то ничего там сложного, все видно на фото, контрольная примерка к старому ролику:

С регулировочным болтом еще все проще, идем в ближайшую "метизку" и покупаем нужный болт М8 с шагом резьбы 1.25, главное его длинна, не менее 250 мм.
Вот мой вариант:

Mihail V

Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 10512
Регистрация: 10.12.2009
Из: Нижегородской обл. '152 RUS
Вне форума
Авто: Volvo XC90 2.5T

Репутация: 312

1. Снимаем защиту (если есть) и пластиковые брызговики двигателя.
2. Сливаем масло из двигателя (можно сразу прикрутить на место новый масляный фильтр )
3. Сливаем антифриз (если будете менять помпу, но я все же рекомендую на 90 тыс. поменять)
4. Снимаем ремень навесного оборудования (на 90 тыс., то же рекомендую сменить ремень и ролики)
5. Откручиваем 4 винта крепления шкива коленвала, и снимаем его.
6. Нужно сорвать центральный болт крепления шестерни коленвала. Для этого есть много "экстремальных" способов, однако несколько оптимальных из них это, предварительно подъехав на СТО попросить сорвать болт пневмогайковертом, либо "пыжится" в "яме" самому, я одевал трубу около 2м на вороток, втыкал передачу и просил отца давить тормоз в салоне! В результате нескольких попыток болт сдался!
7. Снимаем правую опору двигателя, предварительно приспособив пакет из досок под поддон, между поддоном и досками желательно проложить что то мягкое, например старое покрывало, или свернутый во много раз мешок из под картошки!
8. Теперь нужно снять шкив помпы, и нижнюю пластиковую крышку защиты ГРМ.
9. Затем сорвать гайки шкивов балансира и масло насоса, а так же винтов распредвалов. (сорвать, не выкручивать полностью)
10. Теперь нужно вытащив резиновую заглушку ввести регулировочный болт в отверстие и вкручивать его до тех пор, пока в гидронатяжитель не вставится чека (вместо чеки используем 1.5мм шестигранник или прикаленную проволоку)

11 Откручиваем два болта крепления гидронатяжителя и извлекаем его. Снять его мы должны в сжатом состоянии, примерно так:

12. Снимаем ремень ГРМ, балансира, ролики, шкивы. (для снятия обводного ролика ГРМ требуется демонтировать кронштейн насоса кондиционера)
13. Извлекаем старые сальники. Я аккуратно вворачивал 2 острых самореза в сальник и вытаскивал его. Новый сальник смазав моторным маслом я забивал через старый.

Ну и дальше немного с фото, собираем все назад:

Первое с чего я начал это с ремня балансира, да оно и понятно! Установливал вначале старые ремни, поскольку надо "протянуть" болты все шкивов после замены сальников:

Далее ставим основной ремень ГРМ (пока старый, заодно треннируемся)!
Самое сложное в установке ремня ГРМ, это зафиксировать шестерни распредвалов на метках, они заразы проворачиваются и смотрят чуток друг на дружку. Тут надо либо просить помошника, либо иметь специальную вставку между шестерен (которой у меня то же нет), и помощника то же под рукой не оказалось , пришлось колхозить! Подобрал два длинных винта М6, вкрутил их в верхние отверстия крепления крышки ГРМ, на левый распред одел вороток с головкой на 17, на правый накидной ключ. Под ключи подобрал проставки из подручных средств. Итак шкивы на своих местах:


Всё, шкивы выставленны:

Чтобы ремень удерживался на шкивах и не соскакивал, воспользуемся канцелярскими зажимами установив их по краям шкивов:

Теперь переходим к нашему гидронатяжителю, его надо подготовить, (делается это в том случае, если вы все таки решили ставить назад старый гидрик, и сняли его не правильно, т.е. с полностью выдвинутым штоком) медленно сжать в тисках (сжимать нужно очень медленно) и вставить чеку, т.е. взвести его. Я использоал каленый шестигранник:

Прикручиваем его на место и регулировочным болтом добиваемся свободного перемещения чеки, заводим ремень ГРМ сначала правую ветвь — опорный ролик, маслонасос, шкив колена, и в конце заводим на натяжной ролик. Натягиваем ремень выбрав его слабину и фиксируем натяжной ролик.

Здесь имеется одна тонкость. Нужно вставить болт в контрольное отверстие правого балансира. Отверстие находится за катколектором, в него вкручена заглушка-болт, но накидным ключом пролезть можно:

Вставляем подходящий щуп, я вставлял болт М8 длинной 45мм, больше не получается, мешает коллектор, но его длинны вполне хватает для контроля. Нужно прокручивать шкив маслонасоса до тех пор, пока болт не провалится в отверстие по самую головку.

А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!! УСТАНОВКА ПРАВОГО БАЛАНСИРА, КРУТИТЬ КОЛЕНО ДО СОВПАДЕНИЯ ДАННОЙ МЕТКИ, ЗАТЕМ ОТКРУТИТЬ ЗАГЛУШКУ КОНТРОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ВСТАВИТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ЩУП (БОЛТ 8ММ) ОН ДОЛЖЕН ЗАФИКСИРОВАТЬ БАЛАНСИР И ВОЙТИ В ОТВЕРСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 25ММ!!!
Однако, даже при вставленном болте, шкив имеет некий свободный ход, но нужно устанавливать ремень так, что бы метка шкива смотрела четко на прилив в виде стрелки!!! После установки и натяжения ремня нужно вынуть контрольный болт, прокрутить за шкив колена ГРМ и на каждом 3м круге метка правого балансира будет сходится! Не забудте завернуть на место заглушку!

Mihail V